• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Принимая решение о заведении гаража, необходимо ответить на вопрос, для чего он вам нужен. Вопрос, казалось бы, банальный, и на него даст ответ любой автолюбитель, даже у которого гаража никогда не было, однако при более детальном разборе проблемы все оказывается несколько сложнее.

Гараж выступает очень удобным местом хранения различных вещей, таких как автодетали и инструменты для ремонта, складирование которых дома может доставлять неудобства.

Первое преимущество гаража заключается в том, что ваш автомобиль закрыт от любых внешних погодных воздействий, а в случае с отапливаемым или утепленным гаражом исключается и температурное воздействие на металл и механизм. Кроме того, ваше движимое имущество оказывается защищено от пыли и грязи, а это значит, что автомобиль придется мыть не так часто, как при хранении его на открытой стоянке. Другим неоспоримым преимуществом гаража перед открытой стоянкой является безопасность. В автомобиль в гараже сложнее проникнуть, его трудно поцарапать, внешние элементы более защищены.

В сводной таблице 1 оценены (по 5-балльной шкале) различные характеристики трех типов гаражей.

Таблица 1

Характеристики трех типов гаражей

Таким образом, подземная стоянка набирает большее количество баллов, и этими критериями часто руководствуются при выборе того или иного типа гаража.

Но необходимо иметь в виду, что подземная стоянка не предполагает возможности складирования запасных деталей и инвентаря для самостоятельного ремонта. Для этого лучше всего подходит отдельно стоящий гараж, либо, если нет возможности его приобретения, гараж-ракушка.

Данный тип гаража стал весьма популярен в последние годы (рис. 1). Это связано с целым рядом факторов.

Во-первых, конструкция гаража-ракушки предельно проста и состоит из металлического каркаса и навесных (припаивающихся с помощью сварки) панелей-стен и потолка.

Рисунок 1. Гараж-ракушка

Во-вторых, простота конструкции и малые габариты придали данному типу гаража другое важное достоинство – возможность установки вблизи дома автовладельца. А ведь близость расположения гаража к дому является важнейшим критерием его выбора.

В-третьих, стоимость подобной конструкции вместе с установкой значительно ниже, чем стоимость стационарного отдельно стоящего гаража.

Долгое время автовладельцев привлекала и юридическая сторона вопроса. Дело в том, что изначально «ракушки» с юридической точки зрения приравнивались к автомобильным тентам, а значит, и получения особых разрешений на их установку и хлопот, связанных с землеотводом под гараж, не требовалось. Однако в данный момент этот вопрос решается муниципальными властями различных городов по-разному, поэтому перед установкой гаража-ракушки следует поинтересоваться местным законодательством на этот счет.

Тем не менее, гараж-ракушка включает все основные преимущества обычного гаража: защита от внешних погодных факторов, от угона, возможность хранения запасных деталей и инструментов.

К недостаткам «ракушек» следует отнести:

? невозможность оборудования теплого помещения;

? их внешний вид;

? правовую неурегулированность: присутствует постоянная угроза изменения их правового статуса вплоть до запрета подобных конструкций.

Стационарные отдельно стоящие гаражи являются наиболее удобным вариантом хранения и автотранспорта, и запасных частей, и инструментов. Кроме того, это наиболее удобный вариант для проведения самостоятельного ремонта автомобиля. При этом существует множество разновидностей стационарных гаражей: деревянные, бутобетонные, кирпичные, металлические.

Деревянные гаражи весьма теплостойки, имеют красивый эстетичный вид (особенно бревенчатый вариант). Однако стоимость материала и пожароопасность являются заметными недостатками деревянного гаража.

Какую бы из разновидностей стационарного гаража вы ни выбрали, надо учитывать, что его установка потребует согласования и соответствующих разрешений в зависимости от конкретного места установки и формы землепользования.

Бутобетонные гаражи практически не имеют недостатков: они теплостойкие, прочные и более дешевые, нежели кирпичные. Недостатком бутобетонной конструкции является необходимость применения особенной технологии, которая доступна далеко не везде.

Наиболее распространенными являются кирпичные и металлические гаражи. Кирпичная стена традиционно является наиболее прочной, долговечной. Однако ее теплоизоляционные свойства не столь высоки, и потребуются дополнительные утеплители для «зимовки» автомобиля. Кроме того, кирпичная конструкция достаточно тяжеловесна и требует прочного и, как следствие, дорогостоящего фундамента (рис. 2).

