• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Полезные вещества – сахара, белки, жиры, витамины, клетчатка и органические кислоты – содержатся в огурцах лишь в небольших количествах. Остальное – вода, ее 95 %. Несмотря на это, огурец всегда в почете на столе, а значит, его нужно уметь вырастить на своем огороде. Огурец вызывает аппетит, улучшает пищеварение, манит и радует. В огурцах содержится много йода, который хорошо усваивается организмом.

Воды в огурцах действительно много, но ведь эта вода не водопроводная. Она насыщена минеральными солями, которые делают эту воду незаменимой для человека. Соли, содержащиеся в огурцах, имеют щелочной характер. Они нейтрализуют неорганические кислые соединения, поступающие в наш организм с хлебом, маслом и другими основными продуктами питания. По мнению специалистов, такая нейтрализация способствует лучшему усвоению белков, поддерживает щелочную реакцию крови и, как результат, более нормальное функционирование организма. Особенно полезны огурцы при заболевании почек и печени.

Огурец принадлежит к семейству тыквенных. У него граненый стелющийся стебель с усиками, которыми он цепляется за опору. По существу, это – огородная лиана, разводимая и в нашем северном климате. По своему происхождению огурец – растение южное.

Для посева нужно отбирать семена сравнительно крупных размеров. Делать это можно, что называется, на глазок, либо с применением солевого раствора. Для приготовления жидкости требуется растворить в 1 л воды 30 г соли. Все тщательно перемешать до полного растворения крупинок. Далее выбранные семена высыпают в емкость с раствором и выдерживают в продолжение нескольких минут. Для высевания следует отобрать те семена, которые осели на дно. Их промывают чистой проточной водой и затем обрабатывают особым способом.

Для получения здоровой рассады посевной материал требуется предварительно дезинфицировать. Семена обеззараживают в растворе марганцовки (1 г на 0,5 л воды) в течение 20 минут, затем ополаскивают чистой водой.

Обеззараженные и ополоснутые семена укладывают в тканевые мешочки и замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды 1 чайная ложка нитрофоски или 1 чайная ложка древесной просеянной золы). После замачивания семена промывают чистой водой и укладывают во влажную ткань на 1 – 2 суток при температуре 23 °С до полного набухания. Но надо следить, чтобы семена не проросли, а только чуть-чуть наклюнулись. После этого их помещают в низ холодильника на одни сутки.

Выращивая рассаду огурцов, нужно обязательно помнить о нескольких важных моментах. Огурец крайне тепло– и влаголюбивое растение. Для удачного роста и плодоношения огурцам необходима температура воздуха около 25 °С. В меньшей степени огурец требователен к свету, но это не означает, что солнце ему не требуется вовсе. Солнечные лучи нужны огурцам также в достаточном количестве.

Можно выращивать в небольших количествах в домашних условиях на подоконнике. Но важно помнить, что это растение не переносит сквозняков, поэтому подоконники с открытыми окнами не подходят для выращивания.

Чаще всего грунт готовят из 2 частей перегноя (навозного или компостного), 1 – 2 частей низинного торфа (черного цвета) и 1 части старых, полежавших древесных опилок (коричневого цвета). На ведро смеси добавляют 1 столовую ложку «Растворина» или «Кемира универсала», нитрофоски (нитроаммофоску из-за наличия в ней хлора лучше не вносить) и 3 столовых ложки просеянной древесной золы. Вместо комплексного удобрения вносят 1 чайную ложку мочевины, 1 столовую ложку двойного суперфосфата (его лучше истолочь) и 1 чайную ложку сульфата калия.

Можно также использовать дерновую или огородную землю (но не ту, на которой выращивали огурцы, кабачки, тыкву и патиссоны), низинный торф (полежавший и произвесткованный) и перегной, взятые в равных количествах, с добавлением промытого и прокаленного песка, лучше речного, без примеси глины, или свежие, трижды ошпаренные опилки (на ведро опилок обязательно добавляют еще 1 столовую ложку золы и 1 столовую ложку мочевины – для снятия кислотности и лучшего перегнивания). В эту смесь вносят минеральные удобрения, как и в первом варианте.

Можно, наконец, воспользоваться готовым грунтом для огурцов и кабачков, который продается в магазинах.

Грунт лучше заготовить с осени и проморозить на балконе или в сарае. Если нет дерновой земли, наберите землю в лесу. Только не используйте перегной из дубовых посадок, так как в нем содержатся дубильные вещества.

Не забудьте пропарить грунт от возбудителей болезней. Пропаривать грунт нужно так. В старый бак или ведро наливают воду (в бак 2 л, в ведро – 0,75 л). На воду кладут сетку или банку с отверстиями, загружают почву, палкой делают сверху широкую воронку, закрывают емкость крышкой и ставят на огонь. Через 35 – 40 минут емкость снимают с огня, грунт охлаждают и раскладывают в стаканы. Если по каким-либо причинам почву нельзя пропарить указанным способом, ее можно продезинфицировать, залив из чайника кипящим раствором марганцовки малинового цвета прямо в стаканах. Прокаливать почву в духовке категорически не рекомендуется.

Любую почвенную смесь хорошо перемешивают. Огурцы плохо переносят пересадку. Поэтому подготовленные, пророщенные семена сеют прямо в стаканы. Почвенную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Затем поливают теплым раствором ростовых веществ: разведенного «Идеала» (1 колпачок на 1 л воды), или «Гуми-20» (8 капель на 1 л воды), или розовой марганцовкой (разводится она в горячей воде), или сухим коровяком, разведенным 1:10 без сбраживания. Через 20 минут после полива можно приступать к посеву.

В центре стакана делают ямочки по числу семян (проросшие семена сеют по одному на стаканчик). Удобно пользоваться незаточенным карандашом с зазубринкой на отметке 1,5 см от кончика – тогда глубина посева будет всюду одинакова. Семена кладут плоско, даже если они проросли. Сверху подсыпают просеянный грунт и слегка прижимают почву: если семена высеяны мелко, то выросшая рассада может завалиться, корни оборвутся и растения погибнут. Почву сверху не поливают, а только сбрызгивают теплой водой, чтобы семена не втянуло глубоко в грунт и не было задержки их прорастания. Стаканы ставят на поддон. Сверху накрывают пленкой или стеклом, чтобы сохранить влажность, и устанавливают на светлый подоконник у батареи или в другое теплое место, где до появления всходов поддерживается температура 25 – 28 °С.

Всходы (с узкими семядольными листочками) появляются через 3 – 4 дня, при более низкой температуре – через 5 – 7 дней. Рассаду устанавливают на самое светлое окно, где заранее тщательно промыты стекла для лучшей освещенности. Если от оконного стекла идет холод, огурцы надо отгородить пленкой.

Если в стакане взошло несколько растений, то более слабые удаляются (срезаются, но не выдергиваются, иначе можно повредить корни оставшегося ростка).

Рассаду выращивают 25 – 30 дней, не более. Стараются поддерживать температуру ночью не ниже15 °С, а днем не ниже 20 °С. Если днем температура воздуха достигнет 22 °С и выше, можно приоткрыть форточку, но так, чтобы на растения не попадал поток холодного воздуха. Когда у рассады появятся два настоящих листочка, ее нужно подкормить раствором: на 3 л теплой (25 °С) воды 2 чайные ложки минерального удобрения нитрофоски или нитроаммофоски, или «Кормильца». Рассаду огурцов нельзя переувлажнять, так как избыток влаги может привести к укрупнению листьев за счет слабой корневой системы. За период выращивания рассаду поливают 1 раз в неделю теплой (25 °С) водой, проливая полностью горшочек. Рассаду поливают утром, часов в 11.

