• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Линолеум по праву считается одним из наиболее удобных, практичных и экономически выгодных напольных покрытий, обладающих, кроме всего прочего, и заметными эстетическими достоинствами. Это вполне объясняет то обстоятельство, что линолеум по праву стал одним из самых распространенных видов покрытия для пола.

На сегодняшний день существуют многие разновидности линолеума, которые различаются между собой как по их материалу и, как следствие, по цене, так и по своим эксплуатационным особенностям. Вследствие этого возникает необходимость хотя бы в нескольких словах охарактеризовать основные из этих видов.

Прежде всего линолеум, как уже было сказано, можно классифицировать по материалу изготовления.

Натуральный линолеум является наиболее дорогой категорией, так как в состав как самого линолеума, так и его основы входят преимущественно натуральные материалы. Данный вид обладает целым набором преимуществ, главными из которых являются долговечность и простота ухода.

Такой линолеум может прослужить несколько десятилетий. Другим важным достоинством является то, что качество сухой обработки линолеума практически не отличается от влажной, что значительно упрощает и ускоряет сам процесс уборки помещения.

Еще одно неоспоримо важное качество – экологичность. Входящие в его состав натуральные компоненты полностью исключают наличие в нем опасных для здоровья человека вредных веществ.

Наконец следует сказать о том, что натуральный линолеум практически не выгорает, а также не деформируется и не изменяет своей структуры.

Поливинилхлоридный линолеум (сокращенно – ПВХ) является сегодня одним из наиболее востребованных видов. Популярность его связана в первую очередь с самой низкой стоимостью и высокими эксплуатационными качествами. Однако этот вид имеет и некоторые недостатки, к которым можно отнести определенную усадку, а также очень специфический запах, выветривающийся через некоторое время практически без следа.

Основа, на которой выпускается данный вид линолеума, может быть разной – полиэфирной, тканевой и так называемой вспененной. При этом наиболее предпочтительной, по мнению многих специалистов, является именно вспененная, так как линолеум на этой основе практически не подвержен деформации.

Дизайнерское оформление современных ПВХ-линолеумов бывает весьма разнообразным: декоративный камень, дерево, мраморный пол, паркет, разные геометрические фигуры и другие виды орнамента фактически любого оттенка. Отсюда и следующее достоинство этого материала: такой линолеум способен вписаться в контекст практически любого уже созданного дизайна помещения.

Глифталевый линолеум – иная разновидность описываемого напольного покрытия. Его изготавливают исключительно на тканевой основе, благодаря чему он обладает повышенными тепло– и звукоизоляционными характеристиками по сравнению, например, с линолеумом ПВХ.

Коллоксилиновый линолеум отличается от остальных малой толщиной и отсутствием основы. Отсюда очень важное правило: стелить его следует исключительно на очень ровный и гладкий пол. Этот вид линолеума обладает такими свойствами, как влагостойкость и эластичность.

Резиновый линолеум практически не используется при отделке жилых помещений, поэтому подробно останавливаться на этой категории нет смысла.

Однако можно отметить, что он представляет собой двухслойный материал, первый слой которого сделан из резины, а второй – из синтетического каучука.

Другим критерием, по которому можно разделить все виды линолеума, является качество основы. По этому принципу выделяют линолеумы на вспененной, на теплой основе и безосновные.

Линолеумы без основы представляют собой самую доступную категорию. Кроме того, это еще и самый тонкий линолеум. Главным его достоинством считается повышенная влагостойкость, из-за чего данный материал кладут преимущественно в наиболее влажных и даже сырых местах.

Однако отсюда же вытекает и некоторое неудобство. Дело в том, что для такого линолеума требуется практически идеально гладкая поверхность пола. Соответственно он не способен скрыть недостатки в виде неровностей, стыков досок (если речь идет о деревянном покрытии пола) и т. д.

Главным достоинством линолеума на вспененной основе является то, что он служит заметно дольше того же, например, безосновного линолеума. Кроме того, он представляет собой достаточно сложный материал, состоящий из нескольких слоев, что позволяет использовать его для того, чтобы скрыть имеющиеся изъяны пола.

Линолеум на теплой основе зачастую называют самым «уютным» вариантом. И это вполне заслуженно: этот материал хорошо удерживает тепло, благодаря чему по нему приятно ходить даже босиком в зимнее время. Кроме того, дополнительное ощущение комфорта создается за счет того, что ноги как будто немного «проваливаются» в него, словно в ковер. Однако этот вид линолеума очень чувствителен к воде, поэтому использовать его можно только на сухих поверхностях.

