• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Всем известен факт, что количество поломок всегда зависит от сложности механизма, будь то автомобиль или компьютер. Чем больше составных частей, тем больше вероятность того, что рано или поздно система откажет в работе.

С каждым днем количество электронных компонентов, из которых состоит компьютер, растет, причем растет очень быстро. Чтобы компьютер получил новые возможности, практически всегда требуется аппаратная модернизация его составляющих. Однако самое неприятное в этом то, что любой компонент, насколько бы независимой ни была его работа, всегда связан с большим количеством других компонентов и зачастую выход из строя одной составляющей влечет за собой выход из строя целого ряда других.

Работа компьютера зависит от многих факторов, и результатом такого положения являются частые сбои и появление неисправностей. Если с программными сбоями бороться достаточно просто, то с аппаратными все гораздо сложнее.

Как ни печально, исправление аппаратных поломок требует не только достаточного уровня знаний, но и чаще всего денежных вложений. А все, что связано с деньгами, то есть с их тратой, всегда воспринимается болезненно. Поэтому неудивительно то, что многие пользователи пытаются устранять неисправности в домашних условиях. Правда, ремонту поддаются только более или менее простые по конструкции устройства. Все остальные – работа для специалистов сервисного центра.

Внимание!

Не забывайте, что любые ремонтные работы, связанные с электрическим током, необходимо производить при отключенном проводе питания (за исключением случаев, когда наличие питания необходимо).

Итак, какими «болезнями» страдает компьютер и насколько это чревато для обычного пользователя? Таких «болезней» достаточно много, как минимум столько, сколько комплектующих в компьютере. Порой определить причину неисправности компьютера бывает достаточно сложно, даже имея какой-либо опыт ремонта. Однако компьютер сам поможет вам, предложив собственное средство тестирования – часть системы BIOS, которая называется POST.

Используя результаты работы POST, вы практически со стопроцентной уверенностью определите модуль, являющийся причиной неисправности компьютера. После этого вы сможете без труда выбрать нужный подход к ремонту и более детально разобраться с «виновником торжества».

Каждое включение или перезагрузка компьютера вызывает автоматический запуск диагностической программы самотестирования – POST (Power On Self-Test), которая записана в микросхеме CMOS-памяти. Эта программа проверяет работоспособность всех важнейших компонентов компьютера: процессора, оперативной памяти, дисковой подсистемы, системной логики (чипсета) и всех устройств, от которых зависит нормальное функционирование компьютера. Информация о результатах диагностики может выдаваться тремя способами.

• Звуковые сигналы. Каждой неисправности соответствует серия звуковых сигналов, которые выдает POST в ходе тестирования устройств. Звуковое оповещение обычно используется в самых критичных случаях, когда компьютер лишен возможности отображения текстовой информации. Звуковые сигналы могут применяться также параллельно с текстовыми сообщениями, и именно на звуковые сигналы в первую очередь необходимо ориентироваться при возникновении неисправности.

• Текстовые сообщения. Этим способом POST пользуется в дополнение к звуковым сигналам, если видеосистема компьютера исправна. При этом на экране появляется сообщение, кратко описывающее неисправность, и код ошибки. По коду неисправность можно изучить более подробно, воспользовавшись документацией к материнской плате или к BIOS. С помощью текстовых сообщений компьютер, как правило, информирует только о незначительных ошибках, например о неполадках с аккумуляторной батареей, неработоспособности контроллера клавиатуры и т. п. Хотя можно увидеть и более «страшные» сообщения: например, о плохом состоянии жесткого диска или сбойной оперативной памяти.

• Шестнадцатеричные коды в конкретный порт по определенному адресу. Независимо от того, выдаются звуковые или текстовые сообщения, система использует и этот способ. Однако, чтобы прочитать шестнадцатеричные коды, необходимо иметь специальное оборудование – POST-карту. К данному способу определения неисправности обращаются специалисты сервисных центров, когда имеются очень серьезные поломки и другие способы оповещения о неисправностях не работают.

Поскольку POST-картой, необходимой для определения неисправности третьим способом, обладают далеко не все пользователи, чаще всего ошибки определяют по звуковым сигналам и текстовым сообщениям POST. Поэтому рассмотрим их более подробно.

Обязательное условие использования этого способа выявления неисправности – рабочий и, что самое главное, подключенный к материнской плате системный динамик. В противном случае вы не услышите звуковых сигналов системы тестирования и не сможете определить тип неисправности. Поэтому, если вы ни разу не слышали, чтобы ваш компьютер при загрузке подавал звуковой сигнал, проверьте подключение динамика к соответствующему контакту на материнской плате.

Если компьютер работает нормально, то есть тестирование POST завершилось успешно, вы услышите один короткий звуковой сигнал, после чего начнется загрузка операционной системы компьютера.

При обнаружении любой критичной неисправности диагностическая программа выдаст серию звуковых сигналов (последовательность коротких и длинных гудков), которая характеризует обнаруженную ошибку. При этом работа компьютера будет приостановлена в ожидании устранения неисправности.

Если вы услышали последовательность коротких и длинных сигналов, обязательно посчитайте их количество и обратите внимание на длительность.[1] Подсчитав количество сигналов, найдите данное сочетание в таблице, соответствующей BIOS вашего компьютера, чтобы определить, что означает данный сигнал. В табл. 1.1–1.3 приведены основные варианты серий звуковых сигналов, характерные для BIOS разных производителей, а также краткие пояснения к ним.

Появление текстовых сообщений в процессе тестирования системы – еще один вариант отслеживания возникшей неисправности. Вместе со звуковыми сигналами он позволяет эффективно отслеживать и определять практически все неисправности.

В табл. 1.4–1.6 приведены возможные варианты сообщений BIOS разных производителей.

Как видите, текстовые сообщения более информативны, чем звуковые сигналы. Воспользовавшись информацией из сообщения, можно точно определить неисправность и устранить ее.

Без сомнения, блок питания (рис. 1.1) – самый важный компонент компьютера, поскольку именно он отвечает за снабжение стабильным напряжением всех устройств, установленных в компьютере (в том числе подключенных к USB-портам). В самом простом случае неисправность блока питания приводит к нестабильной работе компьютера, постоянным его зависаниям и т. д.

Рис. 1.1. Блок питания

Блок питания выходит из строя достаточно часто, особенно это касается блоков «со стажем». Самое плохое, что иногда поломка данного устройства влечет за собой выход из строя практически всех установленных компонентов.

Виной всему – нестабильное переменное напряжение и руки неизвестных китайских мастеров, пытающихся сэкономить на «лишних» деталях. Часто причиной неисправности становятся руки «начитанного» пользователя, который вопреки здравому смыслу пытается уменьшить шум вентилятора блока питания с помощью имеющегося регулятора оборотов или самостоятельной подачи на него пониженного напряжения, в то время как температура внутри блока питания находится на критическом уровне. Кроме того, мало кто думает о том, чтобы приобрести источник бесперебойного питания и обезопасить себя от проблем, связанных с резкими скачками напряжения, которые блок питания переносит очень болезненно.

В домашних условиях блок питания можно починить, если вы имеете достаточный опыт в ремонтных делах и знакомы с основами радиоэлектроники. Если вы совсем новичок в этом деле, то максимум, что вы сможете сделать, – проверить предохранитель и внешне осмотреть компоненты блока питания. Чтобы точно определить неисправное звено, следует вооружиться измерительным прибором.

Намного более предпочтительно купить новый блок питания, поскольку ресурс работы блока достаточно малый, а количество подключаемых устройств и потребление мощности возрастает, что приводит к большой нагрузке на него и быстрому сокращению «жизни».

