• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Развитие корневой системы горшечных растений ограничено объемом почвы, в которую надо непременно вносить питательные вещества. Если использовать для горшков обычную садовую почву, то активно растущие растения быстро поглотят все имеющиеся питательные вещества. Поэтому в почву вносят дополнительное количество питательных элементов в форме жидких и твердых удобрений. Если с самого начала удовлетворить потребности растений, они будут развиваться гораздо лучше. Для горшечных культур это достигается созданием полноценной сбалансированной по питательным элементам почвы.

Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.

Все знают, что земля (главный компонент почвенной смеси) состоит из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Чтобы получить нужную землю следует снять верхний пласт пастбищного дерна (10–15 см) и укладывать слоями, предварительно его перевернув. Каждый слой дерна 25 см перекладывают 5-сантиметровым слоем навоза на соломенной подстилке, не забывая все обильно увлажнять. Получившийся штабель не должен превышать по длине и высоте 1,8 м. Его лучше уложить под навесом.

Далее все это перемещается в специальные емкости с плоским дном, под которыми дается пар. Все это делается для того, чтобы обеззаразить землю. Это можно сделать и у себя на кухне, если у вас небольшие количества почвы. Берется сито с 12-миллиметровыми ячейками и просеивается сухая почва, потом рассыпается 15-сантиметровым слоем на крышке или металлическом поддоне. Берем кастрюлю и доводим воду до кипения. Затем сверху закрывают крышкой или поддоном и пропаривают землю. При помощи термометра измеряем температуру на поверхности почвы (82 °C) и поддерживаем ее на этом температурном уровне в течение 10 минут. После этого землю снимают и дают ей остыть. Если требуется пропарить большие объемы почвы, то лучше воспользоваться паром от бойлера. Накрываем землю пленкой или брезентом и дезинфицируем ее.

Можно приготовить почвенную смесь и таким образом. Если дерн накрыть пленкой на 6 месяцев, он превратится в прекрасную питательную почву. Как вы уже поняли, почвенная смесь намного лучше по питательной ценности, чем простая садовая почва.

После охлаждения простерилизованной почвы следует составлять смесь и перемешать до получения определенного продукта однородной консистенции. Очень удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести. Итак, приготовленные части поочередно насыпают в нужных количествах на ровную поверхность. На каждый слой песка насыпают некоторое количество извести и удобрений. И в итоге все перемешивается.

Смесь изготавливают разнообразными способами, используя основное удобрение. Главное – это основное удобрение, которое состоит из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной муки и 1 части сернокислого калия.

При изготовлении основной почвенной смеси для горшечных культур следует взять 7 частей земли, 3 части крупнозернистого отмытого песка и 2 части влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г основного удобрения и 5–6 г природного известняка или порошка мела.

Если вы хотите изготовить другие виды почвенной смеси, то количество удобрения можно удвоить и даже утроить.

Существуют растения очень чувствительные к большому количеству извести, например, азалии. В этом случае известняк или мел нужно исключить, добавив в смесь кислую или нейтральную почву.

Сейчас мы расскажем о некоторых садовых почвах, которые необходимы для некоторых комнатных растений. При наличии дерновой, листовой, торфяной, перегнойной, компостной и вересковой земли можно составлять некоторые питательные смеси, обращая внимание на потребности растения.

Дерновую землю необходимо брать в июне-июле месяце на сухих лугах с богатым травостоем, состоящим из злаков и клевера. Дерн снимают лопатой пластами толщиной 10 см, шириной 25 см, длиной до 50 см. Далее ее укладывают в штабеля, трава к траве, выстой и шириной до 1 м. Пласты можно переслаивать навозной жижей и пересыпать суперфосфатом из расчета 1 кг на 1 м³ дерна. Так как жидкость отлично способствует перегниванию, в верхней части штабеля нужно сделать некоторую ямочку для накапливания дождевой воды. Такая дерновая земля будет готова к употреблению только к концу второго года.

Данная смесь считается достаточно тяжелой садовой землей в виду большого содержания в ней минеральных веществ, поэтому применять дерновую землю можно для составления некоторых смесей. В чистом виде она используется только для цитрусовых, драцен и пальм.

Чтобы приготовить торфяную землю нужно использовать торф, который состоит из разлагающихся остатков растений. Заготавливать ее нужно из болотного чернозема – сырого торфа моховых болот. Укладывают его в невысокие штабеля высотой до 70 см. Для того чтобы получилась рыхлая, богатая перегноем торфяная земля, ее следует в течение 2–3 лет несколько раз перелопачивать. Отлично подходит при выращивании папоротника, орхидеи, рододендрона, и при посеве мелких семян.

При компостировании в штабеля или ямы отходов животного и растительного происхождения получается компостная земля. Увлажняют отходы навозной жижей, известкуют и сверху присыпают торфокрошкой. В течение последующих 2 лет массу неоднократно перемешивают и увлажняют. Компостная земля отлично используется при посеве летников (кроме астры, левкоя и бегонии).

В хвойных лесах, где в большом изобилии произрастает вереск, заготавливается вересковая земля. Толщина вересковой почвы чаще всего не выше 3 см. Вересковую землю следует сгребать летом, складывая ее в штабеля, не забывая увлажнять. Уже через год ее можно использовать для составления земляных смесей для выращивания азалий, камелий и других комнатных растений. Так же вместо вересковой земли можно приготовить смесь: 4 части торфяной смеси, 2 части листовой и 1 часть песка.

Заготавливают в лиственных лесах лиственный перегной. Полуперепревшие листья собирают в небольшие кучи. В течение лета их несколько раз нужно перемешивать, не забывая обильно увлажнять. Через 2 года эту землю можно применять в смеси с дерновой. Хорошо идет она для выращивания основных горшечных культур. Следует сказать, что лучшими листьями являются липовые, кленовые и все плодовые породы деревьев. А вот листья дуба и ивы не стоит использовать, так как в них содержатся дубильные вещества.