Несмотря на то, что сеют огурцы в питательную почву, рассаду надо подкармливать жидкими удобрениями. Лучше это делать в теплый день в утренние часы, совмещая с поливом.

Первая подкормка проводится в фазе двух настоящих листочков, примерно через 2 недели после всходов. Вторая подкормка проводится через 10 – 12 дней после первой (или за 1 – 2 дня до высадки рассады на постоянное место). После подкормки нужно смыть водой с листьев брызги удобрения.

Для подкормки лучше применять комплексные удобрения: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску (но не нитроаммофоску, где содержится хлор) по 1 чайной ложке на 5 л воды. Можно использовать жидкий «Идеал» и др. (разводят по инструкции). Хорошее удобрение «Кемира люкс», его разводят 1/5 часть порошка из пакета на 3 л воды. Можно в подкормке использовать «Биуд» (разводят водой 1:20), а также сухой коровяк (1:10) или птичий помет (1:20). Коровяк и птичий помет заливают горячей водой, настаивают 3 – 4 часа для набухания и поливают растения так, чтобы раствор смочил всю толщу горшка. Помните, что при применении этих органических удобрений бывает неприятный запах, поэтому они используются без брожения.

Вторую подкормку желательно провести сульфатом калия (1 чайная ложка) или суперфосфатом (1/2 чайной ложки – сделать вытяжку) на 5 л воды.

Учитывая, что рассада выращивается в комнатных условиях или в парниках, она очень чувствительна к понижению температуры. Поэтому перед высадкой в открытый грунт, а также в теплицу ее закаливают, то есть постепенно приучают к более низкой температуре, яркому свету, наружному воздуху и солнечным лучам. За 5 – 7 дней до высадки в помещении, где выращивается рассада, температура снижается до 15 – 18 °С днем и до 12 – 14 °С ночью путем открывания форточек, приоткрывания окон. Можно рассаду из комнаты выносить на балкон, террасу. Следите, чтобы не было сквозняков, которых огурцы боятся. В теплые солнечные дни рассаду выносят на улицу, постоянно увеличивая время нахождения ее на воздухе. Во время дождя рассаду лучше укрыть, чтобы не допустить переувлажнения почвы, или внести в дом.

Если рассада выращивается на улице под пленкой или в теплице, пленку приоткрывают.

Закаливание рассады проводят несколько дней. Если растения имеют темно-зеленые листья, короткие междоузлия, толстый стебель с 3 – 5 (или 2 – 3) листочками, считайте, что вырастили хорошую рассаду. Она готова к высадке на постоянное место.

Если теплица на садовом участке обтянута двумя слоями пленки и хорошо подготовлена, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой по площади грядке. Сеют семена 20 апреля, а затем через 22 дня, где-то 12 мая, рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, то есть на постоянное место. В случае понижения температуры в период роста рассады необходимо внутри теплицы закрыть ее легкой тонкой пленкой. Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8x8 или 10 х 10 см. В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей, как для выращивания в домашних условиях. Затем поливают теплым (50 °С) раствором (в 10 л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л горячей (80 °С) воды 1 столовую ложку медного купороса) из расчета по 2 л на 1 кв. м грядки. И только тогда расставить горшочки один к одному, то есть мостовым способом, вплотную друг к другу. В центре горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают укрывным материалом. Рассаду выращивают 25 дней. Поддерживают температуру ночью не ниже 14 °С, днем не ниже 16 °С, на ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем лишнее утепление снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить следующим раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка или 1 столовую ложку жидкого удобрения «Идеал» и 1 чайную ложку минерального удобрения, расходуя по 2 – 3 л на 1 кв. м грядки. За период выращивания рассаду поливают 1 – 2 раза теплой (30 °С) водой из расчета по 2 – 3 л на 1 кв. м грядки. Рассаду поливают утром (в 11 часов), когда прогреется воздух.

Перед высадкой в открытый грунт рассада огурцов должна обладать следующими характеристиками: растения должны иметь по 5 и более листьев, быть не менее 25 см в высоту. Немаловажно, чтобы рассада располагалась вертикально, для этого растения нужно подвязывать.

Высаживать готовую рассаду огурцов нужно лишь тогда, когда грунт хорошо прогреется на солнце.

Огурцы можно выращивать практически на всех типах почв, имеющих достаточный дренаж и аэрацию, хотя предпочтительнее использовать легкие и богатые гумусом почвы. Огурцы не следует выращивать на одном месте чаще, чем 1 раз в пять лет, так как в противном случае увеличивается опасность болезней. Опыт показывает, что огурцы хорошо реагируют на внесение органических удобрений, которые улучшают структуру почвы. При выращивании огурцов необходимо постоянное и равномерное снабжение растений питательными веществами.

Грядки под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещаемом месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Осенью грядку опрыскивают раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку медного купороса), расходуя 1 л раствора на 1 кв. м грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки, в том числе корни, и сжигают. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, а также 2 столовые ложки суперфосфата на 1 кв. м. Грядку перекапывают на глубину 15 см и оставляют до весны. Весной, за 10 дней до посева или посадки, на 1 кв. м грядки вносят по 1 ведру навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок, а также 1 стакан золы и перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Затем разравнивают и поливают горячей (60 °С) водой по 5 – 6 л на 1 кв. м. Еще лучше полить раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 3 – 4 л на 1 кв. м или гуматом натрия (на 10 л воды 1 столовую ложку жидкого гумата натрия), по 3 – 4 л на 1 кв. м. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурцов.

Через 5 – 6 дней пленку раскрывают, немного поливают теплой водой (50 °С) и начинают посадку огуречной рассады. После посадки грядку накрывают новой полиэтиленовой пленкой, на дуги высотой 60 – 70 см, или укрывным материалом – двойным слоем. В прохладное лето укрывной материал не снимают.

Другой способ устроить грядку. Можно получать ранний урожай, выращивая огурцы в открытом грунте на специально подготовленной грядке. Грядку делают высокую, теплую, защищенную от ветра, хорошо освещенную. Ее делают из листового мусора. Но наилучшая грядка получается из соломенного навоза. Готовят грядку следующим образом. Берут листовой мусор (листья, скошенную траву, маленькие веточки, хвойные иголки и т. д.), древесные опилки, мелкую стружку, резаную солому, бумажный хлам, все тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой не менее 50 см, шириной 90 см, длина произвольная. При поделке грядки мусор плотно укладывают и трамбуют. Затем все поливают подготовленным раствором (на 10 л воды (80 °С) берут 1 кг коровяка, 2 столовые ложки нитрофоски и 1 чайную ложку медного купороса), расходуя 5 – 6 л на 1 кв. м грядки. После этого на 1 кв. м грядки рассыпают стакан древесной золы, стакан доломитовой муки или мела.

Посередине грядки (вдоль) делают борозду глубиной 15 см и шириной 40 – 45 см и насыпают в нее почвенную смесь (доверху), затем всю грядку сверху закрывают почвенной смесью слоем до 7 – 10 см. Почвенная смесь состоит из 3 частей торфа, 3 частей навозного перегноя (коричневого цвета) и 2 частей древесных старых опилок. Можно добавить 1 часть дерновой земли.