Если вы все-таки решили самостоятельно произвести ремонт этого устройства, помните, что блок питания построен по модульному принципу. При этом каждый модуль выполняет только свою работу. Такой способ построения позволяет выработать подход к поиску и устранению возникающих неисправностей. Однако для этого необходимо знать принцип работы каждого модуля блока питания.

В упрощенном варианте алгоритм работы блока питания выглядит следующим образом. Поступая на вход блока питания, переменное напряжение обрабатывается сетевым фильтром и высоковольтным выпрямителем. Выпрямленное высоковольтным фильтром напряжение поступает на импульсный трансформатор, который понижает его до нужного уровня. Далее пониженное постоянное напряжение поступает на стабилизатор, который контролирует характеристики напряжения и при необходимости преобразует его. В итоге получается набор напряжений, обладающих необходимыми характеристиками: ±5 и ±12 В с нужной силой тока.

Примечание

На практике количество стабилизаторов, фильтров и других компонентов может быть больше одного, что обеспечивает более качественную стабилизацию напряжения.

Таким образом, определив сбойный модуль, достаточно заменить детали исправными. Работа блока питания должна восстановиться, если, конечно, устройство не повреждено настолько серьезно, что это привело к выходу из строя еще нескольких модулей блока питания.

Приближающуюся «кончину» блока питания можно предвидеть. О неисправностях устройства свидетельствуют следующие признаки:

• периодический или полный отказ компьютера включаться;

• появление неприятного запаха из вентиляционных отверстий блока питания;

• внезапные перезагрузки или зависания компьютера во время обычной работы;

• ошибки в функционировании оперативной памяти как при начальном тестировании, так и при работе в операционной системе;

• прекращение работы сразу всех устройств хранения данных (при пропадании напряжения на выводах блока питания) или каждого по очереди;

• заметное повышение температуры в блоке питания и корпусе компьютера (из-за выхода из строя вентилятора или вентиляторов, установленных в блоке питания, или любых других электронных составляющих);

• появление напряжения на корпусе компьютера, что можно ощутить, если приложить руку к корпусу или разъемам на задней стенке;

• появление странных ошибок в работе операционной системы и программ.

Если компьютер перестал включаться и появился неприятный запах, значит, вы не сумели вовремя предупредить выход блока питания из строя. Следует учесть, что это могло привести и к повреждению других устройств.

Большая часть блоков питания, как и большая часть бытовых устройств, снабжена плавким или керамическим предохранителем. Такой предохранитель срабатывает и перегорает при повышенном потреблении тока или резком скачке напряжения (что может произойти по разным причинам). При этом тонкая проволока (или керамический корпус) внутри предохранителя перегорает, и напряжение перестает поступать на другие компоненты блока питания. Это самый простой, но не самый действенный способ предохранить их от поломки.

В этом случае сначала нужно отключить блок питания от напряжения и вытянуть его из корпуса. Далее следует снять с блока питания защитный кожух.

Обычно на крышке блока питания присутствует гарантийная наклейка производителя, которая легко рвется при разборке устройства. Поэтому имейте в виду, что, открыв блок питания, вы тем самым лишитесь гарантийного обслуживания (если таковое, конечно, имеется). Кроме того, очень часто производители блоков питания используют для защиты кожуха специальные винты, а иногда и заклепки, которые непросто выкрутить без специального инструмента.

Сняв кожух, внимательно рассмотрите плату блока питания. Поскольку предохранитель устанавливается непосредственно за кабелем питания, то и искать его нужно там, где этот кабель припаян к печатной плате.

Как правило, предохранитель выглядит как деталь со стеклянным или керамическим корпусом (рис. 1.2). Если корпус стеклянный, вы без труда увидите внутри тонкую проволоку. Ее отсутствие или обрыв – явный свидетель неисправности предохранителя.

Рис. 1.2. Внешний вид керамического предохранителя

Однако он может иметь другую форму и быть припаянным непосредственно к плате. В этом случае вам придется выпаять предохранитель.

Для замены используйте аналогичный по параметрам предохранитель. Предохранители отличаются током срабатывания, что зависит от мощности блока питания. Например, в блоках питания средней мощности (200–300 Вт) установлены предохранители с током сгорания 4 А. Поэтому обязательно обратите внимание на маркировку предохранителя, нанесенную на один из металлических контактов предохранителя или на его стеклянный корпус. Многие пользователи вместо предохранителя используют тонкую проволоку (так называемый «жучок»), припаяв ее к контактам крепления предохранителя. Этот способ имеет свои недостатки: слишком толстая проволока может не перегореть, когда это нужно, что приведет к выходу из строя других модулей блока питания и появлению невосстановимых неисправностей.

Если после замены предохранителя блок питания включится и компьютер заработает в обычном режиме, значит, проблема решена. Если же, независимо от того, перегорает или не перегорает предохранитель, после подачи напряжения блок питания «молчит», то это говорит о неисправности в каком-то другом модуле блока питания.

Практически в любой электронной аппаратуре в качестве высоковольтного выпрямителя выступает сборка (или несколько сборок) из четырех высоковольтных диодов, включенных по параллельной схеме, задача которой – превращение переменного напряжения в постоянное. Диоды могут находиться в закрытом пластмассовом корпусе, а могут располагаться рядом друг с другом на печатной плате блока питания (рис. 1.3).

В любом случае нужно проверять каждый диод, поскольку неисправность одного из них автоматически приводит к перегоранию предохранителя. Для проверки выпрямителя следует воспользоваться мультиметром, подключая его контакты к каждому из диодов. При этом сопротивление диода в прямом направлении должно составлять примерно 500–600 Ом, а в обратном – 1,1–1,3 МОм. Если сопротивление диода не соответствует приведенным показателям, то его необходимо заменить, выпаяв его из платы.

Паяльником необходимо пользоваться с осторожностью, поскольку слишком долгий нагрев детали может привести к выходу ее из строя или отслоению печатных проводников на плате.

Рис. 1.3. Высоковольтный выпрямитель (диоды)

Иногда вместе с высоковольтными диодами дополнительно работают высоковольтные транзисторы. Такие транзисторы установлены на радиаторах, поскольку в процессе работы сильно нагреваются. Именно этот факт приводит к тому, что транзисторы выходят из строя. Это случается при использовании неэффективных радиаторов или нарушении температурного режима в блоке питания.

В большинстве случаев для проверки транзистора его не обязательно отпаивать. Обычный транзистор имеет три ножки – базу, коллектор и эмиттер. Транзисторы нужно тестировать и на замыкание, и на внутренний обрыв, поэтому необходимо точно знать, где находится какая ножка. Информацию о конкретном транзисторе можно найти в справочной литературе или в Интернете. Как бы там ни было, рабочий транзистор следует прозванивать от базы к эмиттеру и коллектору, а между эмиттером и коллектором – нет. Поскольку транзистор – родной брат диода, то и сопротивление переходов у них примерно одинаковое. Таким образом, в одну сторону сопротивление должно составлять 100–300 Ом, а в обратную – больше 1 МОм.

Если проверка высоковольтного выпрямителя не дала результатов, следует проверить высоковольтный фильтр. В качестве высоковольтного фильтра выступает набор из нескольких электролитических конденсаторов большой емкости. Именно эти конденсаторы являются причиной выхода из строя блока питания, особенно если их количество слишком мало или электролитические характеристики далеки от нормы (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Конденсатор высоковольтного фильтра (обратите внимание: второй конденсатор отсутствует)

Электролитические конденсаторы, как известно, рассчитаны на определенное напряжение и имеют определенную емкость. Емкость конденсатора обеспечивается за счет его специальной конструкции и применения электролита. Таким образом, конденсатор может выйти из строя, если на него подать слишком высокое напряжение или если он теряет емкость при высыхании или вытекании электролита. Такое редко случается с конденсаторами известных производителей, которые устанавливаются в дорогие блоки питания. Если же вы являетесь обладателем дешевого блока питания неизвестного производителя – приготовьтесь к сюрпризам.

