• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Грунтовки по составу относятся к суспензиям и включают в себя красящий пигмент и пленкообразователь. Через какое-то время после нанесения грунтовки поверхность покрывается плотной непрозрачной пленкой со специфическими физико-химическими свойствами.

Грунтование выполняется для того, чтобы повысить способность потолка связывать влагу Дело в том, что как бы равномерно ни была нанесена штукатурка, из-за разной толщины штукатурного слоя потолок будет неодинаково связывать влагу в различных местах. Если отказаться от грунтования, то из краски, наносимой на потолок, будет забираться влага, в результате чего она пересохнет, и уменьшится ее способность к адгезии, т. е. она будет плохо держаться и начнет отслаиваться.

Основная масса грунтовочных составов предназначена под краски определенного типа, но есть и универсальные грунтовки, подходящие к любым разновидностям красок.

Ингредиенты: 2,5 кг жирного известкового теста, 100 г поваренной соли или 200 г алюминиево-кальциевых квасцов, 17 л воды.

Приготовление: известковое тесто размешать в 5 л холодной воды. В другую емкость налить 2 л холодной воды и размешать в ней соль или алюминиево-калиевые квасцы. Затем тонкой струей влить эту воду в готовое известковое тесто.

Образовавшийся состав тщательно перемешать и опять добавить воды, но в этот раз не более 10 л. Состав необходимо процедить через сито с ячейками размером 1 ? 1 мм.

Ингредиенты: от 1 до 2 кг известкового жирного теста, 200 г хозяйственного мыла, 100 г олифы, 18 л воды.

Приготовление: нарезать стружками хозяйственное мыло и растворить их в 3 л кипятка. Затем тонкой струей добавить олифу и перемешать все до образования гомогенной субстанции. Гасить известь в 5 л воды, постепенно вливая туда мыльно-масляную жидкость. В образовавшийся состав добавить до 10 л воды и тщательно процедить. При необходимости объем мыла и олифы можно увеличить до 400 г.

Такая грунтовка очень хороша при подготовке сильно загрязненных поверхностей.

Ингредиенты: 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г сухого животного клея, 30 г олифы, 3 кг просеянного мела, 17 л воды.

Приготовление: растворить в 3 л кипятка медный купорос, периодически помешивая. В 2 л воды сварить клей. Затем в отдельной посуде в 2 л воды растворить нарезанное мыло и влить его в клеевой состав. Получившуюся субстанцию тщательно перемешать, после чего тонкой струйкой ввести олифу, а затем таким же способом добавить раствор медного купороса. После остывания состава засыпать туда мел и добавить 10 л воды.

Готовая грунтовка имеет густую консистенцию зеленовато-голубого цвета. Данный состав может быть любой крепости, что достигается путем увеличения или уменьшения объема воды и мела. Без олифы грунтовку сделать не получится, поскольку хозяйственное мыло может свернуться.

Применить грунтовку необходимо в течение 2–3 суток, иначе после указанного времени смесь начнет утрачивать свои свойства.

Ингредиенты: 7,5 кг медного купороса или алюминиевых квасцов, 7,5 кг костного плиточного клея, 7,5 кг хозяйственного мыла (47%), 300 г натуральной уплотненной олифы, 13 л воды.

Приготовление: в 2–3 л горячей воды размешать квасцы или купорос, в отдельной посуде растворить предварительно замоченный и набухший клей. В 10%-ный раствор клея добавить нарезанное небольшими кусочками мыло и олифу, постоянно нагревая и помешивая его.

В получившуюся смесь медленно влить раствор квасцов или купороса, после чего тщательно его перемешать и добавить воду до объема 10 л.

Независимо от типа грунтовочного состава последовательность грунтования будет одинаковой.

Грунтование осуществляется либо ручным, либо механическим способом.

В первом случае применяют макловицу или маховую кисть (крупную или мелкую – в зависимости от работ).

Сначала маховыми кистями на поверхность накладывают первый слой, затем в горизонтальном направлении наносят последующие. Во втором случае грунтовку распыляют на поверхность с помощью краскораспылителя.

Нанесение каждого слоя следует осуществлять на полностью просушенный предыдущий вне зависимости от выбранного способа нанесения.

Хотя покраска потолка представляет собой достаточно простой процесс, однако и тут есть свои нюансы.

Прежде всего следует сказать о требующихся для работы материалах и инструментах.

