• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Прежде чем приступать непосредственно к выполнению работ по наклеиванию обоев или пленки, необходимо определиться с их цветовой гаммой, фактурой, качеством и назначением. Кроме того, следует обдумать возможность использования бордюров. Заранее надо позаботиться о соответствующем клее (клейстере или мастике) и необходимых инструментах.

В данной главе речь пойдет о правильном подборе и приготовлении клеящих составов, а также о способах вычисления объема расходных материалов и конечно же о самой технике оклеивания различного рода поверхностей.

Количество пленки и обоев для оклеивания традиционно принято измерять в рулонах. При этом учитываются такие параметры, как высота помещения от пола до потолка, общая площадь комнаты, ширина обоев, а также наличие и число оконных и дверных проемов.

В первую очередь необходимо определить общую длину стен и рассчитать требуемое количество полос обоев того или иного размера. После этого длина одного рулона делится на длину одной полосы, в результате можно вычислить количество полос, на которые реально разрезать каждый рулон. Поделив общее количество полос обоев, требующихся для оклеивания всей поверхности, на количество полос такой же длины в каждом рулоне, можно легко подсчитать необходимое количество рулонов обоев.

Для проведения работ по оклеиванию помещения понадобятся следующие инструменты:

¦ шпатель, с помощью которого удобно проводить предварительную подготовку поверхности для оклеивания;

¦ маховая кисть либо поролоновый валик, а также ручник. Большой кистью и валиком удобнее и быстрее всего наносить клей на поверхность, которую планируется оклеивать обоями, а также на само полотнище обоев. Ручником же можно аккуратно смазать клеевым раствором бордюры;

¦ ножницы, причем в данном случае лучше всего использовать ножницы с достаточно длинными лезвиями, которыми удобнее обрезать кромку обоев;

¦ шнур, длина которого должна превышать длину самой стены на 1 м (в таком случае им будет удобно отмечать горизонтальные линии по верху стен). Существует и другой способ использования этого инструмента: если к шнуру прикрепить груз весом примерно 200 г, его можно применять как отвес для отмечания вертикальных линий;

¦ тряпки или щетка. В данном случае существует лишь одно предельно простое требование: тряпки и щетки должны быть чистыми, иначе при разглаживании увлажненных клеевым составом обоев их можно навсегда испортить. Рекомендуется использовать щетки с жестким волосом;

¦ линейка, длина которой должна быть, как минимум, равна высоте самой оклеиваемой поверхности. Линейка очень пригодится при наклеивании обоев встык.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести предварительную подготовку той поверхности, которую планируется оклеивать. В первую очередь следует очистить стены от затвердевших остатков бетонного раствора, следов побелки, пятен смолы и любых других заметных загрязнений. Предварительную подготовку поверхности под оклеивание обоями возможно проводить по-разному в зависимости от состояния и качества самой поверхности, причем значительную роль в этом случае играет уровень ее влажности.

Мучной или крахмальный клейстер, нанесенный на стены с повышенным уровнем влажности, может загнивать, в результате чего обои способны поменять цвет или даже отклеиться от стены. Другим проявлением данного процесса может быть появление на поверхности обоев проступающих пятен. Кроме того, начавший гнить клеевой раствор скоро начинает издавать специфический запах, который не только крайне неприятен, но и просто опасен для органов дыхания.

Первое и главнейшее условие, которое необходимо соблюдать перед началом работ по оклеиванию стен обоями, заключается в том, что поверхность должна быть прежде всего сухой (допустимая влажность – не более 4%). Другим важным условием является то, что подготавливаемая поверхность должна быть ровной и гладкой. Дело в том, что на неровной или грубо выполненной, а также плохо отшлифованной поверхности обои либо совсем не будут держаться, либо будут держаться очень плохо, так как сцепляться с поверхностью стены они будут не полностью, не всей своей площадью.

После оштукатуривания поверхность следует тщательно осмотреть: если на стене есть остатки клеевого раствора или известковый набел, то его обязательно следует удалить.

После всех этих процедур поверхность необходимо хорошо вымыть тряпкой, смоченной в теплой воде, чтобы не осталось никаких следов прежнего набела.

Любые обнаруженные на поверхности трещины необходимо расширить и замазать тем же раствором, что применялся в ходе штукатурных работ. Все швы следует тщательно выровнять, затереть или зашлифовать.

