• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Если деревянный пол скрипит, то можно просверлить сквозные отверстия и завинчивать шпильки-распорки в местах наибольшего скрипа. Можно вместо шпилек загнать в отверстия монтажную пену.

Чтобы половицы пола не скрипели, между ними просверливают отверстие диаметром 6–8 мм под углом 45 градусов по отношению к полу, и в него забивают деревянный, смазанный столярным клеем штифт. Остается срезать стамеской выступающую часть штифта и зашпаклевать поверхность.

Можно налить горячее масло или олифу (не полимеризующееся) прямо на скрипучий участок (лужей) и оставить часа на два. Греть их надо только на водяной бане во избежание возгорания. Остатки вытереть и замыть любым средством, снимающим жир.

Обычно полы скрипят от того, что трутся друг о друга соседние доски. Резьба вкрученного между ними шурупа не даст им смещаться относительно друг друга. Скрип исчезнет. Чтобы шляпку шурупа не было видно, ее можно спилить, и вместо нее (с торца шурупа) сделать небольшой пропил под отвертку.

Отдельные щели в полу заделывают небольшими планками на клею. Можно поступить и по-другому. Для заделки щелей между рассохшимися половицами в деревянном полу берут промазанные столярным клеем веревку или шпагат, плотно забивают их в щели и дают сутки просохнуть. После этого шпаклюют щели замазкой, приготовленной из кусочков безосновного масляного линолеума, размягченного ацетоном.

Мелкие трещины заделывают замазкой, которая готовится следующим образом: в 15 частях воды варят 2 части плиточного столярного клея до полного его растворения, затем добавляют по 5 частей цемента и просеянных опилок и все тщательно перемешивают. Для придания нужного цвета можно добавить сухой пигмент под цвет пола или густотертую масляную краску. Перед замазыванием трещины очищают от грязи, смазывают клеевым раствором и втирают замазку в горячем виде. Старую, ослабевшую замазку удаляют. Когда замазка достаточно затвердеет, ее полируют наждачной бумагой до исчезновения бугорков, шероховатостей и царапин. Полы после этой работы можно мыть не раньше, чем через 2 недели.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, значит лаги положены слишком редко — надо положить между ними дополнительные. Обычно в современных домах расстояние между лагами равно 500–600 мм. При перекладке лаг следует обратить внимание на их горизонтальность, тщательно следить за параллельностью укладки. Небольшие уклоны устраняются подкладкой под лаги листов толя, обрезков досок.

После ремонта полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

Перед уплотнением или перестилкой полов необходимо заранее вырезать из досок две пары деревянных клиньев и подготовить две плотничные скобы. Технология работ такова: сначала отрывают плинтусы, для чего их осторожно приподнимают топором или стамеской, затем отрывают доски, начиная с крайней от стены.

Если пол рассохся по всей площади комнаты, нужно перестилать все доски; если образовались щели только с одной стороны, можно обойтись частичной перестилкой.

Доски необходимо пронумеровать с обратной стороны, чтобы не перепутать. Затем очистить шпунт и гребень от шпаклевки и краски и вынуть из них гвозди. Уложить первую от стенки доску (на расстоянии 1–2 см от стены) и прибить ее к каждой лаге двумя гвоздями 100–150 мм (в зависимости от толщины досок гвозди должны иметь длину не менее трехкратной толщины доски). Гвозди надо забивать немного наклонно. Шляпки гвоздей рекомендуется сплющить, направляя их вдоль волокон, и забить в толщу доски на 3–4 мм. Чтобы гвозди не были видны, их можно забивать в паз шпунтованных досок, следя за тем, чтобы шляпка полностью вошла в доску и не мешала войти в паз гребню следующей доски.

Прибив первую, укладывают следующие 3–4 доски. Затем в лаги на расстоянии 50–70 см вбивают скобы и с помощью клиньев прижимают доски к первой уже прибитой доске. Прибивают доски к лагам гвоздями наклонно к первой доске. После этого клинья выбивают, а скобы вынимают. Опять кладут 3–4 доски, сжимают с помощью скоб и клиньев. Затем подбирают по ширине и вставляют у противоположной стены в образовавшийся промежуток новую доску, оставив зазоры между ней и стеной и обтесав шпунт.

После укладки досок пола прибивают плинтусы гвоздями длиной 75 мм. Прибивать их надо к стенам, а не к полу, иначе между стеной и плинтусом останется щель, как бы ее ни замазывали.

При проведении капитального ремонта полы настилают и прибивают плинтусы по окончании штукатурных работ.

