• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Для того чтобы аккумулятор длительное время не выходил из строя, необходимо придерживаться нескольких несложных правил его эксплуатации.

1. Своевременно подзаряжать аккумулятор.

2. Регулярно осматривать узлы его крепления, при необходимости закреплять их.

3. Регулярно осматривать крышку аккумулятора, освобождать и своевременно очищать ее от грязи при помощи тряпки и содового раствора (можно заменить его разведенным нашатырным спиртом).

4. Следить за надежностью закрепления проводов.

5. Всегда плотно затягивать клеммы и регулярно счищать с них следы окислов.

Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, аккумулятор подзаряжают специальным зарядным устройством согласно прилагаемой к прибору инструкции.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время в городских условиях, когда неизбежны многочисленные остановки и частые запуски двигателя, аккумулятор требует более частой подзарядки.

В домашних условиях очистить клеммы аккумуляторной батареи можно при помощи специального устройства с ершеобразной щеточкой. Если его нет, можно воспользоваться наждачной бумагой с мелким зерном.

Если контактные поверхности клемм проводов и выводов аккумулятора регулярно окисляются, необходимо проверить исправность регулятора напряжения генератора и устранить причину появления повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля.

Перед проведением процедуры сначала необходимо ослабить гайки клемм аккумулятора и отсоединить провода, освободив крышку. Затем нашатырным спиртом или содовым раствором тщательно очистить крышку от грязи и с помощью щетки счищать с клемм аккумулятора следы окисла, пока они полностью не исчезнут (рис. 76 а).

Затем перевернуть устройство и очистить выводы аккумулятора, после чего снова присоединить провода и покрыть клеммы и выводы специальной смазкой для предотвращения их дальнейшего окисления (рис. 76 б).

Рисунок 76. Очистка клемм и выводов аккумулятора

Для исправной и долгой работы аккумулятора требуется регулярно проводить проверку уровня и плотности электролита в батареях прибора.

В том случае, если корпус аккумулятора прозрачен, достаточно проводить визуальный осмотр батарей, на боковой поверхности которых нанесены метки максимального и минимального уровней. В норме уровень электролитного раствора должен находиться между ними.

Если корпус непрозрачен, но на нем нанесена метка максимального уровня электролита, нужно открутить пробки батарей и проверить его уровень, чтобы электролит был выше поверхности пластин не менее чем на 1 см, но не превышал максимальной отметки.

При работе с электролитом следует соблюдать повышенные меры предосторожности; работу по осмотру аккумулятора лучше всего проводить в резиновых перчатках во избежание попадания жидкости на кожу рук. При попадании жидкость нужно немедленно смыть водой.

Если на корпусе не нанесены метки уровня электролита, для выполнения осмотра понадобится стеклянная трубка длиной около 10 см (рис. 77 а).

Трубка вставляется в заливное отверстие батареи, пока она не упрется в верхний край пластин (рис 77 б), после чего верхний край трубки закрывается пальцем, трубка достается из батареи и замеряется длина столбика электролита, оставшегося в ней. Если длина столбика не менее 10 см, уровень электролита в норме. Если уровень понижен, нужно долить в батареи дистиллированную воду (рис. 77 в). После проверки пробку заворачивают.

Рисунок 77. Проверка уровня электролита

Так последовательно проверяют все батареи аккумулятора.

Плотность электролита позволяет определить степень разряженности аккумулятора. Для проведения замера требуются специальные приборы – ареометр или плотномер.

При замере плотности учитывают температуру жидкости и вводят соответствующие поправочные показатели при увеличении температуры свыше 30 °C или понижении ниже -20 °C (табл. 2).

Таблица 2

Таблица соответствия плотности электролита температуре окружающей среды

Для проведения замера на аккумуляторной батарее откручивают пробку заливного отверстия, вставляют в нее трубку плотномера и, сдавливая резиновую грушу прибора, набирают жидкость в прибор. Всплывающий поплавок прибора показывает соответствующую плотность электролита (рис. 78).