После насыпки грядку поливают раствором: на 10 л воды (50 °С) берут 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса, 1 столовую ложку удобрения нитрофоски или азофоски, хорошо размешивают и поливают из расчета 4 – 5 л на 1 кв. м грядки.

Грядку делают в начале мая, рассаду высевают 10 – 12 мая. Можно и чуть-чуть раньше, но с обязательным укрыванием на ночь и в прохладную погоду двойной полиэтиленовой пленкой. Для этого ставят дуги высотой 90 см. В теплые дни одну пленку снимают. С июня можно приоткрывать пленку с южной или восточной стороны или совсем снять. На ночь грядку закрывают пленкой, если температура ночью не выше 15 °С. Огурец – растение очень теплолюбивое и не выносит температуру ниже 15 °С. Во время плодоношения зеленцы наливаются только при ночной температуре 18 – 22 °С.

Третий способ устроить грядку для огурцов. Осенью в кучу собирают любой мусор, листья, траву, ветки, бумагу. В конце апреля этот мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70 – 80 см, шириной 100 – 120 см и произвольной длины. Если мусор пересох, то его поливают горячей водой, грядку тщательно утрамбовывают, затем делают лунки в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 70 см. Диаметр лунки 30 см, глубина 35 см. Грядка подготовлена пока только из мусора. До засыпки почвой грядку поливают раствором марганцовокислого калия (в 10 л воды разводят 2 г марганцовокислого калия и расходуют 2 л раствора на 1 кв. м). Поливают сверху и с боков. Затем грядку посыпают мелом, или известью-пушонкой, или древесной золой из расчета 2 стакана на 1 кв. м. Отдельно подготавливают почву. Берут по 5 ведер торфа, дерновой земли, навозного перегноя, ведро песка и 2 ведра древесных опилок. Всю эту смесь перемешивают и на 1 ведро этой смеси добавляют удобрения: по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы, снова тщательно перемешивают. 10 мая подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 22 см, и всю грядку сверху (кроме лунок) посыпают этой же смесью слоем 2 – 3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем поливают теплой водой (40 °С) с добавлением 1 чайной ложки мочевины или 1 столовой ложки жидкого гумата натрия (стимулятор роста), растворенной в 10 л воды из расчета 3 – 5 на 1 кв. м. Грядку закрывают пленкой для прогревания. К посеву приступают 12 мая, используют на посев набухшие, чуть наклюнувшиеся, но не проросшие семена. Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3 – 5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 столовые ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах.

Если в теплицу высаживается рассада, а не семена, то надо соблюдать правила. Правильно посадить рассаду – очень ответственный момент. Рассаду за два часа до высадки поливают. Нельзя ее сажать слишком глубоко, так как корни очень требовательны к теплу и аэрации. Торфоперегнойные горшочки сажают так, чтобы край горшка был на уровне почвы (лучше посадить чуть выше, чем ниже). Если же подсемядольное колено (расстояние от земли до первого листочка) слишком длинное у вытянутой рассады, можно посадить растение слегка наклонно, чтобы стебель хотя бы частично был прикрыт почвой – на нем будут развиваться придаточные корни. Нельзя при такой вытянутой рассаде заглублять стакан, засыпая стебель землей или песком. В этом случае растение может заболеть корневой гнилью.

Из пластиковых стаканов рассаду извлекают очень осторожно, молочные пакеты разрезают в двух местах и извлекают земляной ком так, чтобы он не рассыпался. Поставив рассаду в лунку, проверьте ее уровень, затем осторожно подсыпайте почву к земляному кому. Подсыпая грунт, плотно обжимайте почву, пока лунка полностью не будет засыпана. Затем высаженную рассаду умеренно полейте водой (температурой 25 – 27 °С) и тут же мульчируйте сначала лунку, а потом и всю грядку перегноем или торфом (в крайнем случае сухой землей), чтобы не образовалась почвенная корка. Хорошо провести мульчирование черным нетканым материалом, разложив полосы между рядами высаженных огурцов (полив в дальнейшем можно проводить через ткань, для подкормки полосы лучше приподнимать). Мульча сохраняет влажность почвы, препятствует росту сорняков, через мульчу хорошо проникает воздух, почва меньше охлаждается ночью. При использовании мульчи отпадает необходимость в рыхлении почвы. Огурцы очень чувствительны к колебаниям температуры, особенно пока рассада не укоренилась на новом месте. Желательно в теплице временно установить дуги и натянуть на них пленку. Под пленкой температура воздуха и почвы будет более выровненной, растения быстрее укоренятся и начнут расти. Если днем тепло, пленку с одной стороны открывают (к проходу). А когда и ночи станут теплыми (выше 15 °С), дополнительную пленку можно убрать совсем.

Очень хорошо вдоль дорожки на грядке с огурцами высевать укроп или высаживать рассаду базилика. Эти растения не только не привлекают тлю, а отпугивают ее и хорошо растут, давая второй урожай с единицы площади теплицы. Укроп удаляют из земли, когда он достигнет 15 – 20 см, и на это место высаживают семена повторно.

Очень важно не ошибиться с выбором сорта. Можно выращивать сортовые огурцы, а можно гибриды. Они отличаются друг от друга.

Отличительным знаком гибрида является символ F1. Например Фермер F1. F – это дети (от итальянского Filli). 1 – это номер поколения.

Получают гибриды путем искусственного опыления цветков разных сортов одной культуры. Для такого скрещивания тщательно подбираются родители, пока не получится запланированный положительный результат. А когда результат достигается, гибрид патентуют. Родительские формы при этом, как правило, держат в секрете.

Иногда гибриды F1 по ряду положительных признаков превосходят обоих родителей. На упаковке с семенами о таком признаке непременно упоминается. Выберите подходящий вам.

На сегодняшний день существует огромное количество гибридов, которые составляют серьезную конкуренцию сортам на рынке семян. Семена гибридов дорогие, а растения из них вырастают мощные, сильные и обильно плодоносящие.

Гибридные растения производят очень небольшое количество семян, по сравнению с сортами. Это и является одной из причин их дороговизны.

Для того чтобы получить высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов. В первую лунку кладут два семечка одного сорта, во вторую – два семечка другого сорта, в третью – два семечка третьего и далее.

Алтайский ранний 166. Хорошо переносит кратковременные понижения температуры до 8 – 10 °С. Особенно устойчив к грибным заболеваниям и бактериозу. Зеленец яйцевидный, мелкобугорчатый, светло-зеленый, нежелтеющий, длиной 6 – 9 см, массой 70 – 80 г, долго сохраняет товарные качества. Используется для потребления в свежем виде. Можно выращивать в открытом грунте и под пленочными укрытиями.

Муромский 36. Один из самых скороспелых сортов. Устойчивость к болезням средняя. Зеленец удлиненно-яйцевидный, светло-зеленый, длиной 6 – 7 см, массой 60 – 70 г, при запоздании с уборкой быстро желтеет. Используется в свежем виде, для засола и консервирования.

Ржавский. Хорошо переносит кратковременные понижения температуры. Относительно устойчив к грибным заболеваниям. Зеленец темно-зеленый, длиной 8 – 12 см, массой 70 – 150 г. Используется в свежем виде, для засола малопригоден.

Универсальный. Зеленец удлиненно-овальный, крупнобугорчатый, светло-зеленый, с рисунком в виде расплывчатых полос и пятен, с черным опушением, средней массой около 120 – 125 г. Пригоден для потребления в свежем виде и для засола.