Рисунок 2. Кирпичный гараж

Металлический гараж, несмотря на невысокие теплоизоляционные качества, продолжает оставаться наиболее популярным в нашей стране. Причиной тому служит прочность, надежность, пожаростойкость материала, простота и относительно невысокая стоимость конструкции. Металлический гараж не требует фундамента в отличие от кирпичного сооружения.

Другой насущной проблемой, возникающей сразу после возведения основного каркаса гаража, становится пол. Здесь также возможны различные варианты. Первое, что приходит на ум большинству владельцев гаражей, это бетонированный пол. Действительно, залитый бетоном пол очень прочен и способен без проблем выдерживать постоянную нагрузку в виде веса автомобиля.

Кроме того, в данном случае достаточно легко оборудовать яму для ремонта. Но бетонный пол не так безупречен, как это может показаться на первый взгляд.

Дело в том, что в условиях плохого проветривания (а иногда и вообще его отсутствия), да еще и с протекающей крышей, бетонный пол задерживает влагу, не давая ей впитаться в грунт.

Это, в свою очередь, вызывает повышенную влажность внутри гаража и, как следствие, заметно ускоряет процессы коррозии металла автомобиля. Поэтому в случае, если вы остановили свой выбор все-таки на бетонном покрытии пола, то сразу позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения и водонепроницаемости крыши.

Другой вариант пола – деревянный. В этом случае снимаются те проблемы, которые возникают в связи с бетонированием, однако здесь потребуется более тщательная проработка всего напольного покрытия. Будут нужны весьма крепкие лаги – подпорные перекрытия, способные выдержать вес автомобиля. К тому же деревянный пол требует постоянного ухода и сам подвержен гниению.

Для правильного монтажа надежного и долговечного деревянного пола вам, скорее всего, потребуется участие мастера.

В последнее время для гаражных полов стали применять тротуарную или полимерпесчаную плитку. Правильно уложенная плитка предоставляет возможности дренажа и соответственно ухода излишней влаги. Вместе с тем плитка достаточно удобна, не требует постоянного ухода и придает гаражу весьма эстетичный вид. Однако стоимость такого пола несколько выше, нежели просто бетонного.

Среди новых материалов, применяемых при устройстве гаражного пола, можно отметить кислотоупорную керамическую плитку и шлакоситалловые плиты. В любом случае при выборе пола для гаража необходимо учитывать такие характеристики материала, как износостойкость, огнестойкость, стойкость к воздействию кислот и щелочей.

Однако, несмотря на разнообразие возможных материалов, наиболее популярным остается все-таки бетонный пол в силу простоты технологии и высокой надежности. Рассмотрим основные этапы устройства бетонного пола.

В случае если бетон укладывается непосредственно на грунт, то во избежание растрескивания пола вследствие просадки грунта его (грунт) необходимо тщательно утрамбовать. После трамбовки на грунт укладывается песчаная подушка толщиной от 0,5 до 1 м (в зависимости от характера грунта и уровня подземных вод).

Изолировать бетонный пол от грунтовой влаги можно с помощью битумных рулонных гидроизоляционных материалов либо полимерной мембраны. При условии отсутствия влаги в грунте или ее незначительного содержания может быть вполне достаточно подстилающего слоя из полиэтиленовой пленки.

Бетонная стяжка пола выполняется картами – прямоугольниками определенного размера, который зависит от общей площади пола (рис. 3). По периметру карты устанавливается опалубка.

Рисунок 3. Бетонная стяжка пола

В качестве арматуры для бетонных полов чаще всего используется дорожная сетка из арматуры класса В-I с диаметром стержней 5 мм и размером ячейки 150 х 150 или 100 х 100 мм. После выполнения указанных выше подготовительных работ приступают к бетонированию полов. Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается с таким расчетом, чтобы ее верх был немного выше уровня виброрейки (рис. 4).

Иногда устанавливать опалубку при устройстве бетонных полов гаража не нужно – ею могут стать направляющие для виброрейки.

Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается.

Рисунок 4. Виброрейка

При этом необходимо следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона.

На сегодняшний день существует множество видов ворот для гаража: металлические, деревянные, распашные, шторные. Наиболее распространенным вариантом являются металлические ворота, сделанные с помощью обыкновенной сварки. Но ворота, изготовленные из других материалов, могут быть вовсе не хуже. Например, правильно сделанные ворота из дерева служат не хуже, чем металлические, а вариантов украсить и разнообразить деревянные ворота неизмеримо больше. Кроме того, бывают и комбинированные ворота (дерево и металл), в которых основные узлы и крепления для прочности выполнены из металла, а остальная площадь ворот – из дерева, что предоставляет обширное поле для творчества.