В норме при температуре в пределах +20—30 °С она должна составлять 1,27 г/см³. После проведения замера крышку снова закрывают.

Процедуру повторяют с каждой аккумуляторной батареей. Если плотность электролита ниже 1,24 г/см³, аккумулятор нуждается в подзарядке, для чего его требуется снять с автомобиля.

Рисунок 78. Проверка плотности электролита с помощью прибора

Не стоит замерять плотность электролита в следующих случаях:

? уровень электролита ниже минимальной отметки на бачке;

? электролит слишком сильно нагрет или, напротив, очень низкой температуры (нормальная температура для определения плотности не должна опускаться ниже +15 °C и быть выше +27—28 °C);

? если до этого несколько раз включался стартер, поскольку тогда плотность электролита будет неоднородна и показания, скорее всего, окажутся неправильными;

? если уровень электролита восстанавливался за счет доливания дистиллированной воды, в этом случае следует выждать определенное время, пока плотность электролита не выровняется во всей системе, для этого могут потребоваться несколько часов, особенно если аккумулятор был разряжен.

Если замеряется плотность кипящего электролита, жидкость грушей набирают в ареометр и ждут, пока все пузырьки в электролите не поднимутся на поверхность, после чего снимают показания плотности.

Для снятия аккумулятора нужно ослабить гайки клемм (рис. 79 а) и отсоединить провода от выводов аккумулятора, затем отвернуть гайку крепления удерживающей планки (рис. 79 б) и вынуть аккумулятор (рис. 79 в).

Рисунок 79. Снятие аккумулятора с автомобиля

При установке аккумулятора крайне важно соблюдать правильную полярность. Неправильная поляризация может стать причиной выхода из строя всего электрического оборудования автомобиля.

Перед установкой аккумулятор очищают от пыли и грязи, протирают крышку, зачищают клеммы и выводы от следов окисла, устанавливают на место, заворачивают гайку крепления удерживающей планки, присоединяют провода и заворачивают гайки клемм, смазывают крепления специальной смазкой, предохраняющей от окисления. После этого аккумулятор готов к работе.

Часто при замене поврежденных батарей в качестве запчастей приобретают отдельные сухозаряженные, которые перед использованием нужно заполнить электролитом и проверить их рабочее состояние.

На новой батарее откручивают пробки и через воронку (лучше стеклянную, так как кислота, из которой состоит электролит, может быть достаточно агрессивной к пластмассе) аккуратно заполняют корпус до максимального уровня. Работу лучше всего проводить при температуре +20—30 °C, при замере плотность электролита должна составлять 1,28 г/см³. После заливки аккумулятора его оставляют на 20 мин, после чего проверяют напряжение – в норме оно не должно быть меньше 12,5 В. Если напряжение ниже этой цифры, но до 10,5 В, батарею необходимо подзарядить. Если показатель еще меньше, батарея считается неисправной и требует замены.

Перед установкой аккумулятора нужно еще раз проверить уровень электролита в батареях, поскольку, когда кислота впитается в пластины и сепараторы, ее уровень несколько понизится и его нужно восстановить до рекомендуемого, заливая тот же электролит, что и вначале.

При установке новых батарей аккумулятор требует дополнительной подзарядки после заливки электролита в следующих случаях:

? в зимнее время;

? если автомобиль эксплуатируется в режиме коротких поездок и частого запуска двигателя;

? если после выпуска батареи прошло более года.

Для зарядки аккумуляторной батареи ее требуется снять с автомобиля, очисть корпус аккумулятора от внешних загрязнений, проверить уровень жидкости во всех элементах батареи и при необходимости долить до нормы, пробки оставить вывернутыми.

Для зарядки батареи используют ток силой 5,5 А. Зарядку обычно проводят в течение 3 ч, при этом плотность электролита должна сравняться с нормой, указанной в таблице 2.

Периодически при зарядке проверяют состояние электролита, следят за тем, чтобы его температура не превысила 40 °C.