Что касается номинального напряжения конденсатора, то многие производители изначально устанавливают конденсаторы с меньшим рабочим напряжением, что приводит к их короткой службе.

Чаще всего конденсатор теряет емкость в условиях повышенной температуры, когда компоненты блока питания не охлаждаются должным образом.

Все конденсаторы нужно проверить, для чего их следует выпаять из платы. Проверить конденсатор очень просто. Для этого необходимо подключить выводы конденсатора к щупам мультиметра и понаблюдать за отображаемой на его экране информацией. Сопротивление исправного конденсатора будет находиться примерно на одном уровне и не будет уменьшаться. Если же сопротивление конденсатора медленно уменьшается, значит, конденсатор неисправен и подлежит замене.

Для замены обязательно используйте конденсаторы с достаточным запасом напряжения, например 250–270 В, и емкости, значение которой нанесено на корпус. Как правило, емкость таких конденсаторов составляет 400–1500 мкФ.

Стабилизатор можно считать самым главным модулем блока питания. В этом устройстве применяются интегральные схемы, что говорит о его некоторой интеллектуальности. Стабилизатор состоит из каналов, каждый из которых обрабатывает конкретное напряжение и контролирует его.

Поскольку стабилизатор основан на схеме, работающей по принципу широтно-импульсного (ШИМ) генератора, то в идеале для диагностики микросхемы требуется наличие осциллографа. Кроме того, необходимо иметь дополнительное устройство, способное выдавать необходимое напряжение.

Если осциллографа у вас нет, то можно воспользоваться способом, который безошибочно определяет неисправность микросхемы. Как правило, в роли стабилизатора выступает микросхема TL494 (или ее аналоги), имеющая 14 выводов, каждый из которых представляет нужное напряжение определенной характеристики (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Стабилизатор (микросхема)

Суть способа заключается в проверке стабилизатора, который находится внутри микросхемы. Для этого на двенадцатую ножку подайте постоянное напряжение от +9 до +12 В, а на седьмую – от –9 до –12 В (при этом отключите блок питания от сети). Напряжение на четырнадцатой ножке микросхемы должно быть +5 В. Если отклонение от этого значения достаточно сильное (более 0,5 В), то внутренний стабилизатор микросхемы неисправен. В этом случае придется заменить микросхему.

Центральный процессор (рис. 1.6) – самое востребованное устройство компьютера. От скорости работы процессора во многом зависит скорость всей системы.

Процессор является результатом кропотливой работы множес тва специалистов и представляет собой большую интегральную схему с огромным количеством полупроводниковых элементов (транзисторов), которые исчисляются сотнями миллионов. На это устройство возложены все задачи, связанные с вычислениями.

Рис. 1.6. Процессор

В нормальных условиях процессор работает долго и без сбоев. Однако многие пользователи, стремясь повысить производительность системы, разгоняют процессор. Это, естественно, негативно влияет на стабильность его работы и к тому же в несколько раз сокращает его долговечность.

Главная причина выхода из строя этого устройства – перегрев или неполадки с питанием. Поэтому при разгоне процессора обязательно следите, чтобы температура поверхности устройства не превышала норму. Если нужно – замените систему охлаждения более мощной.

Отремонтировать процессор невозможно, поэтому относитесь внимательно к этому устройству и без особой нужды не совершайте с ним никаких действий.

Пожалуй, в компьютере нет устройства, более сложного по количеству компонентов, чем материнская плата (рис. 1.7). Она содержит всевозможные контроллеры, порты, слоты, системную логику, стабилизаторы и другие компоненты и является, по сути, настоящим произведением искусства.

Множество микросхем и электронных блоков сильно усложняют ремонт материнской платы. Кроме того, печатная плата материнской платы содержит до 5–6 слоев, на каждом из которых находится множество печатных проводников. Поэтому естественно, что ремонт материнской платы в домашних условиях возможен лишь при возникновении достаточно мелких поломок. Если же плата получила серьезные механические повреждения, которые привели к внутреннему обрыву проводников, то восстановить ее невозможно даже в сервисном центре.

Рис. 1.7. Материнская плата

Примечание

Все работы, связанные с пайкой, необходимо производить очень аккуратно. При этом любой ценой старайтесь избежать перегрева платы и тем более какого-то электронного компонента. Если требуется произвести пайку мелких деталей, используйте для этого специальный маломощный паяльник с тонким жалом.

Большая часть поломок материнской платы происходит по вине пользователя. Остальные неисправности возникают в результате некачественного питания или перегрева участков платы.

Наиболее распространены следующие поломки.

• Разрыв печатных проводников. Это чисто механическое повреждение, встречающееся достаточно часто. Дорожки могут оборваться внезапно соскочившей отверткой, например, в процессе установки процессора, особенно если вы прикладываете при этом значительное усилие. Наиболее уязвимыми местами являются участки платы, которые имеют отверстие для фиксации к шасси корпуса с помощью винтов. Многие производители, предвидя такую ситуацию, стараются располагать на таких участках минимум дорожек.

• Обрыв конденсаторов или резисторов. Если вы присмотритесь, то увидите, что материнская плата усыпана миниатюрными конденсаторами и резисторами. Их очень легко отломать, орудуя отверткой или неаккуратно вставляя платы расширения.

• Короткое замыкание в электрических цепях. Чаще всего злая судьба в виде рук пользователя повреждает микросхемы, транзисторы и электролитические конденсаторы. Чтобы это сделать, иногда достаточно просто большой отвертки. От этого не застрахован никто, особенно если производить монтаж или фиксацию плат расширения при работающем компьютере.

• Разрушение разъемов и слотов. Разрушить любой разъем на материнской плате достаточно легко, а особенно – IDE-разъем. Для этого достаточно сильно нажать на него или вставлять и вытягивать кабель не равномерно, а под углом. PCI-слоты или AGP-слот также подвержены поломке. Если плата расширения имеет нестандартный размер, а материнская плата прикручена слишком близко к задней стенке системного блока, то для установки платы расширения необходимо приложить достаточную силу, и при внезапном перекосе неаккуратным движением можно повредить слот. Кроме того, наиболее велика вероятность повреждения разъемов и слотов с большим количеством контактов.

• Поломка процессорного разъема. Процессорный слот может повредиться по разным причинам. Как правило, это неправильная установка системы охлаждения, неаккуратные действия при установке и фиксировании процессора, грубое обращение с фиксатором слота и т. д.

• Сгорание локальных портов. Многие пользователи в случае надобности (или без нее) вытягивают шнур клавиатуры, мыши, модема и других устройств при работающем компьютере. Это крайне пагубно влияет на порты материнской платы, которые при этом испытывают скачок напряжения. Контролировать это напряжение невозможно, поэтому порты часто сгорают. Особенно это касается портов PS/2.

• Микротрещины в плате. Такие трещины образуются в многослойной структуре платы, если она неправильно зафиксирована на шасси корпуса. В этом случае при любых действиях, связанных, например, с установкой плат расширения или даже обычным подключением шлейфа от накопителя, материнская плата прогибается. Слишком сильный прогиб вызывает обрыв внутренних проводников, которые восстановлению не подлежат.

• Некачественные платы расширения. Компьютерный рынок наполнен дешевыми китайскими комплектующими, которые то и дело выходят из строя. Может случиться так, что такой окажется именно ваша материнская плата. Какими будут последствия – предугадать трудно, однако абсолютно точно в таком случае повредится не только само устройство, но и слот, в котором оно установлено, а в худшем случае – система управления питанием материнской платы, что, в свою очередь, может сжечь оперативную память и процессор.

