• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Санузел – одно из самых важных помещений в квартире, пол и стены которого надо отделывать таким образом, чтобы им не была страшна повышенная влажность и в то же время они бы имели внешний вид, не отбивающий желание заходить в помещение снова и снова. Наиболее распространенным материалом для отделки санузла является плитка, с помощью которой можно создать на полу и стенах практически любой рисунок.

На рынке присутствует много разновидностей такого облицовочного материала, как плитка. Наверно, основным плюсом выступает то, что ей не страшны влага и перепады температуры.

К тому же благодаря необычным способам укладки, различным вариантам рисунка, рельефа можно создать в помещении оригинальную обстановку. Самыми популярными разновидностями плиток являются: поливинилхлоридные, стеклянные, керамические и т. д.

Поливинилхлоридные плитки. Делают из аморфного поливинилхлорида с примесью порошкообразного наполнителя, в качестве которого используют древесную муку или тальк, а также пластификатор. При этом они имеют стандартные габариты 15 ? 15, 20 ? 20 и 30 ? 30 см, а толщина их составляет от 1 до 2 мм. Такие плитки также выпускают различных цветов и с изображениями. Среди достоинств поливинихлоридных плиток можно указать стойкость к химическим воздействиям и водонепроницаемость.

Стеклянные плитки. Технология производства схожа с предыдущим видом, а в качестве исходных материалов используют отходы, возникающие при изготовлении стекла, с разнообразными примесями. Как правило, поверхности имеют белый, голубой, синий, бежевый или зеленый цвета с различными оттенками. Габариты те же, что и у поливинилхлоридных плиток, только толщина их составляет 8 мм.

Лицевая поверхность бывает как матовой, так и блестящей, задняя стенка снабжена двухмиллиметровыми рифами. Этот вид не так красив, как керамическая плитка, но характеризуется высокой твердостью, прочностью и водонепроницаемостью.

Отделка стеклянной плиткой довольно экономична, если сопоставить с затратами на облицовку керамической плиткой. К тому же обращаться с данным материалом намного проще, поскольку габариты данных плиток обычно больше, чем у глазурованных.

При укладке плитки больших размеров в стену сначала следует установить деревянные пробки, предназначенные для закрепления на них плиток шурупами. Не рекомендуется выполнять отделку рассматриваемым видом плиток там, где возможны воздействия высоких температур или попадание прямых солнечных лучей. При наличии около отделываемой стены отопительных приборов лучше облицовывать ее плитками меньшего размера, так как в таком случае пагубное воздействие высоких температур уменьшится.

Если возникает необходимость сделать в плитке отверстие, то под сверло нужно налить немного скипидара или керосина. Так же поступают во время резания стеклянных плиток, причем углы при этой операции незначительно скругляют для предотвращения возможного растрескивания плитки.

Абсолютной водонепроницаемости достигают укладкой плитки на полимерцементные растворы. Если она имеет достаточно большие габариты, например 30 ? 15 см, то для приклеивания целесообразно применять пластический клей, а не цементный или смешанный раствор, поскольку он не препятствует расширению стекла под воздействием довольно высоких температур.

Керамические плитки. Этот привычный вид плиток имеет типовые габариты 20 ? 20, 15 ? 15 и 15 ? 7,5 см, а их толщина достигает 3–6 мм. Толщина фигурных и плоских карнизных и фризовых плиток, как правило, немного меньше. Однако этот размер обычно варьируется в пределах 0,5 мм, а длина и ширина колеблется в пределах не более 1,5 мм.

На оборотной стороне плиток имеется рифление, которое помогает усилить сцепление со стеной или полом.

Керамические плитки выпускают в различных цветовых и декоративных вариантах, например в виде наборных панно, которые представляют собой набор плиток, на которые нанесены узоры или фотография.

Полистирольные плитки. Не так давно в продаже появилась довольно любопытная разновидность – полистирольные плитки, быстро ставшие популярными при отделке внутренних стен и перегородок. Характерными их чертами являются малый вес, особенно по сравнению с керамической плиткой, а также богатство цветовых решений.

К тому же такая плитка очень прочна, а потому слабые растворы кислот, щелочей, разнообразных дезинфицирующих и очищающих веществ не оказывают на нее почти никакого воздействия.