При повышении температуры необходимо или на время прервать зарядку и дать батарее остыть, или уменьшить зарядный ток. При этом через каждый час производят замер напряжения и плотности электролита.

Когда начнется процесс обильного выделения газа, а его напряжение и плотность выравняются (согласно проводимым замерам), зарядку прекращают и производят замер плотносххти электролита. Если она выше нормы, электролит нужно разбавить дистиллированной водой; когда плотность ниже нормы, указанной в таблице, необходимо долить электролит более высокой плотности.

Чтобы плотность электролита выравнялась, после проведенной доливки нужно оставить аккумулятор на зарядке на полчаса, после чего отключить зарядное устройство, выждать еще 30 мин и откорректировать уровень электролита.

Если он ниже нормы – долить жидкость соответствующей плотности, при излишке – отобрать лишний электролит, используя резиновую грушу для откачки.

1. Проверить целостность ремня привода генератора. Если он поврежден, заменить. Если ремень цел, проверить его натяжение, для этого надавить на него большим пальцем. Прогиб не должен превышать 1,5 см, в случае необходимости надо отрегулировать натяжение ремня.

2. Проверить генератор. В случае обнаружения неисправности отдать его в ремонт.

3. Проверить систему электрооборудования на повреждение изоляции токоведущих элементов. Найти повреждение и заизолировать.

Аккумулятор разряжается в том случае, если ток не поступает через генератор в бортовую сеть автомобиля, тогда расходуется заряд аккумулятора. О возникновении неисправности сигнализирует красная лампа зарядки аккумуляторной батареи на приборной панели.

4. Причиной того, что аккумуляторные батареи быстро разряжаются, может быть и установка на автомобиле нового электрооборудования, не предусмотренного схемой; в этом случае при отключении дополнительного электрооборудования проблема будет устранена.

5. Проверить состояние батареи. Если ее корпус сильно загрязнен, необходимо очистить его и крышку от грязи мягкой тряпкой с содовой водой или водным раствором нашатырного спирта.

6. Попадание в электролит посторонних примесей может стать причиной появления данной неисправности. В этом случае необходимо сначала вновь зарядить аккумулятор, затем слить старый электролит, промыть батареи, залить новую жидкость и повторно зарядить устройство.

7. Проверить уровень электролита. При понижении его ниже допустимого предела (уровня верхней пластины) долить дистиллированную воду до восстановления необходимого уровня.

8. Если причиной разрядки аккумулятора является короткое замыкание, необходимо заменить аккумуляторные батареи на новые.

1. Проверить, не превышен ли верхний допустимый уровень электролита в батареях. При необходимости отрегулировать его.

2. Проверить целостность корпуса. Появление трещин и повреждений может стать причиной утечки электролита – в этом случае требуется заменить батарею.

3. Проверить регулятор напряжения генератора. При чрезмерно высоком напряжении электролит закипает и может выплеснуться из аккумулятора. В случае неисправности детали заменить регулятор на новый.

4. Если регулятор напряжения в исправности, но аккумулятор сильно нагревается и электролит закипает, необходимо проверить пластины аккумулятора. Их сульфация может стать причиной выплескивания жидкости из корпуса – в этом случае требуется заменить батареи.

Для диагностики работы генератора в гаражных условиях необходимо запустить двигатель, после того как он достаточно прогреется, проверить ближний свет фар. Затем следует довести вращение коленчатого вала до 2000—3000 об./мин (определить по показаниям тахометра или эконометра, стрелка которого при нажатии на педаль акселератора должна сравняться с желтой зоной). В том случае, если генератор автомобиля работает нормально, свет фар при разгоне двигателя станет ярче.

Для замера напряжения без съема генератора нужно завести автомобиль, включить фары и на 15 мин оставить двигатель работать на средних скоростях, после чего произвести замер напряжения между выходом «30» и «массой» генератора.

В норме оно должно составлять 13,6—14,6 В. В том случае, если показатели больше или меньше, требуется замена регулятора напряжения.

Исправность генератора проверяется с помощью специальных приборов – омметра или вольтметра.