Валик наилучшим образом подходит для работы на большой поверхности. Однако и тут есть свои тонкости. Итак:

¦ наносить покрытие нужно от окна, что позволит лучше наблюдать за ходом работ;

¦ сначала нанесение краски на поверхность осуществляется длинными мазками из стороны в сторону параллельно окну. При этом одним мазком покрывают расстояние, которое в 3–4 раза больше ширины валика. Необходимо, чтобы края мазков наслаивались друг на друга. Завершающие мазки следует делать по направлению от окна;

¦ лучше не экономить на краске, поскольку при достаточном объеме работа упростится, а получившийся слой будет идеально ровным.

Малярная кисть должна хорошо впитывать и удерживать краску, причем качественный инструмент распределяет краску равномерно, без дополнительных доводок.

Защитные очки пригодятся для защиты глаз от попадания краски.

Спецодежда нужна для того, чтобы краска не испачкала одежду и не попала на тело.

Липкая лента и прочие материалы для защиты неокрашиваемых поверхностей предохранят от попадания краски те из них, которые не должны быть окрашены.

Шпатель нужен для удаления старой отслоившейся краски или появляющихся во время покраски случайных брызг.

Стремянка необходима для более комфортного окрашивания высокорасположенных поверхностей.

Приступая непосредственно к работе, следует освободить помещение от мебели или укрыть ее щитами либо пленкой. Все инструменты и материалы нужно собрать в одном месте. В очищенном и подготовленном помещении делают помост, ставят лестницу-стремянку или леса.

Сначала потолок желательно покрыть грунтовкой, разведенной той краской, которую планируется использовать. Благодаря этому проступают мелкие дефекты, почти невидимые на поверхности, на которую нанесена только шпатлевка.

После того как обнаруженные дефекты будут зашпатлеваны и зашлифованы, потолок можно окрашивать неразведенной краской, которую наносят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Наносить краску нужно, начиная с краев, при этом первую полосу делают кистью на стыке со стеной, в которой есть окна, выступы или углы. Потом вместо кисти используют валик или краскораспылитель. В этом случае в краску добавляют соответствующий растворитель на 10% по объему.

Расход краски зависит от ее качества, главным образом от способности скрывать цвет основы, в связи с чем во время приобретения красящего вещества следует поинтересоваться прежде всего, сколько краски расходуется на квадратный метр поверхности.

Во время нанесения краски следует контролировать направление движения кисти. Так, последний слой наносят по направлению к источнику света (окну), а предыдущий – поперек.

При окрашивании поверхности с помощью валика последний слой покрытия наносят, надев на него «шубку» с ворсом средней длины. Валики, сделанные из поролона или уже использованные для иных целей, применять не стоит.

Краска, нанесенная в 2–3 тонких слоя, будет держаться значительно лучше, чем если наложить толстый слой. Покрытие следует наносить несколько раз, конечно, предварительно дождавшись высыхания предыдущего слоя.

Для получения наилучшего результата после покраски желательно завесить окна, чтобы в комнату не попадал солнечный свет. Желательно также проветривать помещение, однако не стоит создавать сквозняков.

Самым популярным вариантом покрытия для потолка выступают краски на водной основе. В продаже сейчас имеется масса разновидностей данной краски, значительно различающихся по характеристикам.

Для ремонта квартиры лучше всего использовать акриловые, латексные, силикатные и силиконовые краски.

Акриловые и латексные краски. Данные краски используют чаще остальных. Специалисты утверждают, что качественное покрытие, характеризующееся хорошей эластичностью и способностью скрадывать трещины в основании шириной до 1 мм, достигается нанесением 2 слоев краски.

Использование этой краски оправдано в том случае, если нужно получить качественное покрытие, мало подверженное загрязнению. Однако оно имеет низкую паропроницаемость, так что при необходимости сохранить высокую паропроницаемость, например, в строениях с некачественной гидроизоляцией фундамента, лучше всего применять силикатные или силиконовые краски.

Силикатные краски. Применяют обычно в качестве покрытия для минеральных поверхностей – минеральных штукатурок или поверхностей, прежде покрытых известковой, цементной или силикатной краской.

Перед нанесением силикатной краски поверхность необходимо покрыть силикатной грунтовкой. Хотя этот вид красок не может похвастаться такой эластичностью, как акриловые, и не скрывает мелких трещин, однако благодаря высокой степени паропроницаемости ими часто окрашивают старые строения, стены которых плохо защищены от грунтовых вод. Этот вид можно использовать и для покрытия стен, подвергающихся воздействию влаги изнутри здания. Достоинством таких красок можно считать и то, что они не являются благоприятной средой для развития микроорганизмов и в них перед покраской не нужно добавлять различные антисептики.