Одним из первых вопросов, возникающих у автовладельцев при планировании гаража, является вопрос о его высоте в целом и высоте проема ворот в частности.

Ответ в данном случае достаточно прост: необходимая высота определяется типом автомобиля, который придется ставить в этом гараже. Большинство автомобилей укладывается в габарит (по высоте) 2 м.

Если в гараже планируется ставить «хаммер», то потребуется, конечно, большая высота проема, но у большинства населения страны, озадаченного проблемами организации пространства собственного гаража, автомобили в основном другие, поэтому общепринятой высоты будет вполне достаточно.

С эстетической точки зрения дизайнеры советуют делать проем ворот немного ниже, чем высота передней стенки гаража. Если же уровень передней стенки будет сильно завышен по сравнению с уровнем ворот, то это придаст ощущение диспропорции всему сооружению, да и практическую пользу из этого вряд ли можно извлечь.

Ширина же ворот определяется исключительно соображениями удобства въезда-выезда, углом возможного разворота на площадке перед гаражом, в том числе близостью расположенного напротив строения. Однако если нет возможности свободного выбора гаража, то можно воспользоваться общепринятым минимальным нормативом, который высчитываются достаточно просто: ширина автомобиля плюс 1 м.

Гараж является тем объектом недвижимого имущества, вокруг которого очень часто возникают юридические споры, всплывающие в момент купли-продажи либо в связи со вступлением в наследство. Чаще всего такие проблемы появляются из-за того, что гараж, например, находится в каком-либо автокооперативе и владелец гаража пользовался им на основании членства в кооперативе и соответственно членского билета. Однако собственность не была оформлена. То есть других документов, подтверждающих право собственности, не было. На этой почве и возникают различного рода проблемы и разночтения. Здесь надо иметь в виду, что если владелец был полноправным членом кооператива, то гараж является его полной собственностью, даже если он не был оформлен каким-либо иным, кроме членства в кооперативе, образом. Претензии владельцев соседних гаражей к этой собственности (в случае смерти владельца и передачи гаража по наследству) или руководства кооператива, зачастую ссылающегося на свои внутренние документы (например, устав), являются незаконными. Как известно, Гражданский кодекс РФ является первоочередным документом, определяющим любые имущественные правоотношения на территории страны. Действующее законодательство (Гражданский кодекс) определяет следующее (статья 218. Основания приобретения права собственности): «Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество». Таким образом, отсутствие какого-либо иного, кроме членского билета, документа на право собственности на имущество в виде гаража не является основанием для оспаривания этого права собственности.

В случае оформления купли-продажи гаража вам понадобятся определенные документы:

? техническое описание (ТО) от БТИ;

? свидетельство о регистрации права собственности из регистрационной палаты.

В любом случае, при совершении каких-либо сделок с недвижимым имуществом в виде гаража стоит проявлять внимание к документам и, возможно, прибегнуть к помощи профессионального юриста.

Электрическая проводка для гаража делится на внутреннюю и наружную. При электрификации гаража первой проблемой, встающей перед автовладельцем, становится источник электрического питания, т. е. вопрос откуда взять электричество. При этом будет иметь принципиальное значение расположение гаража – в гаражном кооперативе, по соседству с домом либо отдельно стоящий гараж, не примыкающий к уже электрифицированному сооружению. Подведение электричества к отдельно стоящему гаражу, как правило, осуществляется от ближайшей линии центральной воздушной сети.

Следует сразу оговориться, что самостоятельное подключение к ЛЭП (линии электропередач) не только незаконно, но и просто крайне опасно, так что следует доверить эту работу профессиональному электрику. Работы же по подводке электричества непосредственно к гаражу и внутренней проводке вполне возможно осуществить самостоятельно, не забывая однако о мерах предосторожности.

Ответвление от воздушной линии – это часть проводов, которые проходят от опоры ЛЭП до изоляционных материалов, размещенных снаружи гаража.

Ввод – это участок внутри гаража от изоляторов до вводного устройства. В случае, когда опора воздушной линии отстоит от места непосредственного ввода не более чем на 10 м, допускается ответвление при помощи специальных проводов, сечение которых не менее 4 мм². При этом в данном случае допускается использование неизолированных проводов.

При осуществлении проводки необходимо соблюдать еще одно важное правило: провода при подведении к гаражу должны находиться на высоте не менее 3,5 м над тротуаром/грунтом и не менее 6 м – над проезжей частью.