• Некачественное питание. Чтобы сделать свою продукцию более дешевой, многие производители переходят все допустимые границы, используя неэффективные фильтры, стабилизаторы и прочие комплектующие, которые так необходимы для обеспечения стабильного и качественного электропитания. По этой причине внезапный более или менее резкий скачок напряжения может привести к перегоранию компонентов материнской платы. Хорошо еще, если на материнской плате перегорит только стабилизатор, а не все ее компоненты.

• Перегрев компонентов. Эта неисправность также встречается довольно часто. В большей степени перегреву компонентов подвержены материнские платы, которые оборудованы пассивными системами охлаждения. При разгоне такая система охлаждения не справляется с поставленной перед ней задачей, что приводит к повышению тепловыделения. При этом нагреваются не только «виновники», но и близлежащие участки платы. В результате – нестабильность работы компьютера, зависание, перезагрузка и выход из строя дорогостоящих компонентов.

Это далеко не полный список неприятностей, которые могут случиться с вашей материнской платой. С одними из них можно бороться самостоятельно, другие могут исправить лишь специалисты сервисного центра, а в некоторых случаях материнскую плату отремонтировать невозможно.

Практика показала, что имеющиеся на материнской плате локальные порты ввода-вывода достаточно часто выходят из строя, особенно если устройства подключаются к портам «на ходу» (при включенном компьютере). Чаще всего встречаются неисправности портов LPT, COM и PS/2.

Порты подвержены не только сгоранию, но и механическим повреждениям. Если в первом случае ремонт в домашних условиях невозможен, то механическое повреждение можно устранить и самостоятельно.

Чаще всего это происходит с PS/2-портами, к которым подключаются клавиатуры и мыши. Из-за постоянного использования этих портов (замена устройств, частый перенос компьютера с отключением всех проводов) внутренние контакты разъемов расшатываются. В результате нарушается контакт между разъемами порта и устройства, что ничего хорошего не предвещает.

Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный разъем исправным. Как правило, рабочий разъем выпаивают из нерабочей материнской платы, где он уже никогда не пригодится.

Выпаивание и припаивание разъема – не самая сложная, но достаточно трудоемкая и опасная операция. Чтобы вытащить разъем, нужно прогреть всю контактную площадку. Это чревато перегревом печатных проводников, которые могут отстать от платы. Иногда для таких целей используют специальную насадку на жало паяльника, которая позволяет нагревать одновременно все выводы разъема.

После того как разъем выпаян из платы, необходимо привести его в нормальный вид. Для начала нужно выровнять ножки разъема, если они погнулись в процессе выпаивания. Следующий шаг – снятие с них припоя. Для этого воспользуйтесь паяльником или плоским надфилем. Ножки должны быть гладкими и равномерными по толщине. Это гарантирует легкую установку разъема и припаивание на рабочее место.

Кроме того, следует подготовить посадочное место. Для этого пригодится приготовленный вами спирт. Аккуратно протрите нужный участок платы, а затем попробуйте освободить отверстия в посадочном гнезде, которые залил припой в процессе выпаивания разъема. Для этого воспользуйтесь иглой подходящего размера, просовывая ее в отверстия, предварительно разогретые паяльником. Используйте иглу очень осторожно, иначе можно оторвать печатный проводник.

Установить новый разъем достаточно легко. Вставив его на подготовленное место, нанесите немного паяльной жидкости и прогрейте припой возле каждой ножки так, чтобы обеспечить максимальный контакт. При этом не забывайте о возможном перегреве.

Обрыв печатных проводников – достаточно распространенная ситуация, особенно если сборкой или модернизацией компьютера занимается начинающий пользователь. В стремлении сделать все быстрее он забывает об элементарных правилах. Такое нетерпение можно понять, но не менее понятным является и результат этого нетерпения.

Чаще всего проводники повреждаются отверткой, хотя не исключены и другие варианты.

Данную ситуацию можно исправить, если на плате повреждены внешние дорожки. При внутреннем обрыве проводников материнскую плату можно оставить на запасные детали, поскольку работать она больше уже никогда не будет.

Исправить внешний обрыв просто. Подготовьте тонкий медный провод и скальпель. Зачистите сам провод и оба конца оборванного проводника скальпелем. Затем нанесите паяльную жидкость или канифоль, пинцетом приложите подготовленный проводок к проводнику и быстрым точечным нагревом припаяйте его с двух сторон. Понятно, что для подобной операции придется использовать специальное тонкое жало.

После этого необходимо протереть спиртом воссозданный участок и убрать скальпелем остатки припоя, которые могут замыкать на соседние проводники.

Одним из возможных побочных эффектов соскальзывания отвертки может стать повреждение одного из многочисленных выводов микросхем материнской платы. Если микросхема имеет множество выводов, что требует их плотного размещения, то некоторые из них могут прижаться друг к другу, что приведет к возникновению короткого замыкания (рис. 1.8) и, возможно, выходу микросхемы из строя.

Рис. 1.8. Повреждение выводов микросхемы

Это довольно сложная ситуация, поскольку выводы таких микросхем чаще всего очень тонкие. При попытке выровнять поврежденные выводы половина из них наверняка оторвется, после чего придется заменить всю микросхему, что в домашних условиях практически невозможно.

Поскольку исправлять поломку все равно нужно, то единственное, что можно сделать, – скальпелем и пинцетом попытаться хоть немного отодвинуть поврежденные ножки друг от друга. Делать это нужно очень осторожно, так как слишком сильный нажим может окончательно повредить микросхему.

Если при деформации некоторые ножки оторвались от печатных проводников, то их нужно припаять на свои места. После этого обязательно аккуратно почистите место пайки, поскольку если этого не сделать, то между ножками микросхемы может возникнуть короткое замыкание.

Размеры конденсаторов и резисторов на материнской плате настолько малы, что оторвать один из них легко, особенно если не соблюдать правила монтажа. Очень часто такое происходит при установке «нестандартного» процессорного кулера. Когда зажим кулера очень жесткий и к тому же еще и короткий, то после нескольких попыток монтажа пользователь теряет терпение и берет на вооружение отвертку, чтобы с ее помощью закрепить непослушную защелку. Этот способ далеко не безопасен и может привести к отрыву деталей (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Оторванные мелкие детали

Чтобы исправить такое повреждение, нужно иметь аналогичные по параметрам резисторы и конденсаторы. Однако беда в том, что многие производители просто не маркируют такие детали, так как они слишком малы. Поэтому в большинстве случаев, чтобы устранить такую неисправность, нужно выпаять необходимые детали из нерабочей материнской платы, такой же, как у вас.

После того как вы нашли необходимые детали, подготовьте место пайки. Обычно деталь отрывается не полностью, поэтому прежде всего следует отпаять ее остатки. Затем скальпелем и спиртом нужно очистить место пайки от лишнего припоя.

Удерживая пинцетом деталь, точным коротким нагревом припаяйте ее с двух сторон. После этого опять очистите место пайки, чтобы избежать короткого замыкания.

Жесткий диск (рис. 1.10) – устройство для постоянного хранения данных, необходимых для нормальной работы компьютера. Со временем на жестком диске, кроме установленных программ, накапливается достаточно большое количество документов и других файлов. Именно они представляют собой наибольшую ценность, поэтому поломка винчестера крайне нежелательна и всегда вызывает бурю негативных эмоций, особенно если данные не были скопированы на другой носитель.