Вязниковский 37. Один из самых распространенных сортов. Относительно устойчив к засухе и холоду. Зеленец овальной или удлиненно-яйцевидной формы, светло-зеленый, длиной 9 – 11 см, хрустящий, хорошего вкуса. Пригоден для потребления в свежем виде и для засола. Можно выращивать в открытом грунте и под пленочными укрытиями.

Изящный. Устойчив к оливковой пятнистости и относительно устойчив к бактериозу и бурой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый, долго не желтеющий. Используется в свежем виде, пригоден для засола и маринования. Можно выращивать в открытом грунте, под пленочными укрытиями и в пленочных теплицах.

F1 Изюминка. Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид. Созревает за 45 – 50 дней. Высокоурожайный, предназначен для ускоренного выращивания под пленкой. Растения отличаются сильным ростом с преимущественно женским типом цветения. Плоды правильной формы, ровные, длиной 10 – 12 см, короткие, интенсивно-зеленые, с продольными полосами, с шероховатой поверхностью. Используется для приготовления салатов, но годится и для засолки.

F1 Герман. Один из самых популярных гибридов с крупными бугорчатыми плодами. Сочетает очень раннее созревание с супервысокой урожайностью. Не нуждается в опылении пчелами. Гибрид знаменит своими однородными плодами высокого качества, цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, с хорошей консистенцией и плотностью, без горечи. Пригоден для засолки и потребления в свежем виде.

F1 Мизинчик. Раннеспелый гибрид. Дает гарантированный урожай как в открытом грунте, так и в теплице. Корнишоны 9 – 11 см, бугорчатые, без горечи, крепкие и хрустящие, очень ароматные, хороши в соленьях. Ценность гибрида: прекрасно сочетает скороспелость, дружное и обильное плодоношение, устойчив к основным заболеваниям.

F1 Алтай. Скороспелый. Пчелоопыляемый. Засолочный. Плодоношение наступает на 35 – 44-й день после полных всходов. Товарная урожайность до 4 кгс кв. м. Относительно устойчив к бактериальной пятнистости.

F1 Джаззер. Мощный компактный гибрид с ранним плодоношением. Гладкие цилиндрические плоды привлекательной темно-зеленой окраски с легким белым опушением, без горечи. Длина плодов 18 – 22 см.

F1 Калунга. Сильный выносливый гибрид. Растение толерантно к экстремальным условиям жары и холода. Плоды слегка ребристые, длина 35 – 38 см, без горечи, прекрасно сохраняют товарный вид. Высокий ранний и общий урожай.

F1 Кураж. Новый скороспелый гибрид (45 – 50 дней), предназначен для выращивания в пленочных теплицах.

F1 Мелен. Среднерослое растение с сильной устойчивостью к высоким температурам. Очень раннее плодоношение. Превосходное качество плодов, длиной 17 – 19 см. Равномерная отдача урожая, высокая комплексная устойчивость.

F1 Найл. Сильное растение открытого типа, плоды цилиндрические, ребристые, длиной 15 – 17 см, без горечи. Гибрид для всесезонного выращивания. Устойчив к низким температурам.

F1 Пассандра. Мощный ранний гибрид. Плоды слегка ребристые, гладкие, без бугорков, длиной 16 – 18 см. Очень урожаен.

F1 Экрон. Компактное сильное растение с ранним плодоношением. Плодоножка средней длины. Окраска плодов средне-темная длиной 20 – 22см. Рекомендую для выращивания весной, летом и осенью.

Бочковой засол. Пчелоопыляемый сорт. Длинноплетистое растение с крупными бугорчатыми ярко-зелеными плодами. Корнишоны плотные, хрустящие, долго сохраняют товарные свойства, транспортабельны, пригодны для засолки и консервирования. Устойчивы к антракнозу.

Зеленоплодный 47. Отличается дружной отдачей урожая. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, крупнобугорчатый, нежелтеющий, универсального использования.

Неросимый. Один из самых распространенных сортов. Относительно устойчив к оливковой пятнистости, бактериозу. Хорошо переносит кратковременные похолодания. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, с тупым гладким основанием, темно-зеленый, длиной 12 см, массой около 100 г, салатного использования. Можно выращивать в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями.

Должик. Устойчив к кладоспориозу, относительно устойчив к оливковой пятнистости. Зеленец удлиненный, трехгранный, долго не желтеющий, до 14 см длиной, массой 100 – 150 г, универсального использования.

F1 Успех 221. Отличается дружной отдачей урожая в первый период плодоношения. Зеленец цилиндрический, крупнобугорчатый, интенсивно-зеленый, пригоден для засола.

F1 Мизер. Среднеранний, пчелоопыляемый, высокопродуктивный гибрид. Достаточно мощное растение преимущественно женского типа цветения. Корнишоны коротенькие, 7 – 8 см, темно-зеленые, мелкобугорчатые, белошипые, крепкие. Отличаются высокими товарными и вкусовыми качествами. Хороши в салатах, идеально подходят для консервирования.

F1 Настоящий мужик. Среднеранний (48 – 54 дня), пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с короткими междоузлиями и небольшими листьями, формируется в один стебель. Зеленцы ровные, цилиндрические, темно-зеленые, с блестящей крупнобугорчатой поверхностью, у основания гладкие, длиной 30 – 35 см. Вкусовые качества высокие. Ценность гибрида: высокая устойчивость к болезням, выносливость к холоду и слабой освещенности.

F1 Чудо грунта. Пчелоопыляемый гибрид. Растения мощные, среднеплетистые. Плоды средне– и крупнобугорчатые. Изменяют окраску от темно– до светло-зеленой сверху вниз, цилиндрические, белошипые, длиной 9 см, диаметром 2,5 см. На вкус сладкие, без горечи, ароматные. Устойчив к основным заболеваниям, пустот не образует. Используются в свежем виде и для консервирования.

F1 Альянс. Салатный. В плодоношение вступает на 51 – 54-й день после полных всходов. Товарная урожайность в Центральном регионе – 12,4 кг с кв. м. Устойчив к мучнистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе.

F1 Антей. Пчелоопыляемый. Универсального использования. В плодоношение вступает на 45 – 59-й день после полных всходов. Товарная урожайность – 9 кг с кв. м. Устойчив к вирусу обыкновенной мозаики, кладоспориозу, бактериозу, аскохитозу.

F1 Бегунок. Отличается высокой теневыносливостью. Сила роста высокая, ветвление среднее и выше среднего. Облиственность растений хорошая, лист интенсивной зеленой окраски. Плод длиной 20 – 22 см, темно-зеленый с небольшими светлыми полосами, достигающими трети длины плода, бугорки крупные, расположены редко.

F1 Марафон. Пчелоопыляемый. Период от полных всходов до первого сбора 78 – 84 дня. Товарная урожайность 33 кг с кв. м. Устойчивость к бурой пятнистости, мучнистой росе, корневым гнилям и аскохитозу средняя. Главная плеть длинная, ветвление саморегулируемое. Лист зеленый, от среднего до крупного, цельный, сердцевидный. Лопасти у основания листа соприкасающиеся и недоходящие. Завязь бугорчатая, опушение редкое, сложное, белое. Зеленец веретеновидной формы, переходящей в палицевидную. Основание зеленца гладкое, немного вытянутое. Бугорки крупные, редко расположенные.