Следующим этапом после того, как вопрос с источником электропитания будет решен и провода уже подведены к гаражу, становится устройство внешней проводки. Прокладывать ее лучше всего по наружной стороне стен, укладывая провода под карнизом, навесом и т. д. В случае, если от источника электроэнергии до гаража расстояние составляет более 25 м, провода обязательно должны быть поведены к гаражу через специальные подпорные столбы. На стенах провода крепятся с помощью специальных изоляционных крюков.

В качестве проводов ввода, как правило, используется алюминиевый или медный кабель, применяется также провод, который изолирован огнеупорной оболочкой. При этом сечение проводов для медного кабеля должно составлять не менее 4 мм², а для алюминиевого – не менее 2,5 мм².

Ввод электричества непосредственно внутрь строения состоит из двух участков: место непосредственного ввода проводов и ответвление от воздушной линии до этого ввода. На участке ввода линии непосредственно в гараж допускается использование исключительно хорошо изолированных проводов. Сам же ввод проводится через специально просверленные отверстия в стене, размещенные и предохраненные таким образом, чтобы в них ни при каких обстоятельствах не могла попасть вода. Одним из простейших и самых надежных способов предохранения вводных отверстий от влаги может быть заделка их водонепроницаемым материалом, например битумом.

Прохождение проводов ввода должно осуществляться на высоте не менее 2,75 м, что является минимально допустимым уровнем согласно нормативным правилам электротехнических работ. На каждый провод следует надеть специальную изоляционную трубку из пластмассы либо другого изоляционного материала. Затем снаружи на конце проводов крепятся фарфоровые воронки в качестве дополнительного предохранителя. Однако случается, что сами габариты гаражной конструкции не предоставляют возможности проводки кабеля на предписанной нормативами высоте. В таком случае ввод кабеля необходимо осуществлять непременно при помощи так называемой трубостойки – трубы с изоляторами и загнутым вниз верхним концом (рис. 5).

Рисунок 5. Монтаж трубостойки

Приемные изоляторы трубостойки должны размещаться на расстоянии не менее 30 см друг от друга и обязательно ниже трубы. При использовании трубо-стойки возможен ввод электроэнергии в гараж как через стенку, так и через крышу. Первый вариант является наиболее предпочтительным. Однако в том случае, когда \

расстояние до нижней части трубостойки, которая установлена на стенке, не превышает 2 м, представляется целесообразным сделать ввод электрокабеля через крышу.

Но такой способ ввода является исключительной мерой и используется в случае крайней необходимости. Дело в том, что при установке трубостойки на крыше значительно труднее обеспечить надежную гидроизоляцию, да и монтаж такой трубостойки сложнее, чем крепление на стене, так как потребуется установка дополнительных поддерживающих растяжек.

Если гараж рассматривается не только в качестве места хранения автомобиля, но и как место для его ремонта, то необходимо оснастить вашу личную автомастерскую всем необходимым оборудованием и инструментами. Следует сразу оговориться, что далеко не все ремонтные работы, которые можно осуществлять самостоятельно, удобнее всего проводить именно в гараже. Некоторые из них лучше делать на открытой, защищенной от ветра площадке, нежели ютиться в темном и холодном гараже-склепе. Однако это уместно лишь в том случае, когда речь идет о быстрых по времени работах, в ходе которых не придется оставлять автомобиль в полуразобранном виде на ночь.

В любом случае понадобится то же самое оборудование, что и при ремонте внутри гаража.

Учитывая небольшие пространства внутри гаража, следует тщательно продумать его планировку буквально до мельчайших деталей, чтобы использовать помещение максимально эффективно. Во-первых, следует задействовать так называемые «мертвые зоны», т. е. те места, которые не относятся к рабочему пространству и где нет необходимости двигаться. Подвесные полки, стеллажи и антресоли лучше всего размещать выше уровня головы, что позволит использовать полезное пространство под ними.

При планировке гаражного пространства нельзя забывать о том, что вам потребуется место для открывания двери – придется же вылезать из автомобиля, поэтому неразумно уплотнять обстановку внутри гаража настолько, что останется место лишь исключительно для авто.

Перед капотом автомобиля удобнее всего разместить длинные подвесные полки по всей ширине гаража (возможно, в несколько рядов); нижнее пространство у этой стены можно отвести под хранение крупногабаритных предметов, деталей: крыло, капот, колеса и т. д. С правой стороны можно разместить подвесные полки по всей длине гаража для хранения самых длинных предметов. При этом у правой стены можно оставлять меньше места, чем у левой, так как пространство для высадки пассажира в данном случае может не понадобиться – редко когда водитель заезжает в гараж вместе с пассажиром.