Из перепревшего навоза состоит перегнойная земля. В конце лета навоз вместе с верхним слоем земли вынимают из парников и складывают в штабеля. В течение лета периодически перемешивают и обильно увлажняют. После окончательного разложения ее можно использовать для составления смесей при выращивании горшечных растений. Перегнойная земля насыщена питательными веществами. Это необходимо для хорошего и быстрого роста растений.

Песок необходим практически во всех земляных смесях. Хоть он и не дает растениям никаких питательных веществ, но в смеси с почвой обеспечивает лучший доступ воздуха к корням. Самым подходящим является крупнозернистый речной песок. Для черенкования азалий, камелий и некоторых других трудно укореняющихся растений следует брать мелкий белый песок.

Мох применяют высушенным и измельченным, который заготавливают на верховых болотах. Для того чтобы уничтожить вредных насекомых, перед употреблением его нужно пропарить и просушить. Им покрывают дренаж небольшим слоем в 1 см. Также мхом обвязывают основание стволов пальм, чтобы содействовать развитию новых придаточных корней.

Рекомендуется примешивать измельченный мох к земле: он хорошо впитывает воду и долго удерживает ее.

Древесный уголь. Применяется в составе земляных смесей при выращивании комнатных растений, плохо переносящих избыток воды. Используется древесный уголь в земляных смесях раздробленным до 1 см в диаметре при выращивании суккулентов и кактусов. При размножении клубневой бегонии и цикламена, например, разрезанные части клубней посыпают угольным порошком. Древесный уголь хорошо известен как антисептик. Он предохраняет корни от загнивания. Хорошие цветоводы чаще всего используют березовый уголь.

При выращивании отдельных культурных растений вам будут нужны средние, тяжелые и легкие смеси. При их составлении нужно все компоненты перемешивать.

В состав средней смеси входит 2 части навозно-перегнойной земли, 2 части листовой, 2 части дерновой и 1 часть песка. Данная смесь пригодна для выращивания фикуса, кливии, левкоя, функции, пеларгонии, аспидистры.

Легкую смесь составляют из 3 частей листовой, 1 части дерновой, и 1 части песка. В этот состав можно добавить древесный уголь. Эта смесь прекрасна для выращивания растений с тонкой корневой системой: бегонии, пецеромии, глоксинии, ахименеса, фиттонии.

Для тяжелой смеси применяют 5 частей дерновой, 1 часть перегнойной земли и 1 часть речного песка. Эта смесь подходит для выращивания растений с толстыми корнями, например: драцены, кливии, пальмы, алоэ, кипариса, плюща, аукубы, лавра, агавы.

Почвенная смесь для посева семян состоит из: 2 частей земли, 1 части торфа и 1 части песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (последние исключают из смеси для растений, чувствительных к извести). Данная смесь подходит для очень мелких или медленно прорастающих семян, все же остальные семена можно выращивать, используя первый способ составления почвенной смеси.

Если вы не проводили стерилизацию земли, то могут появиться такие проблемы как сорняки, вредители. Но с ними можно бороться! Так как при прорастании семян сорняки неизбежны, мы рекомендуем выбирать одну из приведенных ниже почвенных смесей без земли. Существует также вероятность внесения в субстрат с нестерилизованной землей дождевых червей. Их активная жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит не задерживаясь. Для уничтожения дождевых червей почву поливают растворами перманганата калия.

Сейчас не проблема купить готовый грунт для комнатных растений. Причем в продаже имеются и почвенные смеси, и субстраты для выращивания растений. Учитывая опыт профессионалов – самым подходящим из всех веществ, заменяющих землю, оказался осоковый или сфагновый торф. Самой большой популярностью пользуются смеси, приготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов.

Можно приготовить и такую смесь: смешать 3 части мохового торфа и 1 часть песка, при этом торф и песок берется в равных количествах; или же можно смешать 3 части песка и 1 часть торфа. К ним добавляют специальное удобрение.

Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в обращении. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применять для выращивания большого числа горшечных культур. Никогда не утрамбовывайте горшок торфяной смесью в отличие от иных почвенных смесей. Поливайте регулярно и обильно. Если корневой ком растений подсыхает и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях лучше всего выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе.

В торфяных смесях очень часто формируется относительно небольшая масса корневого кома. Чтобы избежать опрокидывания горшка у высоких растений с большой листвой, так как у них центр тяжести начинает смещаться вверх, и достигнуть лучшего увлажнения быстро пересыхающего торфа, следует добавлять в смесь небольшие количества крупнозернистого отмытого песка или мелкой гальки.

Некоторые чувствительные к извести растения выращивают в почвенных смесях, лишенных извести. Готовятся они по рецепту простой почвенной смеси, не добавляя мел. Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, создается кислая почвенная смесь, состоящая из 2 частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с добавлением 12 г суперфосфата и 5–6 г серного цвета на 10 л смеси. Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют гравий или гальку. Не допускает заболачивание почвенной смеси при выращивании влаголюбивых растений включение в нее древесного угля. В состав почвенных смесей может входить простерилизованный листовой перегной.

Не забудьте при внесении частично подготовленных смесей убедиться в наличии в них необходимых макро– и микроэлементов. Медленно расходуемые формы калия и азота, внесенные в беспочвенные смеси, полностью удовлетворят потребности растений на протяжении трех и более месяцев и устранят необходимость проведения подкормки. Микроэлементы можно вносить и в медленно усвояемой форме – фритте. Эти удобрения представляют собой палочки, которые втыкают в почву, и питательные вещества постепенно расходуются растением. Фриттированные микроэлементы высвобождаются несколько месяцев. Для того чтобы не накапливались вредные для растений концентрации элементов, смеси применяют сразу после заправки такими медленно высвобождающимися удобрениями.

В каждом городе существуют специализированные цветочные магазины. Покупая в них экзотическое комнатное растение, вы получаете гарантию качества сорта. Одновременно вы можете также получить своевременный совет и правильную профессиональную информацию о выбранном растении. Если вам нужны однолетние комнатные растения, или цветы для балкона, то их можно приобрести на рынке, или у опытных садоводов.