Хорошо очищенную, тщательно вымытую и отремонтированную поверхность нужно просушить, при этом ее следует зачистить деревянной чурочкой либо гладко отшлифованной доской для удаления всех оставшихся неровностей.

После всего надо смести образовавшуюся в процессе подготовки поверхности пыль.

Учитывая то обстоятельство, что мучные и крахмальные клеевые растворы наилучшим образом сцепляют обои с теми поверхностями, которые были окрашены масляными красками (нежели с оштукатуренными), по всей верхней части полосы обоев (чуть ниже отмеченной линии карниза), а также в нижней части у плинтусов, оконных и дверных проемов следует провести небольшие полосы (шириной около 15 см) масляной краской. Когда она просохнет, ее необходимо отшлифовать для лучшего сцепления поверхности стены с клеевым раствором и самими обоями.

Существует и другой метод повышения качества сцепления обоев с оклеиваемой поверхностью. Суть его заключается в том, что поверхность грунтуют клейстером, используемым для наклеивания обоев, при этом в него добавляют столярный клей и мел. В том случае, когда для наклеивания применяют клей на основе КМЦ, то и в него добавляют мел, с помощью которого можно сгладить практически любые шероховатости.

Достаточно прост процесс подготовки для оклеивания бетонных поверхностей: после тщательного осмотра необходимо просто срубить все неровности, а затем покрыть образовавшиеся раковины и трещины раствором и затереть. Если же поверхность просто грубо оштукатурена, то ее достаточно зачистить обычным кирпичом.

Несколько сложнее выглядит подготовка к оклеиванию деревянных поверхностей. Изготовленные из древесно-стружечных и древесноволокнистых плит или фанеры поверхности должны быть непременно сухими и тщательно очищенными от пыли и любых загрязнений. Образовавшиеся между плитами стыки надо зачистить шлифовальной шкуркой, после чего желательно проолифить всю деревянную поверхность. После всех этих процедур ее необходимо просушить, после чего еще раз отшлифовать. Наконец, ее можно загрунтовать масляной краской.

Бывает и так, что листы фанеры прибиты не гладкой стороной наружу, как того требует технология, а шершавой. В таком случае их следует загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Любые виды деревянных поверхностей (от дощатых до фанерных) перед оклеиванием обоями или пленкой желательно облицевать (обшить) листами картона. При этом оставлять какие-либо трещины крайне нежелательно, поэтому стыки предварительно необходимо замазать песчано-гипсовым раствором, после чего просушить, зачистить и заклеить полосами бумаги подходящей величины.

В процессе обшивки подготавливаемой поверхности сухим картоном зачастую не получается натянуть его таким образом, чтобы не допустить появления волн. В этом смысле мокрый метод обшивки поверхности картоном обладает определенным преимуществом.

Дело в том, что в процессе высыхания картон неизменно дает некоторую усадку, в результате чего происходит его натяжение, благодаря чему и образуется более ровная поверхность. Нарезанные листы картона предварительно следует выдержать в воде до стадии полного намокания. После этого их извлекают из воды и некоторое время просушивают, чтобы предотвратить стекание излишка воды по стенам.

Способов обшивки стен листами картона существует два: сухой и мокрый. Если работа осуществляется с использованием рулонного картона, то его для начала придется раскроить, т. е. разрезать на отдельные листы – полосы требуемого размера. Листовой же картон можно применять полностью, срезая только лишь образующиеся в процессе работы излишки.

Когда лишняя влага будет удалена, можно приступать непосредственно к обшивке стены. Делается это следующим образом: картонный лист при помощи гвоздей с широкими шляпками прикрепляют по верхней кромке, после чего его расправляют, натягивают и прибивают гвоздями уже по всему периметру.

Последующие листы следует прибивать впритык к предыдущему, после этого швы следует заклеить бумагой. Кроме того, шляпки гвоздей обязательно нужно покрыть масляной краской или зашпатлевать во избежание появления ржавчины.

Несколько проще дело обстоит с поверхностями, окрашенными эмалевыми, масляными красками либо покрытыми лаком, которые при заметном загрязнении достаточно просто вымыть мыльной водой либо протереть влажной тряпкой.