Силиконовые краски. В этом виде совмещаются достоинства акриловых и силикатных красок. По паропроницаемости силиконовые краски стоят на одном уровне с силикатными, только при этом они еще формируют водонепроницаемую пленку, благодаря чему на подложке не появляется поверхностных напряжений, а это особенно актуально при окрашивании оштукатуренных поверхностей.

При увеличении температуры размягчения силиконовых смол не происходит. Кроме того, покрытие из силиконовых красок почти не подвержено загрязнению. Наносить эти краски можно практически на любую минеральную поверхность.

Немаловажным достоинством силиконовых красок является совместимость с минеральными и акриловыми или латексными красками, поэтому их используют даже в перекрашивании старых силикатных покрытий. Другим преимуществом силиконовых красок выступает их высокая эластичность, благодаря чему они способны скрадывать трещины шириной до 2 мм.

Добавлять в эти краски антисептики совсем не обязательно, а работа с ними может осуществляться без каких-либо особых мер предосторожности, так как что краска нетоксична.

Поскольку силиконовые краски хорошо смешиваются с акриловыми сополимерами, то силиконовую краску нередко добавляют в акриловую или латексные краски, чтобы улучшить характеристики последних. Наверное, единственным недостатком силиконовых красок можно считать их дороговизну.

Необходимость окраски потолка различными составами особенно остро возникает тогда, когда влажность в помещении достаточно высокая, что делает невозможным побелку потолка мелом. В таком случае приходится применять известковую или водно-дисперсионную краски, которые имеют антисептические свойства и препятствуют развитию микроорганизмов.

Итак, для работы потребуется: масляная краска или олифа, 3%-ный раствор аммиака или сода, известковое тесто или водно-дисперсионная краска, пигмент, защитные очки и крем, анилиновые красители для ткани, валик.

Сначала следует очистить потолок. Если ранее он был покрыт мелом, то его нужно полностью удалить, а грунтовку счистить с помощью шкурки.

Затем поверхность обрабатывают масляной краской или олифой, а при использовании водно-дисперсионных, масляных красок или эмалей ее необходимо предварительно промыть 3%-ным раствором аммиака или соды, а после – чистой водой.

Далее потолок нужно загрунтовать грунтовкой «мыловар» или особой грунтовкой, предназначенной для последующей окраски известковой или водно-дисперсионной красками. Грунтование должно производиться на уже зашпатлеванный потолок.

Водно-дисперсионную или известковую краску приобретают с расчетом, что на 10 м2 поверхности понадобится 1,7 кг гашеной извести и 40 г пигмента. Затем в известь заливают воду до получения требуемой консистенции. Далее следует добавить пигмент, например охру, сажу, ультрамарин, жженую кость, мумие. Объем пигмента не должен превышать 10% от известкового состава. Разнообразных оттенков можно добиться, добавляя в краску анилиновые красители для ткани.

Затем, увлажнив потолок, можно приступать к работе, не забыв предварительно надеть защитные очки и нанести защитный крем на кожу рук и лица. Окрашивание начинают со стороны окна, первый слой наносят мазками, параллельными стене с окном, а второй – перпендикулярно.

Несмотря на некоторую необычность такого решения в отделке потолков на кухне, способ этот уже достаточно хорошо себя зарекомендовал. Преимущество данных покрытий состоит в том, что у них не один, а целых 3 слоя, между которыми существует определенная воздушная прослойка.

Такие обои дают возможность замаскировать небольшие дефекты на потолке. Кроме того, их очень легко наклеивать. В этом плане они выгодно отличаются от простых обоев на бумажной основе. И еще один немаловажный аргумент в пользу флизелиновых обоев: их поверхность можно окрашивать. Поэтому обои всегда можно обновить, покрасив их белой (или любой другой) краской. Немаловажно и то, что от покраски флизелиновые обои приобретают еще большую прочность и гигроскопичность.

Флизелиновые обои клеят на любые типы штукатурки, а также на пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП. Для окраски флизелиновых обоев в различные цвета применяют дисперсионные и водоэмульсионные краски.

