• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Приемов оформления участка великое множество. В зависимости от его рельефа и построек на участке можно расположить газоны, цветники, альпинарий, рокарий и, конечно, декоративный водоем.

Перемещаться из одной зоны участка в другую можно по мощеным декоративным дорожкам, а в качестве ограды послужит живая изгородь. Расскажем обо всем этом подробнее.

Газоны не только служат декоративным украшением участка, но и создают микроклимат, благоприятный для человека и многих представителей окружающей среды. Чем больше пространства вы отведете под зеленые лужайки и полянки, тем быстрее вы заметите их несомненную пользу. Так, в жаркие дни температура газонного пространства бывает на 2, 5° С ниже температуры мощеной дорожки. Будь то камни или бетонные плиты, они слишком быстро прогреваются на солнце и достаточно длительное время сохраняют тепло вокруг себя. Дело в том, что подстриженная зелень газона обладает свойством снижать температуру, испаряя почвенную влагу, тем самым повышая влажность надземного слоя, в результате чего и возникает эффект охлаждения.

В почве постоянно происходит минерализация органических веществ, а газонные травы имеют в слое дерна корневую систему, принимающую непосредственное участие в ускорении этого процесса. Это препятствует возникновению огромного числа вредных микроорганизмов и очищает почву от сорняков. К тому же очищается воздух, т. к. любая зелень, в данном случае трава, поглощает из воздуха вредные испарения и пыль, способствуя его чистоте. С этой целью вы можете соорудить газоны в тех местах участка, где неподалеку расположена дорога, или же по всему периметру сада.

В любом случае легче содержать привлекательные, аккуратные газоны, чем постоянно бороться с сорной травой.

Газоны подразделяются на обыкновенные, партерные, луговые и специальные. Каждый из них имеет свое определенное предназначение и располагается в особом отведенном для него месте.

Партерный газон обычно устраивают перед фасадом дома. Также его можно устроить и во внутреннем дворике. В составе семян для этого вида газона присутствуют соединенные в неодинаковых пропорциях тимофеевка и мятлик луговой.

При соблюдении условий правильного ухода травостой должен быть гладким и ровным, иметь насыщенный зеленый цвет. Вы можете использовать грунт, выкопанный из котлована во время стройки полуподвального этажа дома. Его слой, не менее 10–15 см, должен быть обильно снабжен удобрениями. Газон, расположенный во внутреннем дворике в центре, можно огородить бордюром, который вы можете выбрать по своему желанию (см. раздел «Бордюры»).

Обыкновенный газон можно устроить в любом участке сада. Рельеф при этом значения не имеет. Этот газон будет сглаживать все не очень привлекательные места участка, превращая их в приятные для глаза уголки. Если вы планируете расположить газон в затененных местах, то нужно использовать смесь трав довольно неприхотливых, – таких, как овсяница красная (40 %), мятлик луговой (30 %), райграс пастбищный (30 %) или овсяница луговая (50 %), мятлик луговой (25 %), полевица белая (25 %). Цифры, указанные в скобках, означают процентное соотношение в смеси. Если обыкновенный газон задуман на открытой площадке или полянке, хорошо освещаемой солнцем, то желательно составить смесь из следующих трав: полевица обыкновенная (70 %), гребенник обыкновенный (30 %). В низинах или вдоль ограды будут хорошо себя чувствовать мятлик луговой и овсяница красная в том же соотношении. Норма высева семян составляет 10–15 г смеси на 1 м².

В качестве лугового газона могут служить просторные лужайки, лужки небольшого размера. Имеющаяся растительность послужит основой, а вы разнообразите ее мятликом луговым или райграсом пастбищным. Уже к концу лета голые участки будут прикрыты, получится зеленое пространство.

Так же как предыдущий вид газона, на основе луговой растительности устраивается мавританский газон. Для его создания вам понадобятся семена таких цветковых растений, как мак, ромашка, незабудка, ирис, колокольчик, резеда, табак и др.

В отличие от вышеперечисленных, газон специального назначения выполняет определенные функции. Он может быть устроен на спортивной или детской площадке. Этот газон постоянно вытаптывается, поэтому ему требуется специальный уход. По этой же причине норму высева следует повысить на 50 %. Смесь должна состоять из райграса пастбищного (50 %), овсяницы луговой (25 %), полевицы белой (25 %) или райграса пастбищного (40 %), овсяницы красной (30 %), мятлика лугового (30 %).

Существует еще один вариант устройства газона – не широкой площадью, а узкими полосками, называемыми рабатками. Их можно расположить между декоративными плитами покрытий каких-либо площадок, между швами дорожек, в междурядье цветников. Поскольку площадь такого газона будет небольшой, то он требует систематического и тщательного ухода.

К подготовке почвы на том участке, где вы планируете расположить газон, следует приступить уже осенью. При перекапывании земли на штык лопаты нужно удалить сорняки вместе с корнями, после чего следует внести удобрения – компост с примесью древесной золы. Его слой должен составлять 2–3 см. Нивелировать, т. е. выравнивать, почву следует ранней весной. Этот этап особенно важен для спортивных площадок. После этого следует еще раз внести удобрение (на 1 м² 30 г водного раствора селитры).

Высевают газонную смесь весной, делают это регулярно в течение всего лета для поддержания должного состояния газонного пространства. Нивелировка выполняется с помощью деревянных колышков – «маяков» – и строительного уровня (рис. 19).

Рис. 19. Установка «маяков» для выравнивания почвы под спортивную площадку: 1 – колышки-«маяки»; 2 – срез грунта; 3 – брусок; 4 – строительный уровень

После выравнивания производится утрамбовывание почвы при помощи катка для газонов, который можно приобрести в специализированном магазине. При желании простейший каток можно изготовить самостоятельно (рис. 20). Затем нужно слегка подрыхлить почву и рассеять семена трав газонной смеси веером. Предварительно их необходимо смешать с песком в соотношении 1: 1. Граблями заделайте посев на глубину 1, 5–2 см, а затем вновь утрамбуйте.

Рис. 20. Приспособления для утрамбовки и прикатывания площадки: 1 – каток деревянный; 2 – каток из металлической или асбоцементной трубы (а – ось диаметром 12 мм;б – труба диаметром 150–200 мм; в – бетонное покрытие); 3 – сменные приспособления (I – дырокол; II – для нарезки дерна): а – шипы; б – оси диаметром 12 мм; в – циркулярная пила; г – деревянный барабан

За газоном нужно особенно тщательно следить и ухаживать, пока корневая система всходов не окрепнет окончательно. Поливать следует поверхностно, не очень обильно – влага должна проникать в верхний слой почвы на 1–2 см. Когда будете производить полив, то постарайтесь не тянуть шланги по газону, также не рекомендуется ходить по молодым всходам. Первое скашивание нужно проводить, когда травостой достигнет высоты 10–12 см. Предпочтительнее делать это в сухую погоду.

Партерные газоны и газоны специального назначения нужно скашивать уже при высоте травостоя 6–10 см; обыкновенные – при высоте 10–12 см. Оставлять следует 3–5 см.

Почву слегка прикатайте катком за сутки до того, как начнете скашивать траву. При этом скошенную растительность не убирают, а оставляют на поверхности газона. Это предохранит растущую траву и почву от чрезмерного испарения влаги. Впоследствии органиче-ские остатки послужат в качестве удобрения.

Скашивание или стрижку следует проводить систематически, так же как и регулярный полив. Выполнение этих условий обеспечит периодическое обновление травостоя в результате более быстрого развития побегов и листьев и усиления их кущения. В этом случае ваш газон сохранит свежий вид и сочно-зеленый цвет.

Сегодня выпускаются различные виды газонокосилок: ручные (барабанного типа со спиральными ножами), с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя и др. Их использование значительно облегчит работу по стрижке газона. Для большего эффекта сначала следует пройти края площадки петлей, то есть двойным ходом, а потом последовательными ходами вдоль.

С наступлением осени, когда среднесуточная температура будет составлять 10° С, скашивание и стрижку газонов следует прекратить. Для предотвращения вымерзания газонной травы высота травостоя, оставляемого на зиму, должна быть не менее 10–15 см. Обычно средний срок жизнедеятельности газона составляет около 5–6 лет, но его можно значительно увеличить, если проводить своевременное внесение удобрений в почву (и минеральных, и органических), а также рыхление, трамбование, подборку смесей в правильном соотношении. В целом все это можно назвать периодическим уходом за газоном.

В результате эксплуатации газона почва постепенно уплотняется, происходит снижение поступления кислорода в глубинные слои, и растения начинают погибать. Чтобы не происходило изреживания травостоя, прорастания сорняков, нужно проводить мероприятия по восстановлению аэрации почвы. Только в этом случае газон сохранит свой первоначальный декоративный вид. Прогребание, прорезывание и прокалывание почвы или дернины необходимы для того, чтобы аэрация почвы была восстановлена. Для этих целей вы можете воспользоваться трех – или четырехдорожковыми вилами, катком с дыроколом или другими специальными приспособлениями (рис. 21). Пользуясь вилами, вы сможете прорезать дернину и почву на глубину штыка, при помощи катка с дыроколом можно прогребать дернину, а специальное приспособление с полыми трубами позволит глубоко проколоть почву. Обычно специальные приспособления состоят из трех тонкостенных стальных трубок с продольной прорезью, которые крепятся к поперечине-уголку с дугой-рукояткой (рис. 22).

Рис. 21. Приспособления для аэрации почвы: 1 – трех– или четырехдорожковые вилы; 2 – трехтрубчатое приспособление для аэрации почвы; 3 – каток с насадкой в виде дырокола

Рис. 22. Вид специального приспособления для аэрации почвы

Выполняя прокалывание, прорезание и прогребание дерна и почвы, вы улучшите дренаж поверхностного слоя, повысив ее качественный состав.

Все вышеперечисленные мероприятия омолаживают травостой, благотворно влияя на него. Они проводятся с частотой, зависящей от состояния газона. Если вы решили засеять травой промежутки между камнями и плитами дорожек, то основание должно быть песчаным, а не бетонным (см. раздел «Дорожки»). Песок в швах между камнями следует удалить. После этого полученные канавки наполните питательной почвой и добавьте удобрений. Высота верхнего уровня наносной земли должна составлять 2 см над уровнем камней. После этого можно производить посев, количество смеси необходимо увеличить на 30 %. Дальнейший уход за таким газоном также состоит из периодического скашивания, полива и внесения удобрений.

Любой вид газона нуждается в поливе. Делать это нужно слабой струей воды, равномерно распределяя ее по всему участку. Можно использовать дождевальные установки либо разбрызгивающие насадки любого типа. Если погода холодная, то полив следует производить теплой водой. Это касается весеннего и осеннего времени. В жаркие летние дни можно использовать воду из водопровода или колодца. После полива или выпадения осадков землю следует рыхлить, когда она немного подсохнет.

Высевать следует ранней весной. Обязательно удаляйте все сорные травы с корнями, перекапывая землю. К ним относятся конский щавель, куколица, коростовик, репейник, лопух и другие крупнолиственные растения. Они вредят недавно проросшим всходам газонных трав. Когда будете вносить органические удобрения, старайтесь смешивать их с землей ровным слоем. Тогда трава будет расти равномерно. В первую очередь высевайте крупные семена и только затем более мелкие. Смешивать их с песком нужно, соблюдая пропорцию 1: 7. Песок при этом должен быть не сухим, а влажным. При благоприятной погоде семена взойдут уже через две недели после их посева. Стрижку газона делают раз в две недели, а поливают обильно два раза в неделю. Если полив будет недостаточно обильным, хотя и частым, вода не сможет проникнуть в глубинные слои почвы. При слабом прорастании травы можно исправить положение, добавив в почву в апреле жидкое органическое удобрение или насыпав тонкий слой перегоревшего навоза.

Если вы устраиваете газон для цветников, то должны учесть, что его середину необходимо сделать выпуклой, по сравнению с краями, для стока воды.

Семена следует высевать в осеннее время или ранней весной перед заморозками, можно и в начале августа. Как и в остальных случаях, смесь смешивается с песком, а затем высевается равномерно по всему участку газона. Затем поверхность газона прикатывается и поливается. Далее края выравниваются лопатой или ножницами. После первой прополки следует повторить ту же процедуру. Удобряют газон каждый год осенью старым перегноем.

В том случае, если под газонное пространство вы решили отвести участок, на котором прежде произрастала какая-либо другая культура, например картофель, перекопку нужно проводить на глубину заступа лопаты. Почву, обработанную с осени, оставляют на время зимы. Это крайне важно в случаях, если почва участка тяжелая глинистая, а район относится к засушливым, ведь в морозное время такая почва хорошо разрыхляется и пропитывается влагой. Весенняя обработка состоит из тех же мероприятий: выравнивания, разрыхления и т. п.