После ремонта дощатых полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

В продаже бывают готовые шпаклевочные составы, но при необходимости их можно приготовить и самим. Масляную шпаклевку готовят из олифы «Оксоль» или натуральной — 500 г, сиккатива жидкого — 25 г, 10-процентного животного клея — 100 г, скипидара или лакового керосина — 125 г, мыла жидкого — 10 г, сухого просеянного мела — 2,5–3 кг. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем при непрерывном помешивании вливают сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В полученную эмульсию добавляют немного мела и перемешивают до образования требуемой густоты.

Для приготовления лаковой шпаклевки необходимо иметь 1 кг масляного лака, 150 г 10-процентного животного клея и мел. Чтобы придать шпаклевке нужный цвет, в нее добавляют соответствующие пигменты.

Готовят шпаклевку непосредственно в день ее применения и используют теплой. Чтобы она не остывала во время работы, ее можно поставить в таз с горячей водой. Шпаклюют полы металлическими или деревянными шпателями, вдавливают шпаклевку в щели и выбоины. После засыхания шпаклевку зачищают и шлифуют пемзой и шлифшкуркой, обернув ею деревянный брусок.

Нередко для улучшения качества пола шпаклевку выполняют дважды. Чтобы поверхность полов была ровной, без трещин, на свеженанесенную шпаклевку расстилают марлю, хорошо ее растягивают и шпаклюют полы еще раз так, чтобы марля полностью покрылась шпаклевкой. После высыхания шпаклевку зачищают и шлифуют. Затем приступают к окраске.

Красить лучше в 2–3 приема. После первой и второй окраски пол должен сохнуть 3–4 суток, после третьей — 6–7 суток. Если полы уже были покрыты краской, их достаточно покрасить 2 раза. Когда краска высохнет, пол моют горячей водой или протирают тряпкой, чтобы предотвратить отлипание краски. Затем рекомендуется покрыть пол лаком.

Перед окраской бетонного пола необходимо проверить степень его влажности. Для этого надо приложить кусок полиэтиленовой пленки к поверхности пола и оставить на ночь. Если участок под пленкой потемнел, то влажность пола высока — надо подождать, пока поверхность высохнет.

Необработанные ранее бетонные и деревянные полы тщательно очищают от пыли и грязи, используя шлифователь, металлическую щетку и пылесос.

При необходимости с деревянного пола удаляют смолу с сучком шпателем и заделывают возможные выбоины и впадины шпатлевкой по дереву. Затем пол обезжиривают раствором соды или аммиака (1 л 20-процентного раствора аммиака на 10 л воды). Бетонные полы можно обработать кислотой.

Зачищенные участки, равно как и не окрашенные ранее поверхности, загрунтовывают той же краской для пола, разбавленной уайт-спиритом в пропорции: для бетонных полов — не более 30 % от объема краски; для дощатых — не более 10 %.

После того как грунтовка высохнет (примерно 8 часов), приступают к собственно окраске. Ее начинают с участков, прилегающих к стенам, лучше использовать валик. Окрашивают обычно в два слоя. Время полного высыхания окрашенного пола при температуре 20–25 градусов и влажности воздуха не более 80 % — неделя. До этого времени на пол не заходят.

Поверхность линолеума весьма чувствительна к действию острых предметов, которые могут оставлять вмятины и даже порезы, поэтому под них (ножки мебели, например, и др.) нужно подкладывать пластмассовые, деревянные или металлические пластинки.

Линолеум хорошо моется теплой водой с нейтральным мылом. Применять щелочи, соду и минеральные масла, под действием которых он быстро ломается, не следует.

Линолеум натирают мастикой, которую можно приготовить самостоятельно. Для этого берут 1 часть пчелиного воска и 4 части воды, нагревают до полного расплавления воска; в полученную жидкость добавляют небольшими порциями при непрерывном помешивании раствор, состоящий из 8 частей воды и 1 части поташа. Мастику наносят на линолеум, который затем натирают щеткой и мягкой тряпкой. Можно приготовить и другую мастику — с парафином. Для этого берут 16 частей парафина, 5 частей стеарина и 3 части воска, расплавляют и смешивают; снятую с огня смесь омыляют горячим раствором из 8 частей воды и 4 частей поташа. При омылении мастику хорошо размешивают до охлаждения. Затем тряпкой наносят состав на линолеум и натирают его до блеска.

Грязные пятна удаляются скипидаром, чернильные — наждачной бумагой или пемзой. Во втором случае на линолеуме остаются следы, которые надо тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать это место шерстяной мягкой тряпкой.