Покупая растение в цветочном магазине, вам обязательно нужно обратить внимание на то, как растение выглядит. Оно должно быть ровным, с хорошо развитым стеблем, листья соответствующего окраса, упругие. В случае, если листья растения в пятнах, или пожелтели, поврежденные или отмершие корни – это растение подвержено заболеванию. Следует проверить обратную сторону листьев, чтобы убедиться, нет ли там вредителей.

Не следует приобретать цветущее растение с большим количеством бутонов, так как они в ближайшем времени опадут. Также не следует покупать растение с вялыми листьями. Это далеко не означает недостаток воды. А если земля у растения влажная, значит, корни начали загнивать. Когда вы выбираете для себя питомца, лучше обратите внимание на мелкие и молодые растения. Они быстрее адаптируются в новой обстановке. Взрослые и дешевые растения покупать не следует. Также обратите внимание и на посуду, в которой находится растение. Она обязательно должна быть чистой, и, конечно, на ней должна быть этикетка с названием этого растения.

Принеся растение домой, обязательно промойте водой листья. В магазинах покрывают листья специальными аэрозолями, которые дают восковой блеск. Но это лишает листья кислорода. Чаще всего в цветочных магазинах они содержатся на гидропонике, поэтому вновь купленное растение следует пересадить в соответствующую земляную смесь.

Перед покупкой растения решите, в каком месте вы его расположите. Ведь любое растение должно содержаться в определенных условиях, и поэтому следует их сначала создать. Вы должны знать, что, как и любое живое существо, растение также подвержено стрессам. Ведь поначалу оно росло в оранжереях цветоводческих хозяйств, где для него созданы идеальные условия. Затем его привозят в цветочный магазин, где содержат некоторое время. А после покупки растение вновь попадает в новые климатические условия, где ему опять следует приспосабливаться. Поэтому вам придется набраться терпения и ждать, пока растение адаптируется к новой среде. Лучше всего смена обстановки переносится в весенний или летний период. Поэтому дорогие комнатные растения следует приобретать в этот период. В случае если вы все-таки приобрели растение зимой, не допустите, чтобы оно перемерзло. Растение следует обернуть в несколько слоев бумаги, и побыстрее доставить домой. Дома сразу же распакуйте его, чтобы растение могло дышать. Летние цветы для балкона поначалу следует разместить в защищенном от ветра и солнца месте, так как они также плохо переносят холодный весенний воздух и жаркие лучи летнего солнца.

Поливать растение следует только если земля в горшке сухая. Подкормки вносятся не ранее, чем через две недели, когда образуются новые побеги.

Рис. 20. Нормально развитое, молодое, здоровое растение

Чаще всего настоящие любители выращивают растения сами. Растение, которое выращено из черенка или семени – это практически ваше детище. Умение выращивания растений позволят вам свободнее планировать озеленение помещения или композицию зимнего сада.

Первое, на что следует обратить внимание – это выбор семян. Все зависит от скорости прорастания семян, роста развивающихся сеянцев. В связи с этим семена медленно растущих растений летнего цветения следует сеять раньше.

Небольшие емкости наполняют определенной почвенной смесью и обильно поливают ее. В тепличных условиях рекомендуется пользоваться почвенной смесью на основе торфа с низким запасом питательных веществ – в благоприятных условиях семена прорастают относительно быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь уплотняют пальцами или трамбовкой, оставляя свободными около 1 см от края. Обратите внимание на то, чтобы почва не была слишком утрамбованной – это ухудшает дренаж.

Способ посева семян зависит от их размера. Мелкие семена, например бегонии, смешивают с мелким сухим песком и высевают вразброс из пакета, близко держа его у поверхности почвенной смеси. Семена среднего размера высевают так же, но без добавки песка. Такие крупные семена, как у циннии, и небольшие, но дражированные семена высаживают по одному. Высеянные семена слегка засыпают почвенной смесью.

При появлении всходов (примерно через одну-три недели в зависимости от температуры и вида растений) с емкостей снимают стекло и выставляют их на свет, защищая растения от прямого попадания солнечных лучей, во избежание ожога.

Самая оптимальная температура для сеянцев – 21 °C. Также им необходима хорошая вентиляция. После того как сеянцы подросли, их следует пикировать. Делать это надо для того, чтобы загущенные всходы с переплетенными корнями при последующей пересадке не повредились. Пикируют растения по одному в емкости с почвенной смесью. При помощи колышка сеянец аккуратно берут большим и указательным пальцами, держа его за семядольный листик. Тем же колышком делают для посадки лунку определенных размеров. Если вы пикируете в ящики, то во избежание дальнейшего загущения между сеянцами оставляйте расстояние около 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого сеянца, ставят этикетку и снова поливают.

Всегда после пикировки замедляется рост сеянцев, даже при благоприятных условиях, но если провести пикировку тогда, когда корневая система еще не велика и не разветвлена, и обеспечить достаточный уход, время приживания можно намного уменьшить. Молодые растения выращивают при температуре 18 °C и достаточной вентиляции.

Делением куста размножают растения с хорошо развитым корневищем, из которого образуются новые растения. Старый куст осторожно освобождают от земли, и аккуратно разделяют на два или несколько растений. Каждое растение высаживают в отдельную посуду. Если молодые растения вырастают из почек общего корневища, то корневище разрезают, присыпая срезы толченым углем.

Развитое корневище можно разрезать, если оно еще не дало побегов. На каждом отрезке должна быть хотя бы одна спящая почка, из которой разовьется молодое растение.

Делением куста и корневища размножают различные растения – сансевьеру, хлорофитум, аспидистру.

Рис. 21. Размножение делением куста

Молодые побеги у некоторых растений, например, у камнеломки и хлорофитума, образуются на концах усов – длинных побегов с почками на конце. Можно сразу разрезать ус и высадить растение в отдельный горшок. Однако можно высадить дочернее растение в небольшую емкость, не разрезая ус, и дать ему время окрепнуть и укорениться, и только после этого окончательно отделить его от материнского растения.