Следует задуматься и об установке эстакады внутри гаража. Дело в том, что из-за особенностей почвы, уровня подземных вод и других обстоятельств устройство ямы может быть невозможно. Тогда можно выйти из положения путем установки эстакады, которая имеет целый ряд преимуществ, главным из которых является удобство: работать под эстакадой просторнее и светлее, чем в темной и тесной яме. Кроме того, эстакада не подвержена затоплению в отличие от той же ямы.

Сразу же стоит предусмотреть специальное место для хранения всякого рода хлама: различные железки, деревяшки, детали, прокладки, отслужившие свой век по прямому назначению и, по мнению большинства людей, подлежащие утилизации, вовсе не являются мусором для заядлых автолюбителей, особенно тех из них, кто увлекается самостоятельным ремонтом. В любой момент может потребоваться подобная «железка», а у вас она будет под рукой. Кроме того, всегда можно выручить соседа, который оказался не таким запасливым.

При планировке внутреннего пространства гаража следует, что называется, смотреть в будущее. Дело в том, что процесс комплектования гаражной мастерской длится годами, отбираются наилучшие образцы инструмента и постепенно собирается полный их ассортимент.

Первое и, пожалуй, главное, что необходимо каждому автолюбителю при проведении самостоятельного ремонта автомобиля в гараже, – гаечный ключ. Собственно говоря, большую часть процесса ремонта занимает откручива ние, отвинчивание-привинчивание различных деталей, болтов, гаек и т. д. Поэтому хороший набор универсальных ключей заметно облегчит жизнь любого автовладельца. Разновидностей ключей достаточно много.

Ключи делятся на рожковые (рис. 6) – обычные плоские с двумя рабочими поверхностями, накидные (рис. 7) – плоские замкнутые, торцевые фис. 5J – головки, разводные (рис. 9) и специальные.

Рисунок 6. Рожковый ключ

Рисунок 7. Накидной ключ

Обычные рожковые ключи предназначены для работы с мелкими элементами, поэтому такие ключи крайне необходимы, например при работе с иномарками. Очень удобны комбинированные ключи (рис. 10): с одной стороны такой ключ может быть, например, рожковым, а с другой – накидным. Кроме того, некоторые современные комплекты имеют удлинители, карданные шарниры, коловороты и воротки с трещотками, которые в некоторых случаях значительно ускоряют процесс откручивания гайки, болта или штуцера. Вместе с торцевыми комплектами часто совмещаются и динамометры – устройства, благодаря которым обеспечивается точная величина затягивания соединения, что крайне важно при работе с основными узлами.

Рисунок 8. Торцевой ключ

К специальным ключам можно отнести так называемые «обратные» ключи, рабочая часть которых представляет собой многогранник, подходящий к головке болта со впадиной соответствующей формы. Такие ключи используются при откручивании маслосливных пробок двигателя, коробки передач и других маслонаполненных агрегатов.

Рисунок 9. Разводной ключ

Рисунок 10. Комбинированный ключ

В любом случае при принятии решения о покупке того или иного комплекта ключей следует исходить из целесообразности, т. е. из того, как часто вы будете пользоваться этим инструментом. Стремиться же сразу закупить всевозможные виды инструментов не следует: стоят они недешево, но могут никогда не пригодиться. Лучше всего приобретать нужные инструменты по мере необходимости. Так, например, разводные ключи редко используются при ремонте автомобиля. Исключение составляет, пожалуй, так называемая «шведка» – обычный разводной ключ, которым пользуются при ремонте сантехники.

В автомобильном деле такой ключ может пригодиться, когда нужно поддержать что-то круглое (рулевую тягу, полуось) или осадить поршни дисковых тормозов (рис. 11).

Рисунок 11. Разводной ключ «шведка»

Приобретать весь необходимый инструмент одному автовладельцу может быть достаточно дорого, а иногда и просто не под силу. В таком случае существует отличный способ сэкономить: наиболее дорогостоящие комплекты и оборудование можно приобретать в складчину с вашими соседями-автовладельцами либо другими членами гаражного кооператива.