Для того чтобы нож не затупился во время раскройки линолеума, под материал можно подстелить листы картона или фанеры. Также при обрезке листов линолеума следует предусматривать припуск который во время настила можно будет легко выровнять.

При покупке линолеума сразу же необходимо позаботиться о запасе подходящей мастики и клея, которые для различных видов линолеума могут быть разными.

Линолеумы на тканевой основе обычно клея т на холодную мастику, представляющую собой раствор битума в скипидаре и уайт-спирите.

Линолеум на теплозвукоизоляционной основе приклеивают при помощи клея на базе бустилата.

Наиболее универсальным можно считать дисперсионный клей, который одинаково крепко сцепляет линолеум с самыми разными основаниями: бетонными, цементно-песчаными и древесно-стружечными плитами.

Для работы с линолеумными покрытиями потребуется следующий набор инструментов (рис. 23).

Нож со съемными серповидными лезвиями. С его помощью можно осуществлять раскройку и прирезку линолеума. Сменные лезвия должны быть остро заточены, в противном случае они могут резать линолеум неровно, а иногда и просто рвать материал.

Большой и малый зубчатые шпатели. Они понадобятся для нанесения и выравнивания клеящей мастики. Такие шпатели, как правило, изготовлены из кровельной либо из другой толстой стали. Зубчатый шпатель используют для разравнивания мастики, излишки которой сдвигают полотном шпателя. На поверхности остается лишь та мастика, которая проходит между зубчиками.

Стальной шпатель. Этот инструмент используют при нанесении на основание тех видов мастик, которые не обладают достаточной текучестью.

Рис. 23. Инструменты для укладки линолеума: а) металлический молоток; б) стальной шпатель; в) линолеумный валик; г) линолеумный нож; д) приспособление для прирезки кромок линолеума; е) большой зубчатый шпатель; ж) линолеумный нож со сменными лезвиями; з) малый зубчатый шпатель; и) деревянный молоток

Ручной каток или валик. Они пригодятся в процессе прикатывания мате риала.

Деревянный (металлический) молоток (с резиновым наконечником или без него). С помощью этого инструмента (у него должен быть в таком случае резиновый наконечник) можно прессовать плитки в процессе их наклеивания.

Обычная линейка (металлическая). Она пригодится для обрезки кромок линолеума и его раскройки. Лучше всего иметь под рукой две линейки – короткую (1 м) и длинную (до 3 м).

Линолеум является исключительно пластичным материалом. По прошествии некоторого времени он принимает контуры основания, на которое наклеен. Отсюда неизменная закономерность: если линолеум стелют на неровную поверхность с какими-либо изъянами, то после того как материал отлежится, он будет повторять все эти недостатки и изъяны. Кроме того, на выпуклых местах линолеум будет выцветать и станет матовым.

Совершенно очевидно, что срок службы линолеума, а также качество его использования связаны прежде всего с тем, насколько качественно будет подготовлено основание, которое должно быть максимально гладким и ровным.

В целом же настил линолеума и наклеивание плитки можно производить практически на любой тип поверхности – от бетонного и деревянного до гипсового и асфальтового. При этом существуют различия в подходе к отделке жилых и нежилых помещений. В домах и квартирах, где напольные покрытия должны быть как красивыми, так и теплыми, его лучше стелить на древесно-стружечные или древесно-волокнистые плиты, уложенные на цементно-песчаные стяжки (рис. 24).

Основание необходимо подготовить заблаговременно, при этом очень важно, чтобы оно успело полностью просохнуть.

Наконец необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: в новых домах на дощатую поверхность линолеум можно стелить не ранее, чем спустя год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчаной стяжки.

Цементно-песчаную стяжку делают на поверхностях различного вида (бетонных, каменных и кирпичных основаниях) с целью их сглаживания. В процессе работы используют раствор, изготавливаемый из цемента марки 300 с песком в пропорции 1 : 3. Эти материалы смешивают в сухом состоянии, после чего в смесь добавляют воду. При этом количество воды должно быть таким, чтобы размоченный раствор своей консистенцией напоминал густое тесто.

Рис. 24. Варианты конструкции полов из линолеума: 1 – покрытие; 2 – мастика; 3 – стяжка из легкого бетона или древесно-волокнистых плит; 4 – бетонный подстилающий слой; 5 – грунт основания; 6 – тепло– и звукоизолирующий слой; 7 – цементно-песчаная стяжка; 8 – плита перекрытия с неровной поверхностью; 9 – плита перекрытия

Прежде чем приступить непосредственно к работе, основание под цементно-песчаную стяжку необходимо тщательно очистить от мусора, затем смочить водой. При начале работ важно правильно измерить геометрическую форму поверхности, т. е. установить, насколько ровны углы и стены. Дело в том, что даже профессионалы не всегда могут на глазок точно уложить и выровнять раствор; желательно использовать вспомогательные приспособления и оборудование.