Чтобы повысить прочность крепления плитки и получившееся покрытие было достаточно жестким, на оборотной стороне плитки имеется порожек высотой 0,25 мм, кроме того, на той же стороне сделаны квадратные рифления.

При покупке этого облицовочного материала необходимо следить за тем, чтобы на лицевой стороне плитки не было наплывов и неровностей. Ее поверхность должна быть гладкой, глянцевой, без трещин, царапин и выбоин.

Типовыми размерами данного вида являются 30 ? 10, 15 ? 15 и 10 ? 10 см, а толщина составляет от 1,25 до 1,35 мм, причем она колеблется в пределах 0,2 мм, тогда как длина и ширина – на 0,5 мм.

К минусам этого вида облицовки относят низкую теплостойкость, в результате чего их лучше не использовать при отделке стен, около которых находятся отопительные и нагревательные приборы, а также небольшой срок годности, низкую огнестойкость и ухудшение качеств под воздействием органических растворителей.

Пластик. Данный отделочный материал изготавливают на основе винила и других полимеров. Преимуществами пластика являются его водостойкость, а также обилие цветов и форм материала, которые позволяют выполнять поверхности с имитацией дерева или камня.

До того как приступить к укладке плитки, необходимо организовать рабочую площадку, удостовериться в том, что отделываемое основание правильно подготовлено, точно отметить все размеры, выявить неровности (стена) и наличие уклонов (пол) обрабатываемых поверхностей. При необходимости следует устранить все недостатки, после чего приступить к проверке качества используемых материалов, продумыванию укладки плитки таким образом, чтобы она смотрелась эстетично и соответствовала общему дизайну помещения. На этом этапе надо учесть и тот факт, что не следует размещать обрезки плиток на хорошо просматриваемых участках. В последнюю очередь подготавливают скрепляющий раствор, после чего можно начинать собственно укладку.

Клеевой раствор готовят следующим образом: высыпают сухую смесь в воду и перемешивают вручную или механически. При этом нужно придерживаться указанных в инструкции пропорций. Когда раствор будет замешан в достаточной степени, его следует оставить на 5–15 мин, чтобы все химические компоненты растворились окончательно, а клей получился однородным. Через некоторое время нужно помешать еще.

Как правило, сначала отделывают полы, а стены облицовывают во вторую очередь. Хотя возможна и обратная последовательность. Если первыми облицовывают полы, то плитки стен вплотную пристыковывают к плиткам пола, если в первую очередь работают со стенами, то во время укладки нижнего ряда плитки следует оставлять зазор между нижним краем и полом, чтобы впоследствии нанести слой цементного раствора и расположить напольную плитку.

На начальном этапе осуществляют проверочную укладку плитки, которую выполняют так: при наличии на ней рисунка, параллельного стена м, плитку укладывают без раствора на 1/4 помещения согласно рисунку. Если же рисунок диагональный, то такую плитку укладывают в 1/4 площади помещения по линии, перпендикулярной стенам, после чего размещают дополнительный ряд по биссектрисе, т. е. деля угол пополам. Если плитку укладывают в шахматном порядке, то оптимального результата можно добиться использованием резанной пополам плитки для получения зубчатого рисунка.

Резку облицовочного материала выполняют по лицевой поверхности с помощью стеклореза согласно предварительно отмеченной линии, проникая сквозь слой глазури и немного углубляясь в тело плитки. Когда линия надреза будет сделана, плитку необходимо сломать о край стола. Для упрощения резки и последующей ломки плитки применяют специальные инструменты.

Чтобы выполнить резку усложненной формы, сначала вырезают картонный шаблон, который впоследствии переносят на плитку. Если используют плиточную пилку, то ее применяют как лобзик, т. е. с небольшим нажимом.

Плитка, подвергаемая резанию, должна быть зафиксированой и лежать ровно. После отлома края выреза зачищают пилкой или абразивом.

Если от плитки необходимо отделить небольшие части, то сначала с помощью стамески и чертежной иглы процарапывают диагональную сетку, после чего плиточными кусачками отламывают кусок за куском. Этот инструмент должен быть остро заточен, а откусываемые участки достаточно маленькими. В противном случае плитка будет ломаться. После откола края также аккуратно зачищают пилкой и абразивом. Для получения плиточного скола, который пойдет на обработку края покрытия, необходим особый плиточный резак.

Для формирования одинаковых швов используют специальные крестики, так называемые раскладки, толщина которых может быть различной. Когда плитка будет уложена, ее следует придавить рукой, а при больших габаритах еще и подбить специальным резиновым молотком.