Рис. 22. Размножение усами хлорофитума

У некоторых растений детки образуются прямо на листовых пластинках. Например, бриофиллюм или каланхоэ: на концах зубчиков листьев образуются маленькие растеньица, которые имеют два листочка и корешки. Если их не отсаживать, иногда они сами укореняются, упав на влажную почву под материнским растением.

Рис. 23. Размножение бриофиллюма

Самый доступный и распространенный способ вегетативного размножения – размножение черенками. Черенок – это отрезанная часть побега, листа или корня, который при хорошем уходе способен создать целое растение. Растение, выращенное из черенка, ни в чем не уступает материнскому растению, а зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян.

Лучше всего выбирать молодое родительское растение, так как отрезанный черенок пускает корни быстрее. Рекомендуется проведение предварительной обрезки материнского растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки.

Для образования корней и начала роста стеблевым черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель. Все зависит от вида, сорта и способности определенного материала к образованию корней и побегов, и конечно, от стадии его развития. Это относится к растениям с одревесневшим стеблем. У некоторых растений лучше окореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других – от побегов, одревесневших в основании или полностью.

Различают следующие типы черенков, срезаемых на протяжении вегетационного периода:

· зеленые активно растущие;

· полуодревесневшие;

· одревесневшие черенки.

Самый благоприятный период для нарезки черенков у растения – бутонизация – начало цветения. Зеленые черенки срезают весной, желательно в утренние часы, с верхушек быстро растущих молодых побегов. Если черенки не используют сразу после срезки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Черенок должен иметь 3–5 листьев, срез делают прямо под узлом или почкой. Срез нельзя трогать пальцами, он должен быть чистый, ровный, без «заусениц». Обязательно удалите все листья с нижней трети черенка.

Черенки закапывают в почвенную смесь на треть их длины и обильно поливают. Зеленые черенки очень чувствительны к недостаче воды. Для быстрейшего образования корней стеблевыми черенками температура должна быть в пределах 20–25 °C. В случае ее снижении или повышении скорость образования корневой системы уменьшается.

Рис. 24. Черенкование и посадка черенка

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета от основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках. Минимально допустимая температура в зависимости от вида растения, должна быть не ниже 14 °C.

Рис. 25. Черенок фуксии со свернутым листом для предотвращения избыточного испарения

Длина этих черенков должна быть 10–15 см. При срезе черенка следует оставлять пятку. Пятка, или участок более старой древесины, улучшает укоренение. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так, чтобы отщепилась часть основного стебля маточного растения. Размер пятки – 1–2 см. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка следует обработать регулятором роста.

Высаживают черенки в почвенную смесь на треть их длины. Активный рост черенков поддерживают регулярной подкормкой жидким удобрением.

Одревесневшие черенки используют сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для некоторых кустарников и лазящих растений, у которых существует период покоя. Заготавливают эти черенки тогда, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели.

Одревесневшие черенки очень часто теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Поэтому следует для верхней части черенка создать условия пониженной температуры, не давая распускаться почкам, и вся энергия идет на развитие корней.

Для развития корневой системы всем растениям требуются условия достаточной влажности и аэрации. Для укоренения черенков пригодны те же почвенные смеси, что и для семян, а также смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки, у которых слишком медленно развиваются корни, следует обрабатывать регуляторами роста.

Для создания оптимального микроклимата можно прикрыть укореняющийся черенок пленкой, стеклянной емкостью или стеклом, если черенок невысокий.

Рис. 26. Укоренение черенка под пленкой

Побеги для черенков вечнозеленых растений следует брать с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок, что значит, необходим строгий контроль условий окружающей среды для предупреждения избыточной потери воды. Корневая система у данных растений чаще всего образуются зимой. Длина черенков должна быть 10–15 см. С нижней трети черенка следует удалить листья. В нижней части черенков, которые тяжело укореняются, делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2–3 см. Черенок обрабатывают регуляторами роста и высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике. Обратите внимание, чтобы листья черенков не перекрывали друг друга.

Чтобы создать прохладные влажные условия, в парнике создают тень и оставляют на весь следующий вегетационный период.

Хвойные деревья, кроме ели, сосны и пихты, можно размножать черенками. Черенки срезают осенью и зимой с молодых, хорошо растущих побегов. Заготавливают черенки с пяткой и укореняют их в таком порядке, как и одревесневшие черенки.

Существуют также тепличные и комнатные растения, которые могут размножаться листьями. К ним относятся такие известные растения, как бегония и фиалка.

Простейший тип листового черенка – это целенький лист с черешком. В черенках со средней жилкой, являющейся продолжением листового черешка, используют ее способность к регенерации. Особенно хорошо размножаются таким способом растения, у которых листья имеют одиночную среднюю жилку, например стрептокарпус. Так же могут дать рост и боковые жилки, но только в случае удаления средней жилки. У растений с листьями, не имеющими четко выраженной средней жилки, образовать новое растение можно, только если надрезать все жилки, а листовую пластинку оставить целой.

Из листовых черенков могут размножаться и некоторые луковичные растения. Представленный способ размножения практичен, если пользоваться ниже приведенными правилами:

– листовые черенки следует поместить в емкость, прикрытую стеклом или полиэтиленовой пленкой, из-за того, что они быстро теряют влагу;

– для создания условия повышенной температуры и достаточной влажности следует установить обогрев почвенной смеси;

– не забудьте про профилактические меры для того, чтобы лист не начал загнивать еще до укоренения: оборудование и сосуды должны быть чистыми, а почвенная смесь – простерилизованной;

– заготавливать листовые черенки следует только из молодых, но уже полностью сформированных листьев. Если нет – вся накапливающаяся в листе энергия будет уходить на завершение процессов роста и развития;

– отбирать листья можно по мере появления подходящих для этой цели листьев на протяжении всего года.