Перед оклейкой потолок следует очистить от старой побелки, если раньше его белили, с помощью тряпки и воды, в которую можно добавить небольшое количество (2–3 капли) моющего средства для посуды.

Можно также воспользоваться простым мыльным раствором.

Отчищенную поверхность можно слегка выровнять с помощью шпателя и шпатлевки, если есть такая необходимость. Всю поверхность потолка выравнивать необязательно, достаточно нанести шпатлевку на те участки, которые больше всего бросаются в глаза (если, конечно, таковые имеются).

Итак, как уже говорилось выше, наклеивать флизелиновые обои гораздо проще. Клеем смазывают саму поверхность потолка, а не полотнища обоев. Это удобно сделать с помощью обыкновенной швабры или щетки на длинной ручке, можно воспользоваться и валиком. При определенной сноровке и аккуратности можно вообще избежать попадания клея на пол, т. е. оклеить потолок без «грязи».

Тщательно смазав потолок клеем, обои клеят, как всегда, не забывая выровнять их с помощью валика или мягкой щетки. При необходимости перед наклейкой обоев на потолке можно выполнить разметку.

Клеить обои на потолок удобнее параллельно короткой стене, так как в этом случае длина полотнища будет короче (рис. 17). Первую полосу лучше всего клеить от стены, противоположной входу на кухню.

Чистить флизелиновые обои можно с помощью сухой мягкой тряпочки или пылесоса.

Флизелиновые обои обладают также противопожарными свойствами, что немаловажно в условиях кухни, так как здесь находится единственный в квартире источник открытого пламени – газовая плита.

Рис. 17. Оклеивание потолка обоями

При правильном уходе флизелиновые обои могут прослужить до 10 лет, а при необходимости замены верхний слой легко отходит, оставляя на потолке прочную подложку, на которую можно наклеить другие обои.

После оклеивания потолка следует исключить сквозняки и проникновение прямых солнечных лучей.

Помещение лучше всего закрыть, поскольку там не должно быть холодно и влажно, так как в этом случае обои станут сохнуть медленнее и постепенно.

Флизелиновые обои лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В этом случае продавцы-консультанты обязательно помогут в выборе, разъяснят тонкости работы с ними и т. д. Кроме того, сразу же нужно купить клей, предназначенный для флизелиновых обоев.

Для отделки потолка на кухне можно использовать и ламинированные плитки из полистирола, которые сейчас широко представлены в продаже. Они имеют стандартные размеры (50 ? 50 см), а их толщина составляет около 10 мм.

Главным плюсом такой отделки является то, что не требуется особой подготовки поверхности перед оклеивании.

Так, шпатлевание требуется только в том случае, когда на поверхности потолка имеются заметные дефекты.

Таким образом, подготовка потолка к оклеиванию плитками из полистирола включает в себя удаление с поверхности потолка пыли, имеющейся краски (в случае ее отшелушивания) и, как уже было сказано, сглаживание неровностей с помощью шпатлевки.

Не вызывает особых затруднений и подгонка размеров плиток под размеры потолка, они легко режутся с помощью специального строительного ножа с выдвижным лезвием. Приклеивать потолочные плитки лучше всего предназначенным для этих целей клеем, который также можно купить в магазине, посоветовавшись с продавцом-консультантом. Единственным условием при выборе такого клея является отсутствие в его составе ацетона, так как он разъедает плитку.

Полистирольные плитки можно окрашивать водоэмульсионными красками, что делает возможным изменять их цвет или периодически обновлять его, что особенно актуально на кухне.

Если потолок до ремонта был побелен, то клеить на него полистирольные плитки нельзя, поэтому перед началом работы его следует тщательно очистить от старой отделки, меловое покрытие смыть, а поверхность загрунтовать.

Для того чтобы потолок получился ровным и красивым, его необходимо разметить определенным образом. Сначала нужно протянуть две веревки по диагонали от одного угла потолка к противоположному. Там, где они пересекутся, будет центр, который необходимо отметить. Затем через центр требуется крестообразно провести две прямые линии по направлению от стены к стене. Они должны поделить поверхность на 4 части.

Когда работы по разметке будут завершены, можно приступать непосредственно к наклеиванию плитки. На ее внутреннюю сторону тонким ровным и сплошным слоем наносят клей. Есть альтернативный способ. В этом случае клей наносят точками с интервалом 11–12 см, после чего плитку надо прижать к покрываемой поверхности. Чтобы не ошибиться с выбором способа в каждом конкретном случае, следует обратить внимание на этикетку, которая содержит всю необходимую информацию, или заранее в магазине расспросить продавца-консультанта.