Рис. 1.10. Жесткий диск

Несмотря на то что после изготовления жесткий диск уже имеет брак поверхности (особенности технологического процесса изготовления), при нормальных условиях он будет служить вам долго и надежно. Если же жесткий диск постоянно «в разъездах» и главное его предназначение – перенос фильмов, то нет ничего странного в том, что рано или поздно с ним случится несчастье. Единственное, что можно в этом случае посоветовать, – используйте два винчестера. Один можно установить в компьютер, а другой использовать в качестве внешнего носителя. Так, по крайней мере, вы избавите себя от неприятностей с рабочим диском.

Ремонт жесткого диска в домашних условиях практически невозможен. Единственное, что можно сделать, – с помощью специальных утилит попытаться исправить сбойные участки на поверхности дисков. Для этих целей предназначены некоторые «всеядные» утилиты, умеющие работать практически с любыми моделями жестких дисков, а также «родные» утилиты, которые часто можно скачать с веб-сайта производителя конкретного жесткого диска. Универсальными программами являются, например, SMARTUDM, MHDD и др.

Такие утилиты работают по следующему принципу. Сначала они анализируют поверхность диска, выявляя и подсчитывая количество сбойных секторов. Исходя из полученной информации, пользователь решает, запустить ли процесс переназначения секторов. При переназначении сбойные секторы логически заменяются запасными секторами из служебной части поверхности диска. Недостатки этого метода – увеличение времени доступа к таким секторам и ограниченный запас служебных секторов, который очень быстро расходуется, если диск находится в аварийном состоянии. После того как служебная область исчерпана, переназначение секторов становится невозможным и со временем жесткий диск приходит в полный упадок.

Кроме восстановления сбойных секторов, можно также произвести внешний осмотр печатной платы контроллера жесткого диска. В случае обнаружения обрывов или других подобных неисправностей можно попытаться их устранить (как это сделать, мы рассмотрели в разделе, посвященном материнской плате).

Какой компьютер может обойтись без мультимедиа? Разве что печатная машинка!

Наличие привода компакт-дисков и DVD (рис. 1.11) – необходимый показатель того, что компьютер является современным и многофункциональным. Обойтись без привода сегодня могут разве что офисные (бюджетные) компьютеры, хотя и они практически всегда комплектуются подобными устройствами.

Качество работы привода компакт-дисков и DVD зависит от состояния его оптических составляющих. Если оптика начинает тускнеть, то в функционировании привода могут возникнуть проблемы.

Рис. 1.11. Привод компакт-дисков

Если привод компакт-дисков вышел из строя, то в домашних условиях, как правило, можно провести чисто косметический ремонт: протереть оптические компоненты, восстановить лотки, извлечь осколки поломанных компакт-дисков и т. п. Серьезную проблему, например неисправность контроллера, самостоятельно решить не удастся.

Из-за постепенной потери оптическими компонентами рабочих свойств срок службы привода компакт-дисков и DVD достаточно мал – 2–4 года. Поэтому если в течение этого времени вы не модернизируете привод, то вам придется разбирать его, чистить оптику и увеличивать мощность лазера.

Чтобы добраться до оптики привода, вам придется его разобрать. Сделать это достаточно просто. Обратите внимание на винты, которые удерживают одну из крышек (как правило, верхнюю): их необходимо выкрутить. Кроме того, часто в боковых крышках имеются пластиковые фиксаторы, которые также удерживают крышку по бокам. Освободив фиксаторы, вы сможете снять крышку и получить доступ к оптической системе, которая располагается в центральной части устройства. Возможно, дополнительно потребуется снять переднюю панель, которая также крепится с помощью фиксаторов.

Чтобы протереть линзу, используйте ватную палочку, смоченную в техническом спирте. После протирки обязательно убедитесь в том, что на линзе не осталось волокон ваты, которые могут мешать считыванию данных с компакт-диска.

Конечно, можно воспользоваться и другим способом – купить специальный диск, который якобы может почистить оптическую систему самостоятельно. Однако так вы рискуете окончательно загубить оптику, наградив ее лишь дополнительными царапинами, теперь уже чисто физическими и неустранимыми.

Монитор (рис. 1.12) – единственное устройство компьютера, предназначенное для отображения графической и текстовой информации. Естественно, очень важно, чтобы это устройство работало без сбоев.

Рис. 1.12. ЭЛТ-монитор

Мониторы выходят из строя достаточно редко, в основном в результате естественного старения. Чаще всего страдают кинескопы или входные цепи питания монитора.

Ремонт монитора в домашних условиях – достаточно трудоемкий процесс, к тому же он не всегда осуществим. Например, из всех компонентов ЖК-монитора самостоятельно можно попробовать починить только блок питания. Что касается ЭЛТ-монитора, то есть целый ряд неполадок, которые можно попытаться устранить самому.

Перечислю некоторые неисправности ЭЛТ-мониторов и способы их устранения.

• Монитор не включается. В первую очередь проверьте кабель питания монитора и наличие напряжения в розетке. Если вы разбираетесь в принципах электротехники и гарантии на монитор у вас нет, то придется разобрать монитор, сняв с него заднюю коробку. Не забудьте, что предварительно следует отключить его от питания. После этого осмотрите гнездо подключения питания и проверьте, не отошел ли какой-либо провод.

Следующий шаг – внешний осмотр компонентов. Обнаружение любого внешнего повреждения обратит ваше внимание на конкретный блок.

Если внешне ничего не заметно, начните с проверки предохранителя и силового трансформатора. Затем проверьте высоковольтные фильтры, выпрямители и конденсаторы.

Если проверка компонентов с помощью мультиметра не дает отрицательных результатов, значит, неисправность кроется глубже. Раз так, то лучше всего отнести монитор в сервисный центр, поскольку дальнейший ремонт в домашних условиях практически невозможен.

• Монитор выключается через 1–3 секунды после включения. Такая ситуация говорит о срабатывании системы защиты монитора. Это может происходить по разным причинам, однако наиболее вероятная – нарушения в питающих цепях. В этом случае вооружитесь мультиметром и проверьте высоковольтный выпрямитель и мощные транзисторы. Возможно, один из транзисторов сильно нагревается, что может быть вызвано внутренним обрывом или подачей на транзистор слишком высокого напряжения. Проверьте электролитические конденсаторы: один из них может оказаться пробитым.

• Слышен высокочастотный писк. Обычно писк появляется при переключении монитора из одного графического режима в другой. Писк может исчезнуть после того, как монитор поработает достаточно длительное время.

Причиной высокочастотного писка является импульсный трансформатор. Он может издавать подобный звук, если монитор работает с предельной частотой обновления при максимальном разрешении или если в трансформаторе произошло замыкание. Кроме писка, трансформатор может нагреваться.

При появлении писка следует уменьшить частоту обновления экрана или заменить трансформатор.

Если замыкание в обмотке трансформатора не обширное, то монитор может работать еще достаточно длительное время, не требуя ремонта.

• Исчезает изображение. Причиной такой ситуации могут быть разные явления, от нарушения контакта в разъеме питания или видеовхода до проблем в работе видеоканалов. В этом случае следует более тщательно осмотреть монитор, чтобы выявить неисправность.

• Горизонтальные или вертикальные полосы. Подобная ситуация наблюдается при неисправности блока строчной или кадровой развертки. В этом случае нужно отремонтировать или заменить эти блоки, поскольку иначе неисправность будет только прогрессировать.

Иногда с появлением полос нарушается четкость и контрастность изображения. Кроме того, могут появиться диагональные полосы, вызванные, например, коротким замыканием между электродами внутри электронно-лучевой трубки. В данном случае попробуйте слегка постучать по колбе кинескопа. Если это не принесет положительных результатов, значит, кинескоп придется заменить.

• Исчезают цвета. Монитор может внезапно переключиться в черно-белый режим или потерять один из цветов. Так же внезапно цвета могут и появиться.

