• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Что такое зимний сад? Представьте себе комнату, которая служит исключительно для душевной релаксации, где многочисленные растения служат прекрасным уютным фоном. Зимний сад – это помещение, которое имеет вход из дома, но чаще это составная часть дома, а не пристройка. Поэтому зимний сад еще называют полудомом-полусадом. Это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.

Далеко в Древний Египет уходят корни выращивания комнатных и кадочных растений. Изображения, которым более 3.000 лет, рассказывают нам о маленьких деревьях и кустарниках в каменных вазах и лотках. Древние римляне пошли еще дальше – они украшали свои дома не только цветущими растениями в кадках, подвесных горшках и корзинах, но и строили для них крытые слюдой обогреваемые теплицы.

Рис. 77. Простейшая теплица около стены

Однако именно у нас в конце XVII века широко распространилось строительство специальных жилищ для растений. Богатые люди заинтересовались теплицами – их строительство считалось престижным. Сначала это были, в основном, защищенные помещения, которые назывались оранжереями для экзотических деревьев, таких как апельсиновые деревья и других видов цитрусовых, для пальм и финиковых деревьев. Со временем вместо закрытых стенами теплиц появились легкие постройки – оранжереи и зимние сады. Иногда они находились на крышах складских помещений и назывались верховыми и набережными (в зависимости от местоположения). Определенный микроклимат, созданный в этих комнатах, позволял культивировать не только экзотические растения и диковинные овощи, но и фруктовые деревья. Они служили не только для выращивания хорошего урожая, но и были местом отдыха. В таких залах обитали экзотические птицы, стояла изящная мебель, били фонтаны. Как правило, это были отдельные павильоны, но иногда их пристраивали и к жилым помещениям.

Рис. 78. Сад на крыше

В то время транспортировка таких экзотических и желанных деревьев представляла немалые трудности: они засыхали или увядали в душных ящиках за время морских путешествий и лишь очень немногие экземпляры добирались до цели относительно неповрежденными. Поэтому и цена их была очень высокая. Но однажды, примерно в начале XIX века английский врач, доктор Н. Уорд случайно сделал открытие: поместил растение в стеклянную, закупоренную пробкой банку, дно которой было засыпано землей. Врач установил, что в тепле влага испарялась из земли, оседала на внутренних стенках сосуда, а при охлаждении снова стекала в землю. По этому принципу стали конструировать контейнеры для транспортировки, а искусно отделанные, большие «ящики Уорда» скоро стали украшать светские салоны. По этому принципу функционируют витрины для растений и в наши дни.

С тех пор торговля растениями стала достаточно прибыльным делом. Пользующиеся спросом растения стали выращивать в цветоводческих хозяйствах, где за ними ухаживали, скрещивали. Благодаря открытию центрального отопления стало возможным поддерживать и зимой необходимую температуру в теплицах.

Стены зимнего сада обычно делают прозрачными – из стекла или пластика. Пол может быть кафельным или деревянным, но обязательно покрытым полипропиленовым ковром или другим не гниющим материалом. Мебель для комнаты лучше выбирать пластмассовую, а идеальным вариантом является плетеная мебель.

Зимние сады можно поделить на:

· малые (20–30 кв. м) – простая планировка, включает три основные зоны: растения, дорожки и место для отдыха;

· средние (30–50 кв. м) – помимо основных зон применяются элементы оформления;

· большие (свыше 50 кв. м) – используются приемы пейзажного стиля: размещают ярусы, подиумы и террасы, бассейн, фонтаны, крупные объемные композиции из растений, скульптурные композиции.

Рис. 79. Интерьер зимнего сада

Популярна практика использования в дизайнерском оформлении домашнего сада мини-скульптур, статуй, декоративных фонтанчиков, мини-водопадов, аквариумов, альпийских горок, флористических композиций. Но основным элементом оформления интерьера являются, конечно, растения. Существует ряд критериев, которых стоит придерживаться при отборе цветов для сада. Например, растения, очень чувствительные к воздействию прямых солнечных лучей, должны располагаться в тени более светолюбивых. При всем многообразии выбора не стоит забывать о концепции зимнего сада – он должен быть выполнен в одном строго определенном стиле.

Строительство настоящего зимнего сада – удовольствие дорогое. Достаточно сказать, что в среднем минимальная цена квадратного метра конструкции – 300 долларов. И это – самый простой вариант. А вообще, зимний сад – это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.

От варианта обогрева зависит, как использовать зимний сад. Использовать круглый год в качестве жилого помещения. В этом случае зимний сад должен отапливаться. Потеря энергии не происходит благодаря специальному теплозащитному остеклению. При использовании зимнего сада как дополнительного жилищного пространства необходимо принять во внимание предписания по теплоизоляции, т. е. расчетные значения по теплозащите для окон и раздвижных (террасных) дверей. Отапливаемый зимний сад улучшает средний коэффициент теплопередачи всего дома соответственно своей площади по внешней стороне.

Использовать зимой как относительно холодное помещение, но не холоднее 10 градусов. В этом случае обогрев может быть частичным или периодическим. Вариантов такого отопления масса. Обычно помещения такого рода расположены на террасе, на балконе или как-то примыкают к жилым помещениям. Отапливать их можно и электрообогревателями, хотя это дороговато, и путем вывода трубы горячей воды или отопления. Хорошая идея для такого уголка на балконе – установка полотенцесушителя с вентилем. Но в помещениях, которые отапливаются частично, нельзя содержать многие экзотические растения.

Зимний сад можно построить с ориентацией на любую сторону света. Ориентация зависит от предназначения сада: использование его для отдыха и общения с природой или для работы (кабинет, студия). Немаловажное значение имеет архитектура самого дома и характеристика участка, на котором он стоит.

Расположение на юг– такая ориентация выигрышна с точки зрения экономии энергии (эффект теплицы). Поэтому при использовании подобного сада в качестве жилой комнаты возникает необходимость устройства в нем вентиляционных и затеняющих систем, иначе комната в солнечные дни будет превращаться в тропики, особенно летом.

При северном расположении зимнего сада также происходит экономия энергии за счет того, что ветер и холод не достигают стен жилой части. Северная сторона идеальна для устройства кабинета или оранжереи из-за равномерного рассеянного света.

Вам будет приятно завтракать, если зимний сад будет расположен на восточной стороне, где уже ранним утром светит солнце. Как правило, днем здесь нет серьезного перегрева, однако вентиляция и затенение все-таки необходимы.

В зимнем саду, обращенном на запад, приятно проводить вечера, т. к. днем он собирает солнечное тепло, а вечером отдает его своим посетителям.

Существуют несколько объемно-пространственных структур зимнего сада. Самая простая из них – трехлучевая беседка– легко пристраивается к любому помещению. пятилучевая композиция, более округлая, оказывает благоприятное воздействие на психику человека. двускатная пристройка (так называемый традиционный стиль в русском зодчестве) – хорошо сочетается с нашими крышами. Четырехскатная беседка присоединяется своим скатом к основной стене здания с помощью специального желоба. для зимнего сада крупных размеров лучше всего подойдет беседка Р-образной формы. Она имеет универсальный дизайн, что дает возможность создать оптимальную светоконструкцию для современного здания практически любой архитектурной модификации. Сад Т-образного вида строго симметричен, т. к. поток света из центральной части равномерно заполняет объемы боковых помещений. Средиземноморская беседка (или солярий), имеющая односкатную крышу, служит украшением для невысоких построек.