Если ранней весной вы обнаружили, что ваш газон выпрел или замерз, то в первую очередь освободите его от остатков погибшей растительности. Затем тщательно разрыхлите почву и на какое-то время оставьте, дав ей слежаться. Только потом можно высевать растения. После высева посыпьте газон компостной землей через сито или решето, а затем полейте из лейки с мелким ситом. Можно воспользоваться и шлангом, но струя должна быть тонкой и проходить через разбрызгивающую насадку. Затем прикатайте поверхность газона и рассейте древесную золу или другие органические удобрения.

Наверняка на участке появится мох. Для того чтобы от него избавиться, обработайте пространство газона железным купоросом (40–80 г на 1 м²) сразу после того, как сойдет снег.

Если участок затенен и имеет повышенную влажность, увеличьте количество раствора. Мхи обычно чернеют и погибают уже на 8–10-й день после того, как вы обработали землю. Их остатки следует собрать граблями и удалить.

Также после зимы происходит истощение почвы. Независимо от вида газона для омоложения почвы насыпьте тонкий слой плодородной земли или торфа. Так как перезимовавшая почва еще и уплотнена, то ей обязательно требуется аэрация. Большое значение здесь имеет возраст газона. Так, для молодого газона это мероприятие можно провести и через год, а те, которым уже несколько лет, нуждаются в аэрации после каждой зимы.

Нередко при обустройстве газонов применяют дернование. Особенно это касается газонов небольшого размера, рабаток, подпорных стенок. Дернование используют при озеленении склонов, восстановлении поврежденных участков сада.

Дернованием называется покрытие площадок травостоя на пластах дерна. Благодаря такому методу вы можете разбить газон в любой сезон, и у вас будет готовый газонный участок с отличным травостоем. Для этого выбирают место, где травостой ровный, зеленый, высотой 10–15 см, и скашивают таким образом, чтобы оставшаяся стерня достигала высоты 3–5 см. После этого газон нарезают на полосы или прямоугольники пластами размером 40 х 25 см (рис. 23). Сначала снимают дерн первого ряда поперек продольной нарезки полос. Его слой должен быть 6–10 см. Потом нужно последовательно снять дерн с продольных полос. Во время работы следует пользоваться хорошо заточенной лопатой шириной 25 см. Лучше, если вам будет кто-то помогать. Например, один из вас держит лопату за черенок, а другой тянет веревку, привязанную за шейку ее штыка (рис. 24).

Рис. 23. Схематичное изображение последовательности нарезки дерна

Рис. 24. Нарезка дерна с помощью лопаты шириной 25 см и веревки

Если вам нужно нарезать большую площадь дерна, предпочтительнее воспользоваться специальным приспособлением с циркулярной пилой диаметром около 500 мм, одетой на ось между двумя барабанами диаметром 200 мм. К вилке с дышлом прикреплена ось, а с другого его конца – рукоятка. Когда нарежете нужное количество пластов, перенесите их в надлежащее место хранения, сложив попарно в штабеля травостоем друг к другу (рис. 25).

Рис. 25. Пласты дерна, уложенные в штабель

Укладывать их следует в шахматном порядке деревянной лопатой с ручкой на заранее приготовленные для этой цели ровные площадки (рис. 26).

Рис. 26. Деревянная лопатка с ручкой

Расположите пласты так, чтобы между ними не было свободного пространства (рис. 27). Затем прикатайте их катком, а если площадь большая, то примените барабаны с шипами. Можно использовать одно дышло, в зависимости от ситуации пользуясь барабаном или катком.

Рис. 27. Склон, покрытый дерном: 1 – шпильки (деревянные гвозди) для крепления дерна к почве

Для выравнивания пластов дернины, неодинаковых по толщине, нужно использовать ящик, высота трех стенок которого равна толщине дерна с учетом стерни. Уложите травостоем книзу все пласты, а затем срежьте лишний слой почвы плоским ножом с двумя ручками. Его можно изготовить самостоятельно из любой полосы железа, заточив режущую кромку как лезвие рубанка, а по краям прикрепив рукоятки (рис. 28).

Рис. 28. Специальный ящик для выравнивания дернины: 1 – ящик; 2 – дернина, уложенная травостоем вниз; 3 – нож с двумя рукоятками

На предыдущем рисунке изображен способ прикрепления пластов дернины к поверхности с уклоном. При помощи деревянных гвоздей длиной 25–30 см, заостренных наподобие шпильки, вы прочно скрепите травостой с дерном на нужном вам месте.

Чтобы выровнять границы, воспользуйтесь ровной доской шириной 25 см и длиной 100–150 см и лопатой-секачом (рис. 29). Уложите доску вдоль всей границы такого газона, а затем отрежьте лопатой лишние края, которые при применении данного способа будут хорошо заметны.

Рис. 29. Обрезка и выравнивание краев газона: 1 – лопата-секач; 2 – доска длиной 100–150 см и шириной 25 см

Полив проводится, как обычно, небольшой струей воды, равномерно распределяемой по всему пространству участка дождевальной установкой или разбрызгивающей насадкой любого типа.

Если рельеф, на котором располагается участок, достаточно сложен или в ваши планы входит создание искусственного рельефа, причем уровень газона будет выше остальной площади, то вам необходимо изготовить подпорные стенки.

Подпорная стенка и лестницы должны быть выполнены в одном стиле. При небольшом перепаде уровней ее можно сделать из грунта, который будет укреплен дерном. Об этом уже рассказывалось ранее. Имея таким образом естественное продолжение, газон будет плавно переходить на следующий, нижний, уровень. Там может быть устроена дорожка или мощеная площадка. Материалом для подпорной стенки небольшой высоты может служить подтоварник или бревна. Следует напилить одинаковые столбики, комлевую часть обработать антисептиком, а затем закопать вдоль уклона. Не забудьте для прочности утрамбовать песком и водой.

Подпорная стенка, выполненная в таком стиле, хорошо смотрится с лестницей в виде декоративных пеньков различной высоты. Если стенка сооружена из кирпичей, то дорожки и лестницу нужно делать из того же материала, чтобы они сочетались друг с другом. На более высоких склонах подпорная стенка может быть устроена природными камнями, лестницы и дорожки в этом случае также должны быть изготовлены из природного материала. Тогда вы получите комплексный ансамбль, единый по своему стилю и оформлению. Каменные стенки выкладываются таким же способом, как и мощеные дорожки из природного камня (см. раздел «Дорожки»).

Не следует забывать о том, что, построив стенки, вы должны еще и вмонтировать дренаж. Эту функцию будут выполнять водоотливные металлические или асбоцементные трубы, имеющие диаметр 5–10 см. Трубы закладываются на расстоянии 2–2, 5 м в нижней части стенки. Если стенка имеет высоту, превышающую 1 м, необходимо соорудить железобетонное основание с облицовкой из природного камня или бетонных плит. Сместив камни вглубь, засыпьте грунт в образовавшееся пространство, а затем посадите декоративные растения.

Таким образом, границы стенки и газон вы можете украсить декоративными растениями. С этой целью лучше использовать многолетники. Украшением границ газона могут стать декоративные кустарники. Также по краю газона вы можете разбить цветник, если газон имеет форму многоугольника. Если форма овальная, круглая или треугольная, цветник может располагаться в центре или с краю. Подробнее о декоративных цветковых растениях, которыми можно украсить цветник, вы узнаете из главы, посвященной этой теме.

На сегодняшний день наиболее прогрессивным способом является укладка готового газона, заранее выращенного в питомнике.

Известно, что вырастить на участке красивый газон, имеющий здоровый и ухоженный вид – весьма трудоемкое занятие. Гораздо легче купить уже выращенный рулонный газон, который можно самостоятельно, без помощи профессионалов, уложить на своем участке. Такой газон специально выращивается специалистами, которые на протяжении двух лет удобряют, поливают его, косят, борются с сорняками.

Вы решили без лишних проблем обзавестись готовым газоном? Тогда вам следует руководствоваться следующими правилами.

Для начала рулеткой измерьте площадь участка, планируемого под газон. Перенесите замеры на бумагу. Приготовьте участок для укладки газона. Для этого необходимо избавиться от сорняков, камней и мусора. Выровняйте поверхность участка, заполнив все неровности и углубления землей. Вскопайте землю на глубину 10–15 см. О состоянии почвы можно узнать, обратившись в лабораторию или пригласив специалиста. При необходимости внесите в почву минеральные и органические удобрения и граблями разровняйте поверхность. Глубина плодородного слоя земли должна составлять 8–10 см. При помощи газонного катка уплотните поверхность почвы. Если такового не имеется, можно использовать любые подручные средства округлой формы, например бочку. При уплотнении, возможно, выявятся неровности, которые нужно будет присыпать землей.

Не забывайте, что готовый газон – это такое же живое растение, нуждающееся во влаге, поэтому хранить его следует в тени и время от времени смачивать водой в жаркую погоду. Заказав газон, его в тот же день необходимо уложить.

Следующим этапом производится укладка. Главное здесь – правильно состыковать полосы газона. Убедитесь, что края рулонов плотно прилегают и не накладываются друг на друга. Если газон наносится на склон, то укладывать его нужно горизонтально. Неровные края обрезаются при помощи острого ножа или лопаты. После того как газон уложен, его следует прикатать. Это делается для того, чтобы обеспечить лучший контакт рулона с землей и удалить из промежутков воздух. Если газон слишком сухой, перед тем как укатывать, увлажните его.

После этого газон нужно обильно, но равномерно полить. Делать это необходимо сразу же после его укладки и укатки. Приподняв края рулона в различных местах, убедитесь, тщательно ли полит газон, вода должна проникнуть сквозь него в землю. Поливать следует два раза в день, утром и вечером. Частота полива зависит от погодных условий. В первые три недели газонная трава должна укорениться, поэтому использовать газон в этот период следует по-минимуму.

Газон поможет вам окончательно избавиться от сорняков и при надлежащем уходе будет изо дня в день радовать вас своей красотой.

Дорожки являются неотъемлемым дополнением декоративного сада. От них зависит архитектурный облик участка, а также удобство перемещения. Для строительства дорожек можно использовать любые материалы (рис. 30).

Рис. 30. Участок с прямыми дорожками, мощенными природным камнем

Они должны быть выпуклыми по отношению к поверхности почвы, для того чтобы на них вода не застаивалась, а стекала в землю (рис. 31). Широкие дорожки должны располагаться с уклоном от центра к краям под углом 2–3°. Основание для пешеходной дорожки закладывают на глубину 15–20 см.

Рис. 31. Профиль канавы для дорожки: 1 – утрамбованный грунт; 2 – снятый плодородный слой почвы

Наиболее дешевыми и рациональными считаются дорожки из шлака, щебня и строительных отходов. Первым этапом строительства такой дорожки является наметка ее очертаний на участке согласно плану. Затем выкапывают канавку глубиной примерно 15 см. Ширину вы выбираете произвольно. Дно канавы должно быть выпуклым. Его утрамбовывают и засыпают слоем крупного шлака, щебенки или битого кирпича примерно на 10–12 см. Поверх насыпают мелкий шлак слоем 4–5 см, поливают водой и снова утрамбовывают. Верх основания желательно покрыть глиной слоем 1–2 см, засыпать мелкой щебенкой или шлаком (2–3 см) и обязательно утрамбовать (рис. 32). Бордюры для таких дорожек не предусматриваются, так как они будут задерживать сток воды.

Рис. 32. Виды дорожек: а) дорожка из щебня и строительных отходов: 1 – основание – бой кирпича, доломит, крупная галька и пр.; 2 – покрытие – щебенка, шлак с крупнозернистым песком, мелкий доломит; 3 – подслой – жирная глина слоем 1–2 см; б) дорожка из шлака: 1 – основание – крупный шлак; 2 – покрытие – мелкий шлак с крупнозернистым песком, утрамбованный грунт

Дорожки из кирпича. Этот вид дорожки является более прочным и практичным по сравнению с предыдущим. Для ее строительства используется красный пережженный кирпич половняк. Последовательность изготовления дорожки из красного кирпича такая же, как и при строительстве дорожки из шлака. Только основанием для нее является крупнозернистый песок, который насыпают слоем 10 см и выравнивают так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Затем песок смачивают водой и укладывают на него кирпич в определенной последовательности и по заранее продуманной схеме (рис. 33).

Рис. 33. Профиль дорожки из кирпича: 1 – крупнозернистый песок; 2 – красный кирпич, уложенный плашмя; 3 – бордюр из кирпича, уложенного на ребро

Кладка кирпича может быть самой разнообразной. Его можно укладывать на ребро и плашмя в виде различных рисунков (рис. 34).

Рис. 34. Виды мощения дорожек из кирпича: 1 – обычной кладкой плашмя; 2 – обычной кладкой на ребро; 3 – попеременными рядами; 4 – «елочкой с бордюром»

Дорожки с покрытием из бетонных плит. Нередко для изготовления дорожек используют бетонные плиты площадью 20–50 см² и толщиной 4–10 см. Дорожки из плит обладают наибольшей прочностью, а также очень красиво и эстетично смотрятся.

При строительстве таких дорожек, как и в предыдущих случаях, выкапывают канаву с ровным дном. Основанием служит песок. Сверху укладываются плиты сплошными рядами или с небольшими промежутками шириной 4–6 см (рис. 35). Промежутки между плитами засыпают грунтом, в который можно добавить семена травы для декоративного украшения.