Кроме нарушения контактов в гнезде видеокарты или неисправности видеошнура, причинами возникновения такой ситуации могут быть проблемы в блоке видеоусилителей или нарушение баланса цветовых сигналов. В этом случае необходимо отремонтировать или заменить блок.

• Тусклое изображение. Если четкость и яркость изображения невозможно усилить настройкой соответствующих параметров, то единственный выход из такой ситуации – замена кинескопа. Это связано с естественной выработкой кинескопа.

Некоторые умельцы могут продлить срок службы кинескопа с помощью подачи на монитор завышенного напряжения. Однако при этом устройство все равно достаточно быстро выйдет из строя, и никакие ухищрения вам больше не помогут.

• Нет изображения. Если монитор светится, а изображения нет, то наиболее вероятной причиной такой ситуации является отсутствие сигнала на выходе видеокарты. Если после замены видеокарты ничего не изменилось, проверьте исправность видеошнура.

• Не включается графический или текстовый режим. Если при переключении между режимами нужный режим не включается (при этом выключается монитор и мигает индикатор включения), то, возможно, причина неисправности монитора кроется в видеокарте (точнее, в BIOS видеокарты). Попробуйте заменить видеокарту и проверить переключение режимов.

• Нечеткое изображение. Может быть связано с тем, что монитор не в состоянии правильно работать в выбранном режиме с указанными параметрами. Попробуйте уменьшить частоту обновления или уменьшить разрешение экрана.

• Монитор не выходит из «спящего» режима. Причиной может быть тот факт, что монитор не поддерживает выбранный режим управления энергопотреблением. Попробуйте изменить текущий режим на режим S1, используя BIOS Setup. Если это не помогло, самый простой способ устранения неисправности – выключить режим отключения монитора при простое.

Принтер (рис. 1.13) всегда был и будет устройством, пользующимся особым почетом у пользователя. Это легко объяснить: только на принтере можно распечатать важную информацию.

Принтеры ломаются достаточно часто (особенно если они выполняют большой объем работы), начиная с мелких проблем, таких как засорение печатающих головок, и заканчивая крупными – выходом из строя фотобарабанов и печек.

Рис. 1.13. Принтер (сверху вниз: матричный, струйный, лазерный)

В домашних условиях отремонтировать принтер, особенно лазерный, довольно трудно. Однако достаточно много неисправностей можно устранить и самостоятельно. Главное – обладать необходимыми знаниями о строении принтера и регулярно проводить профилактику, чтобы избежать серьезных проблем.

• Принтер не включается. Если принтер не включается (светодиод питания не зажигается, принтер не инициализируется), то наиболее вероятными причинами такой ситуации могут быть следующие.

• В электрической розетке отсутствует напряжение. Чтобы проверить напряжение, включите в розетку другое устройство, например настольную лампу. Если оно не работает, значит, розетка повреждена или отсутствует напряжение.

• Поврежден кабель питания. Мог повредиться кабель питания, идущий в гнездо принтера. Если кабель подключается непосредственно к принтеру (без гнезда), то, возможно, нарушен контакт в питающей цепи. Попробуйте заменить кабель новым. Если это не помогло, снимите верхнюю крышку принтера и внимательно осмотрите место распайки входной цепи. Возможно, здесь нарушен контакт или оборван провод.

• Поврежден выключатель питания. Вероятно, вышел из строя механический выключатель напряжения или отпаялся один из проводов, идущих к нему. Снимите верхнюю крышку и замените выключатель или приведите в нормальное состояние систему контактов. Если замену выключателю найти сложно, можно использовать прямое соединение в обход выключателя.

• Перегорел предохранитель. Это могло произойти из-за резкого скачка напряжения или внутренней неисправности механизмов принтера. Замените предохранитель или попытайтесь определить причину его выхода из строя.

• Вышли из строя входные цепи питания принтера. Возможно, неисправен трансформатор, компоненты стабилизатора или выпрямитель принтера. Чтобы выяснить конкретную причину, осмотрите печатную плату и детали или проверьте входные цепи с помощью мультиметра.

• Принтер включается, но не печатает. Достаточно частая ситуация, возможными причинами которой могут быть следующие.

• Повреждение компонентов управляющего контроллера. Могут выйти из строя сигнальный процессор, микросхемы памяти и другие компоненты.

• Нарушение контактов или повреждение шлейфов данных. Возможно, нарушены контакты в районе шлейфов данных, соединяющих контроллер принтера и печатающую головку или другие отдельно стоящие компоненты. Не исключено, что обо рвался или переломился один из шлейфов.

• Неисправность двигателя. Для печати используется шаговый двигатель, который перемещает печатающую головку вдоль направляющей. Возможно, произошло короткое замыкание в обмотке двигателя. Проверьте, подается ли питание на двигатель. Если питание присутствует, значит, требуется замена двигателя.

• Выход из строя печатающей головки.

• Скрежет при инициализации принтера. После включения принтер должен инициализировать основные механизмы и компоненты. Внешне это проявляется как движение головки вдоль направляющей с последующей установкой в исходную позицию. Если инициализация сопровождается резким скрежетом, а головка движется неравномерно, то причина этого может быть в следующем.

• Одна или несколько шестерен двигательного механизма вышли из строя. Для движения головки используется специальный резиновый шнур с выступами, который, проходя через систему шестерен, движется в нужном направлении. В большинстве случаев шестерни сделаны из пластмассы, поэтому со временем их зубцы стачиваются или ломаются. При сцеплении сломанной шестерни с другими шестернями вращение затрудняется, что приводит к появлению скрежета или рывкам головки. Снимите с принтера верхнюю крышку и проверьте состояние упомянутых шестеренок. Возможно, между шестернями присутствует какой-то объект, который мешает их правильной работе.

• Частично неисправен шаговый двигатель.

• Повреждена направляющая планка. В такой ситуации при прохождении поврежденных участков головка может сильно тормозить, что вызывает прокручивание двигателем заблокированных шестеренок. Можно попробовать выровнять планку самостоятельно. Чтобы избежать поломки ее крепежного механизма, это лучше делать при снятой планке.

• Принтер не затягивает бумагу. Данная неисправность принтера встречается очень часто. При этом бумага может затягиваться частично, например только с одной стороны. Как правило, такая ситуация бывает вызвана следующими причинами.

• Неисправность протяжного механизма, а именно устройства, которое прижимает бумагу к пластиковому валу.

• Неисправность двигателя.

• Принтер заминает бумагу. Данная неисправность является разновидностью предыдущей, и основными причинами этого эффекта могут быть следующие.

• Если принтер заминает бумагу при протягивании, то, как и в предыдущем случае, возможной причиной может быть неисправность протяжного механизма или загрязнение резиновых роликов протяжного механизма.

• Если бумага заминается в процессе печати, то причиной может быть плохое качество бумаги (или использование бывшей в употреблении бумаги) или неправильное крепление головки относительно вала, на котором происходит печать.

• Головка резко уходит в сторону. Иногда в процессе печати головка резко срывается с места и уходит вправо (реже влево), после чего печать прекращается до выключения и последующего включения принтера. Все это сопровождается резкими звуками, а на печать иногда выводится беспорядочный набор символов. Основной причиной такой ситуации является неисправность контроллера принтера. Возможно также частичное повреждение двигателя или нарушение контакта между контроллером и печатающей головкой.

• Печать непонятных символов. Если сразу после включения принтер начинает печатать беспорядочный набор символов по всей длине вала и не останавливается до выключения, значит, вышел из строя контроллер принтера.

• Нечеткие буквы при печати. Иногда сделанный принтером отпечаток имеет явные дефекты в символах. Эти дефекты особенно ясно видны при сравнении одинаковых символов. Основная причина такого явления заключается в выработке печатающей головки или поломке ее отдельных иголок. Возможно также, что вышли из строя некоторые электромагниты, управляющие иголками.