Рис. 80. Типы зимних садов: а – трехлучевая беседка; б – четырехскатная беседка; в – средиземноморская беседка

Несущая конструкция изготавливается из металла или дерева. Ее главное назначение – обеспечить прочность каркаса зимнего сада. Наиболее приемлемый вариант – применение алюминия самостоятельно или в комбинации с деревом. Алюминий – природный материал, не содержащий вредных для человека примесей. Благодаря стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, солнца и тепла, прочности, легкости, долговечности, безупречного внешнего вида и богатой цветовой гаммы полимерного покрытия, алюминиевые строительные конструкции незаменимы для домашних садов.

Зимний сад представляет собой сложное инженерное сооружение, образованное легкими прозрачными конструкциями, пристроенное к зданию, размещенное на верхнем этаже или отдельно стоящее. Достаточно часто зимние сады используются в качестве теплицы для выращивания растений в специальном климате, а также могут служить помещением для бассейна, тренажерного зала, отдыха и др.

Планировать строительство зимнего сада желательно на этапе проектирования дома. Это позволяет разработать единый архитектурный проект и решить в комплексе проблемы жизнеобеспечения, а именно:

· рассчитать несущую конструкцию;

· выбрать тип остекления: глухое или с форточками и проемами;

· продумать систему креплений и лестниц для обслуживания постройки;

· оценить необходимость и определиться с принципом водоотвода;

· продумать системы водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования;

· разобраться с затенением: тонированные стекла или жалюзи.

Так как лишь около 30 % зимних садов проектируются одновременно с домом, а 70 % пристраиваются к уже готовому жилью, на сегодня самым распространенным типом зимнего сада является стеклянная пристройка к дому, связанная дверями с жилыми помещениями. Хотя наиболее удачны и красивы зимние сады, заложенные архитектором еще на стадии проектирования, когда можно учесть все эстетические и технические вопросы.

Первая и основная задача зимнего сада – расширение жилого пространства. Чаще всего он служит продолжением гостиной или столовой. В этом случае должна быть обеспечена его удобная функциональная связь с соответствующими помещениями дома (например, с кухней).

Пристраиваемый зимний сад должен занимать не меньше 12 кв. метров, а еще лучше – от 15 кв. метров. Это обусловлено высокой стоимостью одного квадратного метра площади, и сложностью гармонично сочетать в интерьере «зеленой» жилой комнаты растения, мебель и свободное пространство.

Высота помещения в его средней части должна быть, как минимум, три метра, идеальный же с точки зрения красоты интерьера зимний сад может занимать два этажа.

Эффективность зимнего сада зависит не только от его величины и расположения, но и от наклона кровли. Идеальный зимний сад должен иметь наклон кровли 30–40 градусов, так как в этом случае он лучше всего поглощает солнечную энергию. Чем круче кровля, тем лучше дождь смывает грязь и скатывается снег.

Следует внимательно отнестись к планировке помещения зимнего сада, выделяя основные функциональные зоны:

– зону отдыха;

– собственно сад;

– место общения.

Наиболее удачны композиции, когда зеленое пространство вливается в пространство дома. В таком случае место отдыха лучше оборудовать в примыкающей к саду комнате.

Этапы проектирования зимнего сада:

– планирование композиции;

– выбор системы жизнеобеспечения (отопление, вентиляция, освещение, орошение);

– выбор грунтовых смесей;

– продумывание ухода за растениями.

Упрощающие уход за зимним садом современные приспособления – систему освещения, автоматические системы поддержания температурно-влажностного режима, вентиляцию – проектируют одновременно с выбором растений и созданием схемы их расположения в пространстве зимнего сада.

Для того чтобы и через годы в зимнем саду было по-прежнему уютно и безопасно, конструкция должна отвечать всем требованиям по устойчивости. Зимний сад – это система, продуманная до мелочей. Одни фирмы проводят расчет прочности каждого элемента будущего сооружения (в соответствии со СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия»), другие работают с уже готовыми системами, прочность которых давно рассчитана и проверена временем. Но в любом случае конструкторы опираются на одни и те же статические принципы, некоторые важные моменты которых нужно отметить.

На опорные элементы конструкции действуют три вида нагрузок: снеговая, ветровая и собственный вес. Способность выдерживать их у материалов, из которых изготавливаются профили зимних садов, неодинаковая. На современном рынке представлены профили из алюминия, пластика (ПВХ) и твердых пород дерева. Многие системы являются комбинированными, например пластико-алюминиевые, алюминиево-деревянные или алюминиево-стальные. Системы, целиком выполненные из дерева – большая редкость. Дело в том, что древесина слишком чувствительна к атмосферным воздействиям, а кроме того, зимний сад из этого материала – сооружение штучное и очень дорогое. В принципе размер зимнего сада мало влияет на выбор материала для профилей. Однако в зависимости от размера конструкции сечение стоек будет разным: скажем, алюминиевых – тоньше, пластиковых – толще. Да и самих профилей из ПВХ большому зимнему саду понадобится больше, чем стоек из алюминия. А при определенных размерах зимнему саду обязательно потребуется каркас, поддерживающий крышу. Надо помнить, что даже та часть сооружения, которая вроде бы не обдувается ветром, все равно подвергается нагрузке: ветер движется не напрямую, а с завихрением, в результате создается недостаток воздушного давления, который компенсируется давлением внутри здания. Отсюда и воздействие на конструкцию в направлении от помещения к улице. После определения всех нагрузок, действующих на конкретную стойку или ригель, они суммируются. Далее рассчитывается, насколько этот несущий элемент прогнется. Немаловажный момент – расширение и сжатие конструкции под воздействием температур. Возможны также механические нагрузки на нее при усадке здания, ведь зимний сад – чаще всего пристройка, которая легче основного строения и, как правило, имеет собственный фундамент. Поэтому в большинстве систем зимних садов все стыки герметичные, но в то же время гибкие, допускают люфты. Повышенное внимание уделяется местам крепления пристройки к основанию и к стене дома. Стеклопакетам приходится принимать на себя те же нагрузки. Но к стеклопакетам, которые образуют крышу зимнего сада, требования особые – от их прочности зависит еще и безопасность обитателей сооружения. Поэтому в таких стеклопакетах верхнее стекло, как правило, выполняется закаленным, а нижнее обязательно должно быть ламинированным или триплексованным.

Закаленное стекло проходит обработку высокой температурой с резким охлаждением, благодаря чему становится прочнее обычного в 4–5 раз. Ламинированное– это стекло, покрытое специальной пленкой, а триплексованное – это несколько стекол, соединенных пленкой вместе. Такие стекла бьются, но осколки не разлетаются по помещению, а остаются приклеенными к пленке. Если же планируется выполнить крышу из панелей поликарбоната, то, помимо прочего, необходимо предусмотреть значительное расширение этого материала под влиянием температур. Очевидно, что конструкция зимнего сада должна быть не только статически прочной, но и оптимальной по размерам, красивой и по возможности экономичной.