Для проверки снятого генератора используют омметр. Предварительно наружную поверхность генератора мягкой тряпкой тщательно очищают от грязи, затем положительный щуп прибора присоединяют к выходу «30» генератора, а второй щуп – к корпусу генератора и проводят замер сопротивления. Если оно близко к нулю, это может говорить как о выходе из строя одного из диодов системы, так и о замыкании обмотки статора на корпус.

Затем проверяют положительные диоды генератора. Для этого положительный конец измерительного прибора присоединяют к выходу «30», а второй – к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора.

Показатель сопротивления, близкий к нулевой отметке, свидетельствует о выходе из строя одного из диодов.

Для того чтобы проверить конденсатор, его снимают с генератора и присоединяют к выводам соответствующие концы омметра. При рабочем состоянии конденсатора показываемое прибором сопротивление сначала должно уменьшиться, а затем начать возрастать.

Для проверки отрицательных диодов генератора необходимо присоединить положительный конец омметра к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора, а отрицательный конец замкнуть на корпусе генератора.

При нормальной работе диодов показатели прибора будут отличаться от нуля (рис. 80).

Рисунок 80. Проверка диодов генератора

Регулятор напряжения проверяют тоже после снятия его с генератора. Если в свободном состоянии щетки выступают из щеткодержателя на 5 мм и более, а при нажатии на них свободно и пружинисто двигаются в пазах, регулятор может эксплуатироваться дальше. При противоположных результатах требуется замена детали.

Для проверки работы регулятора напряжения используют вольтметр. Положительный вывод регулятора присоединяется к такому же выводу аккумулятора, второй замыкается на массе, вольтметр при этом должен показать напряжение на контактах щеточного узла; в противном случае элемент не работает и требуется замена регулятора.

Чтобы проверить состояние ротора генератора, один щуп измерительного прибора присоединяют к корпусу, а второй замыкают на контактном кольце ротора (рис. 81 а). Если прибор показывает наличие сопротивления, это является свидетельствуют об отсутствии замыкания в роторе и целостности его обмотки (рис. 81 б). В противном случае необходимо заменить деталь.

Рисунок 81. Проверка регулятора напряжения и ротора генератора

В ходе диагностики генератора заменяют неисправные элементы системы: конденсатор, регулятор напряжения, ротор или статор.

Если проверка показала неисправность диода, необходимо полностью заменить выпрямительный блок генератора.

1. Проверить регулятор генератора, при необходимости заменить деталь.

2. Проверить ремень генератора, для чего нажать на него большим пальцем – прогиб ремня не должен превышать 1,5 см. Если ремень ослаб, отрегулировать его натяжение.

3. Проверить диодный мост в генераторе и контакт диодного моста с корпусом генератора. Если причина в выходе из строя диодов, заменить диодный мост.

4. Проверить место соединения обмотки с диодным мостом. При ослаблении прижима выводов обмотки или обрыве контакта необходимо припаять выводные кольца обмотки к диодному мосту и подтянуть гайки.

Инжекторный ремень длиннее карбюраторного, поэтому при покупке обязательно берите ремень, соответствующий вашему типу мотора.

Проверить регулятор напряжения. Вероятно, произошло короткое замыкание между массой и выводом «DF». Регулятор необходимо заменить новым.

1. Проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если они повреждены, необходимо заменить их или выпрямительный блок.

2. Проверить регулятор напряжения. При обнаружении неисправности заменить его новым.

3. Проверить обмотку статора. В случае ее короткого замыкания, обрыва или замыкания ее на массу статор генератора необходимо заменить.

4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Возможно, произошла их отпайка от контактных колец. Выводы припаять или заменить ротор генератора.

5. Проверить исправность вентилей выпрямительного блока. В случае необходимости заменить выпрямительный блок новым.

6. Отрегулировать натяжение ремня в случае, если ремень привода генератора проскальзывает.

1. Проверить положительные вентили на короткое замыкание. При его обнаружении заменить выпрямительный блок.

2. Проверить регулятор напряжение на наличие повреждений.