Рис. 35. Укладка бетонных плит: 1 – варианты размеров плит заводского изготовления; 2 – профиль дорожки из бетонных плит с небольшим промежутком: а – песок слоем 10–12 мм; б – бетонная плита

Необязательно покупать плиты для дорожек в магазине, их можно изготовить самостоятельно. Для этого сначала делают опалубку из деревянных брусьев сечением 50 см.

В продольных брусках выпиливают пазы глубиной 10 мм и закладывают в них поперечные бруски. Затем из полосового железа толщиной 2–3 см изготавливают скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Опалубка должна получиться строго прямоугольной формы. Основанием для формы может стать листовое железо или другой материал, способный удерживать влагу и цементный раствор во время укладки бетона (рис. 36).

Рис. 36. Деревянная опалубка для изготовления бетонных плит: а – поперечный брусок 50 х 50 мм; в – паз для фиксации брусков; г – клин; д – скоба; е – основание из листового железа

При изготовлении плит из бетона можно внести гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого цветного стекла. Для этого их при помощи клея крепят на лист бумаги и затем заливают бетоном. После того как бетон затвердевает, бумагу счищают с плитки холодной водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом. Цемент заполнит даже самые мелкие трещинки и придаст плитке еще большую прочность и долговечность.

Декоративные плиты будут смотреться намного эффектнее не сплошными рядами, а выложенные на небольшом расстоянии друг от друга или группами, создавая определенную композицию.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона. Основание для таких дорожек закладывается на глубину в зависимости от ее назначения. Для пешеходной дорожки глубина закладки основания – 8–10 см, для автомобильной трассы – 40–50 см (рис. 37). Наметив очертания дорожки, по краям устанавливают деревянную опалубку, выполненную из обрезных досок толщиной 20–40 мм. Они должны выступать над уровнем земли на 3–6 см, т. к. трава на прилежащем участке почвы со временем разрастется и сравняется с уровнем дорожки. Опалубку выравнивают при помощи шнура или уровня, ее доски на стыках – колышками. Чтобы сделать сооружение более крепким, во внутрь опалубки засыпают щебень, равномерно распределяя его по поверхности, а сверху – грунт. После этого основание утрамбовывают, поливают водой и заливают бетоном.

Рис. 37. Дорожки с покрытием из монолитного бетона:

1 – профиль пешеходной дорожки: а – основание (бут); б – монолитный бетон;

2 – профиль автодорожки и вид сверху: а —монолитное бетонное покрытие; б – основание (бут); в – расшивка под природный камень; г – газонный бордюр;

3 – профиль облегченной автодорожки: а – основание (бут); б – арматура; в – бетон

Если вы хотите создать что-нибудь оригинальное, то можно сделать дорожку из плит в виде камня. Ее лучше расположить между зарослями травы или вдоль пруда. Плиты в виде камня можно изготовить самостоятельно при помощи опалубки.

В качестве материала для опалубки следует использовать металлические обручи от старых деревянных бочек различной формы и ширины. Обручам необходимо придать изогнутую форму, напоминающую по виду природный камень (рис. 38). После того как намечены контуры дорожки, опалубки молотком вбивают в землю в пределах границ дорожки, а из их середины вынимают грунт. Этим грунтом присыпают края каждой металлической опалубки до ее верхнего уровня. Землю утрамбовывают. После этого каждую опалубку смачивают водой и заливают в нее бетон, имеющий цвет натурального камня. Между плитами высеивают траву.

Рис. 38. Дорожка, мощенная под природный камень: а – декоративное покрытие (из гальки, осколков стекла или плитки, щебня); б – бетон; в – опалубка из обруча

Дорожки с покрытием из природного камня. Основанием для такой дорожки служит песок. Глубина канавы зависит от размера камней. При использовании плоских тесаных камней среднего или небольшого размера высота кладки составляет 5–10 см. Производится с промежутками 5–8 см, которые потом заполняют грунтом и засеивают газонной травой (рис. 39).

Рис. 39. 1 – профиль дорожки с покрытием из природного камня, между швами которого высажена трава: а —пастелистый камень; б – песок;

2 – профиль дорожки с расшивкой швов раствором: а – пастелистый камень; б – песок; в – расшивка раствором заподлицо

Дорожки можно изготовить из крупного колотого булыжника. Основание для такой дорожки готовится слоем 10–15 см. Булыжники укладываются с промежутками 4–5 см. Швы заливаются раствором до уровня верхушек камней или чуть выше (рис. 40). По краям такие дорожки обрамляются бордюром из плоского тесаного камня, закрепленного раствором. При строительстве дорожек из плоского камня, предназначенных для передвижения автомобилей, бетонное основание изготавливают с расшивкой швов раствором. Предварительно делают разметку, выкапывают канаву глубиной 20–30 см, тщательно утрамбовывают ее дно. Затем в канаву засыпают бутовый камень (доломит, щебень, гальку), обильно поливают водой и еще раз утрамбовывают. Вместо бетона для основания дорожки можно использовать мелкий бутовый камень, распределенный по канавке слоем 15–20 см (рис. 41). После этого производят расшивку швов.

Рис. 40. Профиль дорожки из колотого булыжника с расшивкой раствором: а – колотый булыжник; б – песок; в – бордюр из плоского тесаного камня; г – расшивка раствором

Рис. 41. Профиль дорожки из плоского камня: а – бетон; б – основание (бут); в —раствор; г – расшивка раствором; д – пастелистые каменные плиты

Для обрамления дорожек используются невысокие ограждения – бордюры. Для их изготовления применяют различный материал: кирпич, бетон, природный камень, дерево, бетонные бордюрные блоки и др.

Бордюры из красного кирпича легки в изготовлении и экономичны. Для них выбирают кирпич хорошего качества и располагают его торцом вверх. При извилистости дорожки швы между кирпичами заполняют раствором (рис. 42).

Рис. 42. 1 – бордюр из красного кирпича «на уголок»; 2 – бордюр из красного кирпича «на торец»: а – общий вид; б – способ укладки

Оригинально смотрится бордюр из подтоварника. Подтоварником называют бревна диаметром 8–11 см, распиленные на чурки длиной 40–50 см с косым срезом, который улучшает водосток и придает бордюру декоративный вид. Элементам бордюра можно придать различную форму, чурки могут быть оформлены в виде фигурок или украшены резьбой. Все зависит от вашего вкуса и желания. Верх бордюра необязательно должен быть косым, он может быть выполнен из гладких овальных бревен.

Бордюры из подтоварника хорошо использовать для цветников и клумб, а также как обрамление вокруг деревьев. Они будут хорошо удерживать влагу, необходимую для растений (рис. 43). Для того чтобы такой бордюр был более долговечным, чурки обрабатывают антисептиком, который предохраняет древесину от гниения и насекомых. Водорастворимыми антисептиками являются купорос, цинк, фтористый натрий, магний и пр. Антисептик наносят на древесину при помощи кисточки или садового распрыскивателя. На 1 м², как правило, требуется 1 л антисептика.

Рис. 43. Бордюр из подтоварника: а – общий вид; б – способ укладки

Если деревянный бордюр устанавливают вокруг клумб или цветника, требующих регулярного полива, то обрабатывать его лучше маслянистыми антисептиками, которыми являются каменноугольное креозотовое масло, каменноугольная смола, торфяной креозот, сланцевое масло, древесный креозот. Деревянные элементы бордюра помещают в специальную ванну с антисептиком, температура которого составляет 70–80° С, и держат 15–30 минут. Затем их дополнительно обрабатывают обжигом на слабом огне и покрывают смолой или другим антисептиком. Обжигают лишь ту часть чурки, которая будет находиться в земле.

После обработки антисептиком чурки рекомендуется обернуть несколькими слоями изоляционного материала (толь, полиэтиленовая пленка, рубероид и др.).

С целью защиты бордюра от насекомых его поверхность покрывают химическим препаратом. В качестве такового можно использовать смесь из скипидара, нафталина и керосина.

Бордюры из плоского природного камня отличаются экономичностью и легкостью устройства. Большие по размеру камни вкапывают на нужную глубину в песчаный грунт. Небольшие камни укладываются на бетонное основание или раствор (рис. 44). Размер камней, их форму вы можете выбирать по своему усмотрению. Можно использовать камни, размеры которых неодинаковы. В этом случае высота бордюра будет изменяться. Для того чтобы такая конструкция была более прочной, лучше закреплять камни на бетонном основании, при этом под меньшие по размеру камни используется большее количество бетона.

Рис. 44. 1 – бордюр из плоского природного камня, установленного по шнуру: а – шнур; б – камень; в – площадка; г – грунт; 2 – бордюр из плоского природного камня на бетонном основании: а – грунт; б – камень; г —насыпной грунт; д – площадка

Бордюры из монолитного бетона сложной криволинейной формы. Для изготовления этих бордюров используют монолитный бетон в опалубке. Для большей прочности и продления срока эксплуатации рекомендуется применять арматуру.

Опалубку укрепляют при помощи колышков. Ее можно обшить оргалитом, фанерой или толстым листовым железом (рис. 45). Половину высоты бордюра заделывают в землю. Арматура, расположенная внутри конструкции, не должна соприкасаться с лицевой стороной, иначе на поверхности появятся ржавые подтеки и пятна. После того как бетон уложен, его выдерживают во влажном режиме 7–10 дней.

Рис. 45. Устройство опалубки для бордюра из монолитного бетона: а – арматура; б – обшивка из фанеры, толстого листового железа или оргалита; в – колышки

Для изготовления монолитного бордюра можно также использовать готовые бетонные блоки, но они достаточно громоздки и подходят только для больших участков с широкими дорожками.

Бордюры изготавливаются по краям дорожек для придания им более декоративного и законченного вида, а также с целью ограждения одной зоны, например детской площадки, от остального участка.

Зеленые бордюры, в отличие от бордюров из твердого материала (камня, кирпича, бетона и т. д.), являются более естественными и придают саду изящность и легкость. Но, как и остальные декоративные элементы, зеленые бордюры должны сочетаться с общим стилем вашего участка.

Зеленые бордюры правильной формы послужат прекрасным дополнением к саду формального стиля. Они придадут ему большую строгость и внесут равновесие. Бордюром является узкая полоса из плотных компактных ковровых растений. Для его создания используются такие растения, как агератум, вербена, очитка, бархатцы. Они незаменимы при оформлении дорожек, партеров, цветников.

Рабатка – разновидность бордюра. По сравнению с ним она более широкая и пестрая. При создании рабаток используют несколько видов растений, создавая при помощи них несложный орнамент из полос, квадратов и прямоугольников ярких цветов и оттенков. Сочетания цветов могут быть самыми разными, например красный и розовый, синий и желтый, фиолетовый и оранжевый и т. д.

Вдоль вертикальных построек устраивают односторонние рабатки, у которых наиболее крупный компонент располагается с краю, у подножия стены. Для оформления дорожек и клумб создают двусторонние рабатки, у которых середина немного приподнята и является центральной частью орнамента.

Цветочное оформление включает в себя принципы как ландшафтного дизайна, так и изобразительного искусства. Декоративные растения можно представить в виде палитры красок, которая дает возможность создания из цветников, клумб, живых изгородей художественных образов, в зависимости от фантазии и вкуса.

В качестве композиционных элементов можно использовать однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Это могут быть красивоцветущие, лиственно-декоративные пряморастущие, вьющиеся, а также почвопокровные виды. В цветочном оформлении также могут использоваться деревья и кустарники, требующие тщательного ухода, но зато цветущие на протяжении всего вегетационного периода.

Основными принципами при создании цветочной композиции являются биологическое и гармоническое единство, пропорциональность, масштабность, контрастность и ритмичность.

Единство композиции подразумевает взаимосвязь всех ее элементов. Так, в центре должны находиться наиболее крупные и сложные элементы, сюда обращены основные акценты. По мере отдаления от центра композиционные элементы становятся более нейтральными.

Перед тем как начать закладку цветника, следует его спроектировать на листе миллиметровой бумаги. При проектировании цветник делят на части в зависимости от выбранного вами типа. Во всех цветниках, за исключением клумб, как правило, выделяют три части. На заднем плане располагаются крупные растения, цветущие со второй половины лета до осени, в середине – среднерослые виды высотой до 40 см, срок цветения которых начало—середина лета. На переднем плане размещают низкорослые многолетники. Луковичные высаживают в средней части цветника, чтобы прикрыть растения, теряющие после цветения декоративный вид.

Большое внимание следует уделять выбору окраски растений и избегать несочетаемых цветовых решений. Таковыми являются пурпурный и фиолетовый, голубой и красный. Если же этих сочетаний избежать невозможно, то между ними высаживают растения нейтральных тонов – таких, как серый, кремовый, белый. При этом необходимо хорошо представлять смену цветовой палитры в зависимости от сроков цветения растений. Желательно, чтобы зеленый цвет не оставался преобладающим.