Для хорошего самочувствия людей и растений, находящихся в зимнем саду, важен показатель относительной влажности. Большинству «живых существ» комфортно, когда он составляет 40–60 % (только тропическим растениям нужно 80–90 %). Уровень влажности напрямую связан с температурой: даже незначительные ее изменения приводят в движение и сталкивают между собой воздушные массы. А когда происходит соприкосновение теплого влажного воздуха с холодными поверхностями, выпадает конденсат, стекла и профили запотевают. Поэтому уже в самой конструкции зимнего сада предусмотрены меры, предотвращающие образование конденсата. Например, в алюминиевых профилях существуют терморазрывы, изготовленные из морозостойких полиуретановых, полиамидных или EPDM-вставок. Они разделяют профиль на две части, так что холодная его часть, находящаяся на улице, отделена от теплой внутренней. Но даже при хорошей теплоизоляции стоек и нормальном отоплении полностью избежать выпадения конденсата вряд ли возможно, если не продумать систему вентиляции. Именно она способствует уменьшению влажности воздуха и обеспечивает еще одно условие благоприятного микроклимата в зимнем саду – приток свежего воздуха.

Вентиляция бывает естественной и принудительной. Естественная действует строго в соответствии с законами физики. Как известно, воздух, нагреваясь, всегда стремится вверх, под потолок. Поэтому в нижней части стен зимнего сада предусматривают открывающиеся створки, через которые в помещение поступает холодный свежий воздух. В кровельной части, как можно ближе к коньку, устанавливают специальные люки, выпускающие избыточный теплый воздух. Разница в высоте – обязательное условие циркуляции воздушных масс.

Еще один вариант естественной вентиляции – наружный воздух поступает в помещение через решетки или форточки, расположенные на уровне пола, а выходит из створок в верхней части прозрачных стен. Отверстия должны располагаться равномерно по всему объему и по диагонали друг к другу, только тогда поток воздуха «облетит» весь зимний сад. В противном случае конвекция будет происходить неравномерно – в том или другом углу. Подобная система подходит для остекленных помещений, ширина которых свыше 6 м или которые имеют маленькую крышу. Но если крыша большая и высокая, без люков на ней не обойтись. Вентиляционные решетки, которые монтируются в парапет, позволяют проветривать зимний сад, не открывая окно. На Западе они распространены во многом по соображениям безопасности: ночью сквозь небольшую решетку человек не сможет проникнуть внутрь, а свежий воздух – запросто. У нас же коттеджи чаще всего находятся в охраняемых зонах, поэтому решетки, которые к тому же придется на зиму закрывать, – вариант не столь удачный, как створки.

Количество, габариты, расположение вентиляционных отверстий зависят от многих факторов, среди которых конфигурация, объем зимнего сада, его ориентация по сторонам света и даже роза ветров. Обычно площадь створок и люков составляет 5–10 % от общей площади остекления. Но чем больше вы установите открывающихся элементов (особых рам, петель, замков или ручек), тем выше будет стоимость сооружения.

Естественная вентиляция может быть автоматической. Нередко она включается в общую систему поддержания микроклимата, действуя с освещением и отоплением. В зимнем саду большой площади стоит установить принудительную вентиляцию. Это могут быть приточно-вытяжные системы, которые забирают воздух с улицы, или кондиционеры, работающие с воздухом, уже имеющимся в помещении. Очень красиво смотрятся в зимнем саду фены – лопастные вентиляторы, которые крепятся под потолком. Плюс механических устройств в том, что они позволяют плавно регулировать интенсивность воздухообмена и всегда равномерно «перемешивают» воздух, минус – потребление энергии и не работа в случае отключения электричества. Да, странно летом дышать кондиционерным воздухом, а не свежим воздухом с улицы. Поэтому специалисты рекомендуют всегда совмещать принудительную вентиляцию с естественной.

Еще более простые системы – это системы форточек. При нагревании теплый воздух начинает подниматься вверх. Поэтому форточки, расположенные у конька, более эффективны. Не следует увлекаться большим количеством форточек. Это повышает затраты на создание теплицы и увеличивает нагрузку на каркас. Для полноценной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять 1/6 площади пола. Воздухообмен и последующее охлаждение происходят быстрее, если имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон. Все форточки должны быть отрегулированы и легко открываться и закрываться, особенно это важно для приконьковых форточек. Максимальная вентиляция происходит, если при полном открывании форточки продолжают линию противоположной стороны крыши, т. е. располагаются параллельно коньку. Однако на практике оптимальная установка форточек затруднена, и они, как правило, открыты под более острым углом. Полностью открытые форточки эффективно улавливают поток холодного воздуха и направляют его вниз к полу. Когда поток нагревается, он поднимается вверх и выходит наружу через форточки, расположенные с подветренной стороны. Таким образом, в солнечные дни в теплице происходит быстрый воздухообмен. Но следует опасаться сквозняков, особенно при выращивании тропических растений.

Способы открывания форточек вручную хотя и надежны, но, к сожалению, полностью зависят от человека. Его забывчивость может погубить ценные растения. Поэтому были разработаны автоматические устройства для открывания и закрывания форточек. Контроль осуществляет переключатель, соединенный с термодатчиком.

Для небольших помещений можно самим сделать устройство для автоматического открытия и закрытия форточек. Можно изготовить гидроцилиндр, который работает на обыкновенном машинном масле, даже загрязненном. Работает точно и эффективно.

В более сложных устройствах контроль за работой осуществляется с учетом ряда погодных факторов. Датчики ветра приводят в движение моторы, закрывающие форточки во избежание сквозняков. При ненастной погоде форточки закрывают датчики дождя. Температурные датчики реагируют на повышение облачности и последующее снижение температуры. Существуют также системы контроля, основанные на изменении интенсивности солнечного освещения.

Зимний сад можно отапливать разными способами:

· радиаторами, подключенными к центральному отоплению;

· автономными электрическими отопительными приборами;

· с помощью воздуха, нагретого кондиционером;

· «теплым полом» – как электрическим, так и с жидким теплоносителем.

Часто используются комбинации этих систем (не следует забывать и о инфракрасном излучении, нагревающим воздух). В принципе можно рассчитать количество радиаторов, необходимых для сооружения. Для этого надо учесть общую площадь помещения, площадь «прозрачных» поверхностей и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций (профилей и светопропускающих элементов). Однако на температуру внутри зимнего сада влияют и другие факторы, например, величина теплового излучения или местоположение сооружения. Следует также обратить внимание на то, чтобы вы сами не нарушили движение воздуха, снизив при этом эффективность, загородив радиатор спинкой дивана, установив над ним подоконник и т. д. Кроме того, у большинства современных радиаторов регулируется мощность. Поэтому во многих случаях расчет отопления можно упростить: рассчитать количество радиаторов, нужное для закрытого помещения такой же площади, и установить их в два раза больше. Рекомендуется располагать радиаторы по периметру зимнего сада. Тогда помещение будет обогреваться равномерно, не появятся «застойные зоны». Более того, теплый воздух снижает образование конденсата на холодных поверхностях стекла или профиля, но только в том случае, если воздух движется. Поэтому без вентиляции в остекленном сооружении обойтись невозможно.