Вероятно, произошел обрыв между массой и выводом «DF». В этом случае следует заменить регулятор напряжения.

3. Проверить провод «КБ» и его соединения (от комбинации приборов до генератора).

В случае обнаружения обрыва в цепи между штекером «D» генератора и комбинацией приборов устранить неисправность.

4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Если произошла их отпайка от контактных колец, выводы следует припаять или заменить ротор генератора новым.

5. Проверить провод от вывода «D» щеткодержателя. В случае отсоединения провод следует присоединить к выводу.

6. Проверить щетки на зависание и износ. При необходимости произвести замену щеткодержателя со щетками.

7. Проверить контактные кольца. В случае окисления их следует протереть смоченной в бензине салфеткой.

8. Проверить контрольную лампу. Если она перегорела, заменить новой.

9. Проверить плотность прижима контактов патрона лампы к печатной плате. В случае необходимости подогнуть контакты патрона или заменить его новым.

1. Возможно, произошло замыкание обмотки статора на массу или межвитковое замыкание. В этом случае статор следует заменить.

2. Проверить подшипники генератора. В случае обнаружения повреждений заменить переднюю крышку с подшипником или задний подшипник.

3. Проверить вентиляторы генератора. В случае обнаружения короткого замыкания в одном из них необходимо заменить выпрямительный блок.

Рабочее состояние стартера проверяется при помощи омметра. Для проведения диагностики стартер снимают с автомобиля, тщательно очищают его от внешнего загрязнения, после чего приступают к замерам.

Рисунок 82. Проверка втягивающего реле

Чтобы проверить исправное состояние втягивающего реле, корпус стартера подключают к отрицательному выводу аккумулятора, а вывод втягивающего реле «50» – к положительному выводу аккумуляторной батареи (рис. 82).

Если при этом раздастся характерный щелчок, а в окне передней крышки появится шестерня привода, выдвинутая якорем стартера, реле исправно. Чтобы проверить состояние обмотки якоря, нужно открыть заднюю крышку стартера и отсоединить щеточный узел; после этого один конец омметра замкнуть на корпусе стартера, а другой соединить сначала с одним выводом обмотки, а затем – с другим. Показание сопротивления на уровне 10 кОм и больше говорит об отсутствии замыкания (рис. 83).

Рисунок 83. Проверка на отсутствие замыкания

Для проверки обмотки на обрыв омметр присоединяют к двум выводам обмотки стартера, при этом стремление стрелки к бесконечности говорит о произошедшем обрыве обмотки (рис. 84).

Рисунок 84. Проверка на отсутствие обрыва обмотки

При диагностике необходимо проверить стартер на отсутствие замыкания обмоток якоря на массу; для этого один конец омметра присоединяют к корпусу стартера, а второй замыкают попеременно на каждой из контактных пластин якоря.

Если прибор показывает сопротивление на уровне 10 кОм и больше, можно говорить об отсутствии замыкания на обмотках якоря (рис. 85).

Рисунок 85. Проверка обмоток якоря

Для снятия и установки стартера автомобиль поднимают на эстакаду или ставят на смотровую яму, колеса закрепляют.

После этого отворачивают гайку отрицательного выхода аккумулятора (рис. 86 а) и отсоединяют провод. В случае установки на автомобиле инжекторного двигателя требуется дополнительно снять грязезащитный щиток. Затем следует отвинтить нижний болт крепления щитка стартера (для этого потребуется торцовый ключ с удлинителем) (рис. 86 б) и болты, прикрепляющие стартер к картеру, после чего сдвинуть деталь вперед.

Рисунок 86. Снятие стартера

На следующем этапе нужно снять наконечник провода, идущего от стартера к положительному выходу аккумулятора (рис. 86 в), для этого отворачивают гайку крепления и снимают наконечник с болта.

Затем отсоединяют провод, идущий от вывода «50» втягивающего реле стартера, после чего стартер можно вынуть, сдвигая его в сторону перегородки моторного отсека (рис. 86 г). После проверки деталь устанавливают обратно.