Итак, минимальный набор, необходимый для мелкого самостоятельного ремонта, выглядит следующим образом: рожковые и накидные ключи, торцовые головки и комплект воротков, масляные и иные спецключи, пара «шведок» различного размера, несколько отверток (плоских и крестовых). Отвертки могут понадобиться самые разные, в том числе «силовые», которые просто необходимы в процессе разборки/сборки двигателя. Пригодятся и слесарные, так называемые Т-образные отвертки (рис. 12). Есть смысл обзавестись парой крупных отверток со стержнем диаметром около 8 мм.

Рисунок 12. Т-образная отвертка

Кроме того, в гараже вам пригодятся дрель, небольшие тиски, зарядное устройство, ареометр, не помешают электрический наждачный станок, штангенциркуль, нутромер и приспособление для регулировки зажигания.

Этого набора должно быть достаточно для проведения большинства работ по ремонту автомобиля, однако не стремитесь сразу же учесть все возможные варианты, поскольку это просто-напросто невозможно.

Безопасность работ является важнейшей составляющей всего процесса ремонта, да и, пожалуй, просто самого состояния гаража. Если гараж металлический, то в целях безопасности обязательно надо сделать заземление. Для этого к металлической обшивке приваривается провод, а другой его конец прикреплябить в землю вне гаража на глубину от 1,5 м. Сопротивление заземления должно быть не менее 0,4 Ом. Простое заземление убережет гараж от «пробивания» электропроводки, однако для предохранения сооружения от молнии придется установить специальный молниеотвод.

Для гаража, находящегося в непосредственной близости от высотного здания, такой необходимости нет, так как молниеотвод устанавливается на наиболее высокой точке местности. Но если ваш гараж представляет собой отдельно стоящую конструкцию и не примыкает к другим сооружениям, необходимость в молниеотводе, который вполне можно изготовить самому, существует.

Для такой конструкции потребуются (кроме собственно заземлителя) еще два элемента: приемник молнии и проводник для отвода тока. Сразу же стоит оговориться, что молниеотвод устанавливается исключительно в вертикальном положении на самой высокой точке вашего гаража. Приемник молний изготавливается из специального прута, выполненного из стали. Диаметр такого прута должен составлять не менее 1 см, а длина – не менее 20 см. Следует иметь в виду, что к приемнику должны предъявляться самые серьезные требования, так как он должен выдерживать колоссальные механические и тепловые нагрузки, возникающие в момент удара молнии. Токоотвод необходимо очень плотно прикрутить болтами, а еще лучше приварить к приемнику молнии. Что касается площади контакта, то она должна быть как минимум вдвое больше площади сечения. Для проводки токоотвода следует определить наиболее короткий путь к заземлению. Следует также помнить, что в том случае, если вы планируете покрытие крыши каким-либо легковоспламеняющимся материалом (например, рубероидом), токоотвод должен проходить на расстоянии не менее 20 см от него. Сам же заземлитель лучше всего размещать на расстоянии не менее 5 м от сооружения либо того места, где могут находиться (проходить мимо) люди. Как уже было сказано, заземлитель должен быть углублен в землю не менее чем на 1,5 м, однако слишком высоко расположенные грунтовые воды могут не предоставить такой возможности. В таком случае (а также в случае, если грунт состоит преимущественно из торфа, что часто встречается, к примеру, в Подмосковье) заземлитель следует изготавливать из старых рессор, металлических уголков, других увесистых металлических предметов, которые будут закапываться на глубину хотя бы до 80 см. В случае гаража с железной крышей устанавливать высокий молниеотвод порой нет необходимости, вполне достаточно сделать качественное заземление. В многолюдных местах лучше установить специальное ограждение вокруг места заземления.

Нельзя забывать и о другой мере предосторожности: случаи смертельных исходов при прогревании автомобиля остаются, к сожалению, не таким уж редким явлением. Долгое время находиться в гараже, где стоит автомобиль с включенным двигателем, нельзя ни в коем случае, даже если открыты ворота.

С тем, что гараж легко накапливает любые пары и становится своеобразной газовой камерой, связана и другая возможная опасность – пары при окрашивании. При окраске автомобиля в гараже следует принимать особые меры предосторожности. Пары от акриловых и полиуретановых материалов исключительно токсичны. Отсюда следует обязательное для исполнения правило: все работы (в том числе простое смешивание красок) следует проводить только в респираторе. Другое важнейшее правило гласит о том, что курить в гараже, где проводятся окрасочные работы, категорически запрещается. Токсичные пары моментально заполняют весь объем гаража и плохо выветриваются, из-за чего он становится похож на бочку с порохом, к которой осталось только поднести спичку.