Первая плитка приклеивается в уже отмеченный центр, следующие – параллельными рядами по прямым линиям, которые были проведены от одной стены к другой. Если на поверхность плитки попадают остатки клея, их следует немедленно удалять с помощью влажной губки.

Абсолютно законченным потолок выглядит тогда, когда его плоскость соединена с плоскостью стены с помощью плинтуса, также изготовленного из полистирола. Приклеивают их к поверхности аналогично потолочным плиткам.

Ламинированные потолочные плитки можно мыть теплой водой с мылом. Они прекрасно очищаются от грязи и жировых наслоений, которые неизбежно образуются на кухонном потолке.

При отделке потолка плитками из полистирола можно как украшение использовать специальные потолочные розетки, изготовленные из того же материала. Сочетание потолка, потолочных розеток и плинтусов придаст кухне уютный вид. Такие украшения прекрасно имитируют лепнину, оставаясь при этом очень легкими и удобными при монтаже.

Не секрет, что в больших домах основным источником посторонних шумов являются соседние квартиры, особенно расположенные сверху, поэтому нелишне улучшить звукоизоляцию потолка. Если же помещения имеют хозяйственное назначение, то под потолком скорее всего проложены различные коммуникации, которые отнюдь не добавляют ему привлекательности. Обе эти проблемы, а также некоторые другие можно решить, сделав подвесной потолок.

С помощью подвесных потолков можно понизить уровень потолков в квартире, если в этом есть такая необходимость. Обычно к этому приему прибегают в том случае, когда хотят сформировать пропорциональное пространство.

Конечно, подобное мероприятие требуется в помещениях старого жилого фонда, поскольку именно в них потолки бывают высотой 3 м и более, а в данной ситуации, например, узкий и длинный коридор выглядит непривлекательно.

После принятия решения о создании такого потолка у себя дома необходимо определиться с производителем. Тут следует обратить внимание на то, что различаются потолки не только по стоимости, но и по качеству и назначению. Их подбирают для каждого конкретного случая, причем у каждого производителя имеются свои особенности. Однако главная рекомендация, которую можно дать в данном случае – не стоит приобретать дешевые модели, особенно от неизвестного производителя, иначе последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Также следует обращать внимание и на совместимость плит и подвесной системы, так как может случиться так, что в магазине предложат подвесную систему и плиты от разных производителей. Получившийся в результате потолок может в конце концов деформироваться или даже упасть. К тому же при таком несоответствии каркаса и плит неизбежны сложности в эксплуатации и ремонте потолка.

В общем виде монтаж осуществляют следующим образом: сначала в потолке делают отверстия под дюбеля. К ним прикрепляют специальные крючки, предназначенные для подвешивания на них модульной решетки. В сформированный металлический каркас помещают плиты, которые впоследствии можно вынуть с такой же легкостью. По периметру потолка крепят потолочные плинтусы.

Минусом подвесного потолка, отделанного гипсокартонными листами, можно считать его вес, который составляет примерно 12–13,5 кг/м2, а также невозможность после монтажа заменить гипсокартонные листы. К тому же если соседи сверху зальют помещение с подвесным потолком из гипсокартона, то последний набухнет и перекосится, а при значительном намокании может обрушиться. Даже после полного высыхания он все равно будет деформирован, а потому его останется только заменить.

Тем не менее достоинств у подвесного потолка достаточно много, и они внушительны. Так, благодаря данной конструкции можно создать идеально ровную поверхность. Кроме того, подвесной потолок можно сделать звуко– и теплоизолирующим элементом интерьера, если поверх обшивки поместить слой соответствующего материала, причем теплоизоляция особенно важна в загородном доме, так как тепло покидает отапливаемое помещение главным об разом сквозь щели в потолке. Кроме того, установка подвесного потолка уменьшает отапливаемый объем помещения.

Гипсокартон считается одним из самых экологичных отделочных материалов, так как изготовлен из натуральных компонентов и без синтетических примесей – из гипса, армированного волокна, картона. Такие потолки практически безопасны для здоровья человека, ведь кислотность гипса близка к кислотности кожи человека.

С помощью гипсокартона можно добиться практически идеально ровной поверхности, что является достаточно большой редкостью. Иногда разница в высотах составляет 8–10 см. Монтируется такой потолок довольно быстро и хорошо скрывает разнообразные дефекты и трещины.