Чтобы предупредить высыхание линолеума и появление трещин, его раз в два-три месяца протирают олифой, а затем сухой тканью. Линолеум, долгое время бывший в употреблении, следует промыть смесью из молока и воды, взятых в равных частях, он будет выглядеть как новый.

Если планируется самостоятельно уложить линолеум, то необходимо знать следующее. Пол под линолеум должен быть твердым, гладким и совершенно сухим. Проверка поверхности пола на влажность производится тонкой пластинкой желатина, которая кладется на пол и при наличии влаги быстро сворачивается. Если пол был недостаточно сухим, то на поверхности линолеума появляются пузыри и вздутия. Выпуклые неровности пола нужно удалить, а вогнутые заделать гипсом, готовой шпаклевкой или древесной мукой, замешанной на растворе столярного клея. Плинтусы нужно снять.

Линолеум перед укладкой должен приобрести комнатную температуру, поэтому рулон, если он хранился в прохладном помещении, до разворачивания должен быть выдержан в теплой комнате в течение нескольких дней.

Основой большинства клеев для приклеивания линолеума служат спиртовые растворы копаловых смол или шеллака. Можно приготовить и иные составы.

Клейстер из ржаной муки: 18 кг ржаной муки разводят в горячей воде с добавлением 3 кг скипидара и 20 г карболовой кислоты. Это количество рассчитано на 100 кв. м пола.

Смоляная замазка: 16 % канифоли, 16 % олифы льняной, 34 % скипидара и 34 % мела.

Асфальтовый клей: 55 % асфальта, 15 % канифоли, 5 % олифы и 25 % бензина.

Перед наклейкой линолеум осторожно раскладывают на подготовленное к укладке место на сутки, чтобы дать ему возможность выровняться и расправиться. При раскладке в местах будущих стыков боковые края линолеума накладываются один на другой с заходом на 1,5 см для правильной прирезки и аккуратного совпадения стыков. После полного выпрямления линолеума на полу его осторожно сворачивают и смазывают обратную сторону клеем, не доходя 10–15 см до краев, приклеивают и укладывают сверху на весь линолеум груз, чтобы он плотнее прилегал к полу. Через один-два дня в местах стыков оба края одновременно обрезают острым ножом по железной линейке и аккуратно приклеивают. Во время наклейки линолеума надо принять все меры, чтобы не запачкать лицевую сторону: для этого нужно подкладывать бумагу или слой чистых сухих древесных опилок.

После наклейки линолеума устанавливают на место плинтусы. Они могут быть различных фасонов — бортиком, треугольные и т. д. Со вкусом подобранный цвет и фасон плинтуса придают полу и всей комнате законченный и уютный вид.

От длительной эксплуатации часть паркетного пола изнашивается, отдельные клепки выпадают, пол вспучивается, между клепками появляются щели. Во всех этих случаях паркетный пол можно отремонтировать своими силами: трещины между клепками заделать деревянными рейками и замазкой, для выравнивания паркета выступающие части достаточно состругать.

Если выпала или покоробилась клепка, ее несложно заменить новой. Клепку кладут на основание и, подложив вниз картон или бумагу, прибивают тонкими гвоздями, откусив их шляпки, или прикрепляют битумной мастикой. Мастику разогревают и выстилают слоем 1–5 мм на основание. При этом следят, чтобы она не выдавливалась из швов, но если это произойдет, то выдавленную мастику удаляют циклей или стамеской. Гвозди забивают под углом в шпунт. Новые планки должны быть сухими, иначе после усыхания в паркете опять появятся щели. Новая планка должна быть на 0,5–1 мм выше уровня существующего пола. После окончания ремонта пола новые планки обязательно остругивают, циклюют и натирают мастикой.

Перед остругиванием паркет хорошенько протирают мокрой тряпкой. Влажное дерево строгается легче, хотя и не так чисто. Вначале клепки простругивают вдоль рубанком, затем — шерхебелем. Однако при острожке не всегда удается достичь идеальной чистоты поверхности, поэтому чаще всего паркетный пол зачищают или циклюют с помощью специальных скребков или цикли. Технология работ несложная. Дубовый паркет для облегчения работ протирают мокрой тряпкой, буковый протирать нельзя, так как он хорошо впитывает воду и клепка может покоробиться. Затем циклей, крепко прижав ее двумя руками к клепке, ведут вдоль нее на себя и снимают стружку. Если на паркете остался ворс, производят циклевку по сухому полу или же протирают шлифшкуркой.

Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, можно прогладить его утюгом через влажную тряпку.

Иногда коробятся и отстают отдельные шашки в щитовом паркете. Их удаляют, счищают клей на щитах и приклеивают новые шашки, которые должны немного выступать над существующим полом. Их простругивают, а затем весь пол циклюют.