В качестве светопрозрачного материала для фасадов и кровли зимнего сада чаще всего применяют стеклопакеты. От количества камер зависит климат в помещении: за однокамерными стенами холоднее, за двухкамерными – теплее. Но обычный стеклопакет, независимо от количества камер, не способен в должной мере сохранить дополнительный источник тепла зимой – солнечную энергию. Летом он также не сможет воспрепятствовать свободному проникновению тепловых лучей внутрь сада. Причина этому – физические свойства стекла. Часть поступающей солнечной энергии стекло пропускает, часть отражает и поглощает. Обычное стекло поглощает длинноволновое инфракрасное излучение и коротковолновые ультрафиолетовые лучи, при этом почти без изменения пропуская видимый свет и коротковолновое тепловое излучение. лучи, попадая внутрь, нагревают стены, пол, предметы интерьера, которые в свою очередь сами начинают «отапливать» помещение. Но если в стеклопакете установлены обычные стекла, то он, легко пропуская полезное излучение, так же легко выпускает его наружу.

Для улучшения теплоизоляции зимнего сада используют энергосберегающие стекла. На одну из поверхностей такого стекла наносится низкоэмиссионное покрытие из мельчайших частиц металлов, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Зимой такое покрытие отражает «теплые» лучи обратно в помещение, почти не влияя при этом на оптические свойства стекла. Существуют два основных типа стекол с напылением: К-стекло и Е-стекло (иногда называемое И-стеклом). Последнее лучше сберегает тепло, однако его покрытие «мягкое», поэтому такое стекло более трудоемкое в производстве. В составе стеклопакета покрытие, как правило, находится на той стороне стекла, которая обращена внутрь. Иногда владельцы домов, желая улучшить климат в остекленной пристройке, устраивают стены из двухкамерных стеклопакетов, где сразу два стекла имеют низкоэмиссионное покрытие. Это дорогостоящее решение повышает теплотехническую эффективность стен, хотя основная часть излучения отражается уже первым стеклом. В летнее время остекленная поверхность, напротив, явяется основным источником избыточной солнечной радиации. Но К– и Е-стекла и летом эффективны: они отражают лучи, поэтому вместе с прочими солнцезащитными мероприятиями улучшают самочувствие «обитателей» зимнего сада.

Фасады зимнего сада могут выполняться из солнцезащитных стекол (чаще всего в составе стеклопакета). Это тонированные в массе или покрытые пленками (нередко зеркальными) стекла, которые поглощают, однако почти не отражают солнечную энергию и ультрафиолет. Заменить стекла с низкоэмиссионным напылением они не смогут, зато защитят от посторонних глаз. Основные цвета таких стекол – бронзовый, серый, зеленый, голубой, коричневый. Следует помнить, что из-за высокого уровня поглощения тепловой энергии и, как следствие, сильного нагрева такие стекла в незакаленном виде применять нельзя. Иногда вместо напыления используют специальную пленку, которая натягивается между стеклопакетами, образуя дополнительную камеру.

Для максимального использования солнечного света проемы окон размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток. В этом положении сведены к минимуму тени, а солнечные лучи проникают в зимний сад под самым оптимальным углом.

Очень важно иметь удобный проход в сад из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или зимних садов. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и зимнего сада, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей.

При расположении зимнего сада вдоль южной, юго-восточной или юго-западной сторон, он будет нормально освещен и защищен зимой.

При установке автоматической или полуавтоматической системы полива более чем необходимо оборудовать оранжерею или зимний сад системой центрального водоснабжения.

Системы автоматического контроля за микроклиматом зимнего сада – удобное, но дорогое удовольствие. Тем не менее, такая система освобождает владельца от постоянного беспокойства о растениях, избавляет от массы работ, и позволяет приобрести уверенность, что забывчивость или невнимательность погубит нежные растения. Вы можете уехать в отпуск или командировку и не беспокоиться о судьбе своих питомцев. Универсальный контроллер управляет абсолютно всем – от полива до аварийного освещения. С его помощью можно изменять температуру, включая и выключая нагреватели, поддерживать нужную влажность (используя увлажнитель и кондиционер) и освещенность (используя светильники и управляемые шторы). Контроллер «знает» нормы и сроки полива каждого растения, «различает», контролирует температуру воды для полива, «следит» за наличием людей – если датчики движения, которые используются и для автоматического включения подсветки, дают сигнал о присутствии хозяина – полив, во избежание неприятностей, лучше немного отсрочить.

Автоматика может управлять и фонтанами в саду – динамично изменяющаяся картина струй положительно действует на психику человека.

Обитателям зимнего сада (и растениям, и людям) для хорошего самочувствия необходимы определенные температура и влажность, достаточная освещенность и приток свежего воздуха. Поддерживание нормальной температуры (в среднем +20–22 °C для человека) – наиболее важная и сложная задача, поскольку зимний сад – это конструкция из стекла или иных светопропускающих материалов, а значит, в наших погодных условиях зимой вам неизбежно придется бороться с переохлаждением, летом – с перегревом воздуха внутри сооружения.

Если говорить о разнице между выращиванием растений в открытом грунте и закрытом, – будь то частный зимний сад, оранжерея или промышленная теплица, – то преимущества последнего заключаются в возможности создавать искусственную климатическую среду, которая и называется микроклиматом.

Поддержание того или иного температурного режима, который отвечает требованиям выращиваемых растений, напрямую связанной с ним влажности, интенсивности освещенности, и достаточного воздухообмена, – вот главное, что требуется в регулировании микроклимата. Ведь зимний сад – это сложная экосистема, а не просто декоративное оформление интерьера. И каждому виду растений соответствует определенная оптимальная температура и влажность.

Очень важно освещение зимнего сада. Во-первых, освещение, обеспечивающее комфортные условия для обитателей и гостей в вечернее и ночное время. Это стандартный набор люстр, светильников, бра, торшеров. Особое внимание должно быть уделено декоративному освещению. Направленные или точечные светильники подчеркнут красоту растений и оригинальность дизайна. С этим проблем также не будет, выбор их в продаже огромный. Источники света не фиксируются и могут перемещаться. Во-вторых, что более важно, это подсветка растений с физиологической точки зрения, если нет стеклянной крыши и растения расположены вдали от окон. В этом случае помогут светильники со специальными лампами, рассчитанные на подсветку растений. Досвечивать растения желательно не более 12 часов в сутки в дневное время, не нарушая естественный цикл их роста. Это, конечно же, не все тонкости в уходе за зимним садом, но при желании освоить эти премудрости вполне можно.

Зимний сад стал такой же принадлежностью элитного дома как гараж, патио, бассейн, камин. Немалую роль в этом сыграла тяга человека к природе. Стена зимнего сада – это тонкая граница между рукотворной природной средой внутри дома (растения в кадках, искусственные водоемы, птицы, живущие в просторных клетках) и той, что окружает его снаружи. На нашей географической широте в зависимости от времени года эта стеклянная граница может быть то совсем незаметной в разгар лета, то очень резкой из-за контраста между морозом, белизной снега снаружи и теплом, зеленью внутри. Зимний сад прекрасно подходит как для деловых переговоров, приема гостей, так и для повседневной жизни.