При инжекторном двигателе для извлечения стартера потребуется снять две растяжки впускного трубопровода, отвернуть две гайки крепления щитка и вынуть деталь. На ВАЗах с карбюраторным типом двигателя отсоединяют и снмают воздухозаборник и воздушный фильтр, после чего отсоединяют и снимают щиток стартера.

1. Проверить зарядку аккумулятора, при слабом напряжении провести зарядку.

2. Проверить соединение выводов аккумулятора с клеммами подходящих к нему проводов, зачистить от следов окисления, подтянуть крепления, покрыть соответствующей пластичной смазкой, предохраняющей клеммы и провода от окисления.

3. Осмотреть замок зажигания. Если он неисправен, цепь между контактами «30» и «50» будет разомкнута. Если замыкание контактов подтвердило, что причина неполадок в замке зажигания, нужно проверить места крепления, при необходимости зачистить провода от следов окисления, проверить и заменить контактную пластину. Если после этого замок не начнет работать, его нужно сменить на новый.

4. Проверить втягивающее реле. Причиной разрыва цепи может стать разъединение наконечника провода со штекером втягивающего реле. После восстановления цепи неисправность полностью устраняется.

5. Проверить втягивающее реле. Если причиной неисправности является замыкание или обрыв обмотки реле, нужно заменить втягивающее реле новым.

1. Проверить аккумулятор. Причиной неисправности чаще всего является слабый заряд или выход из строя аккумуляторной батареи.

2. Проверить контакты щеток с коллектором. При подгорании коллектора его следует зачистить. Щетки в случае их зависания или износа заменить.

3. Проверить соединение выводов аккумулятора с клеммами подходящих к нему проводов, зачистить их от следов окисления, подтянуть крепления. Проверить также места крепления проводов на контактных

болтах тягового реле, зачистить их от следов окисления и подтянуть.

4. Проверить втягивающее реле. Если причиной неисправности является замыкание или обрыв обмотки реле, заменить втягивающее реле новым.

Если причину неисправности стартера самостоятельно установить не удается, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Проверить щетки и коллектор якоря. Если они сильно повреждены, причиной неисправности является работа стартера вместе с двигателем.

Это может произойти как в результате неотключения стартера после запуска двигателя, так и в случае самопроизвольного включения стартера во время работы двигателя.

Следует зачистить контакты или заменить контактную пластину в замке зажигания; если это не исправит положения, полностью сменить замок зажигания.

В том случае, если неисправность повторится и после смены замка, необходимо обратиться к специалистам для проведения электрической блокировки стартера.

Необходимо проверить пучок проводов бензодатчика и топливного насоса на обрыв или замыкание, которые могут произойти вследствие сильного разогрева катализатора. В этом случае необходимо заменить весь штатный пучок проводов. Для чего снять боковую крышку консоли с правой стороны от педали газа.

Такого рода неисправность может стать следствием перегорания предохранителя F₆, в этом случае его требуется заменить новым.

Регулировку света фар проводят после установки машины на ровную горизонтальную поверхность перед гладкой стеной. Расстояние от автомобиля до стены должно быть примерно 5 м. После этого на стене гаража или на иной вертикальной ровной поверхности размечают экран (рис. 87).

Прежде чем приступить к регулировке света фар в гаражных условиях, нужно проверить давление в шинах и полностью оснастить автомобиль, установить на него запасное колесо, полностью заправить топливные баки, вес водителя заменить грузом такой же массы.

Рисунок 87. Разметка экрана для регулировки фар на стене гаража

Замерив расстояние от центра фар до пола, необходимо перенести его на экран и пометить буквой h, продольную плоскость симметрии автомобиля обозначить на экране вертикальной линией 0.

Рисунок 88. Винты регулировки

Установив положение фар в режиме «водитель и передний пассажир», закрыть одну из фар темной непрозрачной материей и включить ближний свет, после чего отрегулировать направление светового пятна для оставшейся фары по изображению, нанесенному на стене, соответствующими винтами (рис. 88).