При посадке берут почвенную смесь для черенков, которая состоит из равных долей песка и мелкозернистой гальки. Листья следует отделять от материнского растения только острым предметом. Даже если развитие меленное, подкормку можно проводить только после появления молодых ростков.

Уже через 5–6 недель появляются молодые растения. Когда они достаточно подрастут, можно их пересаживать в горшки, наполненные почвенной смесью. Ну, а если вы подкармливали черенки жидкими удобрениями, они вполне могут некоторое время оставаться в питательной исходной смеси.

Чаще всего у однодольных растений по всей длине листа идут ряды параллельных жилок. Это такие растения, как гиацинт, подснежник, суккуленты, сансевьера. Листья луковичных растений очень нежные, поэтому работу с ними следует проводить аккуратно и быстро.

Готовый сформировавшийся целенький лист снимают с маточного растения и помещают его нижней поверхностью вверх на стекло и острым предметом разрезают перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Далее их в вертикальном положении высаживают в почвенную смесь для черенков и переносят в теплое и достаточно влажное место.

У луковичных молодые растения появляются через 5–6 недель. Когда они достаточно подрастут, их следует пересадить в горшки.

Рис. 27. Размножение листьями однодольных растений

Такой прием разведения декоративных растений пользуется большим успехом у цветоводов-любителей. Им размножают камелию, азалию, кактус, лимон и многие виды кустарных и древесных растений. При размножении прививкой остаются в отличном состоянии декоративные и биологические особенности сортов и форм растений.

Растение, на котором производится прививка, называется подвоем. Прививаемая часть растения называется привоем.

При использовании растения в качестве подвоя чаще всего берут здоровое и молодое растение, у которого хорошо развита корневая система, и которая сможет обеспечить надежную приживаемость и совместимость с привоем. Привой может состоять из стеблевого черенка с одной и более почками или несколькими почками с частью древесины и коры.

Окулировка – это прививка, которая осуществляется одной почкой. Прививка черенком производится в боковой разрез, за кору.

Известно, что некоторые виды кактусов хорошо размножаются при помощи семян, черенков и отпрысков. Но среди них имеются такие, которые без прививки практически не растут: это аустроцилиндропунция, эпителанта, тефрокактусы. С помощью прививки можно спасти от загнивания стебля или отмирания корней любимые растения.

Самое благоприятное время для прививки кактусов – весна и начало лета (период хорошего роста подвоя и привоя). Прививку кактусов начинают с подвоя, на котором делают горизонтальный срез стебля на выбранной высоте, а затем такой же срез производят на привое. Срезанную часть привоя сразу же накладывают на срез подвоя, соединяя их поверхности. Привой обычно закрепляют с помощью бандажа, состоящего из тонких резинок или ниток. Через 2 недели, после срастание, бандаж можно снимать.

С помощью воздушных отводок можно сформировать более низкое растение, стебли которого сильно разрослись. Для этого на выбранной вами высоте надо удалить листья, ствол обложить мхом, а сверху обвязать водонепроницаемой пленкой. Периодически мох нужно поливать. Когда образуются хорошо развитые придаточные корни, стебель срезается ниже новой корневой системы и растение можно пересаживать в новый горшок. Так можно размножать аралию, юкку, драцену.

Для обновления почвы, разрастания или в случае загнивания корневой системы следует периодически пересаживать комнатные растения. Первые признаки того, что пора пересаживать растения – это пожелтевшие листья, недоразвитые цветки или сокращение периода цветения, корневая система выпадает из горшка. Если нет видимых признаков болезни растений, земляной ком нужно извлечь из емкости и внимательно осмотреть. Перед этим растение поливают, затем опрокидывают горшок вверх дном и достают корневую систему растения. Вы видите, что корни растения сильно оплетены – это значит, пора пересаживать растение, так как ему стало тесно в предыдущем горшке.

Разумеется весна – самое лучшее время для пересадки комнатных растений. Единственное, на что следует обратить внимание, пересаживают растения после цветения, а луковичные – после пожелтения листьев. Для молодых растений, древесных, декоративно-лиственных и травянистых пересадку нужно производить ежегодно. Взрослые и кадочные растения, например: лавр благородный, камелия, пальма пересаживают один раз в 5 лет.

Как указывалось выше, горшок, в который пересаживают растение, должен быть больше на 2–3 см. Если же у растения осталась прежняя корневая система, то и сосуд менять не следует.

Рис. 28. Пересадка растений

Ни в коем случае нельзя трогать во время пересадки толстые корни растения. Очищают ком земли только от мелких мочковатых корней. Верхний слой земли у кома и с боков осторожно снимают, при этом полностью оголять корни растения не следует, стряхивая всю старую землю.

При подготовке горшка на водосточное отверстие кладут черепок (кусочек разбитого горшка) выпуклой стороной кверху. После насыпают слой дренажа из крупнозернистого песка (для мелкой посуды достаточно не более 1 см толщины, для кадок – 3–5 см). Земляную смесь при пересадке нужно использовать в соответствии с требованиями растений. Насыпав земляную смесь на дренаж, растения ставят так, чтобы корневая шейка находилась на 2 см ниже края горшка. Затем, одной рукой придерживая растение, другой подсыпайте землю, аккуратно утрамбовывая почву. Например, если вы хотите, чтобы растение быстро и хорошо подросло – почва должна быть рыхлая, не утрамбованная. Более плотная – способствует хорошему цветению. А вот при посадке вечнозеленых растений почву нужно утрамбовывать очень плотно.

Если растение вроде бы здорово, но начинает никнуть, и его новые побеги тонкие и бледные – это может означать, что питательные вещества, находившиеся в земле, почти исчерпаны. Однако удобрениями нужно пользоваться осторожно. Растения могут погибать из-за переизбытка удобрений, так же как и от их недостатка. Поэтому лучше использовать дозы поменьше.

И не забудьте, что все удобрения раздражающе действуют на кожу, глаза и слизистую. Особенно опасны для аллергиков синтетические удобрения.