• Светлые полоски при печати. Эта ситуация является дальнейшим развитием предыдущей. Как и в предыдущем случае, причиной является поломка группы вертикальных или горизонтальных иголок или выход из строя части электромагнитов, которые ими управляют.

• Светлая печать. Если после установки нового картриджа отпечаток постепенно светлеет и замена картриджа не помогает, возможно, произошло следующее.

• В картридже неправильно уложена красящая лента, что привело к застопорению. При этом происходит элементарная выработка ленты, что в скором времени приводит к преждевременному истощению используемого участка ленты. Чтобы убедиться в правильности расположения ленты, попробуйте прокрутить ее с помощью поворотной ручки на картридже.

• Неисправен механизм прокрутки. В нормальных условиях каждое движение головки провоцирует прокручивание ленты внутри картриджа с помощью специального штыря, вставляемого в специальное отверстие в картридже. Если данный штырь не вращается, то печатающая головка каждый раз проходит по одному и тому же участку печатающей ленты, что приводит к быстрому истощению этого участка.

Принтер протягивает много бумаги. Распространенное явление, особенно при использовании рулонной бумаги. Неисправность в данном случае носит программный характер. Возможны ошибки драйвера принтера или программы, с помощью которой производится печать. Причиной также может быть выбор неверного формата бумаги или неоправданное применение определенного параметра перевода страницы.

• Появление программных ошибок печати. Ошибки в процессе печати могут возникать в результате как аппаратных, так и программных неисправностей. Причинами могут быть отключение интерфейсного кабеля, пропадание питания принтера, ручное прерывание печати задания и т. д. В каждом конкретном случае нужно тщательно изучить ситуацию.

Еще один вариант – частичное повреждение драйвера принтера другими программами. Часто за неимением «родного» драйвера пользователи устанавливают драйвер похожего или совместимого принтера. Это может привести к возникновению различных программных ошибок.

Струйные принтеры получили наибольшее распространение среди пользователей благодаря высокому качеству печати, простоте обслуживания, доступности печати в цвете и сравнительно низкой цене. Однако такие принтеры ломаются достаточно часто и, что печально, почти всегда требуют вмешательства специалистов сервисного центра. Несмотря на это, с некоторыми поломками все же можно справиться в домашних условиях.

• Принтер не включается. В данном случае следует обратить внимание на следующие возможные причины.

• Отсутствует напряжение. Убедитесь, что в розетке, к которой подключен принтер, присутствует напряжение. Для этого проверьте напряжение питания в розетке с помощью вольтметра.

• Неисправен блок питания принтера. Очень часто принтер работает от собственного блока питания, который преобразует переменное напряжение в постоянное нужной мощности, например +12 В. Проверить наличие выходного напряжения можно, подключив мультиметр к коннектору на кабеле. Если напряжения нет, значит, нужно разобрать блок питания и проверить каждую цепь, начиная с силового трансформатора и заканчивая выходными стабилизаторами и фильтрами. Прежде всего следует обратить внимание на плавкий предохранитель (если он есть).

• Вышли из строя входные цепи питания принтера. Если принтер работает без внешнего блока питания, значит, блок питания находится внутри принтера. Вооружившись мультиметром, проверьте все цепи, начиная с предохранителя и заканчивая выходными каскадами.

• Головка принтера не двигается. Сразу после включения питания принтер инициализирует и тестирует свои механизмы и компоненты. При этом головка движется вдоль направляющей. Если по сле включения принтера такого не происходит, а головка прижата к правому углу, то, возможно, поврежден двигатель головки или управляющие схемы принтера. Если же при этом слышен скрежет, может случиться так, что виновата направляющая или сама головка по каким-то причинам прикипела к направляющей. Попробуйте подвинуть головку.

В домашних условиях с такой проблемой не справиться – сразу обращайтесь в сервисный центр.

• Принтер заминает бумагу. Достаточно распространенная неисправность, виновниками которой являются прижимные ролики, подающие бумагу. Воспользовавшись любым чистящим набором или тряпкой, смоченной в спирте, хорошо протрите все ролики. Если после пробной печати ничего не изменилось, возможно, неисправен двигатель или застопорился и не крутится один из роликов.

• Светлые полосы на отпечатке. Печатающая головка принтера содержит тысячи миниатюрных сопел, которые при использовании некачественных чернил могут очень быстро забиться. В результате на отпечатке появляются светлые линии и т. п.

Избавиться от этой неприятности поможет очистка головки. Для этого снимите головку с направляющей и опустите ее на несколько часов в спирт соплами вниз.

Другой вариант выхода из ситуации – воспользоваться программным средством прокачки чернил, которое, как правило, устанавливается вместе с драйвером принтера. Данное средство доступно в окне свойств принтера. Откройте с помощью Панели управления окно Принтеры и факсы. Щелкните правой кнопкой мыши на значке нужного принтера и в появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства. Внимательно исследовав вкладки появившегося окна, вы найдете необходимый механизм. Если возможности очистки головки с помощью программных средств у вас нет, придется сделать это самостоятельно, как описано выше.

• Очень светлая печать. Данное явление однозначно говорит о том, что картридж с чернилами практически пуст и его необходимо заменить новым. Все струйные принтеры снабжены специально предназначенным для этого механизмом, управляемым с помощью программы. Обязательно воспользуйтесь им, когда вставляете новый картридж. Если этого не сделать, принтер не отрегулирует качество печати и не сможет обновить информацию о наличии чернил в картридже.

Лазерный принтер является одним из самых сложных устройств вывода информации на печать. Множество сложных узлов и механизмов обуславливают высокую вероятность появления разнообразных неисправностей. Тем не менее благодаря эффективным механизмам тестирования и индикации ошибок можно быстро и легко находить неисправности лазерных принтеров. Соответственно, существуют разные подходы к выявлению и устранению неисправностей.

Из-за сложности механизмов отремонтировать лазерный принтер в домашних условиях практически невозможно. Ниже приведены некоторые основные неисправности принтеров и способы их устранения (если возможен ремонт в домашних условиях).

• Принтер не включается. Самые распространенные причины – отсутствие напряжения в сети и повреждение входных цепей принтера. Возможна также неисправность платы формирования и распределения импульсных токов по механизмам принтера.

• Принтер не затягивает бумагу. Независимо от модели принтера, в таком случае причина всегда заключается в повреждении лотка для бумаги. Обычно подобное происходит из-за возникновения трещины на кожухе реверсивной шестерни. При этом нарушается контакт между пружиной и реверсивным механизмом.

При появлении такой неисправности рекомендуется заменить весь лоток, хотя можно попробовать устранить трещину. Для этого следует любым способом укрепить кожух, например с помощью металлической пластины.

Если принтер не затягивает бумагу и при этом слышен сильный треск или скрежет, то, возможно, вышла из строя шестерня протяжного механизма принтера. В этом случае нужно заменить шестерню.

Сильный треск при выходе бумаги свидетельствует о неисправности блока закрепления изображения. При этом также возможно появление белых пятен. В этом случае рекомендуется заменить весь термоузел.

• Принтер заминает бумагу. Данная ситуация может означать загрязнение или неисправность подающего ролика. Возможно также повреждение направляющей бумагу планки или целого блока роликов.

Если бумага заминается на выходе, то неисправны или перекошены ролики в блоке выдачи бумаги или направляющая планка с роликами выхода бумаги.

• Бледная печать. Бледная печать появляется в результате выхода из строя магнитного вала картриджа или блока переноса изображения на барабан (неисправен лазерный диод). В таком случае следует заменить магнитный вал.

Иногда бледные пятна появляются лишь местами, что свидетельствует о частичном загрязнении оптики или неисправности ролика переноса заряда, который заряжает фотобарабан.