После определения типа цветника (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, партер) и места его расположения проводят подготовку участка под посадку. Если почва на участке обеднена, в этом случае выкапывают котлован глубиной 35–50 см – под многолетники и меньшей глубины – под однолетники и ковровые растения. Заполняют его слоем плодородной почвы и удобряют органическими и минеральными удобрениями, удаляют сорняки. За день до посадки почву под цветник обильно поливают и высаживают растения только после того, как она осядет. После полива почву следует порыхлить и выровнять. Оптимальное время для посадки растений – пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркие ясные дни саженцы нужно прикрыть от попадания на них прямых солнечных лучей. Сразу после посадки цветник обильно поливают, чтобы влага достигла глубины заделки корней и луковиц.

Цветники требуют тщательного ухода. Ранней весной, после подсыхания верхнего слоя почвы, проводят рыхление и подкормку минеральными удобрениями (рис. 46), заделывая их на глубину 10–15 см. После этого обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников и ждут появления новых ростков. Когда почва хорошо прогреется, производят посев семян. После того как пройдет период возможных заморозков, высаживают рассаду и обильно поливают ее. На протяжении всего сезона проводят два-три рыхления в месяц и прополку.

Рис. 46. Подкормка растений

Рассаду первое время поливают каждый день, затем два-три раза в неделю, в зависимости от объема выпавших осадков. Также рекомендуются освежающие поливы для удаления пыли с цветов, за исключением флоксов и люпина.

В период цветения, чтобы цветник не терял свой декоративный вид, отцветшие, лишившиеся привлекательности побеги нужно обязательно срезать. Таким образом можно продлить период цветения многолетников. Высокостебельные растения – такие, как дельфиниумы, рудбекии, георгины, – следует подвязывать с целью предупреждения обламывания цветоносов.

В середине лета разросшиеся луковицы эфемероидов (тюльпаны, весенние крокусы, пролески и др.) выкапывают и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки, которую производят в августе или сентябре. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которые помогут им выжить в жестких зимних условиях. Мелкие луковичные растения, посаженные в конце лета, покрывают мульчей слоем 5–10 см.

Как порой хочется спрятаться от пыльного душного города среди луговых трав и дикорастущих растений, очутиться на опушке леса с букетом ромашек и колокольчиков в руках. Осуществить это желание и создать у себя на участке уголок дикой природы можно, используя специальные подпорные камни, среди которых желательно высадить композиции из разнообразных растений, создающих гармонию.

Цветники, которые прекрасно вписываются в окружающий ландшафт и похожи на естественные, называют пейзажными. Они идеально смотрятся в природном экологическом саду, являясь одним из основных его элементов, придают пейзажному стилю участка большую натуральность и схожесть с дикой природой.

Как уже упоминалось, при разбивке цветника следует соблюдать принцип единства. Это означает, что каждое растение должно иметь свое место. Красивое тропическое дерево никогда не будет органично смотреться на фоне классических представителей русской природы, берез и елей. Более того, в нелепых сочетаниях эффектное растение может потерять свою привлекательность и индивидуальность.

При создании пейзажного цветника, как, впрочем, и экологического натургартена, важным является соблюдение экологического принципа, т. е. условия произрастания различных видов растений должны соизмеряться с особенностями их обитания в живой природе. Единство морфологических особенностей растений и условий их местообитания называется эстетическим единством, или гармонией. Несоответствие условий произрастания растений их потребностям испортит внешний вид цветов, и композиция утратит декоративный вид. Отсюда вытекает, что, создавая пейзажный цветник, вы прежде всего должны быть биологом.

Cовсем не обязательно полностью копировать структуру природного ландшафта, просто нужно соблюдать основные его законы. В пейзажной композиции наравне с дикими растениями могут присутствовать и садовые формы. Здесь можно посадить и ротеантус, и разные виды вербены, иберис, смолевку повислую. Имитацию цветущего луга создадут васильки, амми, немахровые формы мака-самосейки, змееголовник, лен крупноцветковый красный, низкорослые хризантемы, ячмень гривастый и многие другие.

Не следует при создании пейзажного цветника подбирать композицию, исходя из роста растений, создавать строгие ярусы цветов. Природному ландшафту это не свойственно. Фактура цветника должна быть рыхлой. Не стоит увлекаться и контрастами, используя их лишь при необходимости, например если в композиции присутствует излишняя монотонность. Цветник должен гармонично сочетаться с остальными группами растений на участке.

В композициях пейзажного стиля широко применяются почвопокровные и подушковидные растения, среди которых гвоздики, низкие колокольчики, живучки, очитки, кошачьи лапки, армерии, овсяницы и др. Ковры из почвопокровных защитят землю от перегрева и избавят от надоедливых сорняков.

Клумба – разновидность цветников, имеющая правильную геометрическую форму, выполненная в виде круга, овала, прямоугольника, треугольника и т. д. (рис. 47). В последнее время все большей популярно-стью пользуются асимметричные клумбы. Они могут быть выполнены в виде простого орнамента, вазы или же представлять собой сложные композиции, например календари или часы, цветущие в зависимости от времени суток. Сегодня пользуются популярностью клумбы с расположенной в центре скульптурой или вазой.

Рис. 47. I – прямоугольная клумба:1 – пиретрум; 2 – цинния; 3 – эхеверия голубая; 4 – фестука; 5 – герань; 6 – бегония вечноцветущая

Клумбы, как правило, размещают на пересечении дорожек, в центре газона, вдоль дома или аллейки. Площадь их может колебаться от 3 до 30 м². Маленькие клумбы обычно слегка приподняты над землей. На них высаживают два-три сорта декоративных растений. В зависимости от фазы цветения разных растений клумбы могут быть весенними, летне-осенними, непрерывного цветения, в которых растения цветут с ранней весны и до поздней осени, а также однолетними и многолетними (рис. 48, 49, 50).

Рис. 47 (продолжение). II – овальная клумба: 1 – бархатцы; 2 – амарант; 3 – настурция; 4 – герань; 5 – маргаритки; III – круглая клумба: 1 – газон; 2 – перилла; 3 – незабудка; 4 – оформление клумбы (кирпич «на ребро»); IV – треугольная клумба: 1 – пеларгония; 2 – газон

При устройстве клумбы в первую очередь следует наметить ее очертания, затем вскопать почву и покрыть ее слоем плодородной земли. Растения высаживают только после того, как земля осядет. Посадку начинают с центра клумбы, постепенно передвигаясь к ее краям, которые выкладывают дерном, кирпичом, керамикой.

Рис. 48. I – весенняя клумба из теневыносливых растений: 1 – дицентра великолепная; 2 – бруннера крупнолистная; 3 – бадан; 4 – медуница; 5 – первоцвет; 6 – аризема амурская; II – летне-осенняя клумба: 1 – монтбреция; 2 – хризантемы белые; 3 – флоксы красные; 4 – петуния красная; 5 – гвоздика турецкая; 6 – хризантемы розовые; 7 – астры сиреневые и фиолетовые; 8 – флоксы розовые; 9 – флоксы белые

Клумбу можно разбить на террасе или веранде. Для этого понадобятся вазы-цветочницы, которые различаются по форме и дизайну.

Рис. 49. Композиционная клумба для тенистых участков: 1 – астильба; 2 – бузульник; 3 – хоста; 4 – копытень европейский; 5 – барвинок

Рис. 50. Ковровая клумба из однолетников: 1 – вербена; 2 – цинния; 3 – бальзамин; 4 – тагетес (бархатцы); 5 – левкой; 6 – космея; 7 – посевные (однолетние) георгины; 8 – астры; 9 – бордюр

Такие вазы занимают небольшое пространство и красиво смотрятся в уходе. С помощью них можно придать декоративный вид дорожкам, аллеям.

В последнее время стали популярны высокие приподнятые клумбы. Они представляют собой ящики без дна высотой 70–80 см. Приподнятые клумбы удобно располагать вдоль стены дома с южной стороны. Их ширина не должна превышать 80 см. Клумбы разбивают в направлении с севера на юг. Если же такой возможности нет, то клумбу можно установить в направлении с востока на запад. В этом случае растения следует высаживать таким образом, чтобы более высокорослые виды располагались с северной стороны.

Материал для стенок высокой клумбы должен отличаться морозостойкостью, не поддаваться гниению и коррозии, а также быть прочным. Для этой цели подойдет листовой шифер размером 2 x 1 м (рис. 51). Внутренние стенки приподнятой клумбы облицовывают проволочной сеткой или листовым железом и покрывают краской для предотвращения образования ржавчины. Для придания клумбе необходимой формы с внутренней стороны вкапывают доски и прикрепляют их к стенке на расстоянии 30 см от поверхности земли.

Рис. 51. Приподнятая клумба из волнистых листов

Органический материал для заполнения клумбы готовят заранее. Для этого его измельчают и трамбуют. В качестве органического материала можно использовать сучья, стволы, отходы строительного лесоматериала, опилки и стружки, а также газеты и картон.

При помощи шпагата, угольника, линейки и колышков намечают границы будущей приподнятой клумбы, выкапывают яму глубиной 40–50 см. Стенки клумбы должны быть строго вертикальными и параллельными друг другу. Выкопанную землю сортируют, помещая живой пахотный слой в одну часть клумбы, а мертвый, подпахотный, – в другую. После того как выкопаны первые 1,5 м длины клумбы, начинают устройство стенок этого отрезка. Для его заполнения используют землю, выкопанную со следующего отрезка. Листы шифера помещают таким образом, чтобы его волны располагались в вертикальном положении. Первый лист устанавливают у стенки ямы, второй лист кладут с напуском на край первого и выравнивают их ватерпасом. По краям листов на расстоянии 15 см от края просверливают дыры и осторожно, чтобы не повредить шифер, ввинчивают гайку. После того как каркас клумбы готов, можно приступать к ее набивке. На дно обычно кладут стволы деревьев, бревна, доски, пни, свободное пространство между которыми заполняют газетой и картоном. Глину-наполнитель смешивают с пахотной землей, в средние слои клумбы закапывают песок, который является проводником воздуха. После этого укладывают ветки в неизмельченном виде и уплотняют их. Сверху помещают пахотную землю, выкопанную со следующего участка клумбы. Затем кладут крест-накрест слой измельченных веток и засыпают его оставшейся подпочвой.

Следующий выкопанный отрезок обустраивают таким же образом, как и предыдущий. Готовую клумбу следует обильно полить. В дальнейшем клумба будет увлажняться не только благодаря осадкам и поливу, но и через капиллярное поднятие влаги с нижних слоев. Также растения не будут страдать и от переизбытка влаги, так как ветки и хворост в нижних слоях будут активно поглощать лишнюю жидкость, между ними также находится достаточно свободного пространства для накопления воздуха. После полива продолжают набивку клумбы в следующей последовательности: палки, мелко нарубленный кустарник, пахотная земля, увлажненные газеты в развернутом виде. По мере увеличения высоты набивки слой пахотной земли должен также увеличиваться. В случае ее отсутствия землю можно заменить песком или галькой.

После того как высота набивки достигнет 30 см, следует укрепить стенки. В листах шифера просверливают отверстия и продевают стальную проволоку в отверстия противоположных стенок, соединяя ее концы. Затем проволоку начинают закручивать при помощи отвертки, пока она не натянется (рис. 52).

Рис. 52. Натяжка стенок клумбы

Приподнятая клумба имеет целый ряд преимуществ по сравнению с обычной. Благодаря внутреннему органическому слою и сенным бактериям температура в ней первое время превышает 40° С, а затем держится на 2° С выше температуры земли на соседних участках. Благодаря этому цветы на приподнятой клумбе растут быстрее, ускоряется прорастание их семян. Это позволяет выращивать теплолюбивые южные культуры. Вдоль приподнятой клумбы для придания ей большей декоративности можно высадить вьющиеся растения.

Высокую клумбу рекомендуется устраивать на детских площадках, ведь маленькие дети не понимают, что нельзя топтать цветы и срывать с них лепестки. Играя, они часто забегают на клумбу за мячом. А приподнятая клумба не позволит им этого сделать.

В центральной части обычно высаживают цветы теплых тонов, по периметру – холодных. Остается популярной классическая белая оторочка цветника. Ослабить контраст в композиции можно, высадив по краям клумбы серые цинерарии, а подчеркнет его не-ординарный черный абрис.

У главного входа желательно высаживать цветы яркой окраски, в местах для отдыха предпочтительны клумбы пастельных тонов. Участок не должен быть полностью ярким и разноцветным. Спокойные тона должны сменять интенсивные. На однотонном цветнике можно организовать пестрый миксбордер, а монохромную клумбу разбить посреди многоцветья.

Поливать следует не очень часто, но обильно, чтобы земля пропиталась влагой на глубину не менее 5–10 см.

Клумбы из однолетников ежегодно засаживают новыми растениями в виде различных рисунков, орнаментов, фигур. Клумбы с многолетниками послужат украшением вашему участку несколько лет без изменений.