Вода является тем основным фактором, который необходим для питания и существования всех растительных организмов. Земляная смесь должна быть постоянно умеренно влажной. Допускать резкие переходы от недостатка влаги к ее избытку не рекомендуется, особенно в период цветения. При испарении воды регулируется температура комнатных растений, что предохраняет их от перегрева. Растения способны получать воду как через корневую систему, так и через литься. Поэтому очень важно периодически их опрыскивать. Вечером – после полива, а ранним утром – до того, как солнечные лучи начнут обогревать квартиру.

Поливать цветочные растения нужно водой комнатной температуры. Водопроводную воду перед этим нужно отставить, чтобы осели все нерастворенные в ней соли.

При пересушивании земли листья растений вянут и засыхают зелеными, земля плохо впитывает воду. В таком случае растение нужно полить в несколько приемов, или же погрузить горшок с растением на несколько часов в воду.

Для растений вреден не только недостаток влаги, но и избыток, который затрудняет поступление кислорода к корневой системе. В этом случае почва закисает, корни загнивают, листья желтеют. Чтобы спасти такие растения, их нужно достать из горшка вместе с землей и поставить в другой сосуд до пересыхания, после чего растение вновь сажают в горшок с хорошим дренажем. Чаще всего это происходит зимой при частом поливе растений.

При поливе растений нужно учитывать, в какой стадии развития находится растение (в состоянии покоя или роста), биологические особенности данного растения, сухость или влажность воздуха, время года и погоды, а также качество земли и размер посуды. Поэтому поливку одного и того же растения нужно производить по-разному, учитывая условия погоды и время года.

Рис. 29. Полив

В летний период растения необходимо поливать обильно и ежедневно. При похолодании, слабом освещении или в пасмурную погоду поливку можно уменьшить, так как в этом случае испарение воды листьями ослабевает.

Растения в маленьких горшочках летом нужно поливать два раза в день. В осенне-зимний период, при невысокой температуре помещения, растения нужно поливать редко. Но при наличии центрального отопления нужно дополнительно опрыскивать из пульверизатора.

Если земля легкая и рыхлая, ее нужно поливать чаще, чем тяжелую, суглинистую почву, в которой влага задерживается подолгу.

В период покоя растений поливка сокращается до минимума: клубневые бегонии, ахименесы, глоксинии, амариллисы поливают не больше двух раз в месяц.

Растения с плотной оболочкой и сочными листьями нуждаются в небольшой поливке, например: алоэ, агава, кактусы и т. д.

В летний период растения нужно поливать вечером, а в зимний – утром.

Опрыскивать растения нужно тепловатой водой утром и вечером. Это способствует увлажнению воздуха помещения, смывает пыль с листьев. Нужно отметить, что растения с бархатистыми или волосистыми листьями опрыскивать не следует. Нужно усвоить основное правило: в любое время года поливать растение нужно так, чтобы вода насквозь прошла на поддон. Если же растение поливать небольшими порциями, то пропитывается влагой только верхний слой почвы, в то время как нижний остается сухим. В этом случае молодые корешки засыхают, затем загнивают, растение увядает и погибает. Не дает пользы и обилие влаги, так как листья таких растений покрываются пятнами и часто загнивают в период покоя.

Основным правилом по уходу за комнатными цветочными растениями является чистота. Растения, покрытые пылью и грязью, теряют свою привлекательность, плохо развиваются. Именно на листьях неухоженных растений чаще всего поселяются вредители комнатных растений, а также болезнетворные грибы. Особенно это необходимо при уходе за такими растениями, как пальма, панданус, филодендрон, фикус, агава и другие долго живущие виды. Листья растений нужно протереть сухой тряпкой, затем мягкой губкой сверху и снизу обмыть теплой водой. Чтобы уберечь ваши растения от появления различных вредителей, полезно иногда на поверхность листа нанести мыльный раствор, и через несколько часов смыть его теплой водой.

Покрытые плесенью или грязью горшки необходимо тщательно помыть. Если есть сухие или загнившие листья, их нужно удалить из горшков, а поверхность земли разрыхлить деревянной палочкой.

Бывает, что после неблагоприятного периода – болезни, недостатка влаги или микроэлементов, у растений засыхают кончики листьев. Их следует обрезать, не затрагивая здоровой части.

Рис. 30. Обрезка увядших кончиков листьев

Когда растение растет и развивается, почва, естественно, обедняется. Поэтому в этот период его следует подкармливать. Обычно это происходит с апреля до сентября, в остальное время можно ограничиться регулярным поливом. Если вы заметили, что у растений бледнеют и желтеют листья, прекращается рост – обратите внимание – им нужна подкормка. Во время периода отдыха растения не следует подкармливать, так как в этом случае у растения будет длинный и тонкий стебель, а листья станут бледными и маленькими. Если растение пересажено в свежий грунт, ему на определенное время достаточно питательного запаса. Обычно земляная смесь остается плодородной около 12 недель. Смесь на основе торфа истощается через 6–8 недель. После того как пройдет этот срок, можно в почву начинать вносить подкормку минеральными удобрениями.

Перед подкормкой следует узнать, в чем причина болезненного состояния растения. Может быть, растению не хватает влаги, или его нужно переставить в другое место, или для него нужен горшок большего размера.

Удобнее всего пользоваться уже готовыми удобрениями, которые всегда можно приобрести в цветочном магазине. Эффект наступает значительно быстрее, если вы используете жидкие подкормки, так как растворенные в воде удобрения очень быстро впитываются корнями растений. В растворе для подкормок растений должны присутствовать три основных удобрения – азот, калий и фосфор, при этом также важны кальций, марганец и сера. Синтетические удобрения немного токсичны для человека, но с их помощью можно достичь огромных успехов.

Обращайте внимание при покупке минеральных удобрений на этикетки. На них должны быть три цифры индекса, например – 6:10:6. Соответственно эти цифры обозначают «Азот», «Фосфор», «Калий», которые всегда расположены в этом порядке. Каждая из этих цифр обозначает их процентное содержание.