Однако следует иметь в виду, что обои достаточно плохо сцепляются с гладкой или глянцевой поверхностью, которая была прежде покрыта краской, из-за чего их необходимо обработать с помощью шкурки.

Часто приходится иметь дело с поверхностями, которые до того уже были оклеенные обоями или пленкой. В данном случае работу нужно начинать с удаления старых обоев, однако остатки старых обоев, которые держатся довольно крепко, вполне достаточно будет повторно смазать клеящим составом. Те же участки поверхности, где обои отстают либо порвались, придется непременно очистить либо заклеить бумагой.

Если раньше поверхность была оклеена плотными или тяжелыми обоями и на эту же поверхность планируется наклеить точно такие же по качеству, то прежние следует удалить, поверхность отремонтировать (заделать все трещины и раковины), зачистить, высушить, а только после этого приступать к новому оклеиванию.

Процесс удаления старых обоев можно заметно облегчить, если сначала их достаточно сильно увлажнить теплой водой с помощью тряпки либо щетки. Через некоторое время обои размокнут, и их легко можно снять шпателем или металлическим скребком.

Бетонные стены, а также те поверхности, которые имеют вполне ровную и гладкую структуру, возможно покрывать бумажными обоями даже и без наклеивания бумаги. Недостаточно ровные поверхности все-таки следует выровнять описанным выше способом – путем оклеивания стен бумагой или старыми газетами, или даже простой оберточной бумагой. Сам же предварительный процесс наклеивании бумаги на поверхность выглядит следующим образом.

Бумагу укладывают на пол и с помощью маховой кисти наносят клеевой раствор. Смазанные листы бумаги и газеты поочередно накладывают на поверхность стены, после чего тщательно разглаживают сухой тряпкой, чтобы удалить оставшийся между стеной и бумагой воздух. Листы оберточной бумаги можно располагать на поверхности впритык. При этом такие листы сначала необходимо обильно смазать клеем, после чего дать отлежаться несколько минут, чтобы бумага успела достаточно пропитаться клеем и увлажниться. В таком случае листы станут значительно мягче, а потому приклеить их будет намного проще.

Поверхности, которые были подвергнуты предварительному оклеиванию листами бумаги и газетами, необходимо хорошо просушить (как минимум, в течение 2 суток), после чего их следует зачистить пемзой или обычной шкуркой. Для обеспечения надежного сцепления обоев с поверхностью в верхней части стен, в углах, по периметру оконных и дверных проемов можно сделать повторную отводку, т. е. еще раз смазать поверхность клейстером.

Перед тем как начать наклеивать обои, желательно выполнить еще несколько важных рекомендаций. Так, у обоев следует предварительно обрезать кромки (в том случае, конечно, если они есть), после чего раскроить, т. е. разрезать рулоны на отдельные полосы необходимой длины.

Простые обои, как и обои средней плотности, лучше всего наклеивать внахлест, для чего кромку необходимо обрезать лишь с одной стороны. При этом важно соблюсти одно условие: кромку обрезать ножницами с той стороны полосы, которая будет обращена к источнику света, т. е. к окну.

Другой способ наклеивания – впритык – наиболее пригоден для плотных, тяжелых обоев и пленки на самой разной основе.

После обрезки полосы следует раскатать и тщательно осмотреть на предмет наличия на лицевой стороне каких-либо повреждений. Кроме того, важно убедиться, что обои покрашены равномерно по всей своей длине. Однако, даже если такие некондиционные отрезки обнаружатся, не стоит спешить их утилизировать, ведь их можно использовать для оклеивания незаметных мест помещения, т. е. там, где по плану будет стоять мебель, в затемненных углах и за батареями отопления.

Кромки обоев при таком способе наклеивания обрезают с обеих сторон, причем удобнее это делать с помощью линейки и хорошо наточенного тонкого ножа.

Отрезав первую полосу обоев, следует сразу же разметить вторую и убедиться, что рисунок на них совпадает. Полосы обоев необходимо нарезать с запасом (5–10 см), имея в виду то обстоятельство, что после нанесения на них клеевого раствора, они дают некоторую усадку. Кроме того, следует учитывать и то, что далеко не всегда и не во всех помещениях стены абсолютно выровнены и одинаковы по высоте. В любом случае оставшийся излишек обоев можно будет с легкостью удалить уже после наклеивания на поверхность.