Партер является своеобразной законченной композицией из газонов, клумб, рабаток, фонтанов и скульптур (рис. 53). Наиболее простой партер можно устроить в виде газона с расположенной посередине цветочной клумбой или бордюром по краям.

Рис. 53. Цветник-партер, расположенный на фасадной стороне участка

Партеры являются неотъемлемой составляющей формального стиля. Они придают саду помпезность, строгость, торжественность и прекрасно смотрятся на фоне здания сложной архитектуры. Для создания партера обычно используются почвопокровные растения, которые хороши тем, что медленно развиваются и покрывают землю плотным зеленым ковром.

Миксбордеры – естественный тип цветников, в которых композиции создаются не только в горизонтальном, но и вертикальном направлении. По сравнению с традиционными английскими бордюрами из многолетников они более миниатюрны и цветут непрерывно. Создаются из однолетних, двулетних и многолетних декоративных растений, красивоцветущих кустарников и низкорослых деревьев. Цветение в миксбордере продолжается с ранней весны до поздней осени (рис. 54). Растения в нем сочетаются по высоте, фазе цветения и цветовой гамме. При этом необходимо добиться плавного перехода по вертикали, при котором каждое растение предстает во всей своей красоте, не прячась за своего соседа. Это довольно сложная композиция, но она оправдывает все ожидания и смотрится очень красиво в течение длительного времени.

Рис. 54. Схема осеннего цветника-миксбордера вдоль садовой дорожки: 1 – гортензия метельчатая; 2 – астра однолетняя Балльфее; 3 – осенний безвременник и хоста белоокаймленная; 4 – золотарник; 5 – шалфей огненный (сальвия); 6 – резеда душистая; 7 – эхинацея пурпурная; 8 – флокс метельчатый розовый; 9 – нивяник (ромашка); 10 – астра новобельгийская голубая; 11 – астра однолетняя Ривьера синяя; 12 – хризантема корейская темно-красная; 13 – гайлардия остистая; 14 – петуния Виоляцеа синяя; 15 – табак душистый; 16 – астра новобельгийская синяя; 17 – гелениум осенний; 18 – астра однолетняя Зильберрайер; 19 – цинния изящная красная; 20 – флокс метельчатый сиреневый; 21 – флокс метельчатый свекольного цвета; 22 – бархатцы отклоненные оранжевые; 23 – астра однолетняя Юбилейная белая; 24 – петуния розовая; 25 – лобелия эринус

Под миксбордер выделяют достаточно большую площадь участка, т. к. он может достигать от 1, 5 до 4 м в ширину и нескольких десятков метров в длину. Фоном для него являются сооружения нейтральных тонов: светлая стена дома, кирпичная ограда, стриженая живая изгородь (рис. 55). В отличие от клумбы миксбордер включает в себя богатый набор растений, до 25 видов. При этом одни цветущие растения должны сменять другие по фазам цветения.

Рис. 55. Схема устройства миксбордера вдоль стены дома: 1 – пирамидальная туя (или можжевельник); 2 – колокольчик персиколистный белый; 3 – георгины; 4 – клематис фиолетово-красный; 5 – петуния белая; 6 – тысячелистник (ахиллея) или высокорастущий тагетес; 7 – шалфей голубой или однолетний люпин; 8 – шалфей фиолетовый или однолетний люпин; 9 – кобея или ипомея; 10 – роза сорта Карина из группы чайногибридных; 11 – настурция плетистая

Важным принципом при создании миксбордера является сохранение естественности. Переходы от одного растения к другому должны быть плавными и создавать впечатление природного возникновения. Например, можно высадить несколько видов различающихся по размерам флоксов и ирисов, которые будут сменять друг друга в цветении.

Весной красиво смотрится композиция из ранне-цветущих луковичных – крокусов, подснежников, пролесков, примул, разбросанных по газону или спрятавшихся между стволов деревьев (рис. 56). В затененных местах будут отлично себя чувствовать группы из папоротников, злаков, хост и других декоративных растений.

Рис. 56. Схема размещения цветов в миксбордере: 1 – дорожка, мощенная природным камнем (или под него); 2 – гладиолусы белые; 3 – флоксы розовые; 4 – астры фиолетовые и сиреневые; 5 – львиный зев абрикосовый; 6 – гладиолусы розовые; 7 – хризантемы желтые; 8 – львиный зев светло-желтый; 9 – гладиолусы красные; 10 – хризантемы розовые; 11 – львиный зев лимонно-желтый; 12 – пионы разные; 13 – ирисы разные; 14 – анютины глазки разные; 15 – гвоздика турецкая разная; 16 – петуния красная, после тюльпанов; 17 – маргаритки розовые и белые; 18 – флоксы белые; 19 – хризантемы белые; 20 – георгины красные

В качестве примера опишем один из миксбордеров.

Первыми на нем зацветут крокусы, которые появятся ранней весной, затем бадан, нарциссы, тюльпаны и рябчики. После того как отцветут луковичные, на смену им придут пионы, хост и другие многолетники. Пожелтевшие листья луковичных декоративно прикроют неприглядные на вид листья многолетних растений. Затем расцветут ирисы, чуть позднее – астильба и люпин. Улучшат композицию полынь и эдельвейс со своими серебристо-серыми листьями.

Растения на этом миксбордере посажены в определенной последовательности. Очитки, хосты, ирисы и астильбы повторяются через равные промежутки. Можно сделать контраст, сочетая растения с узкими длинными (ирисы, лилейники, злаки) и широкими округлыми (баданы, хосты) листьями. На заднем плане высажены цветущие кустарники различных пород.

Ограждения на участке можно изготовить из любого подручного материала. Для того чтобы сделать ограду из дерева, понадобятся деревянные опорные столбы и длинные жерди. Столбы вбивают в землю на расстоянии 3–4 м и крепят к ним горизонтальные жерди, к которым прибивают вертикально расположенные доски или планки. Сверху ограду покрывают доской, которая защитит ее от осадков. Такую же доску можно прикрепить и снизу ограды, в этом случае она приобретет законченный вид.

Для того чтобы дерево не впитывало лишнюю влагу из земли, вертикальные планки прибивают на 5 см выше уровня земли. Рекомендуется под оградой установить каменный кант, который, с одной стороны, придаст ограждению красивый вид, с другой – защитит его от чрезмерной влаги. Высота столбов и вертикальных досок, расположенных между ними, должна быть одинаковой. Деревянные столбы следует заострить на конце для придания им большей декоративности.

Оригинально смотрится забор из досок в горизонтальном плетении. Им обычно огораживают места отдыха, а также внешние границы участка. Между досками и планками оставляют свободное пространство и окантовывают их сверху пленкой или доской.

Основу забора можно изготовить из дерева, естественного камня, силиката, кирпича, бетона или металла. Наиболее надежными считаются металлические и бетонные столбы. Их можно выложить и различной кладкой из кирпича.

Опорные столбы желательно установить на заднем плане, чтобы они своей громоздкостью не привлекали внимания. Для ограды из тонких досок следует выбирать более узкие столбы.

Если участок неровный, в качестве ограждения изготавливают каменную стенку. Наилучшей основой для забора являются лиственница, сосна, ель, осина и тополь. Если их обработать специальным раствором, то они прослужат около 10–12 лет. Особенно подвержена гниению часть столба, расположенная под землей. Поэтому ее обжигают, а чтобы в образовавшиеся при обжиге трещины не проникали вредные бактерии, обожженную часть опускают в карболинеум, сланцевое масло или смолу.

Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому деревянную ограду следует покрасить масляной краской. Цвет краски должен по тону соответствовать дому. Перед оградой или с обеих ее сторон высаживают декоративные кустарники или многолетние растения.

Ограду из проволочной сетки прикрепляют к деревянным, металлическим или бетонным столбам. Лучше всего подойдут железные столбы на бетонном основании, т. к. деревянные недолговечны, а бетонные смотрятся слишком громоздко и непривлекательно, хотя и отличаются высокой устойчивостью (рис. 57).

Рис. 57. Примеры оград: а – на железобетонных столбах; б – из косого штакетника; в – из сучьев; г – с деревянными жердями; д – со сплошной обрешеткой

Красивое ограждение можно построить из плитняка, клинкера, силиката или камня. Каменная ограда не должна быть слишком высокой. Под нее следует установить фундамент, который должен доходить до незамерзающего слоя земли, для того чтобы во время морозов ограждение не растрескалось. Материалом для фундамента служит плитняк из жидкого бетона. Каменная ограда по возможности должна быть изготовлена из того же материала, что и сам дом.

Живые изгороди – узкие, небольшой высоты посадки деревьев и кустарников, служащие в качестве ограды или забора. Они выполняют сразу две функции: прекрасно защищают от шума, ветра и пыли и являются декоративным элементом оформления, гармонично вписываясь в ландшафт и придавая участку естественность.

Для живой изгороди наиболее подходящими являются древесные породы. Высаженные в ряд, они даже без стрижки представляют собой ограждение с аккуратными кронами. Важна здесь и фактура листьев. Деревья и кустарники с крупными листьями образуют грубую по фактуре изгородь. Мелколистные растения, напротив, смотрятся изящно и выглядят более эффектно. Если вы хотите создать изгородь из цветущих растений, то в этом случае можно ограничиться посадкой красивоцветущих кустарников. Но такая изгородь будет красива только во время цветения.

Декоративными могут быть не только яркие цветки растений, но и их листья. Высадив ряд кустарников с красивой листвой, вы создадите регулярную живую изгородь, цвет которой при обрезке станет только активнее, ведь стрижка растений стимулирует рост новых побегов с более яркой листвой. То же самое относится и к хвойным. Отрастающие побеги туи будут иметь более интенсивную окраску. Хвойные породы хороши еще и тем, что могут радовать глаз в течение всего года.

В зависимости от предполагаемой высоты изгороди деревья можно разделить на три группы. В первую входят растения высотой более 20 м. К ним относятся хвойные – такие, как сосна, ель, кедр, лиственница, кипарис обыкновенный и болотный, веллингтония и др. Из широколиственных в первую группу входят айлант, береза, бук, граб, гледичия, почти все виды дуба, каштан, липа, тополь, орех, клен, ясень американский и др.

Ко второй группе причисляют деревья высотой от 10 до 20 м. Из хвойных видов сюда входят пиния, кипарис арезонский, можжевельник, туя западная и др.; из широколиственных – ива белая, дуб пушистый, ольха белая, клен полевой, рябина, шелковица и др.

К третьей группе относятся деревья, не превышающие 10 м в высоту. Из хвойных видов это сосна горная низкорослая, туя восточная, тис и др. Среди широколиственных второй группы – ива горная, яблоня декоративная, мушмула и др.

Кусты также делятся на три группы в зависимости от их высоты.

Самые высокие достигают более 3 м в высоту, например акация желтая, бузина, боярышник, кизил, чубушник, калина, сирень, лавровишня, гранат и др.

Средние кусты – высотой от 1 до 3 м: пион, вишня японская, спирея и др.

Низкие кусты – высотой до 1 м: миндаль низкий, розмарин, некоторые виды спиреи и др.

По особенностям содержания живые изгороди делят на вольнорастущие и стриженые (рис. 58). Кроме того, они могут быть одно-, двух – и трехрядными.

Рис. 58. Стрижка кустарников живой изгороди: а, б, в – правильная; г, д – неправильная

Однорядные живые изгороди устраивают, используя одну породу деревьев или кустарников. Многорядная изгородь образуется из нескольких видов растений, нередко в сочетании с кустарниками и деревьями служит защитой от ветра.

Растения с рыхлым ветвлением, например акацию желтую, лох, гледичию, высаживают в два ряда в шахматном порядке, с густым ветвлением – в один ряд.

Посадочный материал для живой изгороди можно приобрести в специализированном магазине. Некоторые садоводы выращивают его сами. Главное, возраст высаживаемых растений не должен превышать 3–4 лет. Расстояние составляет от 15 см и более, между рядами – от 35 до 80 см (рис. 59, 60).

Рис. 59. Посадка широколиственных саженцев

Рис. 60. Посадка хвойных саженцев

Растения для изгороди высаживают по натянутой веревке. Землю вокруг саженца уплотняют и обильно поливают, сверху присыпают перегноем или торфом. В первый год после посадки уход заключается в своевременном удалении сорняков и регулярном рыхлении. В случае появления слишком густых и длинных побегов их следует обрезать. Для того чтобы защитить молодые саженцы, вдоль изгороди натягивают сетку или проволоку.

Популярностью пользуются так называемые шпалерные изгороди, например из боярышника. К каждой опоре привязывают по два побега, которые направляют в противоположные друг от друга стороны, а в месте их соприкосновения срезают кору. Срезы соединяют и плотно связывают. Побеги в этом месте срастаются и образуют непрерывную изгородь в виде квадратных ячеек. На второй год после посадки растения начинают подстригать. Стрижку проводят два раза в год: осенью (во время листопада) или весной (до появления почек) и летом (в конце июня – начале июля, после окончания роста побегов). Для этого используют специальные садовые ножницы. Подстригают верхушки растений и их боковые стороны, придавая изгороди нужную форму. Срезать следует только третью часть годового побега.

