• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

У нас много возможностей получения растительного материала, требующегося для засаживания сооружаемых нами устройств, а именно:

мы можем переводить на беспочвенную культуру растения, выращенные традиционным образом, – с комом почвы;

можно использовать растения, выращенные в так называемой стандартной почве, то есть в смеси стерильной подпочвенной глины с трудно поддающимися разложению органическими примесями;

можно высевать семена в субстрат;

можно производить размножение растений черенками в одном из известных нам субстратов.

Понятно, что нельзя высевать семена в крупный гравий. Поэтому сначала нужно уже предварительно обработанный неорганический субстрат, будь то гравий, каменноугольный шлак или другие материалы, рассортировать на частицы соответствующего размера. Нам нужны фракции со следующим диаметром частиц:

для культивационных сосудов 4 – 15 мм для заделки (присыпки) мелких семян 0 – 2 мм для размножения черенками 2 – 3 мм.

Для получения этих фракций мы просеиваем свой запас субстрата и каждую из полученных фракций храним отдельно. Проход или самую мелкую пыль выбрасываем, а крупные частицы измельчаем и просеиваем снова. Все полученные фракции субстрата необходимо простерилизовать.

Стерилизация субстрата – крайне важная операция. Никогда нельзя предугадать, какие возбудители болезней растений или вредные микроорганизмы поступают в виде бесплатного приложения с субстратом, если он не простерилизован. Процесс стерилизации очень прост: в ближайшей аптеке приобретают марганцевокислый калий (всем известное дезинфицирующее средство) и приготавливают темно-красный раствор. В этот раствор на сутки высыпают гравий, следя за тем, чтобы он был полностью покрыт раствором. Через сутки раствор сливают, тщательно промывают гравий чистой водой, и можно быть уверенным, что наши питомцы не получат нежелательных спутников – гравий обеззаражен!

Подобную стерилизацию необходимо проводить всякий раз, когда убрана какая-нибудь культура и сосуд или установка очищаются для новой культуры. Если не считать торфяной крошки, то все другие субстраты можно снова и снова использовать для выращивания растений. Использованный торф найдет хорошее применение в саду. Благодаря каждой стерилизации мы обеспечиваем здоровый старт следующей культуре.

Рис. 45. Вспомогательные средства

для размножения растений без почвы: 1 – ящик для проращивания семян; 2 – пластическая пленка; 3 – контрольный горшок; 4 – стерилизованный гравий; 5 – стерилизованные горшки с боковыми дренажными отверстиями.

То количество гравия, которое предназначается для высева семян или для размножения черенками, мы незадолго до использования дополнительно обрабатываем сильно разведенным раствором борной кислоты. Это несколько стимулирует рост корней, а, значит, косвенно и всего растения. Борную кислоту (H3 B O3) в аптеках продают в виде порошка или таблеток. Раствор готовят в пропорции 1:10 000, то есть на 10 л мягкой (дождевой) воды требуется 1 г борной кислоты. Этим раствором один раз обливают гравий для разводочной культуры и дают избытку раствора стечь, так как излишек бора нежелателен и даже вреден.

Если для размножения черенками будут использоваться деревянные ящики, то их выстилают тонкой пластической пленкой, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Металлические или асбоцементные ящики изнутри покрывают битумной краской, причем краске нужно дать полностью высохнуть, прежде чем начинать работу с ящиком: ядовитый для растений растворитель должен полностью выветриться (рис.45).

Цветочные горшки, в которые в последующем будет проводиться пикировка рассады или высадка окоренившихся черенков, точно так же стерилизуют в растворе марганцевокислого калия, в особенности если они уже были в употреблении.

В заключение нашей подготовительной деятельности мы должны еще протравить семена каким-либо из рекомендуемых препаратов, как это обычно делается и при выращивании растений в почве. При высеве семян и при размножении растений черенками вполне допустимо применение ростовых веществ, и здесь необходимо придерживаться фирменных предписаний. Однако в этом случае не следует проводить обработку субстрата раствором борной кислоты, поскольку заранее нельзя предугадать, не скажется ли отрицательно одновременное применение обоих средств.

Обратимся же теперь к самим растениям.

Договоримся о принципиальном: здесь речь идет исключительно о вспомогательном растворе, который, однако, придется применять очень часто. В настоящее время существует пока немного цветочных и овощных хозяйств, в которых можно было бы приобрести рассаду растений, выращенную без почвы. Поэтому, очевидно, необходимо научиться переводить растения на новые для них условия.