Наконец, стоит сказать, что прежде, чем приступать к наклеиванию обоев, в данном помещении необходимо завершить любые другие виды ремонтно-отделочных работ. После наклеивания обоев возможно осуществлять, пожалуй, только покраску пола и плинтусов.

Наклеивание обоев внахлест. Обои необходимо наклеивать, следуя в направлении от окна в глубь комнаты таким образом, чтобы кромки накладывающихся одна на другую полос оказывались обращены к свету и падающая тень таким образом зрительного не подчеркивала шов (рис. 19).

Особое внимание стоит уделить наклеиванию самой первой полосы обоев, которая должна быть расположена строго вертикально. С этой целью от угла необходимо отмерить расстояние, равное ширине обоев. Далее при помощи отвеса в этой точке надо наметить вертикальную линию, по которой и следует наклеивать первую полосу обоев.

Рис. 19. Порядок наклеивания обоев внахлест

Последнюю же полосу обоев на стене необходимо приклеить так, чтобы она перекрывала угол на несколько сантиметров. Прежде чем смазать последнюю полосу обоев клеевым раствором, от нее нужно отрезать излишек по ширине. Далее, когда полоса, расположенная на примыкающей стене, будет приклеена впритык к углу, она перекроет оставленный до того припуск шириной 3–5 см, в результате чего получится четко выведенный угол без бросающегося в глаза шва или возможных пробелов между обоями, образующихся в случае стыковки полос непосредственно в складке угла.

Помещать в угол цельную полосу имеет смысл лишь тогда, когда он идеально ровный, вертикальный. Однако и в таком случае остается риск, что полностью избежать каких-либо дефектов (трещин, морщин) в процессе оклеивания не получится.

Наносить клей на обои можно как на полу, застланном чистой бумагой, так и на столе соответствующей длины. Укладывать полосы на полу лучше всего стопкой и конечно же лицевой стороной вниз. При этом необходимо уложить их таким образом, чтобы кромка каждой последующей нижней полосы выступала из-под верхней на 1,5–2 см.

Если вы имеете дело с простыми бумажными обоями, то после смазывания их клеевым составом рекомендуется сложить их смазанной стороной внутрь и выдержать в таком виде 5–6 мин. Делается это для того, чтобы бумага обоев смогла достаточно хорошо пропитаться клейстером.

Однако тут возникает другая проблема – раскатанные из рулона полосы могут сворачиваться обратно в рулон. Чтобы избежать этого, их следует заблаговременно (примерно за сутки начала работы) сложить стопкой и придавить каким-либо грузом либо скатать весь рулон в обратную сторону.

В процессе нанесения на полосы клеевого раствора они могут сдвигаться, поэтому для фиксации стопки обоев на одном месте их можно прижать по углам любым подручным грузом (рис. 20).

Рис. 20. Нанесение клея на обои

Клей наносят на тыльную часть полосы обоев ровным тонким слоем с помощью кисти или валика, при этом делать это следует очень аккуратно, чтобы он не попадал на их лицевую сторону. Особое внимание стоит уделять тщательному смазыванию клеевым составом кромок обоев. Делать это надо таким образом, чтобы кромки могли достаточно хорошо пропитаться клеем и размокнуть. В принципе лучше всего в первую очередь смазывать именно кромки, а только затем уже приступать к остальной части обойного полотна. После того как вся полоса будет смазана, следует повторно нанести клей на кромки.

Процесс оклеивания в принципе возможно осуществлять и в одиночку, однако людям с небольшим опытом в подобного рода работах все-таки желательно прибегнуть к помощи кого-то еще. При этом один человек обычно работает наверху, стоя на стуле или столе, а другой занимается смазыванием обоев клеевым составом и подает полосы первому, который принимает полотно, держа за верхний край, полностью разворачивает его и приклеивает верхнюю часть к стене, ориентируясь на верхнюю метку. Находящийся внизу человек удерживает полосу обоев за нижнюю часть, при этом немного натягивает полотно для того, чтобы оно равномерно укладывалось по отмеченной ранее линии либо по кромке уже наклеенного до того полотна.

После наложения полосы на поверхность стены оба человека могут приступать к приглаживанию обоев. Это производят с помощью чистых тряпок и сухих щеток: обои разравнивают путем легкого прижимания в направлении от середины к краям (рис. 21). При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовывалось никаких складок, вздутий и перекосов.