Одним из наиболее простых способов точного замера является применение маяков и выкладывание марок, представляющих собой деревянные рейки любого сечения, с помощью которых обозначают заданный уровень пола, т. е. поверхность наносимого раствора.

Делается это следующим образом. Первый маяк размещают у стены, а уже от него с по мощью уровня и рейки с интервалом в 1,5–2 м поочередно устанавливают все другие маяки. После того как будут установлены угловые и промежуточные маяки, между ними надо выложить направляющие рейки. В образуемое между ними пространство и следует укладывать цементно-песчаный раствор.

После заполнения всего объема раствором рейки необходимо удалить, а возникающие промежутки заделать тем же самым раствором. Таким образом можно обеспечить совершенно гладкую поверхность без трещин и раковин.

Для достижения максимальной гладкости поверхности можно провести следующую процедуру. После того как раствор начнет понемногу схватываться, его поверхность необходимо затереть большой теркой либо штукатурной лопаткой.

Далее в течение 4–5 дней после заливки раствора поверхность необходимо поливать водой 2–3 раза в день. Это нужно для того, чтобы обеспечить наиболее прочную стяжку, на поверхности которой не будет никаких трещин, а также для того, чтобы раствор не стал отслаиваться и крошиться. Затем необходимо оставить поверхность на некоторое время, чтобы она могла полностью затвердеть и просохнуть.

Степень ровности и горизонтальности поверхности определяется при помощи линейки или прямой рейки, длина которой должна быть равна ширине всего помещения. Допустимым считается просвет до 3 мм, но не более. В случае обнаружения заметных дефектов поверхность необходимо повторно выровнять цементным раствором. Мелкие дефекты вполне можно исправить шпателем. Последнюю шлифовку обычно выполняют с помощью пемзы, наждачного бруска или шлифовальной шкурки.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит. Следуя правилам осуществления работ с линолеумными покрытиями, их следует наклеивать исключительно на прочные и отлежавшиеся деревянные основания. В том случае, если какие-то доски повреждены либо прогибаются, их необходимо перестелить заново. При этом надо предусмотреть установку новых лаг под ними. Однако новые лаги следует устанавливать с промежутками меньшими, чем были раньше, что уменьшит вероятность прогиба нового настила.

Заново настилаемые доски нужно прижимать друг к другу максимально плотно. В том случае, если все-таки остаются какие-либо щели и трещины, в них следует забить рейки и клинья.

Перестеленное деревянное покрытие необходимо заново острогать. Узкие щели и трещины, которые невозможно заделать деревянными «заклепками», надо зашпаклевать, а после полного высыхания зашлифовать зашпаклеванные места.

Если линолеум стелют на старый паркет, то предварительно следует оценить его прочность: плохо держащиеся элементы закрепить, трещины и щели зашпаклевать, а после их просыхания зашлифовать.

После того как старые дощатые или паркетные поверхности отремонтированы, а также устроены цементно-песчаные стяжки на бетонных основаниях там, где они нужны, на полы следует уложить древесно-волокнистые плиты. Плинтусы перед началом этих работ надо удалить.

В случае с деревянными поверхностями эти плиты можно просто прибить гвоздями с плоскими шляпками, причем делать это в шахматном порядке вдоль всей кромки с интервалом от 50 до 150 мм. Важно, чтобы шляпки гвоздей оказались утопленными в самом настилаемом листе, иначе в последующем они могут порвать линолеум. Швы между плитами необходимо тщательно зачистить, проолифить, зашпатлевать и отшлифовать после просыхания.

На основания других типов древесно-волокнистые плиты необходимо наклеивать на дисперсионный клей «вразбежку», гладкой поверхностью кверху.

На резиново-битумную и масляно-меловую мастики листы необходимо укладывать шершавой поверхностью наружу. Если плиты укладывают в два слоя, то для первого (нижнего) слоя необходимо использовать мягкие листы, а для второго (верхнего) следует брать полутвердые. Если же плиты укладывают в один слой, то используют только полутвердые.