Порцию клеевой массы наносят на 1 м2, поскольку на большее ее не хватит, ведь клеящие свойства раствора исчезают спустя 10–30 мин, что определяется типом основания, температурой и влажностью воздуха. Подкорректировать положение плитки можно лишь в течение 10 мин после укладки.

Если слой нанесенного на стену раствора застыл и потерял свои сцепляющие свойства, то нужно устранить его и нанести новый. При отделке внешней стены, бассейнов, холодильных помещений, промышленных зданий раствором обрабатывают и основание, и оборотную сторону керамической плитки.

Заделку швов выполняют после полного сцепления плитки с основанием, обычно через 24 ч, применяя специальные затирки подходящего цвета. Для их приготовления сухую смесь высыпают в чистую посуду с водой, тщательно перемешивают, отстаивают, потом опять перемешивают.

В результате получится раствор, которым глубоко замазывают швы, используя для этого резиновый шпатель или терку с прикрепленной к ней резиной.

Раствор наносят вглубь швов, при этом не должно оставаться пустот и отверстий. Излишки раствора удаляют резиновым мастерком, применяя его к швам под углом 45°. Остатки раствора устраняют губкой, которой медленно протирают плиточные швы по диагонали. После этого следует еще раз тщательно вымыть поверхности швов.

Их нередко замазывают разнообразными полиуретановыми и силиконовыми герметиками, которые должны быть смочены мыльной водой посредством ручного опрыскивателя. Смачивают и прилегающие к швам поверхности керамических плиток. Это помогает не допустить приклеивания к ним герметика. Сначала плитку обрабатывают с помощью губки в течение 3–5 мин, потом промокают бумагой и оставляют на 1 ч, пока не высохнет первый слой, после чего процедуру повторяют.

Кроме того, до замазывания швов о чистоте поверхности плитки следует позаботиться особо и заклеить ее специальной лентой, которую необходимо оторвать, пока герметик окончательно не затвердел. При этом его излишки устраняют специальным инструментом, служащим для придания шву желаемой формы.

Когда швы тщательно замазаны и отполированы, нужно предоставить им время для полного высыхания.

Далее надо выполнить операции по уходу за плиткой. То есть специальными жидкостями устранить существенные загрязнения, лишние наслоения цемента и излишки клея.

Швы желательно защищать от загрязнений или химического воздействия, для чего их обрабатывают специальными составами или эмульсиями. Чтобы на глазури керамической плитки не появлялось загрязнений, разводов и т. д., их тоже лучше обработать специальными составами.

Как правило, пользоваться отделанным полом можно через 24 ч, однако полноценное схватывание произойдет лишь спустя 3 суток. Необходимо учесть, что застывание клея бывает равномерным тогда, когда плитка не испытывает частых нагрузок, поэтому не надо размещать на полу мебель или активно ходить по недавно отделанному полу, иначе может произойти отслаивание отдельных плиток.

В настоящее время этот вид декорирования полов является достаточно популярным и модным. В связи с чем разнообразные напольные картины, узоры и орнаменты можно приобрести в любом строительном магазине. Изготовители приложили максимум усилий к тому, чтобы работа с мозаикой была простой и удобной, а ведь раньше все изображение создавалось вручную – плитка за плиткой. Сейчас мозаичный пол состоит из модулей размером до 0,5 ? 0,5 м, которые представляют собой части изображения, приклеенные на плотную бумагу. Мозаику укладывают на специальный клей бумагой вверх. Когда клей высохнет, бумажный слой смывают, а появившееся покрытие подвергают шлифовке.

Таким образом, вся сложность создания мозаичного пола заключается не сколько в укладке, сколько в подборе подходящего узора.

Технология укладки в общественных помещениях (например, бассейнах, ресторанах, кинотеатрах, поликлиниках и пр.) отличается от той, которую используют в квартирах. Как правило, мозаику приходится укладывать на простой бетонный пол, для чего его покрывают раствором, в который замешана каменная крошка.

Потом пол заравнивают и ждут около недели, пока смесь высохнет. Это время надо выждать обязательно, поскольку в противном случае последующие действия могут привести к отслаиванию от основания и все будет испорчено. После указанного срока и полного застывания раствора основание следует обработать, т. е. срезать выступающие над плоскостью, подвергнуть их шлифовке и отполировать. Итогом этих действий будет оригинальное покрытие, характеризующееся необычными переходами цвета и уникальным изображением.