Если процесс приклеивания проводился правильно, то кромки обоев плотно прилегают к поверхности стены, не отходят. Если воздушные пузыри все-таки образовались, то их надо плавно выдавить по направлению к кромке, которую после этого нужно еще раз прижать к стене.

Разглаживают наклеенные на стену обои очень аккуратно и плавно, особенно важно это в случае с простыми бумажными обоями, так как существует вероятность удалить краску на их лицевой стороне. Дело в том, что окрашивание обоев зачастую производится с применением недостаточно прочных красителей, из-за чего рисунок может смазываться даже при вполне аккуратном обращении. Избежать подобных негативных последствий можно, если приглаживать обои при помощи чистого листа бумаги.

Каждую последующую полосу обоев следует прикладывать к предыдущему наклеенному полотнищу таким образом, чтобы новая полоса перекрывала необрезанную кромку предыдущего. В случае тщательного соблюдения всей технологии наклеивания обоев внахлест швы будут практически незаметны.

Рис. 21. Направление приглаживания обоев

Если на оклеиваемой поверхности расположены выключатели и розетки (а это бывает практически на каждой стене), то перед оклеиванием с них необходимо снять крышки, а на самих обоях предусмотреть специальные прорези круглой формы несколько меньшего диаметра, нежели снятые крышки. После наклеивания полосы обоев крышки помещают обратно на свои места.

Случается и так, что по каким-то причинам снять верхние панели с выключателей и розеток не удается. В таком случае можно поступить следующим образом: сухую полосу еще до промазывания клеем прикладывают к месту ее будущего расположения, заранее совмещая рисунок с соседним полотном, при этом на обоях осуществляют разметку габаритов выключателя или розетки с точным местом ее расположения, после чего делают соответствующий разрез. Затем полосу наклеивают по стандартной технологии.

В нижней части (у плинтусов) обои нужно наклеивать встык таким образом, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки по длине необходимо обрезать, однако делать это лучше всего не ножницами, а с помощью острого ножа.

Наклеивание обоев встык. Способ наклеивания встык (рис. 22) применяют для более плотных видов обоев, клеить которые внахлест просто невозможно. Следует еще раз напомнить, что в данном случае кромки необходимо обрезать сразу с двух сторон, и делать это лучше всего опять-таки не ножницами, а острым ножом по линейке.

Рис. 22. Наклеивание обоев встык

Заготовленные полотнища необходимо смазывать несколько более концентрированным клеевым раствором – 8%-ным, а не 4%-ным, как это бывает обычно.

Можно использовать в данном случае и обычный обойный клей, однако тогда необходимо подождать 15–20 мин после его нанесения, чтобы обои хорошо пропитались им.

Однако еще лучше смазывать обои в два приема с интервалом в 20 мин, тогда они максимально увлажнятся и сцепление с поверхностью будет наиболее прочным.

Стены, оклеенные обоями, обязательно должны хорошо просохнуть, при этом необходимо предохранять их от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Оптимальной температурой, при которой должно происходить высыхание наклеенных обоев, считается не более 23–25°С.

В целом же процесс наклейки плотных видов обоев происходит точно так же, как это уже описывалось на примере простых тонких обоев.

Однако следует иметь в виду, что ворсовые обои требуют максимально бережного отношения и осторожного проведения всех операций по наклеиванию.

Брать их возможно лишь очень сухими и чистыми руками, а разглаживать следует только с использованием сухой и чистой щетки, но никак не с помощью тряпки. С щеткой также нужно быть предельно аккуратным и не нажимать на нее слишком сильно, иначе на поверхности могут появиться блестящие полосы – ласы.

Бордюры (фризы) следует наклеивать на просохшие обои.

Для начала полоски бордюра нужно нарезать лентами длиной до 1,5 м, после чего с помощью обычной линейки и карандаша разметить линию приклеивания.

Заготовленные ленты бордюра необходимо смазать клеевым раствором и приклеить на поверхность обоев точно по сделанным ранее отметкам, причем клеить их надо встык, внимательно следя за тем, чтобы рисунок отдельных частей бордюра совпадал между собой.

Затем наклеенный бордюр разглаживают с помощью чистой тряпки. Если он был приклеен недостаточно прочно, промазывают его тыльную сторону повторно и выдерживают несколько минут, чтобы бордюр смог достаточно пропитаться клеем.