F1 Понтия. Мощное сильное растение с хорошей устойчивостью к низким температурам. Высокоурожайный гибрид с темно-зелеными, гладкими плодами с редкими шипами, длина 18 – 20 см. Великолепная устойчивость к болезням.

F1 Самба. Сильное здоровое растение с активным пасынкообразованием. Плоды блестящего зеленого цвета, ребристые, крупнобугорчатые, длиной 20 – 22 см. Хорошо переносит стрессовые условия произрастания.

F1 Тополек. Пчелоопыляемый. Засолочный. В плодоношение вступает в теплицах на 53 – 58-й день. Товарная урожайность в теплицах до 19 кг с кв. м. Относительно устойчив к мучнистой и ложной мучнистой росе.

F1 Феникс. Новый гибрид с толерантностью к мучнистой росе, который сочетает в себе очень высокое качество плодов. Растение формирует мощную корневую систему и поддерживает постоянное развитие. Плоды прямые длиной 33 – 34 см.

F1 Эстафета. Ветвление от слабого до среднего. В плодоношение вступает на 53 – 66-й день от всходов. Зеленцы длиной 15 – 20 см, опушение белое, сложное, редкое. Урожайность в зимних теплицах составляет 25 – 44 кг с кв. м. Обладает повышенной теневыносливостью, высокой терпимостью к факторам среды. Гибрид реагирует на ночную температуру воздуха.

Нежинский местный. Устойчив к бактериозу, грибным заболеваниям и мозаичному увяданию. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, темно-зеленый, крупнобугорчатый, длиной 10 – 12 см, массой 90 – 140 г.

Нежинский 12. Отличается повышенной устойчивостью к мозаичному увяданию. Зеленец удлиненно-овальный, интенсивно-зеленый, длиной 9 – 11 см, массой 80 – 110 г.

Дар Алтая. Зеленец удлиненно-овальный, темно-зеленый, с рисунком в виде размытых белых полос, доходящих до трети длины плода, черношипый, крупнобугорчатый, маложелтеющий, массой 90 – 120 г, с плотной хрустящей мякотью. Рекомендуется для консервирования, пригоден для потребления в свежем виде. Можно выращивать в открытом грунте и под пленочными укрытиями.

Донской 175. Относится к сорто-типу Должик. Относительно устойчив к грибным заболеваниям, жаро– и засухоустойчив. Зеленец крупный, удлиненной формы, темно-зеленый, крупнобугорчатый, хороших вкусовых качеств, долго не желтеет, универсального использования.

F1 Казанова. Среднепоздний гибрид-опылитель для зимне-весеннего и продленного оборотов. Можно выращивать на подоконнике весной. Среднерослый, степень ветвления растения умеренная. В каждом узле формируется 1 – 2 завязи. Плоды длиной 17 – 19 см, диаметром 4 см, массой 160 – 180 г, темно-зеленые, крупно-бугорчатые, белошипые, салатного назначения. Гибрид устойчив к аскохитозу и корневым гнилям.

Уход включает в себя полив, подкормки, поддержание температуры, формирование плети, борьбу с болезнями и вредителями.

Огурцы требовательны к температуре – оптимальной для них является температура 24 – 28 °С, ниже 15 °С развитие растений приостанавливается, а при 3 – 4 °С огурцы погибают. Особенно чувствительна корневая система. Поэтому огурцы в средней полосе России можно выращивать только в защищенном грунте (тоннелях под пленкой, утепленных паровых грядках, весенних пленочных и остекленных теплицах на солнечном и техническом обогреве).

Огурцам требуется свет, но несколько меньше, чем томатам. На солнечном месте они развиваются лучше и дают высокий урожай, а плодоношение бывает более продолжительным.

Огурцам необходима плодородная почва, богатая гумусом (перегноем), хорошо дренированная, воздухо– и водопроницаемая, легкая по механическому составу и хорошо прогреваемая. Лучшие огурцы растут на супесчаных почвах, богатых органикой. Глинистые почвы должны хорошо удобряться навозом или компостом с добавлением опилок, долго пролежавших, коричневого цвета. Песок в этом случае менее пригоден, так как при перекопке и поливе он «уходит» в нижние слои, и почва становится еще плотнее, хуже проводит воду и питательные растворы.

Почва должна быть нейтральной. На кислых почвах питательные элементы удобрений хуже усваиваются. Такой почве необходимо «раскисление» известью, доломитовой мукой, мелом и золой.

Огурцам требуются все элементы питания, которые входят в органические и минеральные удобрения. Удобрения вносят в почву перед перекопкой, а также во время роста в течение всего сезона. Требуются регулярные жидкие подкормки в связи с тем, что огурцы рано начинают плодоносить, имеют мощные стебли, хорошо развитые боковые побеги и крупные листья. Но эти растения не переносят высоких доз удобрений: их подкармливают часто и понемногу. Целесообразно чередовать различные виды подкормок. Особенно нуждаются в подкормке новые гибриды. Недостаток отдельных элементов питания у огурцов проявляется весьма четко.

Азотное голодание. Листья приобретают светло-зеленую окраску с желтым оттенком. Рост новых листьев замедляется, нижние – свисают и желтеют. Плодов образуется мало, они мелкие и медленно развиваются. Стебли тонкие, твердые, волокнистые. Нужно полить раствором коровяка: 1 литр коровяка на ведро воды, полить по 1 литру на растение.

Фосфорное голодание. Листья приобретают сине-зеленую окраску, становятся мелкими, рост растений ослабляется, опадают цветы и завязи.

Калийное голодание. Листья мельчают, становятся темно-зелеными, слегка куполообразными. По краю листа образуется светло-желтая кайма; после отмирания ткань коричневеет. Огурцы круглые, а у плодоножки сужаются. Нужно 1 стакан золы на ведро воды, подлить по 1 литру на растение.

Магниевое голодание. Листья светлеют (становятся бледно-зелеными и желтыми), зеленая окраска остается только по жилкам и прилегающим к ним тканям. Листья делаются хрупкими. Растения имеют вид обожженных.

Избыток бора. Листья становятся куполообразными, ткань по краям листа отмирает. Этот признак проявляется так же, как при калийном голодании.

Избыток кальция. Листья приобретают жесткость и хрупкость.

При избытке или недостатке питательных веществ рост растений замедляется, а плодоношение ослабевает. В случае подтверждения избытка или недостатка отдельных элементов необходимо провести корневые или внекорневые подкормки, уделяя внимание недостающему элементу.

В зависимости от стадии развития потребность огурцов в элементах питания различна. Первые 10 – 15 дней огурцам особенно необходимо азотное питание (в рассаду кладут и немного фосфора). В начале цветения увеличивается потребность в фосфоре. Во время плодоношения вносят азотно-калиевое удобрение. В защищенном грунте и при недостатке света (затенение, пасмурная погода) огурцы особенно нуждаются в калии.

Огурцам требуется высокая влажность почвы и воздуха. Это одна из наиболее влаголюбивых овощных культур, так как корни развиты слабо, а листья крупные и испаряют много влаги. Огурцы не переносят сухость воздуха и почвы, замедляется рост и развитие растений, особенно на ранних стадиях. От излишней сухости опадают цветки, плоды получаются уродливыми. Поэтому хороший урожай можно получить только при достаточном и регулярном поливе, причем только прогретой водой. Полив необходим не только для поддержания водного режима почвы, но и для увеличения влажности воздуха. Однако переувлажнение почвы вредно, при этом нарушается ее аэрация и ухудшается тепловой режим. Огурцы в теплице лучше поливать обильно, в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше. Влажность также повысится, если бочки и баки, стоящие в теплице, не закрывать крышкой. Если подогретая вода из колодца или скважины «мягкая» (содержит сульфат кальция) – она самая подходящая для полива. Огурцы никогда нельзя поливать холодной водой из водопровода, и тем более из колодца.