Азот необходим для каждого декоративного растения для того, чтобы оно могло хорошо расти и развиваться. Оптимальное количество азота в соотношении с фосфором и калием 4:1:1. Для цветущих растения рекомендуется большее количество фосфора. Для развития цветков и плодов необходим калий.

Возможно применение сухой органической подкормки. Она более благоприятна для комнатных растений и состоит из торфа, перегноя, листовой земли.

При добавлении сухой подкормки следует снять верхний слой земли (около 2 см), питательные вещества равномерно разместить по всей поверхности почвы и засыпать слоем снятой земли. На 1 м² площади растений вносят 300 г птичьего помета, или 2 кг компоста или перегноя.

При добавлении жидких органических подкормок можно использовать птичий помет или коровяк. С этой целью емкость на 1/3 наполняют птичьим пометом или коровяком и заполняют полностью водой. Все это следует настаивать в течение 8 дней, пока масса не забродит, не забывая при этом ежедневно перемешивать. Птичий помет разбавляют в 20-кратном объеме воды, а коровяк – в 10-кратном. Перед внесением удобрений почву следует полить.

Для комнатных растений лучше применять жидкие подкормки в виде минеральных удобрений. Для этого в 1 л воды разведите 1,5 г суперфосфата, 1,5 г аммиачной селитры и 1 г калийной соли. Одно литра такого удобрения достаточно для полива 10 растений.

Такие крупные и быстрорастущие растения, как мирта, калла, олеандр, бегония, аспарагус, пеларгония нуждаются в подкормке не чаще, чем 2 раза в квартал.

Медленно растущим растениям проводят подкормку 1 раз в месяц. Также можно проводить и внекорневую подкормку для активного роста растений. Приготовленным 1 % раствором сернокислого калия или же 1 % раствором суперфосфата обрабатывают растения из пульверизатора.

Если некоторые естественные удобрения не подходят растениям, а им нужны кислые почвы, подкормки нужно производить костной мукой и суперфосфатом, в которых имеются щелочные соли. Для этих растений существуют специальные удобрения «кислотного действия», когда их вводят в почву, они нейтрализуют все щелочные вещества.

3 раза в год следует проводить дезинфекцию почвы. Для этого нужно поливать слабым раствором (бледно-розового цвета) марганцовокислого калия.

И цветоводы-любители, и профессионалы знают, какой вред могут нанести комнатным растениям насекомые-вредители, которые из-за благоприятного климата наших квартир могут распространяться с огромной скоростью. Чаще всего это случается в осенне-зимний период, и, конечно, страдают от них в первую очередь ослабленные растения.

Чаще встречающиеся вредители – это паутинные клещики, тли, трипсы, белокрылки. Подразделяют их на две основные группы – «сосущие» и «грызущие». Заметить «сосущих» насекомых довольно трудно, так как они питаются за счет клеточного сока, не нарушая самой ткани растения. Поражение этого растения можно определить лишь тогда, когда насекомые успели размножиться и распространиться на других цветах. Признаки «грызущих» можно заметить практически сразу, так как питаются они самими листьями и цветами растений.

Обычно вредители появляются в помещении из-за срезанных цветов, купленных новых растений. Поэтому, принося в дом новые цветы, проверяйте их самым тщательным образом. То же самое относится и к купленной к дачному сезону рассаде. Ведь всего лишь несколько вредителей, незамеченных вами, могут принести огромный вред растениям, так как в комнатных условиях вредители распространяются очень быстро.

Также может стать источником заражения и почва, взятая из открытого грунта. Все дело в том, что иногда в почве могут быть насекомые, которые находятся в стадии покоя (например, куколки), а также дождевые черви и нематоды.

Белокрылка– насекомое до 2 мм, похожее на бабочку с белыми крылышками. Поселяется с обратной стороны листьев. Если растение встряхнуть, они разлетаются. Питается соком из тканей растений. Более всего страдают растения: мирта, пеларгония, афеляндр, пуансетия, фиксия.

Рис. 31. Белокрылка

Нематоды– это «сосущие» насекомые, относящиеся к типу круглых червей. Микроскопически мелкие черви, с нитевидным телом коричневого цвета, с хоботком. Растения погибают от недостатка питательных веществ, которые поглощает нематода. Образуют на корнях кишкообразные наросты, там же живут и размножаются. Могут разрушить всю корневую систему растения. В основном страдают тропические и субтропические культуры.

Трипс– насекомое до 1,5 мм длины, очень подвижное, имеет от светло-желтого до черного цвета. Живет с обратной стороны листьев, повреждает цветы и бутоны. На зараженном растении с верхней стороны листьев появляются светлые точечки, снизу – прозрачные «слюдяные окошечки», заполненные черными точками экскрементов.

Рис. 32. Трипс

Тля– это очень мелкое насекомое (от 1 до 5 мм длины), зеленого, серого или черного цвета. Очень быстро размножается. Поселяется на верхних побегах с нижней стороны листа, листьях, бутонах. Высасывая сок, вызывает деформацию растений, верхушки побегов и цветки чахнут, скручиваются. Пораженные части становятся клейкими. При этом они еще и переносчики различных вирусных заболеваний.

Рис. 33. Тля

Щитовки. Особую опасность комнатным растениям приносят щитовки и ложнощитовки. Обнаружить их можно лишь тогда, когда личинки уже находятся в безопасности. Молодые личинки, хотя они и довольно подвижны, невооруженным глазом рассмотреть нельзя. Виды щитовок очень разнообразны. Они бывают различной формы, величины и окраса. Например, на аспарагусе они могут иметь белый цвет и круглую форму. Более крупного размера цвета воска бывают на плюще. На папоротниках и акантовых имеют коричневый цвет и форму более выпуклую и крупную. Поселяются на листьях, веточках и стволах растений (обычно с обратной стороны вдоль жилок). Насекомое крепко прилегает к листьям и стеблям растения в виде бугорков, разных по длине, толщине и ширине. Покрывая растение, они выбрызгивают свои испражнения, делая его липким. На слизистых выделениях щитовок поселяется сажистый гриб, пыль которого забивает все поры. У этих растений опадают листья, плоды, растения засыхают. Поражаемые растения: пальмы, плющи, папоротники, орхидеи, олеандровые, фикусы, мирта, лимоны.