Если размеры комнаты позволяют, можно смонтировать разноуровневый подвесной потолок, в результате чего появится много функциональных зон, что особенно удобно при организации сложной подсветки, тем более что грамотно подобранные и расположенные светильники способны подчеркнуть форму потолка.

Варианты сборки потолков определены размерами помещения и конкретными архитектурными идеями. Расстояние от основного подвеса до несущего, а также от одних поперечных и продольных профилей до других рассчитывается исходя из конструкции потолка и его нагрузки, которая зависит от массы гипсокартонных листов, каркаса, изоляционного материала и осветительных приборов.

Поскольку потолок не предназначен для дополнительной нагрузки, то кондиционеры, массивные светильники (весом более 3 кг) и прочая аппаратура должны быть подвешены на самостоятельных несущих конструкциях.

Распространенные в настоящее время точечные светильники не нуждаются в дополнительный арматуре или элементах каркаса. Монтаж осуществляется через отверстие, сделанное в гипсокартоне с помощью электродрели с насадкой необходимого диаметра, на собственные зажимы светильника.

Прежде чем приступать к самостоятельному монтажу, нужно обзавестись необходимыми инструментами – уровнем длиной 2–2,5 м, электродрелью, перфоратором, молотком, ножницами по металлу, инструментами для выполнения штукатурных работ.

Хотя процесс монтажа подвесного потолка выглядит очень просто, лучше для его проведения пригласить специалиста. Выполнять его самостоятельно можно только в небольшой комнате. Конечно, если сделать всю работу самому, можно сэкономить практически половину суммы. Только в любом случае понадобится посторонняя помощь, ведь гипсокартон обладает достаточно большой массой.

Для упрощения работы с гипсокартоном специалисты советуют никогда не ставить листы на ребро, а хранение должно осуществляться в горизонтальном положении. Иначе материал может деформироваться. Также имеет смысл при возможности использовать водостойкий гипсокартон, поскольку монтаж завершается влажными штукатурно-малярными работами. Однако при наличии в помещении большого количества изгибов или арок лучше применять обычный гипсокартон, который характеризуется пластичностью и легко гнется.

Грамотно смонтированному гипсокартонному потолку особый уход не нужен. Он и так прослужит много лет.

Конструкция подвесного потолка состоит из подвесной системы (каркаса) и нашитых на него плит гипсокартона.

Что касается подвесной системы, то это несколько железных реек, которые в разрезе похожи на букву «Т» и скреплены друг с другом в модульную решетку. Подвесная система должна быть рассчитана на нагрузку от 14 кг и больше на 1 м2. Чтобы предотвратить колебания конструкции, каркас должен быть очень жестким. В противном случае на отделанной поверхности могут образоваться трещины.

Далее каркас обшивают гипсокартоном, после чего приступают к шпатлеванию, обеспечивая тем самым герметичность швов между стыкующимися листами. На шпатлевку с помощью клея прикрепляют строительный бинт-серпянку после чего шов шпатлюют и шлифуют. Под конец потолок можно окрасить, для чего подойдет почти любой тип краски с использованием соответствующих грунтовок.

Устройство такого потолка осуществляется при помощи потолочных и направляющих потолочных профилей. Профили крепят к основному потолку посредством особых подвесов, которые бывают прямыми и с зажимом. Упором для последних являются края полок потолочного профиля, которые загнуты внутрь. К потолочному профилю посредством шурупов-саморезов привинчивают прямой подвес, а листы гипсокартона крепят на спинку профиля.

Тут можно предложить два варианта каркасов. В первом случае главный профиль прикрепляют к основному потолку посредством подвесов, тогда как несущие профили, к которым подшивают листы гипсокартона, располагают на разных уровнях. Максимальное расстояние между подвесами составляет 90 см, а между главными профилями – не более 100 см. Дистанция от одного несущего профиля до другого не может быть меньше 50 см. Промежуток между стеной и крайним основным профилем равен 10 см. Основные и несущие профили соединяют с помощью двухуровневого соединителя профилей.

Второй способ сооружения каркаса для подвесного потолка предлагает и главный, и несущий профили расположить на одном уровне. Тогда расстояние от одного места крепления подвесов к базовому потолку до другого доходит до 100 см, а расстояние от одного главного профиля до другого – 120 см.