Трещины между паркетными клепками заделывают так же, как и в деревянном полу, тонкими рейками из древесины той же породы, что и паркет, на столярном клее или замазывают специальными составами. Казеиновый клей применять не рекомендуется, так как он оставляет на полу трудноудаляемые пятна. Щели очищают и вдавливают в них замазку деревянным шпателем. После того как она затвердеет, зачищают швы стамеской или шкуркой.

Щели в паркетном полу можно заделать также пастой, приготовленной из древесных опилок, смешанных с масляным лаком (вязкость должна быть, как у оконной замазки). Опилки предварительно просеивают через сито, подкрашивают в нужный цвет красителем для пола и высушивают. Хорошая замазка для щелей получается из эпоксидной смолы с добавлением в нее опилок и сухого пигмента.

Отремонтированные участки пола надо зачистить сначала грубой, затем тонкой шкуркой. После ремонта и циклевки паркет намазывают мастикой и натирают.

Мастики подразделяются на восковые, водорастворимые и водоэмульсионные.

Восковые мастики состоят из растворителя (скипидар или уайт-спирит), воскоподобного вещества и кремнийорганических добавок. Наносят их на пол тряпкой или щеткой тонким слоем, дают высохнуть. Второй слой наносят после того, как первый слой высохнет, протирают тряпкой и натирают полотером или специальной щеткой. Восковые мастики легко располировываются, пол быстро приобретает устойчивый блеск. Мастика, содержащая кремнийорганические соединения, образует водостойкую пленку. Однако присутствующие в этих препаратах растворители (уайт-спирит, скипидар) придают им неприятный запах.

Водорастворимые мастики растворяют в горячей воде при тщательном перемешивании и равномерным слоем наносят на пол. Новые полы покрывают мастикой дважды. После просыхания мастики в течение 2–3 часов снимают сгустки, протирают тряпкой, дают подсохнуть в течение часа и натирают.

Нужно помнить, что паркет из бука и березы сильно впитывает влагу и может покоробиться от избытка ее. Такие полы покрывают более густой сметанообразной мастикой. Поэтому все же лучше пользоваться восковыми мастиками.

Водоэмульсионные мастики — универсальные, пригодны для натирки любых полов. Они очень хорошо очищают полы и образуют прочную и блестящую пленку.

Можно самим приготовить хорошую мастику. 100 г пчелиного воска размельчают и расплавляют на слабом огне. В стакане воды растворяют 25 г поташа, отдельно в стакане кипящей воды — 25 г хозяйственного мыла. Раствор поташа смешивают с раствором мыла и в горячую жидкость заливают расплавленный воск. Отдельно чайную ложку красителя, применяемого для крашения хлопчатобумажных тканей, растворяют в половине стакана горячей воды, вливают в мастику и размешивают. Остывшую массу наносят на пол и дают просохнуть. Затем пол протирают, отполировывают фетром или суконкой.

Вместо мастик паркетные полы можно покрывать лаком. Его наносят маховой кистью тонким слоем вдоль волокон. Сохнут полы, покрытые лаком, двое суток. Кисти после работы промывают 5-процентным раствором соляной кислоты.

Если натереть паркет отваром цикория, он станет светло-коричневым.

Чтобы паркетный пол был менее скользким, в политуру или в паркетный лак добавляют кремнийорганические жидкости.

Удалить жирные пятна с паркета можно, посыпав их порошком магнезии или протерев скипидаром. А можно приготовить кашицу из синтетического моющего порошка и теплой воды, втереть ее в пятно и оставить на 10–12 часов. Затем снять кашицу тряпкой, смоченной теплой водой. Застарелые пятна требуют повторной обработки.

Если на паркете остались следы от гвоздей или появились выбоины, надо намочить в воде толстую оберточную бумагу, покрасить выбоину мастикой, положить на нее бумагу, а сверху — горячий утюг. После распарки дерева останется затереть неровности.

Ежедневно паркетные полы протирают суконкой или кусочком старого трикотажа. Мыть паркет водой нельзя, так как планки коробятся и отклеиваются от основания. Раз в месяц можно протереть пол и плинтусы влажной тряпочкой и сразу же — сухой.

При генеральной уборке квартиры полы протирают тряпкой, смоченной в скипидаре, покрывают мастикой и натирают. Но если паркет настлан на битумной мастике, скипидар применять не рекомендуется.

Для уборки паркетного пола, покрытого лаком, нужно пользоваться мягкой щеткой. Раз в неделю надо очищать его пылесосом, а затем протирать сухой фланелью — это придает блеск лаковой поверхности.