До плодоношения огурцов полив производят раз в 5 – 7 дней теплой (24 – 27 °С) водой по 2 – 3 л на 1 кв. м. Легкие супесчаные почвы поливают чаще, но меньшими дозами, а глинистые тяжелые почвы поливают обильнее, но реже, так как влага в них удерживается дольше.

Иногда в очень жаркую солнечную погоду одного полива бывает недостаточно, листья начинают подвядать. В этом случае полезно днем сделать по листьям освежающий душ прохладной водой из шланга. Делать опрыскивание-полив надо быстро, лучше в 17 – 18 часов, когда пчелы летают меньше. Душ смывает с листьев пыль, улучшает фотосинтез, снижает высокую дневную температуру, повышает влажность воздуха и почвы – растения «оживают».

Увядание огурцов в жаркие часы показывает, что почвенной влаги недостаточно. Если при поливе вода плохо просачивается в почву, осторожно сделайте проколы вилами. При сильном пересыхании почвы ее поливают в 2 – 3 приема: первый раз поливают немного (1 – 2 лейки на 1 квадратный метр), а спустя некоторое время полив увеличивают, доводя его до 8 – 10 л на 1 квадратный метр (общий объем полива). В конце лета полив сокращают: переувлажнение холодной почвы способствует поражению корней и нижней части стебля гнилями. В теплице утром образуется конденсат, что провоцирует грибковые болезни (мучнистую росу и др.).

Особенно высокую влажность почвы надо поддерживать во время массового роста плодов (полив раз в 3 – 4 дня и даже через день). Вода при поливе должна быть теплой, иначе возникнут заболевания, отставание в росте и даже гибель растений.

Обязательно рыхление почвы под растениями. Возьмите себе за правило: как только почва сверху подсохла после полива, проведите ее рыхление. Это одно из важных правил ухода за огурцами. Но нельзя рыхлить глубоко, потому что корни огурцов расположены близко к поверхности почвы. Около основания стебля почва всегда должна быть сухой, иначе корни загниют, и растения погибнут. Вот почему не рекомендуется огурцы в теплице окучивать. Если при поливе размыло почву у стебля, и стали видны корни, но если они имеют зеленый цвет, значит, они здоровы. Никогда не подсыпайте опилки и перегной к корням, да и золу тоже.

Без подвязки огурцов в теплице не обойтись. Огурцы лучше выращивать в одну строчку. Подвязывают огурцы в теплице мягким крепким шпагатом (но не леской) к шпалере (проволоке). Для этого над каждой строчкой огурцов натягивают две проволоки под крышей теплицы. Каждое растение под нижним листом обвязывают свободной петлей, чтобы при утолщении стебель не сдавливался шпагатом. Шпагат должен быть прочным, иначе под тяжестью растений, особенно во время плодоношения, шпагат обрывается и растения ломаются.

Одно растение подвязывают к левой проволоке, другое – к правой. Растения при высадке размещают через 40 – 45 см, а при такой V-образной подвязке плети будут свободно размещаться, через 80 – 90 см, их легче будет формировать, не возникнет затенения, они будут лучше проветриваться, что скажется на величине урожая.

В теплице огурцы обязательно надо формировать. Задача формирования – укротить слишком бурный рост и направить все силы растения на закладку урожая, наиболее рационально использовать внутренний объем теплицы, создать более благоприятный режим освещенности и влажности.

В пленочной теплице у огурцов на главном стебле закладывается одна треть плодов, остальной урожай формируется на боковых побегах. Для того чтобы растение быстрее росло в длину и раньше начало плодоносить, формировало бы мощные листья в нижней части стебля, в пазухах нижних 2 – 3 листьев (в невысокой теплице, для высокой – 3 – 4), откуда должны отрастать боковые побеги, удаляют пазушные почки, не трогая листья. Это важно и для того, чтобы в нижней части стебель у почвы хорошо проветривался и не заболел корневой гнилью. Кроме этого, растение будет расходовать питательные вещества на рост главного стебля, а не на боковые побеги, которые в начале роста не нужны растению.

На вышележащей части главного стебля (следующие 3 – 4 узла) отрастающие боковые побеги прищипывают, оставляя 2 – 3 листа.

В третьей, средней, зоне главного стебля (следующие 3 – 4 узла) оставляют по два огурчика и 2 листа.

В узлах верхнего яруса на боковых побегах оставляют по 3 огурчика и 3 листа.

Когда главный стебель дорастет до проволоки, его осторожно 1 – 2 раза обкручивают вокруг проволоки (можно подвязать), дают отрасти одному огурчику и 2 – 3 листьям, после чего делают прищипку (в более высокой теплице на конце стебля можно оставить до трех огурчиков и трех листьев).

Когда нижние листья начнут стареть, желтеть и отмирать, что вполне естественно, не спешите их срезать – желтые листья еще живые, удаляют только почерневшие, высохшие и больные листья. Срезая листья, не оставляйте пеньков, они могут замокнуть, и разовьется мучнистая роса. Удаляют также и отплодоносившие побеги, причем только в первой половине дня, чтобы срезы к вечеру подсохли. По наблюдениям, если усы не срезать, они переплетают плети, мешают формированию растений и сбору плодов.

Несмотря на то что при высадке рассады почва удобрялась, для получения устойчивого качественного урожая обязательно проводят подкормки растений. Новые партенокарпические гибриды особенно нуждаются в усиленном питании, причем огурцы заметно реагируют на внесение органических удобрений.

Из органических удобрений в подкормках применяют водный настой коровяка 1:10 (настаивают 2 – 3 дня), птичьего помета 1:25 (настаивают 3 – 5 дней), «Биуда» 1:20 (настаивают несколько часов) из расчета 3 л на 1 квадратный метр.

Можно совмещать органические и минеральные удобрения: 1 л коровяка и 10 г аммиачной селитры или мочевины на 10 л воды. А при массовом плодоношении – 1 л коровяка, 10 г аммиачной селитры, 15 г сернокислого калия и 15 г двойного суперфосфата (вытяжка) на ведро воды.

Хорошей органической подкормкой служит сброженная трава (3 – 4 дня настаивают). Можно посыпать влажную почву золой с последующим рыхлением. В период плодоношения огурцы хорошо поливать раствором марганцовки (розового цвета) или настоем золы.

Внекорневые подкормки для улучшения цветения. Во время цветения растения опрыскивают специальным раствором: 4 чайные ложки борной кислоты (разводят в горячей воде) и полтаблетки микроэлементов на 10 л воды.

Можно провести опрыскивание раствором «Идеала» (1 колпачок на 1 л воды) или «Гуми-20» (8 капель на 1 л воды) или биостимулятором «Завязь» (2 г на 1 л воды). Опрыскивание проводят два раза – в самом начале цветения и в период массового цветения растений. Можно провести опрыскивание и биостимулятором «Эпин-Экстра» (обрабатывают после высадки рассады, в период бутонизации и начала цветения, далее каждые 2 недели – по 1 мл на 5 л воды).

Действие этих препаратов особенно эффективно в прохладную погоду: после опрыскивания огурцы хорошо цветут, завязывают плоды и меньше болеют.