• Черная вертикальная полоса. Появление такой полосы означает неисправность барабана в картридже. Необходимо заменить его или весь картридж. Чтобы убедиться в этом, временно замените картридж рабочим.

• Белая вертикальная полоса. Вероятно, загрязнена оптика принтера. Нужно почистить все компоненты блока переноса изображения на фотобарабан, включая линзы. Чтобы не поцарапать оптику во время очистки, используйте специальную жидкость для профилактики загрязнения оптических поверхностей.

• Темные отпечатки. Такие отпечатки могут возникать при использовании некачественного тонера или в результате неисправности ракеля картриджа, износа барабана картриджа и т. д. В этом случае рекомендуется заменить картридж новым.

• Скрежет при печати. Если полученные отпечатки имеют нормальное качество, значит, причины треска могут быть следующими.

• Сильно загрязнены ролики подачи бумаги. Прочистите их с помощью специальной жидкости восстановления.

• Износились резиновые прокладки на плате шестеренок мотора принтера. Обычно это вызвано пересыханием прокладок или их выработкой. Замените прокладки новыми.

• Остановка бумаги внутри принтера. Наиболее вероятная причина – неисправность датчика выхода бумаги. Это может быть вызвано как обычным загрязнением датчика, так и неисправностью шторки. В любом случае требуется вмешательство и уход за датчиком и шторкой.

Неисправность датчика выхода бумаги может проявляться и в самом начале, сразу после включения принтера. При этом мигает индикатор замятия бумаги.

• Изображение не закреплено. Если изображение на листе легко смазывается пальцем, причиной этого может быть неисправность узла термоэлемента вместе с термопленкой и ее направляющими.

Возможно также, что была установлена слишком толстая пленка.

• Темно-серая размытая полоса. Единственная причина – повреждение термопленки. Требуется срочно заменить пленку, поскольку она влияет на компоненты термоузла.

• Принтер не печатает. Такое возможно и из-за неисправности механизмов принтера, и из-за возникших программных ошибок. Если индикация принтера не показывает нарушения в схеме принтера, то, возможно, сбой происходит на уровне драйверов или платы формирования изображения, поступающего от драйвера.

Источник бесперебойного питания (рис. 1.14) – устройство, крайне желательное для создания нормальных условий работы компьютера. От него зависит не только стабильность работы компьютера, но и частота появления аппаратных неисправностей.

Источники бесперебойного питания, как ни печально, также могут выходить из строя. Хотя, как показывает практика, единственное, что нужно делать, чтобы предотвратить поломку этого устройства, – вовремя менять аккумуляторные батареи.

Что касается ремонта источника бесперебойного питания в домашних условиях, то, немного разбираясь в основах электротехники и имея мультиметр, можно самостоятельно определить и устранить причины множества неисправностей.

Рис. 1.14. Источник бесперебойного питания

Если индикация блока бесперебойного питания не показывает каких-либо отклонений в его работе, а напряжения на выходах нет, то в первую очередь необходимо проверить выходные гнезда на задней стенке устройства.

Разберите источник бесперебойного питания и снимите с него заднюю панель. Обратите внимание на провода, идущие от входного разъема с переменным напряжением и стабилизаторов. К одному выходу (обычно помеченному белым) провода должны идти непосредственно от входа, а к выходам, соединенным параллельно с помощью пластин, должны идти два провода от стабилизаторов – красный и желтый (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Выходы на задней стенке блока

Если вы увидели какое-то нарушение, например отпаянный провод или пластину, вооружитесь паяльником с припоем и исправьте неполадку. Если все провода находятся на своих местах, значит, причину неисправности следует искать в другом месте.

Как и любое другое устройство с питанием от сети переменного напряжения, источник бесперебойного питания снабжается предохранителями. Предохранители позволяют быстро отключить всю электронную схему управления при возникновении короткого замыкания или другой серьезной неисправности.

Обычно источник бесперебойного питания снабжен парой предохранителей, заключенных в пластмассовую оболочку, то есть выполненных в виде ключа, замыкающего цепь. Они имеют разную мощность, и перегорает, как правило, предохранитель, обладающий более слабыми характеристиками.

Вытянув каждый из них, убедитесь, что связующая нить между контактами предохранителей не разрушена. В противном случае их необходимо заменить. Для легкого поиска сгоревшего предохранителя можно воспользоваться мультиметром, чтобы проверить наличие сопротивления. Если предохранитель исправен, мультиметр покажет сопротивление в несколько ом, в противном случае никаких показаний не будет.

Источник бесперебойного питания содержит силовой трансформатор, который предназначен для понижения или повышения напряжения путем использования магнитных свойств трансформатора. Использование силового трансформатора позволяет достичь более высокой выходной мощности, чем у импульсных блоков питания. С другой стороны, это делает устройство более тяжелым.

Как бы там ни было, довольно часто в обмотке трансформатора возникает короткое замыкание и обмотка частично перегорает. Этому могут способствовать достаточно сложные условия использования источника бесперебойного питания (нестабильность входного напряжения, постоянные скачки напряжения и мощные импульсные помехи, например от лазерного принтера или ксерокса, повышенная влажность в помещении и т. п.). При этом трансформатор сильно нагревается, и дальнейшее его использование возможно только после устранения замыкания.

Если трансформатор сильно нагревается, попарно проверьте все обмотки мультиметром. При обнаружении повреждения трансформатор необходимо заменить, поскольку в домашних условиях достаточно сложно сделать новую обмотку с нужными характеристиками.

Как и в любом другом электронном устройстве, в схеме блока бесперебойного питания обязательно присутствуют компоненты, которые подвергаются серьезным нагрузкам, пропуская через себя ток большой силы. При этом тепловыделение растет, и если охлаждающая система не справляется со своими функциями, то эти компоненты попросту перегорают.

Убедиться в этом достаточно просто: посмотрите внимательно на их внешний вид. Как правило, такие компоненты имеют трещины, а иногда настолько разрушены, что вместо них остаются лишь их выводы.

Как правило, в качестве таких элементов выступают мощные транзисторы или микросхемы, установленные на алюминиевых радиаторах (рис. 1.16). Минимальное количество транзисторов – два. Качественные блоки бесперебойного питания содержат, как правило, более четырех транзисторов.

Рис. 1.16. Мощные полевые транзисторы

Для проверки транзисторов воспользуйтесь мультиметром, предварительно уточнив расположение полупроводниковых переходов у транзисторов в специальном справочнике или в Интернете, используя для этого маркировку на корпусе транзистора. Как правило, транзисторы выходят из строя парами, поэтому, обнаружив один неисправный элемент, продолжайте дальнейшую проверку.

Аккумуляторная батарея (рис. 1.17) – один из основных компонентов источника бесперебойного питания. В зависимости от мощности источник бесперебойного питания может содержать несколько аккумуляторных батарей. От состояния батареи и их мощности зависит мощность блока и время автономной работы подключенных к нему устройств.

Рис. 1.17. Аккумуляторная батарея

Срок службы аккумуляторной батареи – три-четыре года. Однако в условиях частого отключения электричества или при работе блока питания в перегруженном режиме срок службы батареи уменьшается вдвое и обычно составляет не более двух лет.

Проверить состояние батареи достаточно просто. Если продолжительность работы компьютера от батареи составляет менее пяти минут, то такую батарею следует заменить. Если блок бесперебойного питания выключается сразу после прерывания питания из электросети, то батарею нужно заменить как можно быстрее, иначе она подведет вас в самый неподходящий момент.

Аккумуляторную батарею следует также заменить, если вы заметили ее внешнее вздутие или сильное окисление выводов. Кроме того, на корпусе батареи могут возникнуть трещины или из нее может вытекать электролит.