Пленки, как и обои, следует наклеивать уже после завершения всех остальных отделочных работ, за исключением, может быть, окраски столярных изделий и полов.

Поверхность перед наклеиванием рулонных синтетических материалов подготавливают столь же тщательно, как, например, для улучшенной окраски масляными красками, а это значит, что следует произвести грунтование с использованием жидкой масляной краски.

Прежде чем приступать к процессу наклеивания, рулоны поливинилхлоридной пленки необходимо выдержать не менее 2 суток в помещении при температуре воздуха не ниже 18°С.

Раскройку рулона пленки, как и рулона обоев, следует проводить с помощью тонкого острого ножа, оставляя при этом небольшой запас по длине с учетом будущей усадки материала. Приготовленные полотна нужно уложить стопкой на пол лицевой стороной вниз и оставить до полного распрямления.

Приготовленный заранее клеевой раствор необходимо наносить тонким слоем, используя поролоновый валик. При этом наносить клей на пленку следует дважды, соблюдая временной интервал в 15 мин. Если данный материал наклеивают внахлест, нужно оставить немазанной небольшую полосу – примерно в 5 см.

Обильно смазанное и пропитавшееся клеем полотно сначала клеят верхней частью к намеченной заранее линии, при этом его плотно прижимают и разглаживают по всей верхней части. Затем остальную часть полотна расправляют и разглаживают с помощью деревянного или резинового шпателя, двигаясь от центра сверху вниз, а затем от центра – к краям.

Если пленку наклеивают встык, то полотна надо максимально плотно прижимать друг к другу, совмещая при этом рисунок таким образом, чтобы стыки не были заметны. Проступающий при этом наружу излишек клея следует удалять с помощью мокрой губки, а выступившие клеевые пятна устранять после высыхания полотна смоченной в мыльном растворе щеткой.

При наклеивании пленки внахлест каждое последующее полотно должно перекрывать предыдущее на 1–1,5 см, при этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы рисунок на разных полотнах совпадал между собой.

Технология наклеивания пленки в углах та же, что и в случае с тонкими обоями. Когда клей достаточно затвердеет, излишек полотна на стыке обрезают с помощью специального ножа или бритвы по металлической линейке. После того как излишек по ширине удален, оставшиеся кромки тщательно промазывают клеем и плотно приглаживают к стене.

Подготовка поверхности под оклеивание самоклеящейся пленкой происходит точно так же, как и в случае с обычной пленкой. Перед тем как наклеивать каждое из отлежавшихся полотен пленки, нужно снять небольшую часть защитного верхнего слоя и только потом приклеивать полотно по заранее намеченной вертикальной линии. Затем уже следует снимать оставшуюся часть защитной бумаги, разглаживая пленку с помощью сухой и чистой тряпки либо щетки, двигаясь в направлении от центра к кромке. Такие полотна наклеивают внахлест (5–7 мм).

Существует множество способов декорирования поверхностей. Так, например, на гладкие стены можно нанести штукатурку так называемым способом набрызга, рустами и т. д. На поверхностях из дерева для достижения подобного эффекта используют обычные известково-гипсовые растворы, а для каменных и подобных им поверхностей прекрасно подойдут известково-гипсовые, цементные и цементно-известковые растворы.

Одним из наиболее простых является способ набрызга, суть которого заключается в набрасывании раствора сквозь сетку либо в стряхивании его с веника или со щетки.

Фиксированное расположение рамы относительно обрабатываемой поверхности стены делает возможным получить наиболее равномерный набрызг одинаковой величины. Однако здесь следует соблюдать и другое правило: набрызг должен осуществляться постоянно с одинаковой силой. При прохождении сквозь сетку раствор распыляется и оседает на стене в виде бугорков.

Набрызг сквозь сетку с веника можно осуществлять практически любым раствором вплоть до составов с крупными заполнителями. Набрызг со щетки применяют преимущественно с использованием растворов с мелким заполнителем. Для достижения наиболее плотного набрызга (без каких-либо пропусков) операцию необходимо выполнять до тех пор, пока вся поверхность не окажется покрыта декоративным раствором.