Червец. Чаще всего прячется в пазухах листьев, трещинах коры, селится около корневой шейки и на корнях. Откладывает яйца в шарики белой паутинки, из-за чего растение кажется покрытым белым пухом. Взрослая самка овальной формы до 5 мм длины, светло-малинового цвета и покрыта налетом белого цвета. Сильно истощает растение. Существуют также червецы, которые поражают корни – корневые червецы. От них часто страдают кактусовые, бромелиевые. Колонии таких червецов хорошо заметны на корнях, если аккуратно выбить сухой ком почвы из горшка. Страдают растения: фуксия, олеандр, амариллис, кактусы, кливий, колеуса, опунций, мамиллярия, гастерия, эхинопсис.

Паутинный клещик– очень мелкий (до 0,5 мм длины) и быстро размножается при низкой влажности и высокой температуре воздуха. Поселяется с нижней стороны листьев, питается клеточным соком растений. У пораженного растения листья желтеют и засыхают, а все растение опутывается густой белой паутинкой. В комнатных условиях чаще всего встречается красный цитрусовый клещ, паутинный обыкновенный и паутинный атлантический. Поражаются такие растения, как акалифы, цитрусовые, антуриумы, фикусы, кротоны, корделины, жасмин, марантовые.

Рис. 34. Паутинный клещ

Подуры поселяются в верхнем слое почвы. При поливе иногда можно заметить мелких (до 2 мм длины) прыгающих паукообразных насекомых белого цвета. Появляются они при избыточном увлажнении почвы. Повреждают проросшие семена, всходы, мелкие корешки, нижние части стеблей. Уничтожить их просто – поверхность почвы в горшке присыпается песком и уменьшается полив растений.

Предупредительные и профилактические меры – самое эффективное средство борьбы с цветочными вредителями. Следует очень внимательно осматривать приобретенные и имеющиеся растения. Если вы обнаружили вредителей, то растения нужно срочно изолировать. И как указывалось ранее, посуду и почву перед употреблением надо дезинфицировать. Необходимо следить за правильным режимом освещения, питания и полива для данных культур.

При обнаружении вредителей, нужно смыть их сильной теплой струей из душа не забывая при этом об обратной стороне листьев. Этот способ особенно эффективен при паутинном клеще, если это повторять по несколько раз в неделю.

Тлю, щитовку, ложнощитовку и червец можно уничтожить при помощи жесткой зубной щетки, смоченной в мыльном растворе (1 часть хозяйственного мыла развести в 6 частях воды). Через несколько минут после обработки растение нужно ополоснуть под душем.

Также можно использовать настои лука, чеснока, красного горького перца и табачной пыли в борьбе с тлей, трипсом, щитовкой, ложнощитовкой и клещом. В любом случае проводить это следует неоднократно с интервалом 1 раз в неделю.

Использование химических препаратов дома конечно нежелательно, но если слишком большое количество тли, трипсов, паутинных клещей, воспользуйтесь фитовермом.

1 чайную ложку мелко порезанного репчатого лука залить 1 стаканом воды и настаивать в течение суток. Процедить и провести обработку растения. Через неделю процедуру повторить.

20 г шелухи репчатого лука залить 1 л теплой воды и настаивать 12 часов, затем процедить. Опрыскивать растения нужно 1 раз в неделю не менее 3 раз.

40 г табака залить 1 л воды и настаивать в течение 2 суток, после этого отвар 2 часа кипятят, процеживают и разбавляют в 1 л воды.

50 г истолченного чеснока залить 1 л теплой воды и настаивать 20 минут. Процеженный раствор можно разбавить водой до 1 л. Хорошо защищает не только растения, но и обеззараживает почву. Обработку желательно производить в вечернее время или в пасмурную погоду.

50 г сухого или 100 г сырого измельченного горького перца залить 1 л воды и кипятить в течение 1 часа. Через 2 суток отвар процедить и разбавить водой (на 1 часть раствора 7 частей воды).

В зимний период не следует ставить комнатные цветы на сквозняке или на подоконнике возле рам, из которых дует холодный воздух.

В старину профилактику зараженных растений проводили так: в 0,5 л горячей воды разводили 50 г мыла и добавляли 3/4 стакана керосина. Все это разбавлялось в 5 л воды. При приготовлении растворов лучше использовать хозяйственное мыло: в 1 л раствора добавить 3 г мыла.

Рекомендуется растения в течение всего года переставлять с одного места на другое: ведь в период покоя растения нуждаются в более прохладном месте и поливать их нужно реже. При поливе следите, чтобы вода не оставалась каплями на листьях. Нельзя использовать холодную и жесткую некипяченую воду. Нельзя их также ставить вблизи центральных отопительных батарей, так как сухость воздуха является основной причиной болезней комнатных растений. Растения можно увлажнять, опрыскивая их из пульверизатора.

Пересаживать растения нужно в более просторную посуду, чтобы корневая система могла развиваться.

Периодически просматривайте обратную сторону листьев, так как именно там зачастую поселяются вредители.

При неблагоприятных условиях внешней среды комнатные растения могут болеть и непаразитическими болезнями. Эти заболевания не заразны, и справиться с ними можно в короткий срок.

Причиной изменения окраски листьев и их желтизны может быть недостаток питательных веществ. Подкармливать растения нужно регулярно, но в определенных дозах, так как вреден не только недостаток, но и переизбыток питательных веществ.

Современные цветоводы-любители изобрели своеобразный способ борьбы с вредителями: зараженное растение помещается в полиэтиленовый мешок, наполненный сигаретным дымом. Держать растение в пакете нужно в течение часа.

Срезать увядшие листья и цветы нужно чистым острым ножом, присыпав место среза угольным порошком. Срывать их руками нежелательно.