Дизайн зимних садов разнообразен. Они могут быть декоративными, плодовыми (цитрусовые), напоминать тропический лес, пустыню, прибрежный или скальный ландшафт. Есть композиции типа цветущего сада, интересны и различные водные сады – сад кувшинок, сад-флорариум, сад-водопад. В зависимости от площади композицию можно разместить в стационарной цветочнице целиком либо использовать растения, каждое из которых находится в собственном горшке. В последнем случае есть преимущество мобильности – растения можно передвигать, а также в любое время заменить одно другим. Сэкономить пространство на полу помогут ампельные и вьющиеся виды в подвесных кашпо.

Самыми распространенными композициями являются:

Скальный ландшафт. Близок к пустынному. Материал: песок, камни. Фитокомпозиция размещается на фоне необработанной поверхности камня. Часть растений располагают в вертикальной плоскости, в щелях между камнями, плитами, а часть – у подножья скалы (камня). Используют агавы, кактусы, камнеломки, алоэ, толстянки (эпифиты и суккуленты).

Тропический лес. Для имитации тропического пейзажа подойдут различные пальмы, лианы, бромелиевые, папоротники, фикусы, почвопокровные. Здесь же можно устроить искусственный водоем, фонтан, каскад.

Прибрежный ландшафт. Композиция высотой до полутора метров в контейнерах, небольшой водоем, фонтан или каскад. Растения с плакучей формой кроны, крупные папоротники, аглаонемы, филодендроны, драцены, спатифиллумы, диффенбахии, антуриумы, сингониумы, плющи.

На заднем плане обязательно высокое растение – монстера, фикус.

Плодовый сад. Для создания плодового сада подойдут цитрусовые (лимон), кофейные деревья, гранат обыкновенный, ананас, фейхоа. Декоративность такому саду придают оригинальные плоды.

Цветущий сад. Композицию можно составить из красиво цветущих растений с крупными, ярко окрашенными цветками: олеандра (розовые, белые махровые цветки с сильным запахом), азалии, гипераструма, пассифлоры.

Цветущая оранжерея в вашем доме, или как теперь принято называть, зимний сад, требует на первый взгляд значительных затрат усилий и средств. Поэтому сложилось мнение, что доступно данное удовольствие только очень богатым людям. Но если попробовать создать свой садик самим, можно обойтись гораздо меньшими средствами.

Для начала, нарисуйте план своего будущего сада. Предпочтение нужно отдать цветущим растениям, но хвойные и растения с красивой листвой также не стоит забывать. После того, как план готов и вы полны решимости, приступим.

Разместить растения так, чтобы они смотрелись эффектно, подчеркивали и взаимодополняли красоту друг друга, поможет фитодизайнер. Подбирают растения в зимний сад по сходным биоэкологическим требованиям. В большом саду можно создавать несколько «климатических зон»

Видам растений, происходящим из районов Средиземноморья, в зимний период необходима температура 12–15 °C и влажность до 50–60 %. Тропические растения Юго-Восточной Азии и Америки нуждаются в температуре 22–26 °C и влажности 80–90 % в течение всего года. Находящиеся в тепличных условиях экзотические растения могут пострадать без учета вышеперечисленных факторов.

Подбирая растения, следует помнить про биологическую и эстетическую связь между различными видами. Некоторые растения, например орхидеи, требуют много места. Они не терпят около себя другие растения, поэтому начинают чахнуть и гибнуть. Другие, напротив, неприхотливы и вполне спокойно относятся к соседству других подвидов растений.

Как ни парадоксально, вполне уместен зимний сад, наполненный искусственными растениями. Альтернативный вариант – сухоцветы и консервированные растения.

Тропические растения Африки и Азии. Фикус лировидный, аспарагус перистый, перец длинный, тунбергия крупноцветковая, даваллия рассеченная, пеллея зеленая, оказия, драцена Сандера, бегония гоегская, циперус очереднолистный (для мини-пруда).

Растения влажных тропиков Америки. Антуриум лазящий, филодендрон лазящий, бильбергия великолепная, вриезия блестящая, броваллия красивая, колумнея славная, эсхинантус красивый, антуриум величественный, антуриум детальный, диффеноахия пятнистая, диффенбахия сегуина, калатея полосатая, калатея украшенная, бегония манжетная, пеперомия серебристая, каллизия изящная, саурурус поникающий (для мини-прудов).

Нетропические растения Азии и Африки. Аукуба гималайская, бемерия серебристая, кипарис кашмирский, кофейное дерево аравийское, драцена душистая, аспарагус деоловидный, аспарагус Шпренгера, хойя мясистая, фикус горный, аглаонема переменчивая, диффенбахия пестрая, бегония королевская, стрелиция королевская, куркулиго отогнутое, птерис длиннолистный, плющ обыкновенный.

Субтропические растения Японии, Китая, Новой Зеландии. Аукуба японская, бересклет японский, гибискус, камелия японская, ливинстона китайская, нандина домашняя, фатсия японская, жимолость японская, лигодиум японский, фикус крохотный, азалия, аспидистра высокая, бувардия укореняющаяся, рохея японская, аир злаковый, офиопогон японский, рейнекия мясо-красная, араукария разнолистная, гризелиния прибрежная, евгения миртолистная, кордилина южная, шефлера лучелистная, мюленбекия спутанная, асплениум луковиценосный, пеллея округлолистная, дианелла голубая, плект-рантус южный, гуттуиния сердцевидная (для мини-прудов).

Пустынные растения Африки и Америки. Алоэ реснитчатое, алоэ Марлота, портулакария африканская, молочай крупнорогий, молочай шаровидный, оскулярия дельтовидная, агапантус зонтичный, гастерия бородавчатая, каланхоэ бехарское, толстянка плауновидная, очиток густолистый, опунция беловолосая, миртиллокактус землемерный, цереус перуанский, агава оттянутая, юкка славная, агава американская, переския шиповатая, апорокактус плетевидный, очиток Моргана, маммиллярия бокасская, очиток стелющийся, эхеверия элегантная, маммиллярия стройная, дикая коротколистная, эхеверия агавовидная.

При выращивании этих растений помните, чтобы луковицы зацвели, их необходимо заранее подготовить. Обычные луковицы также будут цвести, но значительно позже, чем подготовленные. Это относится к гиацинту, тюльпанам, нарциссам, луковичным ирисам.

Каждую луковицу наполовину помещают в почвенную смесь, затем горшок переносят в парник и вкапывают его в землю, а сверху засыпают торфом. Через 6–8 недель появятся побеги, и горшок возвращают, но прежде, чем выставить растение на полный свет, постепенно приучают его к освещению, помещая на неделю в притененное место. Теплицу регулярно вентилируют. После цветения растение вновь ставят в притененное место и позволяют листьям естественно опасть. Нарциссы и тюльпаны выращивают так же, за исключением лишь того, что их луковицы при посадке должны слегка выступать над уровнем почвенной смеси, в то время как луковичные ирисы лучше заглублять полностью.

Чтобы одни цветущие растения сменяли другие, позже высаживают агапантус, гипераструм, тигридию и полиантес. Нерину высаживают в августе, а иксию с октября по ноябрь. Технология выращивания этих растений несколько отличается, но всем им требуются хорошая вентиляция, регулярный полив. После цветения позволяют листьям опасть естественным путем. Затем вегетативные подземные органы выкапывают и хранят в сухом, защищенном от мороза месте.