Но независимо от используемой технологии и разновидности помещения результат оказывается таким индивидуальным и оригинальным, что данная технология все более распространяется. Впрочем, привлекательным внешним видом достоинства мозаики не ограничиваются. Кроме того, мозаичные полы характеризуются стойкостью цвета, незначительной истираемостью, большой прочностью (такому покрытию не страшны удары тяжелых предметов), влагостойкостью.

На мозаике не заводятся грибки и вредители, ей не нужны пропитка и прочие затратные виды обработок. Помимо этого, ее поверхность не скользит, что выгодно отличает мозаику от керамической плитки.

Мозаичные полы могут изготавливаться как с использованием одного вида материалов, например природного камня, смальты, стекла, мрамора, гранита, так и вместе с другими материалами: паркетом, керамической плиткой и т. п. Поскольку стекло довольно хрупкий материал, то его для полов применяют нечасто, а, как правило, на стенах, на полах же – только в виде декоративных вставок. Смальта, хотя тоже является стеклом, но гораздо крепче, поскольку в нее добавляют оксиды железа. Ее часто укладывают на полу в тех местах, где происходит интенсивное движение.

Мозаичные полы можно без труда устраивать там, где остальных материалов понадобятся долгие подготовительные мероприятия, например на лестнице, на искривленных поверхностях.

Монтаж ванн, изготовленных из чугуна или акрила, – процедура не слишком трудная, и с ней можно справиться без привлечения специалистов. Проблема может возникнуть лишь при установке чугунной ванны из-за ее немалого веса.

Сперва на пол надо установить пластмассовый сифон с переливом и выпуском или чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. Потом к ванне прикручивают ножки и располагают ее таким образом, чтобы патрубок пластмассового сифона проник в канализационную трубу. Для чугунного сифона нужно дополнительно использовать металлическую трубу, которая в него вворачивается.

После этого ванну перемещают как можно ближе к стене и путем коррекции положения ножек добиваются ее уклона в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы заделывают цементно-песчаным раствором.

Далее надо применить уравнитель электрических потенциалов, который предохранит пользователя от статического электричества, образующегося от удара струи воды о ванну. Этот уравнитель следует прикрутить одной стороной к спецприливу на ванне, а другой – к водопроводной трубе.

Если ванна находится в центре помещения, то работы по монтажу можно считать завершенными; если она стоит около стены, то предстоит еще замазать швы цементом и покрыть их краской или герметиком. Маленькие щели, которые образуются между краем ванны и стеной, следует обработать раствором цемента, формируя слой с сечением треугольной формы. После затвердевания цемента швы покрывают белой масляной краской или силиконовым герметиком.

При наличии достаточно больших щелей между стеной и краем ванны следует сделать прокладку (применить пластмассовую пластину или трубу), после чего покрыть ее герметиком. Когда вещества высохнут, стык заделывают керамической плиткой. Обработку щелей осуществляют и полиуретановой монтажной пеной.

Монтаж унитаза также не представляет большой сложности.

Сначала необходимо перекрывают воду и удаляют из сливного бочка старого унитаза ее остатки. Затем отсоединяют шланг, подающий воду к унитазу, и патрубок, который связывает сифон с канализационной трубой. Шурупы, прикрепляющие унитаз к полу, откручивают, сантехническое устройство снимают.

После этого следует очистить и обезжирить местонахождение унитаза. Как правило, он размещается на бетонном основании или деревянной подкладке. Далее новый унитаз прикрепляют к полу, причем есть два основных способа, как это сделать. Во-первых, унитаз может закрепляться посредством шурупов, вкрученных в дюбели. Предварительно под шляпки шурупов нужно вставить резиновые шайбы, чтобы не допустить повреждений сантехнического устройства. Дрель может понадобиться, если старые отверстия не подходят, тогда надо высверлить новые при помощи сверла для работы с бетоном.

Во-вторых, унитаз может быть приклеен с помощью эпоксидного клея. При этом поверхности нужно очистить, обезжирить, сформировать шероховатость, для чего использовать корундовый камень, а потом опять обезжирить.

На бетонное или деревянное основание намазывают четырех– или пятимиллиметровый слой клея и с усилием придавливают унитаз к полу. Чтобы клей схватился полностью, ему требуется 10–12 ч.