Выполняют набрызг следующим образом: на раму с габаритами 1000 ? 1000 или 1000 ? 1500 мм навешивают сетку с ячейками диаметром от 2,5 до 10 мм (конкретный размер будет зависеть от фактуры раствора).

Чтобы избежать вибрации сетки во время работы, с обратной стороны рамы по диагонали необходимо натянуть леску или проволоку, к которой можно дополнительно прикрепить сетку в нескольких местах. При этом методе важно, чтобы сетка постоянно находилась на одинаковом от поверхности стены расстоянии. Для этого к раме необходимо прибить стойки длиной 15–20 см.

Другой метод, о котором упоминалось выше, – набрызг с веника. Выполняют его следующим образом: берут обычный березовый веник, очищают от листьев и обрубают все концы.

Далее, держа в одной руке веник, а в другой – круглую палку (которая должна быть достаточно тяжелой), приступают к набрызгиванию: веник окунают в раствор и с силой ударяют о палку таким образом, чтобы раствор попадал на стену.

Величина фактуры будет напрямую зависеть от толщины прутьев и густоты раствора, который в процессе работы нужно постоянно помешивать, иначе он может расслоиться.

Для получения более мелкой фактуры наиболее подходящим является набрызг раствора с помощью щетки. В этом случае необходимо процедить раствор через мелкое (частое) сито с ячейками диаметром не более 2 мм. Для работы также потребуется жесткая волосяная либо щетинная щетка, которую опускают в раствор до половины высоты волоса, после чего подносят к обрабатываемой поверхности щетиной вверх. Затем по ней проводят палочкой или дощечкой, в результате чего раствор со щетки веером распыляется и оседает на декорируемой поверхности.

В процессе выполнения этой достаточно простой операции на поверхности образуется мелкозернистая фактура, называемая иногда отделкой «под шубу».

Не менее интересна и технология наборной фактуры, которая включает в себя отделку мелкими и крупными камнями, гравием, щебнем. Последние предварительно нужно рассортировать, просеяв через сито соответствующего размера. Затем откалиброванный и отделочный материал требуется тщательно промыть водой.

Работа по отделке описываемым способом делится на два этапа. Сначала происходит обрызг одним из указанных выше способов, чтобы сформировать основу для гравия и щебня. Затем в нее надо вдавить гравий или щебень, при этом сделать это можно по-разному, например на половину высоты камня или на одну треть, что зависит от характера запланированной отделки.

Гипсокартон, или сухая штукатурка, представляет собой гипсовые листы, заключенные в тонкий, но достаточно прочный строительный картон. Листы выпускают различных размеров, также есть влагоустойчивый вариант. Однако для отделочных работ, проводимых во внутренних помещениях, вполне подходит обычный гипсокартон.

Начинать работу следует с нарезки листов на требующиеся детали. С этой целью на листе необходимо наметить линию отреза, после чего по ней с помощью острого ножа (подойдет нож для резки бумаги) делают разрез на одном верхнем слое картона. Затем лист переворачивают, а излишек отламывают по намеченной линии.

Гипсокартон обладает очень важными достоинствами, первое из которых заключается в том, что при отделке стен этим материалом наклеивание обоев и покраску стен возможно проводить без какой-либо особой предварительной подготовки. При этом сам монтаж такой отделки весьма прост: гипсократонные листы закрепляют на деревянных поверхностях с помощью обычных гвоздей с широкими шляпками либо с помощью саморезов. Весьма удобно и быстро закручивать саморезы с помощью дрели с насаженным вместо сверла крестообразным отверточным наконечником. Однако для этого следует не забыть установить малые обороты.

Листы крепят к стене по краям и посередине. Расстояние между гвоздями или саморезами должно составлять 15–20 см, а в расположенных в центре листа рядах – 30 см.

Крепить листы на каркас следует очень внимательно, учитывая специфику каждой конкретной поверхности. Так, если края листов можно подогнать вплотную, то и закреплять их следует именно так, однако в том случае, когда стыки оказываются неровными (что встречается довольно часто), между листами необходимо предусмотреть зазор в 5 мм, чтобы после швы можно было заделать.