Плиты надо разложить на подготовленную поверхность и подрезать их таким образом, чтобы они укладывались максимально плотно относительно друг друга. В случае необходимости их можно пронумеровать. Большие по своим габаритам листы способны деформироваться; чтобы этого избежать, их можно пропилить в нескольких наиболее опасных местах – сделать небольшие надрезы там, где листы изгибаются больше всего. Раскроенные таким образом плиты необходимо снять с пола, а его поверхность загрунтовать, тогда мастика будет максимально плотно прилегать к поверхности. В таком случае прочность линолеумного покрытия значительно повысится.

Грунтовку изготавливают на основе битума, который нужно развести бензином в пропорции 1 : 2 или 1 : 3. Битум необходимо нагреть в прочном сосуде до температуры 160–180°С, а затем дать остыть до температуры 80°С. После этого в него маленькими дозами надо добавить обычный автомобильный бензин, пока не образуется однородная масса.

Всегда следует помнить, что грунтовку наносят исключительно на очищенную и высохшую поверхность тонким слоем, после чего она разравнивается и просыхает в течение суток. Той же самой грунтовкой необходимо промазать древесно-волокнистые листы с внутренних сторон, иначе они будут впитывать в себя бензин из мастики.

Покрытые грунтовкой и достаточно просохшие плиты накладывают на горячую битумную мастику: ее заливают на основание и разравнивают с помощью шпателя до образования слоя толщиной не более 2–3 мм.

На мастику накладывают огрунтованные листы в том же самом порядке, в каком они были нарезаны.

Листы нужно плотно прижать к поверхности, что можно сделать с помощью кирпичей либо мешков с песком.

При надавливании выступают излишки мастики, которые необходимо удалить до ее застывания. Сам же груз можно будет снять через двое суток.

Оставшиеся дефекты плит можно удалить с помощью шпатлевания и шлифовки зазоров, а неровности просто состругать.

В подготовке перед началом работ нуждается не только поверхность, но и сам линолеум: до настилания рулонам надо отлежаться несколько дней в теплом помещении, после чего линолеум следует аккуратно распаковать, раскатать и раскроить с учетом будущей усадки материала и оставлением припуска для этой цели.

Длина необходимого припуска напрямую связана с длиной самого полотна и колеблется в пределах 2–6 см. Нарезанные полотна следует снова уложить стопкой и прижать каким-либо грузом. В таком положении линолеум выдерживают еще 4–5 дней до максимального выпрямления.

В процессе нарезания полотнищ следует принимать во внимание как размер помещения, так и расположение в нем линолеума. Одноцветный и мраморовидный линолеум необходимо размещать перпендикулярно к наружным стенам, в направлении источника света (оконного проема), что снижает визуальное восприятие швов.

Узорчатый и рисунчатый линолеум нужно укладывать в продольном направлении, тщательно совмещая при этом сам рисунок. В прихожих и коридорах линолеум лучше укладывать вне зависимости от рисунка (рис. 25).

В процессе укладки линолеума в помещениях нестандартной конфигурации (с фигурными стенами, различными декоративными элементами и т. д.) полотна следует раcполагать на сухой поверхности, с помощью линейки намечая контуры стен, после чего материал нарезать опять-таки с учетом при пусков. Окончательную нарезку лучше выполнять с использованием шаблонов из твердой бумаги или картона.

Рис. 25. Порядок укладки линолеума: а) нарезка и раскладка его полотнищ; б) перемешивание мастики веслом; в) прирезка и наклеивание линолеума; г) его прикатка

Приклеивание линолеума мастиками. Прежде чем приступить непосредственно к наклеиванию линолеума, надо тщательно подмести пол, после чего загрунтовать его поверхность, а также тыльную сторону нарезанных полотен линолеума.

С этой целью полотна укладывают на пол в другом, свободном от отделочных работ помещении, где и наносят грунтовку.

Если линолеум наклеивают масляно-меловой мастикой, то в качестве грунтовки лучше использовать олифу

Мастику наносят на обратную сторону линолеума и на поверхность пола, после чего полотна перемещают в отделываемое помещение, где их укладывают на пол в нужном порядке и прижимают каким-либо грузом.

После укладки линолеума всю его поверхность следует прогладить валиком или чистой тряпкой для удаления оставшегося между полом и ним воздуха.

Надо иметь в виду, что и после первой процедуры разглаживания поверхность не оказывается идеально выровненной, так как все равно останутся некоторые пустоты и сгустки мастики, образующие заметные глазу вздутия. Для устранения этого всю поверхность необходимо еще раз разровнять тяжелым грузом (хорошо для этой цели подходит мешок с песком).

Мешок, наполненный 50 кг песка, следует положить на свернутую в несколько раз мешковину, чтобы не поцарапать напольный материал, и протащить его по всей поверхности линолеума в направлении от центра к кромкам. В результате такой процедуры сгустки мастики разглаживаются, а ее излишки удаляются путем выдавливания к краям.