После этого следует подсоединить унитаз к отводной линии. Для этого используют сурик, разведенный в олифе. Составом обрабатывают внешние канавки, расположенные на выпуске унитаза, и с силой обматывают паклей. Необходимо, чтобы пакля не достигала до конца выпуска 3–4 мм, в противном случае она забьет трубу.

Отверстие канализации должно быть заранее очищено от старого герметика. Потом в чистый раструб помещают выпуск и льняной пряжей законопачивают кольцевой зазор. После чего его нужно обработать цементом. Чтобы он не крошился, поверх цементного шва наматывают бинт, который также пропитывают цементным раствором.

Далее надо подсоединить смывной бачок, который обычно устанавливают на полочку унитаза. Посредством резиновой трубки вывод из бочка подсоединяют к сливу в унитаз. Теперь в бачок из соответствующей водопроводной трубы можно подавать воду, а имеющийся внутри него поплавок служит для регулирования ее уровня.

На этом установка сантехнического прибора завершена. Главное – помнить о необходимости тщательной обработки герметиком всех стыков труб, чтобы пользование унитазом не доставляло проблем.

Установка раковины довольно проста, и для этого потребуется совсем немного времени, а также наличие некоторых необходимых инструментов.

Прежде всего необходимо решить, в каком именно месте будет располагаться сантехническое устройство. Фломастером следует отметить предполагаемое местонахождение креплений. Затем в отмеченных местах с помощью дрели делают отверстия. Потом посредством дюбелей-шурупов к стене прикрепляют кронштейны.

Далее перекрывают подачу воды. При наличии в комплекте смесителя на резьбу раковины следует установить гибкую подводку горячей и холодной воды. При этом используют подмотку.

Если имеется деревянное подстолье, то в его боковой стенке при необходимости делают отверстия для труб. Потом сток и сифон подключают к канализационной трубе, мойку располагают в подстолье и прикручивают шурупами.

На раковине в отверстии для смесителя пере д его установкой должна быть уложена резиновая прокладка, чтобы не допустить просачивания воды. Щель между сантехническим прибором и стеной следует обработать силиконовым герметиком.

На этом элементарный монтаж раковины завершен. Останется только пустить воду и проверить стыки и соединения на герметичность.

Бывают крайне неприятные случаи, когда содержимое чаши унитаза не уходит в канализацию, а начинает переливаться через ее края или же уходит, но очень медленно. В этом случае нужно очистить чашу с применением химических веществ, вантуза или пробойника, в крайнем случае прочистить канализационный стояк с помощью бурава.

Если вода из бачка постоянно течет в унитаз, то следует откорректировать положение поплавка в бачке. Если и после этого она продолжает течь, то нужно внимательно осмотреть поплавок, который может быть сломан, тогда его надо заменить.

Кроме того, в такой ситуации надо удостовериться в том, что поплавковый кран перекрывается после наполнения бачка и подъема поплавка. Кран также можно заменить, если он неисправен.

В случае протекания воды в чашу не через перепускную трубу нужно проверить, исправен ли клапан, очистить его седло и заменить, если понадобится. Если эти меры не привели ни к чему, надо заменить весь механизм слива воды.

Если в чашу из бачка выливается мало воды, то механизм внутри бачка необходимо отрегулировать так, чтобы объем накапливаемой им воды стал больше. Этого можно достичь, искривив пруток, к концу которого прикреплен поплавок.

При слишком медленном наполнении бачка водой следует до конца открыть вентиль сливного бачка.

При появлении течи на стыке бачка и чаши необходимо заменить в этом месте уплотняющий материал.

При образовании луж около унитаза следует посильнее закрутить крепления бачка и фитинги, соединяющие трубы. Надо удостовериться в том, что на бачке и чаше отсутствуют трещины, а если они имеются, то заделать их соответствующими материалами. При протекании помогает замена трубы, которая связывает унитаз с канализацией.

В настоящее время в продаже есть наборы для тех, кто хочет самостоятельно заниматься ремонтом незначительных повреждений керамической сантехники. К тому же осуществляют приклеивание отколотых частей с помощью некоторых шпаклевок и герметиков.

Сначала очищают поврежденное место и убеждаются в том, что оно сухое и чистое, после чего можно приступать к приклеиванию отколотых частей.