Если приходится иметь дело с кирпичной стеной, то сначала нужно предусмотреть каркас, который можно легко изготовить из брусков и реек. При этом следует соблюдать определенные технологические условия. Так, например, вертикальные бруски и рейки необходимо прибивать к стене гвоздями, длина которых составляет не менее 70–100 мм, при этом вбивают их обычно в швы. Однако бывает, что раствор в швах между кладкой оказывается очень твердым. Тогда в стене надо просверлить отверстия диаметром 10 мм, куда вставляют деревянные пробки, в которые и можно забить гвозди. Впрочем, для крепления можно использовать и дюбеля.

После монтажа каркаса можно приступать непосредственно к креплению листов гипсокартона.

Отделка гипсокартоном обладает еще одним преимуществом: при установке каркаса и накладке на него гипсокартонных листов между листами и стеной образуется воздушная подушка, обеспечивающая дополнительные утепление и шумоизоляцию.

Однако возможен и другой способ отделки гипсокартоном – приклеить листы к бетонной или кирпичной стене. Однако для этого потребуется особый клей.

Пробковые покрытия представляют собой достаточно новый для России вид отделки помещений, так как этот материал может быть исключительно привозным в виду того, что произрастает пробковое дерево только в нескольких районах планеты – в Португалии, Испании и некоторых странах Северной Африки. Однако они уже успели приобрести широкую популярность и с каждым годом получают все большее распространение.

Это неслучайно, ведь пробковые покрытия имеют ряд очень важных положительных характеристик. Так, например, пробковые покрытия не поддерживают процесс горения, устойчивы к влаге и химически практически инертны. У этого материала крайне низкий уровень теплопроводности, он практически не подвергается процессам гниения и, в отличие от многих деревянных покрытий, не боится грызунов. Кроме того, пробковое покрытие не утрачивает свои свойства при воздействии ультрафиолета и достаточно устойчиво к температурным перепадам.

Пробка представляет собой природный полимер и обладает уникальной упругостью, что делает этот материал исключительно устойчивым к сжатию и любым деформациям. Она не является накопителем статического электричества и, как следствие, не собирает пыль, что крайне важно для людей с заболеваниями органов дыхания.

Пробка состоит из водонепроницаемых капилляров, наполненных воздухом, что наделяет ее уникальным свойством – восстанавливать физическую форму даже тогда, когда материал длительное время пребывал в искусственно деформированном состоянии.

Пробковые покрытия, использующиеся в отделочных работах, представляют собой листы (600 ? 300 ? 3 мм) из измельченной пробки, покрытые с лицевой стороны декоративным пробковым шпоном. Существует два вида пробковых листов: пропитанные натуральным воском и отшлифованные.

Пробковый шпон фактически не подвергается процессу старения, крайне прост и удобен в уходе, а также не пропитывается посторонними запахами, например сигаретным дымом. Стены, отделанные агломерированной пробкой, устраняют эхо и предельно снижают уровень шума между этажами и разными комнатами. Более того, согласно утверждениям некоторых специалистов пробковые покрытия имеют весьма благоприятные биоэнергетические свойства и предохраняют организм чело века от опасного воздействия геопатогенных зон.

Пробковый шпон может быть очень разнообразным, что наряду с широким использованием красителей делает возможным получить широкую палитру отделочных покрытий, которых сегодня насчитывается более 20 разновидностей, и практически каждый тип может легко гармонировать с любыми другими видами покрытий – мозаикой, деревом, керамикой и т. д.

Укладывают такие покрытия на твердые и обязательно ровные поверхности.

В том случае, если поверхность стены даже слегка осыпается, ее обязательно нужно обработать грунтовкой так называемого глубокого проникновения.

Тем не менее даже такой универсальный материал, как пробка, следует подготовить, хотя работа эта крайне проста: перед началом отделки с использованием пробковых покрытий этому материалу необходимо дать акклиматизироваться хотя бы в течение суток.

Технология работ выглядит следующим образом. Сначала на стене необходимо наметить ее центр и обозначить горизонтальную и вертикальную оси, что легко можно сделать с помощью рулетки, линейки и карандаша. Затем приступают к нанесению клея: на плитку – с помощью велюрового валика, а на поверхность стены – шпателем или тем же валиком. После нанесения клея следует подождать около 20 мин, после чего плитку укладывают на размеченную заранее ось и крепко прижимают.

Для более плотного сцепления плитки с поверхностью можно даже простучать ее резиновым молоточком.

Укладывать плитку нужно в направлении от центра к краям, следуя намеченным осям.