Кромки надо сразу же очистить от мастики, иначе они могут быстро приклеиться, что затруднит удаление излишков по длине. Кромки примыкающих или даже перекрывающих друг друга полотнищ тем более нельзя промазывать и приклеивать, иначе будет невозможно проводить подрезку.

К этой процедуре стоит приступать только лишь по прошествии 3-х суток после наклеивания самого линолеума.

Обрезать кромки необходимо очень острым ножом следующим образом: под полотно помещают полосу фанеры либо деревянный брусок, а вдоль стыка фиксируют длинную линейку, концы которой можно прижать как рукой, так и грузом, после чего вдоль линейки ножом проводят обрезку материала.

В случае с многослойным линолеумом прирезка выглядит несколько сложнее, так как такой материал невозможно разрезать за один прием. Сначала также по линейке необходимо срезать кромку верхней части полотна, по которой уже следует обрезать и кромку нижнего.

После того, как прирезка будет осуществлена, кромки можно начать приклеивать. Для этого следует очень аккуратно приподнять непроклеенные места, тщательно протереть от всяких загрязнений, а затем с помощью шпателя смазать мастикой. После чего промазанные кромки плотно прижать к полу и прокатать валиком для удаления воздушных подушек и сгустков мастики. Особенно тщательно требуется следить за проклейкой швов: их сразу же следует накрыть бумагой и придавить каким-либо грузом.

После 5–7 дней выдержки материала в таком состоянии необходимо внимательно осмотреть всю поверхность на случай обнаружения дефектов – вздутий и волн. Если же между кромками полотен все-таки образовался небольшой зазор, его следует замазать полумасляной мастикой с добавлением подходящего под цвет линолеума тона.

После того как будет сделана прирезка всех кромок, а мастика или клей полностью высохнут, можно вернуть на свое место плинтус.

Настилка линолеума насухо. Этот метод применим для линолеумов на войлочной основе и осуществляется по цементно-песчаной стяжке или железобетонным плитам. Для начала вся поверхность должна быть тщательно очищена, дефекты устранены, а замазанные места – полностью просохнуть. Рулоны, как это уже описывалось в предыдущем случае, раскатывают, чтобы они отлежались в течение нескольких суток.

В данном случае важно иметь в виду, что такой материал дает заметную усадку в обоих направлениях. То есть припуск при нарезке следует оставлять со всех сторон (10–15 мм). Заготовленные полотна линолеума выстилают на полу и оставляют на 15–20 дней. Такой временной отрезок необходим для того, чтобы линолеум полностью выровнялся и принял нужную форму.

Стыки полотен при укладке данного типа линолеума соединяют посредством металлических реек и полос алюминия (рис. 26).

В случае с деревянными основаниями рейки прикрепляют с помощью шурупов, в случае с бетонными полами – с помощью дюбелей.

Рис. 26. Закрепление кромки линолеума металлической рейкой: 1 – основание; 2 – линолеум; 3 – металлическая рейка; 4 – шуруп

Дощатый пол включает в себя основание, прослойку и собственно покрытие. Оно представляет собой главную – верхнюю – часть пола.

Прослойка же является промежуточным слоем, который связывает покрытие с расположенным в нижней части основанием.

Основание служит для передачи нагрузки на несущие перекрытия. В качестве основания могут быть использованы цементно-песчаные или бетонные стяжки, лаги, древесные плиты, дощатые настилы и т. п.

Дощатые полы монтируют с использованием фрезерованных досок с пазом и гребнем на их продольных кромках.

Такие доски изготавливают из пиломатериалов самых разных хвойных (от сосны до кедра) и лиственных (от осины до березы) пород деревьев.

Доски покрытия настилают на лаги, которые, в свою очередь, изготавливают из нефрезерованных досок хвойных и лиственных пород. Доски, используемые в качестве лаг, должны иметь обзол, тщательно очищенный от коры и луба (рис. 27).

Рис. 27. Технология укладки дощатого пола

Следует иметь в виду, что в коридорах и проходных помещениях лаги обычно укладывают поперек, а доски – вдоль. В жилых комнатах наоборот: лаги укладывают, как правило, вдоль стены с окном, а доски – в соответствии с направлением лучей света, т. е. поперек.

Лаги надо укладывать на железобетонных поверхностях, деревянных балках и фундаментных столбиках, располагающихся внутри сооружения.

Перед началом работ необходимо зачистить любые загрязнения на перекрытиях и подготовить все необходимые инструменты.