Нужно иметь в виду, – а именно поэтому мы говорим о вынужденном решении, – что подобный перевод представляет собой противоестественное мероприятие, при котором, даже соблюдая крайнюю осторожность, нельзя не повредить корневой системы растений в той или иной степени. Поэтому мы по возможности используем рассаду растений с еще не очень прочным комом и нежными корнями. Переводить старые растения не рекомендуется: лишь немногие из них перенесут эту операцию безболезненно, поскольку большая потеря корней очень сильно замедляет или даже полностью приостанавливает весь дальнейший рост. Однако, если по каким-либо причинам окажется желательным перевод на водную культуру старого экземпляра, нужно действовать более чем осторожно и сразу же провести обрезку надземных частей растения пропорционально потере корней.

Перевод на водную культуру проводится следующим порядком: уже с вечера, накануне, рассаду или молодые растения ставят в таз с водой, которая должна покрывать горшки с рассадой с верхом, с тем, чтобы ком земли полностью насытился ею и благодаря этому разрыхлился. На следующий день, приготовив большое количество воды, нагретой до 35-37~о, в нее опускают корни и очень осторожно и по возможности полностью удаляют приставшую к корням почву. У растений с грубой корневой системой, переносящей не слишком деликатное обращение (например, монстера, фикусы, фалангиум и т.д.), это сделать нетрудно. Напротив, тонковолокнистая корневая система, характерная для глоксиний, пеперомий, узамбарских фиалок и т.д., требует очень осторожного обращения, чтобы избавить растения от болезненной остановки роста.

Обычная садовая почва должна быть удалена возможно тщательнее. Дело в том, что она содержит значительную долю легкоразлагающихся органических компонентов, которые при сравнительно обильном снабжении водой в установках или сосудах без почвы быстро разлагаются и становятся ощутимой помехой. Добавим к этому, что мелкая почва со временем образует на дне установки осадок, который может отрицательно повлиять на бесперебойную работу насоса.

Рассаду, выращенную в так называемой стандартной почве, нет необходимости столь же тщательно очищать от почвы. Ком в этом случае не содержит никаких быстроразлагающихся веществ, и поэтому достаточно удалить ту часть почвы, которая сама легко отделяется, а прочно удерживаемый корнями остаток кома можно без всяких колебаний оставить. Однако при посадке таких растений в гравий в ямку вокруг корней следует добавить немного самого мелкого гравия (в качестве фильтра), чтобы не подвергать опасности насос.

Освобожденные от почвы растения нельзя ни на минуту оставить лежать рядом, их нужно немедленно высаживать на предназначенное место. Растения сажают так же, как и в естественную почву, но только их не следует обжимать, так как это приводит к раздавливанию и феформации корней. Вместо этого нужно постараться "намыть" субстрат на корни. Небольшие сосуды, например, гидрогоршки, цветочные ящики и т.д.), которые можно передвигать, заливают для этой цели водой доверху, ставят в них внутренний горшок или секцию и слегка постукивают ими о край внешнего сосуда. При этом гравий, например, в цветочных ящиках, оседает почти на 2 см. Этим и достигается лучший контакт корней с субстратом.

В более крупных установках мы намываем гравий сильной струей воды со всех сторон по направлению к только что высаженному растению. Конечно, всю излишнюю воду потом удаляют из резервуара.

В сериях гидропонных сосудов большая часть корневой системы растений свободно погружена в раствор. Здесь мы осторожно сажаем растения в слой субстрата на решетке, причем одновременно стараемся пропустить отдельные корни сквозь решетку до уровня раствора в резервуаре. В случае необходимости субстрат после посадки растений еще раз увлажняют.

Даже при очень заботливом отношении к делу никогда не удается полностью избежать повреждения корней. Поэтому пересаженные растения ставят в тень, в прохладном месте, где нет течения воздуха, оставляя их там, пока они не оправятся. О том, когда это произойдет, мы узнаем по возобновившемуся росту, набуханию (тургесцентности) всех видов тканей и вообще по всему облику растения. До этого времени пересаженные растения не получают никакого питательного раствора, а только воду. Поврежденные места корневой системы не переносят никаких содержащих соли растворов и должны сначала опробковеть.

Настоящему любителю перевод растений на водную культуру не доставит трудностей. При достаточно деликатном обращении и некотором навыке с этой задачей можно успешно справиться. Однако гораздо целесообразно идти естественным путем и вести размножение растений также без почвы.

Рис. 46. Образцовый ящик для выращивания рассады: 1 – ящик; 2 – пленка; 3 – слой гравия с частицами диаметром около 2 см; 4 – контрольный горшок; 5 – уровень питательного раствора; 6 – мелкий гравий.

У нас уже имеются водонепроницаемые рассадные ящики. Прежде чем заполнять их субстратом, в один из уголков поставим небольшой цветочный горшок с несколько увеличенным против обычного отверстием в донце. Он будет служить для контролирования уровня питательного раствора и для пополнения его убыли. На дно ящика слоем около 2 см насыпают самую крупную фракцию субстрата. Самая мелкая фракция, так же как и при почвенной культуре, используется для присыпки семян. Характер субстрата должен соответствовать размерам высеваемых семян. Семена аспарагуса можно, например, сажать в крупный гравий, но семена салата требуют самой мелкой фракции гравия (рис.46).