При регулировке нужно привести световые элементы в такое положение, чтобы верхняя кромка левых половин световых пятен совпала с линией N на стене, которая проводится на расстоянии 65 мм от высоты h.

При этом вертикальные линии А и В должны совместиться с точками пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен С₁ и С₂.

Как правило, все контрольно-измерительные приборы и лампочки-сигнализаторы находятся на том же щитке, где и спидометр автомобиля, и соединены проводами с определенными датчиками.

При нарушении изоляции проводки может произойти контакт провода с массой, в результате которого появляется вероятность замыкания, в некоторых случаях приводящего к возникновению пожара.

При проверке электрооборудования автомобиля следует уделить повышенное внимание осмотру мест соединения проводов, проверить их изоляцию, на отсутствие повреждений и обрывов.

Если контакт нарушен из-за ослабления крепления или окисления провода, его необходимо зачистить от следов окисления и подтянуть крепления, поврежденную изоляцию восстановить специальной изолирующей лентой.

Для соединения проводов их зачищают от старой изоляции, соединяют, скручивают и покрывают изоляционной лентой. Если в ходе проверки обнаружены неисправные приборы, их нужно снять с автомобиля и отдать в мастерскую.

Чаще всего при возникновении короткого замыкания в сети срабатывают установленные предохранители, представляющие собой детали с элементами тонкой проволоки, рассчитанной на силу тока определенной величины.

При повышении силы тока, которое происходит в случае короткого замыкания, проволока расплавляется и цепь размыкается, поэтому при перегорании предохранителей необходимо установить причину его выхода из строя и только после ее устранения ставить новый.

1. Проверить штекерные соединения проводки, места контакта фар с массой. Наиболее частой причиной сильного падения напряжения в бортовой сети являются окисление контактов, ослабление соединений, сильная коррозия клемм и контактов. В этом случае следует зачистить провода и соединения от коррозии, при необходимости припаять или затянуть контакты.

2. Причиной падения напряжения может стать попадание в фару воды, что приводит к потемнению и быстрому износу рефлектора, в результате чего он приходит в негодность и требует замены на новый. Для замены фары следует найти винты крепления облицовочных элементов фары, затем ослабить винтовые крепления установочного ободка, после чего снять его вместе с оптическим элементом или вынуть его из ободка в зависимости от модели автомобиля. Теперь необходимо установить новый оптический элемент, следя за тем, чтобы его скобы оказались точно в гнездах внутреннего ободка фары.

3. Если не горит отдельная фара, необходимо заменить лампу, для чего требуется открыть кожух фары и сменить лампу.

4. Если в автомобильной фаре не горит одна из нитей ламп, необходимо заменить перегоревший предохранитель, предварительно отключив провода от аккумулятора.

На некоторых моделях ВАЗа, чтобы заменить лампу в фаре, требуется вынуть оптический элемент, снимая облицовочный и установочный ободки фар. На ряде моделей для снятия кожуха фары достаточно повернуть специальные фиксаторы в моторном отсеке, после чего можно сменить лампу в патроне.

Так как в этих режимах единственным источником питания ламп является аккумулятор, чаще всего именно он и служит причиной слишком тусклого света.

Следует проверить зарядку аккумуляторной батареи и при необходимости подзарядить его.

Самой распространенной причиной выхода из строя электрооборудования автомобиля (фар, подсветки и сигнализации) является обрыв проводов в местах их соприкосновения с металлическими деталями с острыми краями или ослабление контакта между клеммами и штекерами, а в случае с осветительными приборами – неисправность или плохой контакт патрона с лампой.

Следует проверить надежность крепления патронов в фарах, так как в результате сильных вибраций кузова на неровной дороге плохо закрепленные элементы осветительных приборов сильно сотрясаются и порой выходят из строя. В этом случае следует закрепить все лампы в патронах, еще раз проверить надежность крепления фар к кузову.