В процессе работы важно предусмотреть зазор между стеной и полом в 10–15 мм для обеспечения вентиляции подпольного пространства (рис. 28).

Существует правило, согласно которому заготовленный для пола материал должен отлежаться несколько дней именно в том помещении, где будет укладываться, что нужно для адаптации древесины к уровню влажности в данном помещении.

Рис. 28. Укладка пола из твердой древесины: 1 – бетонное перекрытие; 2 – резиновый компенсатор; 3, 5 – лаги; 4 – дюбель (гвоздь); 6 – битуминизированный картон; 7, 9 – саморезы; 8 – массивная доска; 10 – грунт + лак (5 слоев) или масло + воск (3-4 слоя); 11 – гидрозамок (герметик); 12 – плинтус

Складировать материал возможно разными способами:

¦ штабель на прокладках – доски укладывают в штабель, в котором каждый следующий ряд отделен от предыдущего прокладками, расположенными с интервалом 50–70 мм по длине доски;

¦ укладка на пол – таким способом можно воспользоваться в том случае, когда нет возможности укладки в штабеля. Тогда доски складывают в помещении и соединяют между собой с помощью пазов. Однако скреплять доски с основанием не следует. Их надо покрыть какой-либо пленкой или тканью во избежание загрязнения материала.

Сами лаги устанавливают на железобетонных перекрытиях с применением звукоизоляционных прокладок из минераловатных или мягких древесно-волокнистых плит.

В целях улучшения звуко– и теплоизоляционных характеристик на перекрытие можно засыпать слой сухого песка или керамзита.

В таком случае лаги следует выравнивать путем подсыпания под прокладку дополнительного слоя какого-либо сыпучего материала, подбивать же под лаги клинья не следует. Чтобы избежать просачивания влаги в пространство между прокладкой и столбиками, необходимо уложить гидроизоляционный материал из двух слоев толя или рубероида. Поверх этих прокладок и располагают лаги.

В первую очередь по уровню отметки устанавливают крайние «маячные» лаги на некотором расстоянии от стены (20–30 мм), после чего укладывают оставшиеся лаги с интервалом 400–500 мм.

Непосредственно настил досок производят следующим образом. Их надо уложить перпендикулярно к лагам и стыковать боковыми кромками в пазы.

Первую доску (наиболее ровную) укладывают пазом к стене с оставлением расстояния между доской и стеной в 10–15 мм. Это расстояние следует зафиксировать с помощью прокладок соответствующей толщины.

Закрепление досок пола с помощью саморезов следует начинать с крайней лаги. После укладки первой доски впритык к ней помещают вторую, которую плотно закрепляют своим пазом на гребень первой доски.

После этого вторую доску фиксируют саморезами, а к ней впритык прикладывают третью доску и т. д.

В процессе настила полов в холодное время года в условиях включенного отопления нужно обязательно оставлять зазор между досками в 1–1,5 мм, что делается с учетом возможного изменения размеров материала при колебаниях температурного ре жима.

Последнюю доску насаживают на лаги путем удара молотком по ней через деревянный брус-прокладку, после чего ее надо плотно скрепить с предыдущей доской посредством клиньев, вбиваемых в пространство между доской и фанерной прокладкой.

Последнюю доску также фиксируют с помощью саморезов (рис. 29).

После завершения работ по настилу полов все покрытие необходимо тщательно очистить от остатков материала.

На завершающем этапе зазоры, оставленные между стенами и досками, закрывают с помощью плинтусов.

а)

б)

Рис. 29. Окончание укладки: а) укладка последних половиц; б) поджим половиц; 1 – лага; 2 – прибитая доска; 3 – укладываемые половицы; 4 – бобышка (прокладка под молоток); 5 – деревянная подкладка; 6 – стена; 7 – клин

Нарезанные и подогнанные к площади укладки плинтусы закрепляют к стене посредством гвоздей с интервалом 600–700 мм.

Кроме того, возможно использование специальных креплений для плинтусов из дерева. В последнее время распространяется технология крепления плинтусов с помощью так называемых жидких гвоздей.

В случае с каменными стенами в них сверлят отверстия диаметром примерно 15 мм, в которые вбиваются деревянные пробки, в которые, в свою очередь, и будут забиваться гвозди (рис. 30).

а)

б)

Рис. 30. Формы плинтусов и их установка: а) формы плинтусов в разрезе; б) установка с помощью гвоздей

Доски обязательно нужно настилать очень ровно, без зазоров и провесов между ними. Для достижения наибольшей гладкости поверхности их надо прострогать паркетной машинкой, снимая при этом слой толщиной до 1,5–2 мм.