Камелии предпочитают кислую, лишенную извести почвенную смесь, состоящую из 7 частей земли, 3 частей мохового торфа и 2 частей крупнозернистого кислого песка. Все это перемешивают с комплексным, хорошо сбалансированным удобрением из расчета 30 г на 10 л. Очень эффективно медленно разлагающееся удобрение. На дно горшка для создания эффективного дренажа укладывают черепки, размещая их выпуклой стороной кверху. Поверх черепков насыпают почвенную смесь. Растение помещают в центр горшка и пространство вокруг корней заполняют почвенной смесью. Затем горшок несколько раз встряхивают, доверху насыпают почвенную смесь и приминают ее по бокам. Чтобы добиться хорошего уплотнения смеси, постукивают горшком о подставку в теплице. А для увлажнения корневого кома горшок погружают в емкость с водой до полного насыщения почвенной смеси.

Необходимо следить, чтобы растения не переувлажнялись и в то же время не пересыхали, желательно для полива собирать дождевую воду, т. к. растение не переносит известь. Камелиям нужна хорошая вентиляция. Даже зимой теплицу проветривают днем. Летом, когда температура воздуха в теплице поднимается выше 27 °C, камелии необходимо притенять. Это предохраняет растения от ожогов.

Когда растение подрастает, его необходимо пересадить в больший горшок. Когда необходима пересадка, не сложно определить. Если у вынутого из горшка растения масса корней плотная, растение пересаживают в горшок на 2–3 см в диаметре больше предыдущего.

Уход после цветения. После того как камелии отцветут, проводят повторную пересадку с частичной заменой почвенной смеси и обрезку растений.

Как и камелии, азалии не переносят извести, из-за чего для них используют почвенную смесь на основе торфа. Вы можете сами приготовить смесь из равных объемных частей листового перегноя, волокнистого или мохового торфа и крупного песка с добавкой сбалансированного медленно разлагающегося удобрения. Посадка их проводится так же, как и у камелий, но есть некоторые особенности ухода. Когда азалии отцветут, увядшие цветки удаляют и растения пересаживают в горшки большего размера. При этом по периметру корневого кома слегка расправляют корни, убирая некоторое количество старой почвенной смеси, и помещают растение в свежий субстрат. Эту операцию проводят осторожно, аккуратно уплотняя субстрат вокруг корней. После посадки горшок с растением погружают в емкость с водой. Регулярно проводят полив и каждые две недели – подкормку жидкими удобрениями. Поливают дождевой водой, которая лишена извести, при этом внимательно следят за влажностью торфяной смеси, так как ее трудно после подсыхания увлажнить повторно.

Висячие виды фуксий, такие, как фуксия трехлистная и ее разновидности, высаживают для декоративного оформления в подвесные корзинки. Размножают их черенками, срезанными в апреле: укореняют и высаживают в 8-сантиметровые горшки, наполненные почвенной смесью, а затем пересаживают в 12–15-сантиметровые горшки, в которых они будут цвести. Весной и летом фуксии требуют хорошей вентиляции, а в жаркую погоду их ежедневно увлажняют. Летом фуксию защищают от прямого солнечного света, перемещая растение в тень, создаваемую другими культурами. Растение обильно поливают, не допуская пересыхания почвенной смеси, иначе цветочные почки погибнут. После цветения полив уменьшают, сохраняя почвенную смесь в слегка влажном состоянии до начала нового роста.

Из множества видов пеларгоний можно подобрать такие, цветение которых не прекращалось бы круглый год. На протяжении всего периода выращивания растения обильно поливают, а теплицу притеняют. Растения пеларгонии нуждаются в хорошей вентиляции. После цветения пеларгонию обрезают, оставляют в горшках.

Цикламены довольно холодостойкие растения и могут с успехом выращиваться при минимальном уровне тепла. Размножают их в основном семенами, но можно и делением клубнелуковиц. При заботливом уходе они цветут каждую осень и зиму на протяжении многих лет.

Цикламены, полученные из семян, зацветают уже через 6–8 месяцев. Семена высевают с августа по ноябрь. Чтобы ускорить прорастание семян, их замачивают в воде на 12–24 ч. Затем высевают в сосуды, которые предварительно наполняют почвенной смесью и уплотняют ее приблизительно на 1 см ниже края емкости. Сверху семена засыпают 0,3–0,6-сантиметровым слоем той же почвенной смеси. Аккуратно поливают и накрывают куском стекла. Помещают в камеру для размножения или на стеллаж в теплицу при температуре 18 °C. Почвенную смесь поддерживают во влажном состоянии. Прорастают семена медленно и неравномерно.

Пикировку проводят в фазе первого настоящего листа в небольшие торфяные горшочки или ящики с почвенной смесью. Через несколько дней снижают температуру до 15 °C, когда на сеянцах появятся 3–4 листа, их снова пересаживают в горшки с большим диаметром (7–8 см). При этом следят, чтобы молодые клубнелуковички располагались близ поверхности почвенной смеси. В апреле проводят пересадку растений в 9–10-сантиметровые горшки и, наконец, в мае – начале июня пересаживают в горшки диаметром 13–15 см.

Температуру поддерживают на уровне 11–13 °C, помещение проветривают. В летнее время притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов. На протяжении всего времени обильно поливают по периметру горшка, стараясь не попадать на клубни. Подкормки обычно не требуется, но как только начинают закладываться цветочные почки, в конце лета можно подкормить жидкими удобрениями с повышенным содержанием калия. Удаляют все слабые цветоносы.

Первоцветы цветут на протяжении всей зимы до весны. Обычно их относят к однолетним растениям, хотя встречаются и многолетние. Семена высевают тонким слоем в мае – начале июня в сосуды, наполненные почвенной смесью. Субстрат уплотняют на 1 см ниже края сосуда. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают почвенной смесью. Полив осуществляют погружением сосуда в емкость с водой. Затем его накрывают стеклом и держат при температуре 16–18 °C.

Пикировать сеянцы необходимо, когда образуется первый настоящий лист, поскольку первоцветы весьма подвержены болезни «черная ножка». Пикируют в торфяные кубики или подносы с почвенной смесью. Когда торфяной кубик будет пронизан корнями, первоцвет пересаживают в горшки большего размера, а в начале осени уже окончательно – в 13-сантиметровые горшки. После образования цветочных почек можно провести подкормку жидкими удобрениями. Первоцветы нуждаются в хорошей освещенности, вентиляции. Немаловажен также регулярный полив, преимущественно путем погружения в емкость с водой. При поливе из лейки воду старайтесь лить по краю горшка.

Хризантемы, используемые для украшения в осеннее и зимнее время, выращивают из семян или черенков. Семена высевают в феврале в почвенную смесь и проращивают при температуре 16 °C, пикируют в ящики-растильни, наполненные почвенной смесью, затем пересаживают в горшки диаметром 6–8 см. При наступлении стадии трех листков прищипывают точку роста. Слишком быстро растущие побеги также прищипывают, чтобы придать растениям аккуратную округлую форму. Для успешного выращивания хризантемам необходимы хорошая освещенность, циркуляция воздуха и равномерный регулярный полив. В естественных условиях верхушечная цветочная почка у хризантемы обычно не развивается или из нее получается цветок неправильной формы. Боковые побеги формируют полноценные цветочные почки. Чтобы на каждом растении получить несколько крупных цветков, число побегов и цветочных почек следует ограничить. Верхушечную цветочную почку главного стебля удаляют на ранних стадиях развития, обычно когда боковые побеги достигают длины не более 3–5 см. На каждом боковом побеге оставляют свою верхушечную почку для образования в дальнейшем крупного цветка. Образующиеся вокруг нее небольшие цветочные почки пасынкуют. На растении обычно оставляют 6–8 цветков.