Изгородь время от времени следует обновлять, заменяя старые сухие кусты или деревья новыми и ликвидируя таким образом проталины. Как бы ни были долговечны живые изгороди, они со временем стареют, редеют и оголяются. Чтобы вернуть им потерянный с годами эстетический вид и декоративность, растения срезают (за исключением хвойных) и подкармливают органическими удобрениями.

Очень красиво смотрится живая изгородь из ели обыкновенной, которая будет радовать вас своим видом на протяжении всего года, как летом, так и зимой. Кроме того, хвойные деревья хорошо очищают воздух на участке. Можно высадить благоухающие живые изгороди, для которых в качестве посадочного материала подойдут жимолость, чубушник, роза, сирень.

Если вы хотите создать непроходимую живую изгородь, то для этой цели отлично подойдут растения с колючими шипами, например боярышник. В затененном месте устраивают изгороди из смородины или снежноягодника. Для живой изгороди также можно использовать чубушник пушистый, кизильник блестящий, спирею калинолистную и золотистую, дерен белопестрый, барбарис обыкновенный пурпурный, жимолость кавказскую, розу морщинистую. Декоративно смотрится изгородь из клена Гиннала, которая осенью становится ярко-малиновой.

Вертикальное озеленение используется для украшения дома и хозяйственных построек, расположенных на участке (рис. 61).

Рис. 61. Цветник и вертикальное озеленение у дома

Для вертикального озеленения дома, забора, беседок, террас, пергол и арок применяют декоративные красивоцветущие вьющиеся и лазящие растения – такие, как актинидия крупнолистная, китайская, острая, виноград девичий, амурский, душистый, глициния, жимолость Генри, кампсис крупноцветковый, кирказон пушистый крупнолистный, лимонник, клемантис, сорта роз плетистых.

Альпинарий является старинным видом европей-ского каменистого садика и используется многими как декоративный элемент оформления приусадебного участка. В классическом варианте он представляет собой небольшую горку, на основании которой установлена крупная глыба конической формы, символизирующая вершину горы, а ее склоны уравновешены массивными плоскими камнями. При этом используют различные породы камней, в зависимости от фантазии и вкуса дизайнера. Например, на фоне темных гранитных пород может располагаться светлый известняк или пористый туф. Иногда такие композиции обрамляются по контуру бордюрами или дорожками из плоских камней, а к вершине горки ведет лестница из того же материала. Композицию можно разнообразить различными растениями.

Некоторые считают такие альпинарии слишком вычурными, но тем не менее они пользуются популярностью, возможно, потому, что их устройство не требует каких-то специальных знаний, навыков и способностей и отличается относительной дешевизной.

При выборе материала для альпинария следует руководствоваться следующими правилами:

– для композиции не подойдут камни, собранные на лугу или в поле, а также обломки бетона или спрессованный камень;

– камни по возможности должны иметь эродированную поверхность.

В качестве основы под альпийскую горку можно использовать песчаник, известняк, гранит, сланец, туф. Преимущество песчаника состоит в разнообразии его оттенков: от кремово-серого до красного. Он медленнее выветривается, а его углы долгое время сохраняются острыми. Со временем известняк покрывается мхом и лишайниками, что придает ему большую декоративность. Чаще всего используют белый или серый известняк. Недостатком является то, что на нем не приживаются растения, не переносящие известняковой почвы.

Достаточно часто при строительстве альпинариев используется туф. Он очень легок и имеет пористую структуру, которая отлично подходит для произрастания растений.

Значительно реже применяют гранит и сланец. Гранит – твердый и зернистый камень, очень медленно стареющий и отличающийся искусственностью. Сланец – красивый камень серого, зеленого или красно-фиолетового цвета. Его острые углы со временем сглаживаются. Также можно использовать различные валуны и обломки горной породы.

После того как подобран материал для альпинария, начинают подготовку площадки для него, предварительно выбрав место расположения композиции. Желательно, чтобы это был склон с уклоном примерно 10°. С почвы срезают дерн, из грунта удаляют сорняки вместе с корневищами. Затем участок выкладывают камнями. Когда основа готова, в центре выкапывают небольшую ямку и помещают в нее самый массивный и декоративный камень. Под него подсыпают щебень и почву и тщательно утрамбовывают – так, чтобы он устойчиво стоял на земле. Композицию можно построить из группы камней, в нижнем слое поместив более крупные массивы, а сверху – мелкие. Камни не должны сильно отличаться по цвету и фактуре, выгодно дополняя друг друга.

Если приусадебный участок по каким-то причинам не позволяет соорудить классическую горку, можно построить мини-альпинарий в контейнере и разместить его у крыльца, беседки или скамейки. Место для установки контейнера должно быть защищенным от ветра и располагаться с восточной или западной стороны, т. к. в северной части растения будут страдать от недостатка солнца, а в южной – от ожогов.

Миниатюрные альпинарии устраивают в грубо выполненных контейнерах из камня, бетона, глины, а также в объемных керамических горшках, плошках и т. п., на дне которых делают отверстия для стока воды. Контейнер устанавливают на подставку, изготовленную из цемента или кирпичей. На дно засыпают щебенку, гальку или глиняные черепки. Субстрат готовят из крупнозернистого песка, торфа и дерновой земли в соотношении 2: 1: 1.

Для растений, предпочитающих известняковую почву (колокольчик ложечницелистный и гарганский, обриета и др.), делают отдельные карманы. В них торф заменяют измельченным мелом или яичной скорлупой. Приготовленный субстрат высыпают в контейнер и обильно поливают.

После того как земля осядет, можно приступать к посадке. Растения в контейнер высаживают таким образом, чтобы каждое из них хорошо просматривалось с любой точки. В целом композиция должна напоминать естественный горный пейзаж в миниатюре.

Для мини-альпинария прекрасно подойдут такие растения, как молодило, очиток, камнеломка, армерия, гвоздика альпийская, примула, адонис весенний, низкие виды герани, низкие колокольчики, бурачок скальный, иберис, карликовые виды мыльнянки, флокс шиловидный, эдельвейс.

Вокруг растений можно насыпать щебенку или мелкий природный камень, которые не только усилят эффект горного пейзажа, но и будут выполнять функцию мульчи – летом они предотвратят появление на клумбе сорняков и слизней, удержат влагу после полива, а зимой защитят растения от вымокания.

Композиция должна время от времени обновляться новыми растениями. Ранней весной ее можно украсить желтыми крокусами, чуть позже высадить малиновый флокс шиловидный, а летом – белый колокольчик и гвоздику. Подснежники, крокусы и другие мелколуковичные помещают в контейнер только на время цветения.

Очень привлекательны цветущие ковровые растения, например алиссум, мыльнянка, обриета. Заканчивает композицию один камень или группа камней, которые располагаются в зависимости от размера и фактуры контейнера.

Другой вариант мини-альпинария – это горшки и плошки с декоративными растениями, хаотично расположенные на небольшой площадке, посыпанной галькой. Для такой композиции выбирают хорошо освещаемое и защищенное от ветра место. Не следует размещать альпинарий под кронами деревьев, т. к. в дождливую погоду на нежные листья растений будет попадать вода, стекающая с ветвей. При выборе емкостей для композиции лучше остановиться на керамических и терракотовых горшках. Растения в них будут себя чувствовать наиболее комфортно.

Уход за альпинарием несложен. Достаточно свое-временно поливать растения, опрыскивать их в жаркую погоду, удалять сорняки. Особое место следует уделить обрезке. Нужно регулярно удалять отцветшие цветоносы, сухие листья и отжившие побеги. Зимой контейнеры необходимо прикрыть сосновыми ветками.

Рокарий, так же как и альпинарий, является одним из видов каменистых горок. Но в отличие от альпинария, который может выглядеть достаточно искусственно, рокарий – максимально приближенная к естественному ландшафту композиция. Здесь присутствуют такие элементы горного пейзажа, как сухие русла, осыпи, ущелья. Его не ограждают бордюрами или дорожками. Рокарий может стать продолжением водоема, газона или лужайки и дополнить общий колорит участка.

В рокарии произрастает не только горная растительность, но также степная и лесная. Альпийская и субальпийская флора здесь может прекрасно сочетаться с папоротниками или карликовыми хвойными. Главное – добиться соотношения между растениями в их росте и размерах. Например, низкорослые представители горного ландшафта – такие, как антеннария, обриета, флокс шиловидный – располагаются в верхней части горки, образующей так называемое плато. По склонам можно высадить различные виды седумов и очитков, которые предотвратят размывание почвы, а также почвопокровные растения – живучку, ясколку, гвоздику и почвопокровные флоксы. У подошвы горки помещают эфемероидные мелко – и крупнолуковичные растения – крокусы, тюльпаны, мускари, хинодоксу. Фоном послужат низкорослые кустарники и древесные: айва японская, кизильник стелющийся, можжевельники и карликовые сорта сосен.

На первом этапе обустройства рокария можно ограничиться 8–10 видами растений, а затем, по мере накопления опыта, постепенно расширять ассортимент компонентов. При создании сложных композиций рекомендуется пользоваться советами специалистов.

Декоративные водоемы и пруды преобразят самый неприметный уголок вашего участка и превратят его в нечто изысканное, ласкающее взор и привлекающее своей необычностью.

Всем известно, что вода является источником жизни. Поэтому созданный вами пруд непременно оживит сад, внесет в него движение и разнообразие.

Водоем можно сделать искусственным – правильной геометрической формы, с бетонными или мраморными дном и стенками и фонтаном в центре или создать настоящий дикий пруд с декоративными растениями, наполненный пестрыми рыбками и другими обитателями водного пространства. Все зависит от того, в каком стиле оформлен ваш участок. Естественно, что искусственность присуща формальному стилю. Если вы желаете, чтобы ваше жилище чем-то напоминало домик лесничего на лоне природы, то в этом случае лучше всего подойдет маленький декоративный пруд, заросший водорослями, с кваканьем лягушек по ночам и жужжанием насекомых в дневное время.

На первый взгляд может показаться, что подобный пруд неопрятен и выглядит заброшенным. Но в этом и есть его великолепие. Именно он является идеальным местом для отдыха, и именно здесь вы сможете почувствовать себя по-настоящему свободным.

Конечно, естественный пруд, как и все созданные человеком декоративные водоемы, требует тщательного и своевременного ухода. Только в этом случае пруд сохранит свою декоративность и, в отличие от природного, не будет омрачать ваш отдых неприятными запахами и зеленой водой. Поэтому, прежде чем создавать у себя на участке это творение, подумайте, сможете ли вы за ним ухаживать должным образом. Если да, то поверьте, вы не разочаруетесь. Ваш водоем обязательно будет приносить вам радость и станет самым живописным местом на вашем участке.

В последнее время огромной популярностью поль-зуются бассейны, устроенные на приусадебном участке вблизи дома, в особенности в местах, отдаленных от естественных водоемов, где можно было бы искупаться и принять солнечные ванны в летнее время.

Под декоративным прудом мы будем понимать искусственно созданный водоем, заселенный рыбами, водными декоративными растениями и другими обитателями водного пространства.

Участок для пруда лучше расположить в слегка затененном месте. Он не должен быть открытым. Не нужно забывать, что его обитатели не привычны к сильным ветрам. Не рекомендуется размещать пруд и вблизи деревьев, так как падающая с них листва будет за-грязнять водоем. Возможно, на вашем участке имеются небольшие впадины или углубления. Они отлично подойдут для создания пруда. Если же таковых нет, то можно выкопать котлован и устроить пруд в специально изготовленной форме, которую можно приобрести в специализированном магазине.

Если в ваши планы входит устройство пруда значительных размеров вблизи дома, то здесь понадобится бетонное покрытие, о котором речь пойдет дальше. Нет ничего прекраснее, чем отражение своего дома в прохладной глади воды. В центре такого пруда можно установить фонтан, а по краям разместить скульптуры. Оформленный таким образом пруд удачно впишется в окружение, выполненное в формальном стиле, с большим каменным домом с колоннами.

В ночное время пруд можно освещать с помощью подсветок или установить для этой цели по его краям изящные фонари.

Не расстраивайтесь, если ваш участок мал и не позволяет соорудить на нем что-то грандиозное. Не менее привлекательным станет мини-пруд, созданный, например, из старой бочки или корыта. Необходимо лишь немного фантазии. Такой пруд можно заселить и рыбками, и декоративными растениями. Для создания мини-пруда из бочки ее внутреннюю поверхность покройте краской или лаком и застелите пленкой. Снаружи бочку можно украсить по вашему усмотрению: покрыть лаком или расписать цветным орнаментом. В такой пруд можно поместить корзинку с кувшинками и пустить золотых рыбок или других представителей водной стихии.

Итак, пруды бывают формальными или свободных очертаний. Формальный пруд имеет правильные геометрические формы. Он устраивается в специально созданном котловане и располагается практически вровень с поверхностью земли. Формальный пруд можно разместить посередине газона или цветника. В этом случае его обрамляют каменными или бетонными плитами.