Уложенный согласно правилам технологии дощатый пол будет достаточно прочным, долговечным и может прослужить до ста лет. При этом он очень удобен и прост для ремонта.

Ламинированный пол состоит из панелей размерами 150 ? 20 см (габариты могут варьироваться в зависимости от конкретного производителя). В качестве основы для такого пола используют особую прессованную древесноволокнистую плиту либо фанеру. Поверх этого слоя накладывают декоративную бумагу, покрытую специальным защитным слоем особых смол, которые и являются ламинатом. Толщина этого слоя как правило не превышает 1 мм.

Ламинат выполняет очень важную роль, предохраняя покрытие как от химических, так и от механических воздействий. Основным преимуществом ламината, например по сравнению с паркетным полом, является то, что его не надо шлифовать, так как он представляет собой готовый к использованию материал.

Ламинат различается по качеству. Основным критерием при этом является износостойкость: чем выше долговечность, тем дороже материал.

Покрытый ламинатом пол обладает очевидными эстетическими достоинствами. Однако следует знать, что в состав этого материала входят компоненты, активно поглощающие влагу, из-за чего он со временем способен деформироваться. Поэтому большое значение имеет способ хранения материала: не лишним будет осведомиться у продавца об условиях складирования ламината в магазине.

Необходимо иметь в виду, что существуют весьма жесткие правила хранения такого материала: влажность не должна превышать 70%, а температура в помещении постоянно должна быть одинаковой. В противном случае ламинат может деформироваться, что исключит возможность создания ровной поверхности пола.

Прежде чем приступать непосредственно к укладке ламината на поверхность пола, материалу необходимо дать время отлежаться в том самом помещении, где его предполагается использовать в качестве напольного покрытия, не менее 2 суток. Это необходимо для адаптации материала к температурному и влажностному режиму помещения.

Как уже было сказано, ламинат очень устойчив к механическим повреждениям, однако в целях наилучшей сохранности по нему все-таки не стоит перемещать тяжелую мебель на металлических ножках.

При уборке также следует соблюдать правило: ламинат легко вытирается тряпкой, однако она должна быть только влажной, но никак не мокрой – пол всегда должен оставаться сухим. Если вы все же пролили на пол какую-либо жидкость, то это место необходимо быстро протереть насухо.

Укладка ламината. Для начала необходимо выровнять поверхность пола. Наиболее подходящим для этого вариантом является стяжка из самонивелирующегося раствора. Однако стяжку можно делать и с использованием обычного цемента.

Такой вариант несколько дешевле, но и выравнивание поверхности в таком случае выполнить сложнее.

Малоопытные потребители зачастую совершают ошибку, помещая под ламинат фанерные плиты. Однако следует иметь в виду, что фанера представляет собой древесину, подвергающуюся воздействию влаги и температуры, а поэтому способную деформироваться при изменении данных условий, что далеко не лучшим образом скажется на качестве настилаемого напольного ламината.

Стяжку необходимо покрыть специальным материалом из вспененного ПВХ. Делается это для того, чтобы исключить непосредственный контакт пола с «черновой» поверхностью. Кроме того, вспененный ПВХ несколько сглаживает возможные неровности, образующиеся на «черновой» поверхности. Другим плюсом такой технологии является то, что этот материал придает полу дополнительные свойства тепло– и звукоизоляции.

Следует учитывать, что ламинат не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью. Оптимальной влажностью считается 50–60%, а температурой – 20°С.

Выдерживать ламинат в отделываемом помещении следует как 2 суток до укладки, так и сутки после завершения работ. Спустя сутки можно приступать к установке плинтусов и переходных реек, которые размещают с интервалом в 12 продольных метров покрытия с оставлением зазора около 2 см.

Удобство ламината заключается еще и в том, что в случае повреждения какого-либо участка нет необходимости заменять все покрытие целиком (как, например, в случае с линолеумом) – этой процедуре подлежит лишь поврежденный участок. Однако произвести данную операцию грамотно под силу лишь специалистам.

Уход за паркетом не будет представлять собой сложный и затратный процесс в том случае, если эксплуатация покрытия происходила в щадящем режиме. Производить очистку паркета довольно просто. Иногда его возможно и пылесосить (только не моющим пылесосом). В процессе эксплуатации следует избегать использования при уборке большого количества воды. Паркет лучше просто протирать влажной тряпкой.