Остальные показатели подобны аналогичным в разноуровневом каркасе. Крепление главных и несущих профилей друг с другом осуществляется посредством «крабов».

Крепление каркаса потолка может быть осуществлено либо исключительно к стенам, либо к стенам и плитам перекрытия. Первый вариант подходит для небольших площадей. Итак, в данном случае с помощью уровня и отбивочного шнура делают разметку, прочерчивая горизонтальную линию по периметру помещения и на определенной высоте.

Перед устройством подвесного потолка нужно заранее провести все коммуникации, которые в итоге будут располагаться в межпотолочном пространстве.

Далее приступают непосредственно к монтажу подвесного потолка. По стенам дюбелями крепят направляющие профили («периметр»), причем между соседними дюбелями должно быть не более 50 см.

Затем в соответствии с необходимым размером нарезают продольные и поперечные несущие элементы каркаса, которые делают из потолочного профиля. Этот профиль отличается от направляющего тем, что у него есть ребра жесткости. Инструментом для нарезки служат ножницы по металлу.

Размер любого элемента можно увеличить с помощью особых удлинителей, что бывает необходимо, если длина помещения превышает стандартную длину профиля (3–4 м).

Необходимо, чтобы длинные продольные швы, имеющиеся на стыках листов гипсокартона, были расположены по направлению естественного света. При наличии в помещении нескольких окон на смежных стенах нашивать листы нужно по длине помещения. Дистанция в осях от одного элемента каркаса до другого составляет 60 см по ширине листа и 120 см – по длине.

С помощью шурупов-саморезов к потолочным направляющим профилям крепят продольные и поперечные элементы каркаса. Друг с другом элементы каркаса связывают посредством одноуровневого соединителя профилей, «крабов». Нужно учитывать, что максимальное напряжение будет в местах размещения соединительных профилей.

В случае монтажа подвесного потолка большой площади крепление необходимо осуществлять к стенам и плитам перекрытия. Для начала следует сделать разметку «периметра» продольных и поперечных потолочных профилей, в точках соединения элементов каркаса отметить отверстия, в которых к плите перекрытия будут крепиться одноуровневые соединители профилей. В подготовленные отверстия необходимо разместить распорные дюбели требуемого диаметра. Выполнив данные подготовительные работы, можно приступать к установке конструкции.

При монтаже подвесного потолка с двухуровневым каркасом направляющие профили использовать необязательно, однако они упростят выравнивание каркаса и составление из профилей ровной плоскости.

С помощью шурупов-саморезов на плиту перекрытия крепят соединители профилей, выравнивая их с помощью деревянных клиньев, которые забивают между профилем и перекрытием. В результате должна получиться обрешетка с размером ячеек не более 60 ? 40 см. Во время обшивки каркаса гипсокартонными листами их края должны находиться примерно в центре профиля.

При устройстве каркаса нужно принимать во внимание большой вес всей конструкции и использовать крепеж, который подходит для материала перекрытия. Прежде чем встраивать в подвесной потолок осветительные приборы, системы вентиляции и прочее, требуется заранее определить их высоту и минимальный приемлемый для их размещения промежуток между перекрытием и подвесным потолком.

Если специальный профиль не может обеспечить высоту, необходимую для светильников или остального оборудования, то следует увеличить промежуток путем прикрепления к имеющемуся перекрытию деревянных вставок требуемой толщины, причем они должны приходиться на узлы обрешетки. Другое решение заключается в том, чтобы изменить конструкцию на подвесной вариант (рис. 18).

Рис. 18. Элемент подвесного потолка

Используя подкосы из досок, нужно сориентировать листы гипсокартона в нужное для монтажа положение и прикрутить их на несущие профили шурупами-саморезами. Причем листы гипсокартона следует размещать вразбежку, так как со сдвигом смежных торцевых стыков на один шаг профиля и перпендикулярно к несущим профилям. Стыки приходятся на несущие профили.

Гипсокартонные листы подшивают от середины листа к краю или от одного края ко второму. Вкручивать шурупы нужно перпендикулярно листам. При этом головки шурупов углубляют в глубь гипсокартонного листа на 1 мм.

Искривленные или неправильно вкрученные шурупы нужно удалить и заменить другими, сместив их на расстояние 5 см. Гипсокартонные плиты должны быть тщательно, без зазоров пригнаны к каркасу.

По завершении монтажа можно приступать к отделке поверхности подвесного потолка.