Для окоренения черенков рассадные ящики подготавливают точно так же, как и для высева семян. Весьма желательно, чтобы в этом случае ящики были немного более глубокими. Тогда в последующем можно было бы создать небольшой запас питательного раствора в ящике и сократить затраты труда, причем сами черенки не будут иметь контакта с жидкостью.

Все остальные работы проводятся совершенно так же, как и при обычной почвенной культуре. Необходима умеренность при поливах, поскольку избыток воды легко вызывает загнивание и образование плесени.

После высева семян и до их прорастания, а при окоренении черенков до образования корней, увлажнение проводят только чистой водой, так как до указанных фаз развития питательные вещества не требуются. Однако затем необходимо начинать питание растений. Ящики с проростками заполняют нормальным питательным раствором до половины высоты (следя за этим по контрольному горшку), а в ящики я черенками в первое время подается тот же раствор, но разведенный в 10 раз. Дело в том, что потребность уже окоренившихся черенков вначале еще невелика и, кроме того, еще не опробковевшие места среза у более слабых черенков не будут повреждены при слабой концентрации раствора. В зависимости от быстроты окоренения черенков, протекающего весьма неодинаково у разных видов и в разное время года, концентрацию питательного раствора на протяжении 1-4 недель повышают до нормальной.

Правило для определения нужного уровня питательного раствора сводится к следующему: корни не должны "купаться" в растворе. Следовательно, нужно начинать с такого количества раствора, чтобы его уровень доходил до половины высоты субстрата, а затем постепенно этот уровень понижать.

Как часто следует добавлять питательный раствор? Вода испаряется быстрее, чем расходуются содержащиеся в ней питательные вещества, и поэтому возможно нежелательное повышение концентрации солей, если добавлять все время только питательный раствор. Запомним же следующий несложный расчет: 1 г питательных солей достаточен для образования 30-35 г растительного вещества. Следовательно, если мы, например, залили 3 л раствора, в которых содержится 3 г минеральных солей, то растения могут образовать из этого 90-105 г растительных тканей (надземной массы и корней). Исходя из этого, мы всегда можем приблизительно определить, в какой степени использованы уже имевшиеся соли и не пора ли подлить новую порцию питательного раствора или же важнее добавить только воду. Дальнейшее развитие культуры со временем потребует пикировки и в конечном итоге перевалки в горшки.

Рис. 47. Установка для размножения растений, где тысячи горшков могут быть обеспечены автоматической подачей раствора: 1 – резервуар с питательным раствором; 2 – насос; 3 – подача раствора; 4 – уровень раствора; 5 – сток раствора; 6 – крупный гравий; 7 – стеллаж для горшков.

Рис. 48. Установка горшков с растениями в рассадном ящике: 1 – ящик; 2 – гравий; 3 – питательный раствор; (2-4 см); 4 – пленка; 5 – контрольный горшок.

Рис. 49. Цветочный горшок с боковыми дренажными отверстиями.

Здесь беспочвенный метод позволяет особенно сильно снизить затраты труда. Мы можем помещать тысячи рассаженных в горшки молодых растений в одну большую плоскую ванну или стеллаж и совершенно автоматически снабжать их все раствором из одного пункта (рис.47). Преимущество метода периодического затопления, а именно смена воздуха в массе субстрата, становится особенно наглядным на требовательных к кислороду молодых растениях.

Наша потребность в рассаде, вероятно, не будет столь большой, чтобы возникла необходимость в специальной установке для ее выращивания. Цветоводы-любители, соорудившие себе миниатюрную установку системы Рёшлера, могут теперь порадоваться, потому что такая установка превосходно подходит для выращивания рассады. Единственное, что требуется, – это снять верхнюю треть слоя субстрата и в остальную массу погрузить горшки настолько, чтобы их края оставались по меньшей мере на 1 см выше максимально возможного уровня жидкости (рис.48).

Меньшую часть горшков можно поместить в водонепроницаемые рассадные ящики, в которых проводились высев семян и окоренение черенков. Пространство между горшками заполняют гравием. В угол, как и прежде, устанавливают пустой контрольный горшок, через который производится подача воды и раствора. В соответствии с фазой развития растений нужно изменять уровень жидкости в ящике, чтобы корни не были погружены в нее.

При уходе за молодыми растениями не следует упускать из виду важный момент: обычные цветочные горшки с дренажным отверстием в донце всегда приходится ставить хотя бы на тонкий слой гравия, чтобы обеспечить безусловно свободный сток. Если такие горшки ставить непосредственно на пленку, всегда имеется опасность слишком плотного контакта, и тогда сток жидкости будет значительно затруднен. В некоторых местах уже производят горшки с дренажными отверстиями на боковой поверхности (рис.49), и их следует предпочесть для данного случая.