Одним из опаснейших врагов паркета является песок, который может попадать на поверхность вместе с обувью. Поэтому необходимо тщательно следить за очисткой обуви при входе; лучше постелить в прихожей специальные поглощающие пыль и песок коврики. Это актуально даже тогда, когда на паркет постелен ковер: песок все равно будет скапливаться под ним и царапать паркет, а также забиваться в межпаркетное пространство.

Ходить по паркету рекомендуется в мягкой обуви: это и удобнее для жильцов, и безопаснее для паркета. Категорически запрещается ходить по нему на шпильках – могут появиться сколы и трещины.

С целью минимизировать воздействие на паркет мебели к ножкам столов и стульев можно прикрепить фетровые накладки. Кроме того, под тяжелую мебель можно подстилать коврики. Лучше, когда у приобретенной мебели имеются пластиковые или резиновые колесики.

В том случае, когда царапин избежать все-таки не удалось, паркет необходимо заново отшлифовать и покрыть новым слоем лака.

В летнее время помещение с паркетным покрытием следует максимально часто проветривать, иначе в нем может скапливаться влага, которую будет впитывать древесина паркета.

Оптимальным уровнем влажности, как отмечалось выше, считаются 50–60%. При уменьшении влажности ниже указанной отметки паркет может рассыхаться, при превышении – излишне увлажняться. И в том и в другом случае паркетное покрытие способно де формироваться.

В зимнее время для поддержания уровня влажности используют увлажнитель воздуха либо сосуд с водой.

Если же паркет все-таки оказался залитым, то его следует немедленно протереть насухо. Однако если вода продержалась на поверхности некоторое время, то лакированное покрытие придется заново отшлифовать, а сам паркет просушить в течение 1–2 месяцев.

Определить присутствие излишней влаги довольно просто. Для этого необходимо приклеить скотчем к паркету кусок целлофана и оставить на ночь. Если на утро его внутренняя сторона покроется конденсатом, это будет означать наличие повышенной влажности.

Существует еще несколько правил и полезных советов по уходу за паркетом.

Лакированный паркет не требует к себе повышенного внимания на протяжении как минимум 10 лет.

Однако по прошествии этого времени его придется обновить, а это весьма не простая и продолжительная по времени процедура, так как, помимо обстругивания поверхности машинкой и шлифовки, придется выделить 1–2 месяца для полной просушки нового лака. Существует и положительный момент: не всегда возникает необходимость освежать покрытие полностью, а возможно обновление отдельных (протоптанных, поврежденных) участков. При этом после завершения операции и новой лакировки разницы между старым и новым покрытием совершенно не заметно. Возможно использование многочисленных средств по уходу за лакированными поверхностями и средств, обновляющих цвет лака.

Полированный паркет. Удобство его использования заключается в том, что масляные пропитки, создаваемые на основе пчелиного воска и растительных масел, не приводят к образованию пленки на поверхности, но пропитывают древесину, проникая на несколько миллиметров вглубь. Это значительно повышает износостойкость материала, а также придает особенный декоративный эффект за счет подчеркивания глубины и густоты цвета и фактуры древесины. При уходе за таким покрытием необходимо время от времени его пылесосить. Кроме того, полированный паркет несколько раз в год нужно обрабатывать особыми составами, включающими воск.

Ламинированный паркет. По критерию устойчивости к внешнему воздействию этот вид паркета не имеет себе равных. Он не боится ни шпилек, ни пролитой краски.

Однако главный враг паркета – песок – очень опасен и для ламинированного паркета, поэтому в процессе ухода за ним следует придерживаться общих для других паркетных покрытий правил. При этом любые загрязнения очень легко удаляются с помощью тряпки с теплой водой (но не самой водой).

После уборки ламинированный паркетный пол необходимо тщательно протирать насухо. При нанесении таких загрязнений, как масляные или фруктовые пятна, нужно использовать ацетон либо уайт-спирит.

Опасностью, грозящей со временем любому виду паркетного покрытия, является возможность изменения цвета его поверхности.

Одной из наиболее распространенных причин этого является ультрафиолетовое излучение, которое проникает в жилище вместе с солнечным светом.

Различные породы дерева по-разному воспринимают ультрафиолет.

Паркет, покрытый маслом или лаком, наиболее устойчив к такому воздействию, и цвет его в течение длительного времени будет меняться незначительно.

Таким образом, не стоит посередине хорошо освещаемой поверхности стелить небольшой коврик, так как, пролежав какое-то время на одном месте, он оставит под собой более светлый участок паркета по сравнению с остальной поверхностью. Однако и это поправимо: более светлый участок со временем «догонит» по цвету остальную часть паркета.