Возможно, произошло перегорание лампы или ослабление контакта фонаря с массой. В первом случае необходимо снять рассеиватель и заменить лампу. Рассеиватели на ряде моделей автомобилей снимаются снаружи, на некоторых они могут быть закреплены внутри багажного отделения. В этом случае снимают винты крепления и меняют лампу. Если причина в ослабевшем контакте, свет в фонаре появится после подтяжки крепления фонаря с массой.

1. Наиболее вероятной причиной является ослабление контакта или перегорание предохранителя. Следует посмотреть, горит ли контрольная зеленая лампа включения габаритных огней. Если нет, причина кроется в перегорании предохранителя цепи, поэтому следует проверить бортовую систему на замыкание и установить новый предохранитель.

Ни в коем случае нельзя заменять предохранители на жучки или ставить предохранители с большим, чем в старом, сопротивлением – это может привести к замыканию и сгоранию проводки автомобиля.

2. Если не горят все фонари наружного освещения автомобиля, причиной неполадки чаще всего является разъединение провода с клеммой выключателя или неисправность выключателя габаритного света. Следует поддеть выключатель отверткой и достать его из гнезда, осмотреть место контакта, присоединить клемму, если цепь разомкнулась.

Если с клеммой все в порядке, нужно проверить рабочее состояние переключателя, для чего снять два провода с клемм и соединить друг с другом (один из проводов – черного цвета, другой – черно-белый). В том случае, если при замыкании проводов свет включится, неисправность кроется в выключателе и его необходимо поменять.

Проверить исправность самих ламп и выключатель освещения приборов, так как возможен выход из строя этих элементов системы освещения. Для осмотра нужно включить габаритные огни, достать выключатель из гнезда и замкнуть друг с другом две его клеммы; если при этом появляется свет, причина неисправности – в выключателе, который требуется заменить. Если причина не в этом, нужно заменить лампу подсветки, для чего снять щиток приборов на панели.

Проверить реле-прерыватель (находится за щитком приборов). Для этого вынуть деталь из гнезда и осмотреть контакты, провода зачистить от окисления и снова соединить. Если после проведенной операции работа поворотников не восстановилась, реле заменяют новым.

Проверить предохранитель, возможно, он перегорел. В этом случае не будут работать не только поворотники, но и контрольно-измерительные приборы. Следует осмотреть цепь на отсутствие следов обгорания или разрывов, предохранитель заменить новым. Если он сгорит во второй раз, потребуется помощь специалиста.

Если не включается только один поворотный фонарь, при этом остальные элементы освещения и контрольно-измерительные приборы работают исправно, причиной стало перегорание самой лампы, для чего придется снять рассеиватель или произвести замену без его снятия (в зависимости от модели автомобиля), сняв резиновый колпачок с патроном и лампочкой с внутренней стороны крыла.

Для установления причины нужно проверить, исправны ли лампы в фонарях поворотников. Если да, причина кроется в обрыве цепи реле-прерывателя с контрольной лампой.

Для устранения неполадки нужно внимательно осмотреть всю цепь.

1. Если не работают оба фонаря, нужно проверить предохранитель, который мог перегореть. Достаточно нажать на включатель звукового сигнала, так как у этих элементов один и тот же предохранитель. В случае его выхода из строя гудок автомобиля не сработает.

2. Если не горит только один фонарь, причиной неисправности является перегоревшая лампочка, для проверки которой нужно развинтить винты, достать из чехла корпус вместе с патроном, отделить его от корпуса, после чего вывернуть из него лампу и заменить ее в случае неисправности.

1. Проверить приборы щитка. Если они не работают, виноват сгоревший предохранитель, который требуется заменить.

Если при торможении не горит только один стоп-сигнал, нужно снять рассеиватель, проверить лампочку и при необходимости заменить ее.

2. Если приборы щитка работают исправно, необходимо проверить выключатель стоп-сигналов, который расположен в верхней части рычага тормозной педали.

Нужно снять с клемм два провода, подключенных к выключателю, и замкнуть их: если стоп-сигналы включатся, то выключатель вышел из строя и его следует заменить.