В соответствии с указанными на упаковке пропорциями смешивают составную шпаклевку, которую наносят на обрабатываемое место таким образом, чтобы она несколько выступала над окружающей поверхностью. Это надо делать потому, что шпаклевка усаживается в процессе высыхания. При необходимости шпаклевание надо повторить. После высыхания шпаклевки обрабатываемое место следует зачистить шкуркой до гладкого и ровного состояния, не отличающегося от состояния окружающей поверхности. Потом надо покрыть обрабатываемое место краской, а ее излишки удалить с помощью ацетона. После ремонта обрабатываемое место не должно быть видно.

Конструкция любого смесителя достаточно проста, поэтому его вполне можно починить самостоятельно.

Нередко вода подтекает из-под накидной гайки поворотного излива. Такое может произойти в результате нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца. Сначала следует осмотреть узел и установить характер неисправности.

Если все дело в кольцевом уплотнителе, то надо позаботиться о его замене. Сняв старый, надо намотать на кольцевую канавку немного уплотнителя, а уже потом прикручивать новый. При отсутствии уплотнителя его можно изготовить собственноручно из куска резиновой трубы соответствующего диаметра. Вместо пластмассового разжимного кольца можно использовать кольцо из медной проволоки нужного диаметра.

У этих сантехнических приборов часто случаются поломки в узле переключателя «душ – излив».

В смесителях с пробочным переключателем трудности могут появиться тогда, когда вода сама собой льется из крана в результате его неплотного закрывания. В этом случае нужно проверить состояние уплотнительных колец и прокладок. Также подтекание может происходить из-за некачественной обработки поверхности конической пробки гнезда, если, конечно, нет каких-либо механических повреждений.

Чтобы проверить уплотнители, надо снять смеситель. В случае разрушенных прокладок их нужно заменить.

К тому же следует проверить плотность притирки к гнезду. Для этого отвинчивают накидную гайку, снимают рукоятку и шпиндель, после чего из гнезда вынимают пробку, аккуратно протирают и мелом наносят на нее несколько продольных полос. Далее пробку возвращают на место и поворачивают сначала в одну, потом в другую сторону.

Опять вынимают ее и осматривают меловые следы. Неравномерность стирания полос свидетельствует о том, что на поверхностях есть задиры, которые нужно ликвидировать, для чего пробка должна быть притерта по месту. Грубую притирку выполняют с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, более тонкую – посредством абразивной пасты ГОИ.

Довольно часто приходиться чинить или заменять гибкий шланг душа-смесителя.

Как правило, он перетирается там, где соединяются оплетка душевого шланга и корпус смесителя. Если поломка шланга произошла не на выходе из накидной гайки, то необходимо ее отвинтить и переместить по шлангу подальше, затем поддеть латунный ниппель и аккуратно вынуть шланг из оплетки для установления места разрыва. Для этого нужно размотать проволоку и освободить ниппель, передвинув его на выступающую часть трубки. Сборку шланга осуществляют в обратной последовательности.

Наиболее распространенной неисправностью душевого шланга является перетирание или надлом хромированной оплетки (обычно возле накидной гайки) или выскакивание крайних витков оплетки из-под гайки.

Нужно отвинтить накидную гайку, удалив из-под нее остатки оплетки. Окончание спирали выпрямляют пассатижами и помещают на прежнее место – под накидную гайку. Потом вставляют ниппель и собирают смеситель. Гайка может не закручиваться, тогда с помощью напильника нужно убрать излишек металла с окончания спирали.

Самой часто встречающейся поломкой в кнопочных переключателях смесителя является протекание воды вдоль толкателя. Такое случается из-за ослабления втулки в его сальнике или в результате пришедшей в негодность набивки сальника.

В обоих случаях необходимо позаботиться о замене сальника. Только не нужно забывать перед этой работой перекрыть запорные вентили.

Потом посредством гаечного ключа надо отвинтить накидную гайку, вынуть узел и поменять сальник.

В случае применения спецвтулки сальник отвинчивают с помощью двух гаечных ключей: одним охватывают головку корпуса, а вторым – головку втулки. Когда замена сальника завершена, нарезку стержня очищают от частиц набивки.

Необходимо помнить, что поверхность смесителя нужно чистить мягкой поролоновой губкой и дезинфицирующим средством, но не железной щеткой или с применением кислородосодержащих веществ.