Пруд свободных очертаний не имеет четких линий и больше напоминает естественный водоем. Такой пруд лучше делать небольшим. Для того чтобы сгладить границы между землей и водой, вдоль его берега высаживают прибрежные водные растения, например папоротник или тростник.

В качестве основы для обоих прудов можно использовать готовую форму с жесткой или гибкой гидроизоляцией.

Для строительства пруда со свободными очертаниями лучше подойдет форма из гибкого материала. Наиболее качественным и долговечным водоизолирующим материалом является бутилкаучуковая резина. В качестве гибкого строительного материала для пруда также можно использовать поливинилхлоридную пленку.

Основа для прудов формальных очертаний изготавливается из бетона или применяется готовая форма с жесткой гидроизоляцией.

Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией следует начинать весной в ясную погоду. Для этого сначала пометьте границы пруда и на земле обозначьте его контуры (рис. 62). Затем выкапывайте котлован на глубину примерно 30 см. По его краям оставьте немного земли для высаживания прибрежных растений (рис. 63).

Рис. 62. Разметка границ пруда

Рис. 63. Терраса для прибрежных растений

На следующем этапе необходимо разровнять дно котлована и его стенки. После этого дно посыпьте слоем песка в 3–5 см, яму накройте поливинилхлоридной водонепроницаемой пленкой и оставьте пруд в таком виде на несколько часов.

Через 2–3 часа пленку по краям водоема обложите камнями и наполните его водой из шланга. В этот момент пленка начнет под тяжестью воды медленно опускаться и принимать очертания пруда. По мере заполнения котлована водой постепенно убирайте камни с краев пленки (рис. 64).

Рис. 64. Наполнение пруда водой

Уровень воды должен быть ниже поверхности земли на 5 см. Края пленки закрепите металлическими или деревянными шпильками.

Для придания пруду декоративного вида его берег выложите природным камнем или плиткой таким образом, чтобы они примерно на 5 см нависали над водой. Для того чтобы обрамление водоема было более прочным, закрепите камни известковым раствором, но так, чтобы известь не попала в воду. Свободное пространство между камнями можно засыпать мелкой речной галькой.

Строительство пруда с жесткой гидроизоляцией следует начинать в ясную сухую погоду. Так же как и в первом случае, обозначьте на земле очертания водоема. После этого отступите от проведенной линии примерно на 30 см и проведите вдоль нее еще одну, параллельную первой. Форма и размеры котлована должны соответствовать приготовленной вами жесткой форме. Глубина ямы должна быть больше высоты стенок формы на 5 см.

После того как вы выкопали котлован, выровняйте его дно и стенки. Стены должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны относительно дну котлована, а само дно – строго горизонтально относительно земли.

Поместите в котлован форму. В образовавшиеся между ними щели воткните палки или бревна, которые прочно зафиксируют форму, и засыпьте щели галькой или песком. Затем наполните форму водой. После этого выложите края пруда камнем или плиткой и закрепите их известковым раствором (рис. 65).

Рис. 65. Оформление края пруда

После того как строительство пруда будет завершено, следует перейти к не менее важному этапу создания декоративного водоема – к его заселению.

Для оформления пруда, как правило, используют декоративные растения, которые можно разделить на несколько групп в зависимости от особенностей их произрастания и морфологических признаков, а именно на глубоководные, плавающие на поверхности, болотные, растения-оксигенаторы, прибрежные (рис. 66).

Рис. 66. Декоративный водоем

Отличительным признаком глубоководных растений является то, что они произрастают на дне, а их корни расположены в донном грунте. Листья и цветки глубоководных растений находятся на поверхности воды.

Плавающие на воде растения отличаются тем, что их корни не закреплены в грунте, а так же, как стебли и листья, плавают на воде. Эти растения очень быстро разрастаются, и их необходимо регулярно прореживать. В противном случае они не дадут возможности нормально развиваться остальным обитателям водоема. Растения, плавающие на воде, удобны тем, что их не нужно высаживать в грунт. Достаточно просто бросить их семена в воду. К тому же они красиво цветут. Плавающие на воде растения покрывают поверхность воды, предотвращая ее зацветание и перегревание под лучами солнца, а также служат хорошим убежищем для рыб. К ним относятся азолла апоногетон, болотноцветник, водокрас, кубышка, пистия, пузырчатка, рогульник, ряска, телорез и др.

Болотные растения произрастают в болотной влажной почве, богатой органическими веществами. Болотные растения высаживают на берегу пруда у воды. Размножаются они таким же образом, как и садовые. К болотным растениям относятся аквилегия, астильба, бузульник, вербейник, волжанка, дербенник, ирис, купальница, лиззихитум, ревень, страусник, хоста и др.

Растения-оксигенаторы очень важны для каждого водоема, т. к. они хорошо очищают воду и выделяют большое количество кислорода, необходимого для рыб и других подводных жителей. Также они служат кормом и нерестилищем для рыб. Они, как правило, произрастают под водой и лишь изредка появляются на ее поверхности. Растения-оксигенаторы очень капризны и плохо приживаются. Наиболее распространенными из них являются болотница, лютик водяной, рдест, роголистник, тиллея, турча, уруть, фонтиналис, хара, элодея и др.

Прибрежные мелководные растения используют для оформления берегов пруда. Их высаживают в корзинки вдоль берега. В одной корзине помещается одно растение. Размножаются они черенками, семенами или делением, в зависимости от вида.

В качестве декоративного оформления пруда можно высаживать такие прибрежные растения, как аир, белокрыльник, вахта, губастик, ежеголовник, калужница, камыш, лютик длиннолистный, манник, незабудка, осока, рогоз, ситник и др.

После того как пруд полностью готов и заполнен водой, его нужно заселить обитателями. Именно наличие в пруду растений и животных отличает его от других искусственных декоративных водоемов.

Существует несколько правил по высаживанию растений в пруд:

1. Посадку растений производят во время их вегетационного периода, обычно ранней весной. Растения высаживают не сразу после заполнения пруда водой, а через несколько дней. После того как растения в пруду укоренятся, можно запускать рыб.

2. Растение высаживают сразу после его приобретения в магазине, не допуская его высыхания. До посадки растение необходимо держать в воде.

3. Корневищные глубоководные растения высаживают в специальные корзинки следующим образом: на дно корзины поместите мешковину, затем наполните емкость глиной, предварительно смешав ее с костной мукой. При необходимости добавьте другие удобрения и высадите растение. Корзина должна быть крупнорешетчатой, с отверстиями для того, чтобы корни растения омывались водой. После того как растение посажено, опустите корзину на дно пруда. Если водоем достаточно глубок, для удобства ее помещения в глубь водоема корзину можно обвязать веревкой и опустить на дно пруда.

4. Корзины с кувшинками и другими растениями, листья которых располагаются на поверхности воды, не следует сразу ставить на дно. Подложите под корзину несколько кирпичей таким образом, чтобы почка растения оказалась на небольшой глубине от поверхности, а листья находились над водой. Стебель растения постепенно будет удлиняться, и кирпичи можно будет убирать из-под корзины, тем самым опуская ее ближе ко дну.

5. Корзина для растений очень удобна в применении. С наступлением заморозков ее можно будет поднять со дна и поместить в теплое помещение, где растения перезимуют и дождутся наступления весны.

6. Для того чтобы водные растения лучше росли, при посадке их корни можно наполовину присыпать смесью из глины и песка, а сверху засыпать гравием. Чтобы субстрат не вымывался из корзины, на ее дно постелите мешковину.

7. Растения, плавающие на воде, можно заселить в водоем простым способом, бросив в воду горстку семян.

8. Прибрежные и болотные растения высаживаются в специально оставленную для этой цели террасу на берегу.

9. При высаживании растений следует соизмерять размеры водоема с величиной цветков и листьев растения. Они должны соответствовать друг другу. Слишком большие листья кувшинки только ухудшат вид декоративного мини-прудика, который и привлекателен тем, что миниатюрен. Наоборот, в крупном пруде небольшие кувшинки или другие растения с мелкими цветками просто затеряются.

10. При посадке растений следует также учитывать их теневыносливость. Многим растениям необходимо солнце, но некоторые предпочитают тень. От правильного выбора места высаживания растения будет зависеть его дальнейшее развитие.

Для каждого растения характерны различные способы размножения. Начнем с кувшинок. Весной, до того как «королева воды» начнет цвести, корзину следует вынуть из пруда и достать растение из корзины. Обратите внимание, каким образом располагается его корневище – горизонтально или вертикально. В таком же положении кувшинку нужно будет посадить снова. У вертикального корневища корешки располагаются по окружности под кроной. Горизонтальное корневище длинное и мясистое, а корни расположены пучками по всей его длине. Корневище тщательно промойте водой и удалите старые листья. Растение положите в емкость, наполненную водой. Ножом отделите мелкие растения с крохотными листиками, которые называются глазками. Затем высадите глазки в горшки с глиной и поместите их в широкую емкость. Наполните ее водой таким образом, чтобы она примерно на 3 см была выше поверхности горшка. В теплую погоду посаженные растения можно оставлять на свежем воздухе. В зимнее время их нужно держать в теплом помещении.

Весной высадите молодые кувшинки в пруд. Зацветут они через год. Материнское растение, от которого были отсоединены глазки, можно размножить черенками. Для этого разрежьте корневище на части длиной 10–15 см, при этом каждый черенок должен иметь молодые сильные корни. Черенки высадите в корзину в горизонтальном и вертикальном положении. Растения, плавающие на воде, размножаются следующим образом. Достаньте растение из воды и поделите его на несколько частей, затем бросьте их обратно в воду.

Растения-оксигенаторы размножаются весной. Для этого с верхушек побегов срежьте черенки длиной 10–15 см и свяжите их в пучки по 5–10 штук в каждом. Пучок высадите в контейнер, наполненный глиной.

Глубоководные и прибрежные растения размножаются разными способами: семенами, делением или черенками, в зависимости от их вида. Весной, до периода цветения, срежьте с растения черенок длиной примерно 8 см и посадите его в контейнер с глиной. Контейнер поместите в емкость с водой таким образом, чтобы вода была выше уровня контейнера и увлажняла глину. После того как черенки укоренятся, высадите их в корзину и опустите на дно пруда.

Если растение старое и плохо цветет, лучше размножать его делением куста. Для этого укоротите корни и листья, расположенные над водой. Куст поместите в емкость с водой и разделите его на несколько частей. Молодые корни высадите в горшочки с глиной. Примерно через месяц они должны укорениться, после чего их можно опускать в пруд или высаживать в прибрежный грунт.

Размножение семенами – наиболее сложный способ. Растения, размноженные таким образом, зацветают только через несколько лет после посадки. Семена должны быть свежими и влажными. В горшок поместите глинистую почву слоем 8–10 см. Сверху рассыпьте семена и залейте их водой так, чтобы она была выше уровня почвы на 2–2, 5 см. Горшок поставьте в прохладное, но не холодное место. Проросшие семена необходимо держать под водой. После того как растения немного подрастут и окрепнут, их можно высаживать в корзину и опускать на дно водоема.

Болотные растения размножаются таким же способом, как и садовые.

Пруд потребует от вас тщательного ухода. Регулярно осматривайте растения и рыб. При наличии каких-либо признаков заболевания пораженное растение или рыбу необходимо сразу же изолировать от остальных обитателей пруда.

При опрыскивании растений ядохимикатами внимательно следите, чтобы они не попадали в воду.

Одной из основных проблем содержания искусственного водоема является загрязнение воды. Зачастую вода начинает зеленеть. Это происходит в результате того, что возрастает количество зеленых водорослей в пруду. Они не наносят вреда рыбам и другим обитателям, но резко ухудшают декоративный вид водоема. Для того чтобы избежать этого, пруд необходимо регулярно чистить и удалять из него лишние водоросли. Ограничить рост водорослей можно, посадив вдоль берега растения, которые будут затенять воду и уменьшать поступление солнечного света, необходимого для активного роста водорослей.

Вода будет меньше цвести, если из нее регулярно удалять опавшие листья, корм, не съеденный рыбами. При сильном засорении воды водорослями можно использовать химический препарат альгицид или специальный краситель, который будет препятствовать проникновению света в глубинные слои воды и тем самым предотвратит активный рост водорослей.

Пруд следует снабдить несколькими фильтрами, которые также будут защищать воду от загрязнения.

Время от времени воду в пруду нужно менять. Для этого выловите из пруда рыб и поместите их на время в контейнер с водой. Затем выкачайте с помощью насосов грязную воду, освободите водоем от растительности, тщательно промойте все растения, а также дно и стенки пруда. Потом заполните его чистой водой и снова заселите его растениями и рыбами.

До наступления заморозков пруд нужно подготовить к зимовке. Мелкие водоемы зимой промерзают до самого дна. Поэтому, пока пруд не покрылся льдом, нужно выловить из него всех обитателей и поместить их на зиму в аквариум, в теплое помещение.

Если пруд большой, он, как правило, не промерзает до дна, а лишь сверху покрывается слоем льда.