После цветения растения обрезают до высоты 60 см. В январе старые стебли срезают на уровне 5–8 см от земли. С появлением новых побегов размножение начинают вновь.

Орхидеи, декоративные растения, происходящие из влажно-тропических лесов, украсят ваш сад. Выращивание орхидей требует большого внимания к созданию необходимого им микроклимата. Поэтому очень важно, чтобы было правильно оборудовано помещение.

Около половины всех орхидей в условиях естественного обитания – эпифиты, то есть растения, не имеющие связи с почвой, растущие на стволах и ветках деревьев. И хотя большинство эпифитных орхидей можно высаживать в горшки, особенности развития позволяют размещать их на кусках древесной коры или в специально приспособленных подвесных корзинах. Другой удивительной особенностью этих растений является размножение. Оно зависит от сожительства, называемого симбиозом, семян орхидей со специфическим грибом. Это создает определенные трудности в попытках выращивать орхидеи из семян. Но многие орхидеи можно размножать вегетативным способом – из ложных луковиц, или приобрести в питомниках.

Для выращивания орхидея не предъявляет особых требований. Главное, чтобы мощность системы обогрева была рассчитана на поддержание необходимой для данного вида орхидей температуры и теплица хорошо проветривалась.

Многие орхидеи с весны до осени тщательно затеняют от прямого солнечного света, поэтому теплицы обычно оборудуют сворачивающимися защитными экранами в 25 см от стекла теплицы или применяют какой-либо другой способ притенения. Требуется постоянный высокий уровень влажности воздуха, который обеспечивается автоматической мелкокапельной туманообразующей установкой.

Декоративный сад для орхидей достигается не только путем подбора пластиковых горшков и подвесных корзинок, но и соответствующим размещением кусков коры причудливой формы.

Как подбирать орхидеи

Прежде всего вы должны знать, какую среднюю минимальную температуру можете поддерживать в теплице в зимнее время.

По отношению к теплу все орхидеи делятся на три группы:

– теплолюбивым орхидеям необходима минимальная зимняя температура 18–21 °C;

– умеренным – 13–16 °C;

– холодостойким – 11–13 °C.

И любые попытки культивировать их при ином температурном режиме обречены на провал.

Орхидея на коре

В куске коры или одревесневшей ветке делают углубление, достаточное для размещения корневой системы растения. Орхидеи вынимают из горшка, удаляют все мертвые корни и остатки субстрата. Обмазывают корни растения влажной почвенной смесью и помещают в углубление. Вокруг аккуратно укладывают мох и закрепляют его проволочными скобами.

Успех культивирования зависит от точного соблюдения норм и сроков полива, притенения, вентиляции теплицы, правильных агротехнических приемов, обильной подкормки на протяжении вегетационного периода и хорошего дренажа почвенной смеси. Данные требования различны по отношению к разным видам орхидей. Цимбидиумы – это в основном наземные орхидеи, относящиеся к холодостойкой группе. Однако некоторые виды нуждаются в умеренных или теплых условиях выращивания.

Ложные луковицы высаживают в нейтральную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части измельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 части мелкозернистого песка с небольшой добавкой костной муки. Цимбидиум – культура, требовательная к почве, поэтому рекомендуется добавлять к почвенной смеси некоторое количество хорошо разложившегося навоза или медленно высвобождающегося удобрения. С тем же успехом используют и другие составы субстратов. Для посадки выбирают горшочки диаметром 10–13 см, на дно которых поверх дренажного отверстия насыпают 3-сантиметровый слой глиняных черепков.

Во время роста цимбидиумам нужны обильный полив и повышенная влажность воздуха. Помещение теплицы регулярно обрызгивают водой. После созревания ложных луковиц увлажнение снижают, полив сводят к минимуму. В период активного роста, чтобы растения лучше цвели и образовали ложные луковицы, предназначенные для дальнейшего размножения орхидей, каждые 10–14 дней проводят подкормку жидкими удобрениями.

Цимбидиумы нормально растут и цветут при хорошем освещении, но как и большинство других видов орхидей, они нуждаются в притенении от прямых солнечных лучей. В теплице важно обеспечить активный обмен воздуха. В жаркую погоду открывают форточки, чтобы температура не превышала 13–15 °C. Наилучший контроль обеспечит использование вентиляторов, создающих циркуляцию воздуха без снижения температуры.

После цветения с орхидей немедленно удаляют все увядшие цветки. В период замедленного роста, как правило с октября по февраль, сокращают полив, не позволяя, однако, почвенной смеси окончательно подсохнуть. Ряд орхидей проходит период полного покоя, во время которого они совершенно не нуждаются в поливе.

Любую пересадку с частичной заменой почвенной смеси проводят с марта по май. При этом удаляют все сухие корни, стараясь не повредить корневой ком. Растения пересаживают в горшки большего размера.

Орхидеи, включая и цимбидиумы, лучше всего размножать вегетативно: делением или с помощью луковиц, которые цвели в предыдущие годы.

Для размножения делением, после того как орхидея отцвела, ее извлекают из горшочка, стряхивают излишек почвенной смеси и аккуратно разделяют ножом основные корни. Разрез через корни делают так, чтобы каждая отделенная часть включала по крайней мере одну новую ложную луковицу и одну или более старых. Рассаживают в горшки и слабо поливают до начала активного роста. С возобновлением роста переходят на обычный режим выращивания.

Во время деления растений можно снять несколько «запасных луковиц». Их помещают в неглубокие подносы, наполненные смесью песка и торфа или, что предпочтительнее, смесью измельченной коры и сфагнового мха. До начала роста оставляют во влажном, теплом, притененном месте.

Цветущие летом клубневые бегонии имеют крупные махровые цветки всех оттенков красного, розового, оранжевого, желтого и белого цвета. Их размножают клубнями или семенами, высаживают в наполненные влажным торфом подносы и слегка присыпают сверху. Через две-три недели при температуре 13–16 °C длина листьев достигает 5 см. На этой стадии клубни пересаживают по одному в горшочки диаметром 10–15 см так, чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси. Растение умеренно поливают, избегая переувлажнения почвенной смеси, что обычно вызывает загнивание корней.

Когда растения приживутся, полив постепенно увеличивают. Поскольку растения любят атмосферу повышенной влажности, ежедневно увлажняют стеллажи. В солнечную погоду для предотвращения ожога растений, особенно в период цветения, бегонии требуют притенения. Для этого растения размещают или в тени других культур, или устанавливают экраны. Температуру поддерживают в пределах 13–15 °C, почвенную смесь увлажняют. Колебания температуры и влажности не допускают – они приводят к опаданию цветочных почек. С появлением почек начинают проводить подкормку жидкими удобрениями. После распускания цветков их аккуратно подпирают рогатками из веток. По окончании цветения полив постепенно сокращают.