Сбор урожая проводят по мере созревания плодов, пока они еще некрупные, хрустящие, и в них нежные мелкие семена. Каждые два дня их срезают ножом или очень осторожно срывают, стараясь не повредить плети. Нельзя переращивать огурцы, иначе задерживается развитие последующих завязей, снижается урожай. Кроме того, перерощенные огурцы менее вкусны, у них грубая кожа и крупные семена.

Мучнистая роса появляется на верхней стороне листьев сначала в виде одиночных пятен белого налета. Белый налет – это грибница и споры гриба. Болезнь быстро распространяется в прохладную пасмурную погоду. При температуре воздуха 18 – 20 °С развитие мучнистой росы прекращается. В теплицах болезнь появляется чаще всего около дверей, в парниках – под крайними рамами, у плохо застекленных рам. Для предупреждения появления болезни в сооружениях закрытого грунта необходимо поддерживать нормальную для огурцов температуру и влажность воздуха, не допускать резкого колебания температуры и ослабления развития растений, так как ослабленные растения заболевают скорее.

В открытом грунте сильнее поражаются растения, испытывающие недостаток воды.

Меры борьбы. Химические меры борьбы с мучнистой росой эффективны только при соблюдении правил агротехники. При появлении болезни пораженные растения сначала обильно опыливают смесью коллоидной серы с мелом (1:2). В дальнейшем необходимо систематически каждые 7 – 10 дней опрыскивать растения коллоидной серой (15 – 20 г на 10 л воды). Неросимый следует опрыскивать пониженной концентрацией серы, содержащей 10 г препарата на 10 л воды. В пасмурную погоду коллоидная сера менее эффективна, а при температуре выше 30 °С вызывает ожоги растений. Можно применять медно-мыльную смесь (100 г жидкого мыла и 7 г медного купороса на 10 л воды). Медный купорос и мыло растворяют отдельно, после чего медный купорос постепенно вливают в раствор мыла при постоянном помешивании.

Для одновременной обработки растений против мучнистой росы и паутинного клещика используют смесь, состоящую из 3 – 5 мл тиофоса (НИУИФ-100) и 5 г медного купороса на 10 л воды. Этот состав применяют при слабом распространении болезни.

Из новых препаратов хорошие результаты дает опыт опрыскивание растений раствором каратана (8 – 10 г на 10 л воды). Обработку этими препаратами повторяют каждые 10 – 15 дней.

Ложная мучнистая роса (ЛМР). Это страшное заболевание может уничтожить весь урожай вместе с растениями. Поражает огурцы, тыквы, арбузы, а также лук и другие растения.

Проявление болезни многообразно. Обычно на верхней стороне листа появляются желто-зеленые пятна угловатой или округлой формы, ограниченные жилками. Лист буреет, засыхает и крошится, остаются одни черенки. Чаще болезнь проявляется во второй декаде июля, иногда в июне или в первой половине июля. Распространению ЛМР способствуют высокая влажность, конденсат на пленке, резкие перепады температуры (днем 25 °С, ночью 12 °С), туманы, росы, полив холодной водой. Возбудитель переносится ветром, болезнь распространяется почти молниеносно, поражает большие пространства, урожай гибнет. Инфекция сохраняется на растительных остатках больных растений.

Меры борьбы. Бороться с ЛМР трудно, можно лишь помочь растениям ей противостоять и не погибнуть. При сильном поражении обрезают больные листья, а для ускорения роста проводят внекорневое опрыскивание слабым раствором мочевины (1 столовая ложка на 10 л воды), либо настоем коровяка или прелым сеном, либо молоком (9 частей воды на 1 часть молока с добавлением 5 – 7 капель йода на 10 л воды). Чеснок и другие растения от ЛМР не помогают.

Белая гниль (склеротиния) – поражает все части растений. Пораженные части становятся мягкими, скользкими, покрываются плотным белым налетом – грибницей, которая затем превращается в черные твердые желвачки. Растения увядают, а листья засыхают. Белая гниль распространяется при несоблюдении правил ухода за огурцами – запоздалое удаление желтых старых листьев, загущенная посадка растений. Развитию болезни способствуют пониженная температура и повышенная влажность воздуха.

Меры борьбы. Важно вовремя заметить болезнь и пораженные участки стебля обтереть и присыпать толченым углем, известью, мелом, препаратом ТМТД или смочить раствором медного купороса (5 г на 1 л). Больные части растений необходимо удалять. Хорошие результаты дает полив лунок при посадке рассады огурцов в теплицы и парники раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды).

Корневая гниль поражает рассаду и особенно взрослые растения. Возникновению болезни способствует переувлажнение почвы. У растений вначале отмирают кончики корней, затем буреет корневая шейка, корни становятся темно-желтыми с трещинами, а стебель – трухлявым, размочаленным. Взрослые растения, даже плодоносящие, вдруг перестают расти, вянут листья, а плети опадают.

Распространению болезни способствуют холодная почва, полив холодной водой, резкие колебания температуры, выращивание огурцов на тяжелых и плотных глинистых почвах, заглубление посадки рассады. Инфекцию в теплицу заносят и с навозом. Возбудитель сохраняется на остатках больных растений и в почве.

Меры борьбы. Отгребите от пораженного растения почву на 5 см, обработайте стебель золой, толченым углем, мелом или гашеной известью и подсыпьте чистый торф, песок, но не землю, которая была вокруг стебля.

Проводите дезинфекцию теплицы осенью после удаления стеблей с корнями и сжигайте растительные остатки (400 г хлорной извести в ведре настаивают 3 – 4 ч, жидкость сливают и опрыскивают перекрытие, стекла, пленку). Почву можно опудрить сухой хлорной известью (100 – 200 г на кв. м) и заделать ее граблями.

Если почва не менялась и не дезинфицировалась, снимите верхний слой в 2 – 3 см, заменив его свежим.

Если заболели 1 – 2 растения, выкопайте их и сожгите, выньте грунт из лунки на глубину 10 см и замените новым. При посадке рассады не заглубляйте стебель. Пораженные и лишние листья удаляйте в жаркие часы, чтобы ранки быстрее подсыхали. Не окучивайте рассаду и не присыпайте корни, если они оголились при поливе. Высаживайте рассаду только в теплую, прогретую почву.

Антракноз – грибное заболевание. На листьях появляются округло-угловатые пятна желтого цвета. На плодах образуются вдавленные пятна розового цвета. При высокой влажности вдоль жилок листа появляется розовый налет. Развитию болезни способствуют высокие влажность и температура воздуха. Благоприятны для распространения антракноза роса и дождь.

Меры борьбы. Лучшие результаты в борьбе с антракнозом дает опрыскивание огурцов раствором ТМТД (50 г на 10 л воды) с добавлением 3 г тиофоса (НИУИФ-100). Можно применять опрыскивание 0,5 – 1%-й бордоской жидкостью (50 – 100 г препарата на 10 л воды), соблюдая правила ее приготовления, указанные в пакете. Из новых препаратов рекомендуем цинеб (20 – 30 г на 10 л воды) и цирам (30 – 40 г на ведро воды).

Бактериоз. Болезнь проявляется на листьях в виде угловатых маслянистых пятен, ограниченных жилками. Часто пятна появляются по краям листа. Они темнеют, и ткань выпадает. На плодах образуются язвы и водянистые пятна. Распространению болезни способствует влажная теплая погода.