В этом случае устойчивых к морозу рыбок можно оставить на зиму в пруду. Но ледяной покров придется время от времени снимать, чтобы обеспечить рыбам поступление кислорода. Ни в коем случае нельзя делать этого при помощи молотка. Рыбы могут пострадать от ударной волны. Сделать прорубь во льду можно, поставив на него кастрюлю с горячей водой, лед под ней в скором времени растает.

Наиболее эффективным способом предотвращения промерзания водоема является установка в пруду специального нагревателя с сетевым питанием. Нагреватель установите до наступления холодов, подключив его к источнику питания насоса.

Следует учитывать, что под коркой льда уровень воды в пруду снижается, что может оказаться губительным для рыб. Поэтому воду необходимо добавить в количестве, равном толщине льда.

Для прудов с бетонным дном в зимнее время возникает опасность чрезмерного давления льда, который может повредить бетонное покрытие. В этом случае до наступления заморозков опустите на воду деревянную доску, которая часть давления льда возьмет на себя.

Весной тщательно очистите пруд от мусора и органических остатков.

При правильном сезонном уходе за прудом в летнее время он порадует вас великолепием красок и своей живописностью. Это время вдохновения. Может быть, в окружении вашего творения вас посетят новые идеи обустройства и украшения пруда, которые вы сможете реализовать следующей весной.

Новейшие технологии и материалы, существующие на сегодняшний день, позволяют изготавливать бассейны на любой вкус. Они становятся доступными даже для людей с небольшим достатком.

Сначала решите, для чего вам нужен бассейн, в каком месте участка вы его разместите и каким образом будете его содержать. Определите его форму, размер и глубину.

Следует помнить, что прямоугольный бассейн, предназначенный для плавания, должен иметь длину не менее 5, 5 м и ширину не менее 2, 25 м; круглые плавательные бассейны имеют диаметр не менее 4 м. С увеличением глубины водоема увеличиваются, соответственно, расходы по его содержанию.

Бассейны могут быть открытыми и закрытыми (стационарными), расположенными в помещении. До-стоинством открытых бассейнов является то, что они находятся на свежем воздухе и вы получаете сразу два удовольствия, купаясь в нем и наслаждаясь окружающей природой. Но они имеют и свои недостатки. Купание в открытом бассейне ограничивается несколькими летними месяцами, в то время как в закрытом вы можете плавать круглый год.

В последнее время стали популярными складные перекрытия над бассейном, которые позволяют использовать бассейн до поздней осени, но и такие бассейны не являются круглогодичными.

Бассейны подразделяют на постоянные и сезонные. Сезонными являются сборные бассейны. Их стандартная глубина составляет 1, 2–2 м, а длина может быть самой различной – от 2 до 20 м.

Сборные конструкции обычно используют на открытом пространстве. Материал для их сооружения является морозостойким, к тому же такие бассейны намного дешевле и легче в установке, так как не требуют полномасштабного строительства.

Стационарные бассейны, устраиваемые в зимнем саду или внутри самого дома, лучше всего строить из железобетона с различными видами покрытий, которые можно изменять в соответствии с геометрической формой и размером водоема.

Различные дополнительные элементы дизайна, а также широкий ассортимент цветов позволяют подогнать бассейн под любой стиль и колорит участка.

Наиболее рациональным является постоянный за-крытый бассейн, для которого выделено специальное помещение. При устройстве открытого бассейна следует учитывать, что на участке вокруг него всегда будет повышенная влажность. Для того чтобы уменьшить ее, необходимо приобрести специальные системы вентиляции для осушения воздуха.

Чтобы температура внутри бассейна не снижалась вследствие его расположения ниже уровня земли, необходимо предусмотреть его утепление. Помочь в этом может специальное остекление и подогрев стекол. Все строительные материалы должны иметь высокую устойчивость к коррозии.

Следует позаботиться и о чистоте бассейна, что также потребует приобретения специального оборудования, фильтров, химических препаратов. Чистота воды также зависит от правильной организации ее циркуляции. Грязная вода должны удаляться через сливные трубы (скиммеры), а чистая – поступать через подающие трубы (сопла). Циркуляция воды основывается на принципах вытеснения и перемешивания воды или на их совместном использовании. Выбор того или иного способа циркуляции зависит от размера и формы бассейна. Для удобства бассейн можно снабдить устройством для подогрева воды, гидромассажем, внутренней подсветкой, противотечением, установить раздвижное или съемное покрытие и т. д.

Возможно, вы мечтаете искупаться в горячем источнике. Эта идея осуществима благодаря модным сегодня бассейнам спа. В Россию они пришли сравнительно недавно. Первые гидромассажные бассейны спа «Hot Spring» появились 9 лет назад и превратились в неотъемлемый атрибут загородного ландшафта, в том числе и в регионах с холодным климатом.

Бассейны спа предназначены для использования на открытом воздухе, но в условиях России только некоторые, самые совершенные из них, способны выдерживать суровые русские зимы. К ним относится прежде всего гидромассажный бассейн спа «Hot Spring», испытанный на протяжении многих лет в различных странах. Эти бассейны, выполненные из очень качественного материала при помощи новейших технологий, созданы на основе горячих природных источников, бурлящих обжигающей водой гейзера. Наружное покрытие спа обычно изготовлено из дерева, поэтому он гармонично вписывается в любой интерьер. Вода в таком бассейне на протяжении нескольких месяцев сохраняется идеально чистой благодаря постоянной циркуляции и фильтрации.

Усовершенствованные бассейны спа снабжены системой подогрева воды и автоматизированным контролем температуры.

Специальный материал, термопластик эндюрола, являющийся основой для спа, долговечен в использовании и рассчитан на любые климатические условия.

Бассейн спа работает по принципу термоса. Внутри он полностью заполнен ватой-утеплителем и имеет термоизолирующую крышку. Это дает возможность поддерживать в бассейне температуру воды в любое время года. Даже при отсутствии электрического питания вода в бассейне еще долгое время остается теплой. Вода в спа заливается из шланга, а при помощи провода он подключается к электричеству. Эти нехитрые приспособления позволяют установить бассейн спа в любом месте участка, куда дотянутся шнур и провод. Спа предусмотрен на несколько человек, и вы можете наслаждаться гидромассажем вместе со своими близкими.

О полезных свойствах гидромассажа не стоит и говорить. Всем известно, что он укрепляет нервы, освежает и тонизирует. Врачи полагают, что благодаря гидромассажу можно избавиться от многих болезней и приобрести здоровый сон, а это уже немаловажно.

Существует огромное количество видов фонтанов, различающихся по стилю, устройству, мощности, размеру, оформлению (скульптурное или архитектурное). Среди всего разнообразия выделяют основные типы фонтанов: с галькой, жерновым камнем, фонтан-родник, из одной водной струи, многоструйный, с одной чашей, из нескольких чаш с переливом воды, с использованием скульптур, с разбрызгивателем (рис. 67).

Рис. 67. Типы фонтанов: 1 – с галькой; 2 – с жерновым камнем; 3 – фонтан-родник; 4 – из одной водной струи; 5 – многоструйный; 6 – с одной чашей; 7 – из нескольких чаш с переливом воды; 8 – с использованием скульптур; 9 – с разбрызгивателем

Фонтаны имеют различные виды распылителей:

1) одиночные (небольшие вертикально направленные струи с выбросом воды на определенную высоту);

2) ярусные распылители (низкие вертикальные струи с выбросом воды ярусами на различную высоту);

3) распылитель-вертушка (несколько вращающихся по спирали струй);

4) «водная струя» (выброс воды из отверстия в декорированной стене);

5) «рыбий хвост» (несколько струй, расходящихся в стороны и вверх в виде веера, образующих практически сплошную ниспадающую преграду);

6) «гейзер» (струя воды со множеством пузырьков);

7) «тюльпан» (струя воды, выбрасываемая вверх в виде воронки, расширяющаяся сверху и ниспадающая по кругу, при этом образуется купол из воды);

8) «кольцо» (вертикальный выброс воды на одинаковую высоту из отверстий, расположенных по кругу);

9) «полушарие» (струйки воды, выбрасываемые из множества трубочек форсунки-шарика в форме полушария);

10) «колокол» (ниспадающая струя воды, выбрасываемая из верхней части форсунки-диска, образующая купол в форме колокола);

11) «Тиффани» («колокол», из-под купола которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты благодаря расположенным под куполом нескольким отверстиям) (рис. 68).

Рис. 68. Типы форсунок: 1 – одиночный распылитель; 2 – ярусный распылитель; 3 – распылитель-вертушка; 4 – «водяная струя»; 5 – «рыбий хвост»; 6 – «гейзер»; 7 – «тюльпан»; 8 – «кольцо»; 9 – «полушарие»; 10 – «колокол»; 11 – «Тиффани»

Также могут быть различными и способы водоснабжения фонтана:

1) от городского водопровода со сбросом воды в лоток;

2) от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока;

3) из природного источника при помощи насоса со сбросом в водосточную систему;

4) из специально созданной емкости для воды при помощи насоса со сбросом воды в ту же самую емкость (рециркуляция воды);

5) из водоема, на котором устроен фонтан при помощи насоса с выбросом воды в тот же водоем (рис. 69).

Рис. 69. Способы водоснабжения: 1 – от городского водопровода со сбросом воды в лоток; 2 – от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока; 3 – из природных источников при помощи насоса со сбросом воды в водосточную систему; 4 – при помощи насоса из специальной емкости для воды со сбросом воды в эту же емкость (рециркуляция воды); 5 – при помощи насоса из водоема, на котором установлен фонтан со сбросом воды в него же

Для того чтобы без проблем установить у себя на участке фонтан, лучше всего купить готовую форму в специализированном магазине. В нее входят распылитель, тройник со встроенным в него регулятором потока и погружной насос. Устройство подключается к электросети.

При установке фонтана распылитель необходимо расположить строго вертикально и хорошо закрепить. Если фонтан находится в водоеме, ему понадобится погружной насос, который нужно поставить на бетонный блок, кирпич или другую устойчивую и прочную подставку таким образом, чтобы насос полностью находился в воде. Насос ни в коем случае не должен соприкасаться с донной поверхностью, иначе песок поднимется наверх, а вода в водоеме помутнеет. Фильтр насоса нужно периодически чистить (рис. 70). На зимнее время насос следует относить в помещение, предварительно тщательно очистив его. После подключения фонтана отрегулируйте напор воды так, чтобы он соответствовал выделенной для него площади.

Рис. 70. Устройство простейшего фонтана: 1 – водонепроницаемый соединитель; 2 – погружной насос; 3 – труба с форсункой; 4 – плавающие растения; 5 – кувшинки

Для установления на суше используется поверхностный насос. Его основным достоинством является легкость содержания. Насос достаточно мощный (расход от 4,5 т/ч) и способен обслужить сразу несколько фонтанов. Он устанавливается недалеко от фонтана в специальном ящике. Соединительные трубы не должны быть слишком длинными.

При выборе подходящего насоса следует учитывать объем перекачиваемой им воды. При перекачивании насосом 800 л/ч высота струи фонтана составляет 1,2 м, 1500–3000 л/ч – 1,5 м. На производительность насоса также влияют тип форсунки, диаметр и длина труб, наличие в них изгибов.

Фонтан сам по себе очень красив и декоративен, но при использовании подсветок в ночное время он представляет собой что-то неповторимое и сказочное. Для подсветки применяются прожектора и светильники различной мощности и окраски.

С помощью специального освещения можно расставить акценты в композиции, выдвинув на первый план одни элементы дизайна и оттенив другие.

Освещение можно создать разное. При первом способе освещения узкий пучок света направлен на какой-то один элемент композиции. Оно осуществляется при помощи специального плафона, сужающего луч света до 10–30°. Второй способ освещения является прожекторным, при котором освещается большой участок. Свет может быть ярким или приглушенным. При помощи первого типа можно добиться игры света и тени (рис. 71).

Рис. 71. Виды светильников: 1 – светильник с заостренным концом (используется для освещения возле пруда); 2 – светильник на подставке (служит для освещения пруда); 3 – светильник для воды; 4 – фонтан со встроенной лампой; 5 – подводный прожектор (для подсветки фонтанов, водопадов, прудов); 6 – светильник с изменяющейся подсветкой

Освещение может быть всевозможных цветов. Используя различные сочетания цветов, вы можете создать определенное настроение. Например, зеленый цвет в сочетании с синим вносит в композицию, где главным элементом является вода, таинственность; красный в сочетании с синим привнесет драматическую нотку. Красный цвет даст ощущение праздника. Наиболее нейтральными являются белый и желтый цвета.

Освещение может быть надводным и подводным. Прожекторы, расположенные на дне водоема и освещающие его изнутри, смотрятся очень эффектно в ночное время. В их свете среди мрака ночи играют яркими красками рыбки, попадающие в луч прожектора. Они, словно подводные сокровища, блестят чешуей на дне водоема. Подводный прожектор не следует опускать на очень большую глубину, т. к. свет может потеряться в толще воды.