Меры борьбы. Так как бактериоз передается с семенами, необходимо тщательно протравливать семена гранозаном. Рекомендуется опрыскивать растения 0,5 – 1%-м раствором бордоской жидкости.

Оливковая пятнистость поражает в основном плоды, реже листья и стебли. На плодах образуются водянистые пятна, затем на поверхности выступают студенистые капли, которые затвердевают, молодые завязи гибнут, листья деформируются, а плоды растрескиваются.

Меры борьбы. Высаживать устойчивые гибриды и сорта, снижать влажность воздуха в защищенном грунте, проветривать теплицу и тоннели. До начала плодоношения обработать растения 1%-м раствором бордоской жидкости. Подкармливать растения сернокислым калием (сульфатом калия).

Мозаика. Эта болезнь встречается очень часто. Листья, пораженные мозаикой, особенно молодые, становятся морщинистыми, имеют вздутия и пеструю окраску. Вследствие нарушения нормальной работы листьев урожай понижается. На плодах образуются мелкие желтоватые впадины.

Меры борьбы. Единичные больные растения лучше всего удалить. При распространении болезни в закрытом грунте надо следить, чтобы температура воздуха была не ниже 16 – 17 °С и не выше 35 – 40 °С. Больные растения желательно омолодить, на посадках следует применять передовую агротехнику и не допускать появления паутинного клещика – разносчика мозаики.

Серая гниль проявляется на огурцах в виде ослизняющихся серых пятен на стеблях, особенно у разветвлений, в пазухах листьев. Распространяется болезнь при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции.

При сильной загущенности растений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа бывает до 10 – 15 пустоцветов, которые, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоровые стебли.

Меры борьбы. Избегать загущенного посева, а если много пустоцветов, то после цветения их удаляют, пораженные места присыпают древесной золой или размельченным древесным углем. Необходимо проветрить растения и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не поливать сами растения. Хороший эффект получают при обработке такой смесью: 1 чайную ложку медного купороса и 1 стакан древесной золы хорошо перемешать и посыпать на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают.

Все пораженные грибными болезнями растения лучше опрыснуть бактериальными препаратами «Заслон» или «Барьер» (безвредно для человека).

Вертициллезное увядание. Грибное заболевание. На огурцах болезнь развивается в теплицах, особенно интенсивно при использовании гидропоники.

Первые пораженные растения появляются во время цветения огурца: нижние листья увядают, края остальных становятся водянистыми, а отдельные участки бледно-зелеными или светло-желтыми. Сосуды листьев и черешков теряют тургор, и вялые листья повисают вдоль стебля. На поперечном срезе стебля заметно слабое пожелтение сосудистого кольца. Если температура в теплицах от 16 до 20 °С, больные растения погибают довольно быстро, в остальных случаях вертициллезное увядание развивается медленно.

Зимует гриб в виде хламидоспор (в грунте) или мицелия (внутри семян).

Меры борьбы. Дезинфекция грунта и помещений теплицы. Удаление первых пораженных растений. При появлении первых признаков болезни поддержание температуры воздуха в теплице не ниже 20 °С. Подсыпка почвы к растениям для образования дополнительных корней.

Паутинный клещик – мелкое округлое насекомое зеленовато-желтого цвета – живет на нижней стороне листьев. Взрослые клещики и их личинки питаются соком растений, при этом на листьях образуются светлые точки, лист становится как бы «мраморным», появляется паутина, и лист засыхает. Размножается клещик очень быстро, чему способствует сухость воздуха. Участки закрытого грунта необходимо держать чистыми от сорняков, на которых клещ активно размножается. Надо вырезать сильно пораженные листья и не разбрасывать их в теплице и парнике, обильно поливать участки около отопления, вставлять разбитые стекла, так как в этих местах создается излишняя сухость воздуха.

Меры борьбы. Из химических мер борьбы можно рекомендовать любой из препаратов в расчете на 10 л воды: 3 – 5 г тиофоса (НИУИФ-100) или 20 г карбофоса (опрыскивание этими препаратами необходимо повторно проводить через 5 – 7 дней, так как они действуют только на взрослых насекомых), или 3 – 5 г тиофоса в смеси с 10 – 12 г эфирсульфаната (эфирсульфанат можно применять только до плодоношения огурцов). Из новых препаратов эффетивны кельтан (5 – 10 г на 10 л воды), тедион или раствор фосфамида (по 20 г на 10 л воды).

Бахчевая тля – округлое, хорошо видимое невооруженным глазом насекомое от желтого до черного цвета. Живет на всех частях растений, высасывает сок, в результате чего листья желтеют и скручиваются. Часто тля заносится на огурцы с цветочных и сорных растений, поэтому прополку следует проводить регулярно.

Меры борьбы. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание тиофосом (5 г на 10 л воды), анабазинсульфатом или никотин-сульфатом с мылом (по 10 – 20 г на 10 л воды). Для опрыскиваний можно использовать также табачный настой, мочевину (10 – 20 г на 10 л воды), мыло зеленое (40 г на 10 л воды).

Табачный трипс – мелкое длинное насекомое коричневой окраски. Взрослые насекомые и личинки питаются соком растений. Пятна на листьях от уколов насекомых имеют угловатую форму. Часто причиной появления трипсов является лук, под чешуями которого трипс зимует.

Меры борьбы. Средства борьбы с трипсом такие же, как и с тлей. Против трипса растения можно опыливать пиретрумом.

Огуречный комарик. Растение повреждает небольшая, беловатого цвета, полупрозрачная, с черной головкой личинка комарика. Личинки встречаются в перегное и навозе. Они проникают в подсемядольное колено огурцов, внедряются в корень, в стебель, расположенный на земле, и растение погибает. Чаще личинки поражают ослабленные растения, поэтому необходимо создавать благоприятные условия для роста огурцов.

Меры борьбы. Взрослых насекомых, сидящих на растениях, стеклах теплиц или парников, уничтожают, опрыскивая их тиофосом (5 г на 10 л воды) или хлорофосом (20 г на 10 л воды). Обнаружив личинок комарика, почву проливают тиофосом (5 г на 10 л воды).

При опрыскивании растений необходимо добиваться, мелкого распыла яда. Так как все химические вещества в какой-то мере действуют на растения отравляюще, то во все растворы ядохимикатов полезно добавлять мочевину из расчета 10 – 20 г на ведро, которая смягчает воздействие препаратов на лист и является дополнительной подкормкой. Соблюдение всех перечисленных агроприемов, основанных на знании биологических особенностей растений, предупреждает появление на растениях огурцов болезней и вредителей.

Ростковые мухи. Повреждают прорастающие семена и всходы огурцов. Ростковая муха длиной до 5 мм, серого цвета, с тремя темно-коричневыми полосками на передней стенке. Яйца белые, длиной около 1 мм, удлиненные. Личинки беловатые, к переднему концу суженные, длиной около 7 мм. Люпиновая муха внешне схожа с ростковой. Зимуют куколки в земле, на посевах овощных и зерновых культур, клевере. Вылет мух отмечается весной, в начале цветения березы. Мухи откладывают яйца под комочки почвы в более влажных местах. Питание личинки продолжается более полумесяца, после чего они уходят в почву на окукливание. Развивается в 2 – 3 поколениях.

Меры борьбы. Протравливание семян тигамом. Создание условий, способствующих дружному появлению всходов. Тщательная обработка почвы, хорошая заделка навоза, удаление растительных остатков, рыхление способствуют снижению численности вредителя.