Можно бегонию вырастить и из семян. Семена клубневых бегоний высевают при температуре +18 °C. Молодые растения по мере развития высаживают в горшочки, постепенно увеличивают норму полива и тщательно следят за тем, чтобы не было колебаний влажности в теплице. Растения нуждаются в повышенной влажности. Кроме того, температуру постоянно поддерживают в пределах +13–15 °C. Подкормку жидкими удобрениями проводят после формирования почек. Для предотвращения ожога растений в жаркую погоду теплицу притеняют.

Для обеспечения зимнего цветения с бегонии прищипывают все цветочные почки, появляющиеся до октября. Почки, сформировавшиеся позже, образуют цветки зимой. После цветения снижают температуру и сокращают полив. Весной при необходимости растения пересаживают и черенкуют.

Декоративные бегонии с пестрой окраской листьев обычно размножают черенками. Растения постоянно увлажняют, температуру поддерживают в пределах +13–15 °C. После укоренения их пересаживают в горшки с почвенной смесью с последующей пересадкой по мере развития в горшки большего размера. Основная масса этих бегоний лучше развивается при температуре +13–15 °C в притененных влажных условиях. На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают, сокращая полив только в зимнее время, когда требуется минимальное увлажнение почвенной смеси.

Большинство выращиваемых в зимнем саду растений с декоративной листвой относятся к группе вечнозеленых, и значит, украшают теплицу на протяжении всего года. Условия обогреваемой теплицы позволяют выращивать в ней немало тропических растений и среди них многие виды популярных комнатных, а также пальмы и папоротники.

Этим растениям необходимы минимальная температура около +24 °C, повышенная влажность воздуха, которую поддерживают путем частого обрызгивания водой помещения и листьев. Растения нуждаются в строго нормированном поливе. Обычно растения минимально поливают зимой, а максимально – весной и летом, в период активного роста. Если выращивают не одно такое растение, то рекомендуется с весны до осени слегка притенить помещение, используя защитный экран.

По мере роста многие растения с декоративной листвой нуждаются в установке опор в виде колышков и палок. Вьющиеся растения, такие, как циссус и некоторые филодендроны, хорошо смотрятся на решетках или ветках-подпорках. Во избежание повреждения стеблей вьющихся растений между ними и опорой помещают небольшие куски сфагнума.

Это популярное растение может быть отнесено к группе культур с декоративной листвой. Хотя его красные и розовые «цветочки» не что иное, как видоизмененные прицветники соцветий, они пестры и живописны. Выращивание молочая красивейшего требует минимальной температуры +13 °C. Низкие температуры вызывают быстрое увядание и обесцвечивание прицветников. Для этих растений жизненно важно сохранение постоянного устойчивого микроклимата.

Уход за этими растениями не сложен. После того как ярко-окрашенные прицветники отмирают, растение обрезают до 2,5–5 см, сокращают норму полива, позволяя почвенной смеси высохнуть. Если необходимо, пересаживают в горшки чуть большего размера. В конце зимы – начале весны минимальную температуру в теплице держат на уровне +13 °C.

До начала роста растения слабо поливают. При температуре внешнего воздуха +18 °C и выше, помещение необходимо проветривать. С этого же времени и до конца осени каждые 7–10 дней проводят подкормку растений жидкими удобрениями. С сентября по декабрь температуру сохраняют в интервале +13–16 °C, после цветения полив несколько уменьшают, поддерживая почвенную смесь в состоянии равномерного увлажнения.

Растение размножают весной черенками 10–15 см. Чтобы предотвратить плач стеблей, заполненных млечным соком, черенки окунают в угольный порошок, а затем высаживают в песок и стимулируют образование корней, поместив их в камеру для размножения при температуре +23 °C.

Температура для выращивания папоротников – около +21 °C. С мая по сентябрь теплицу притеняют, в помещении поддерживают постоянную влажность, обрызгивая стеллажи дважды в день. Папоротники выращивают на рыхлой торфяной смеси.

В природных условиях на протяжении всей зимы большинство альпийских растений укрыто слоем снега, оберегающим их от мороза и избыточной потери влаги, вызываемой сильными холодными ветрами. Многим альпийским растениям необходим период полного покоя, обеспечиваемый снежным покровом.

Постоянный микроклимат теплицы создает прекрасные условия для роста и цветения этих растений. Название «альпийские» включает многочисленные небольшие растения различных мест произрастания, в основном горных. Некоторые из них не обладают достаточной холодостойкостью или предпочитают зимой более сухие условия, а растения с опушенными листьями даже выигрывают от пересадки в теплицу.

Большинство альпийских растений миниатюрны и цветут в начале года. На садовом участке они могут погибнуть от дождя или мороза, да и их достоинства трудно оценить в плохую погоду. Условия, необходимые альпийским растениям, неприемлемы для большинства культур теплицы. С ними вполне могут сосуществовать небольшие луковичные, миниатюрные кустарнички, холодостойкие лесные растения, карликовые хвойные деревья и бонсай, примулы. Использование теплицы для выращивания альпийских растений создает дополнительные преимущества не только растениям, но и садоводу. Действительно, растения защищены от неблагоприятных погодных условий, они стоят на стеллажах, где за ними удобно ухаживать. К тому же нет никакой зависимости от местных почвенных условий: из-за кислых почв нельзя разбить на участке «каменный сад», но его вполне можно воспроизвести в теплице.

Обычная оранжерея не совсем пригодна для выращивания альпийских растений из-за необходимости соблюдения двух специфических требований. Во-первых, место, отведенное под теплицу, должно быть открытым, ни в коем случае не притененным, особенно зимой, во-вторых, в помещении следует предусмотреть мощную систему вентиляции, способную создать свободную циркуляцию увлажненного теплого воздуха. В средних и крупногабаритных теплицах нетрудно обеспечить подобную вентиляцию, размеры же небольшой теплицы не всегда позволяют разместить требуемое число форточек.

Летом корневой системе альпийских растений создают прохладные условия, зимой – защищают от сильных морозов. Поэтому емкости, в которых выращивают растения, вкапывают в крупнозернистый песок или гравий. Для этого используют прочно укрепленный стеллаж с опалубкой из досок высотой 15 см. Лучшими опорами для такого стеллажа будут кирпичные или бетонные столбики. Поверхность стеллажа покрывают листами прочного асбеста или оцинкованного железа. Под стеллажами (шириной более 75 см) рекомендуется установить перекрещенные опоры-растяжки. Полезным дополнением к теплице для альпийских растений служит холодный парник, поскольку периодически требуется переставлять растения из теплицы в парник и обратно. Так, в парник обычно переносят растения после цветения. А некоторые растения, например карликовые хвойные и с декоративными листьями, наоборот, при желании могут находиться в теплице постоянно. Дно парника засыпают 25-сантиметровым слоем песка, в который вкапывают горшки с растениями.

Альпийские растения лучше выглядят в небольших горшочках, которые к тому же легко закапывать в гальку на стеллажах. Горшки больших размеров обычно не прикапывают, а переносят и устанавливают в холодном парнике или открытом грунте. Наиболее оптимальные условия растениям обеспечивают глиняные горшки – за счет пористых стенок. Эффективный дренаж создают, помещая на дно горшка глиняные черепки.

При желании можно соорудить небольшую альпийскую горку или приподнятую грядку. Многие растения с мощной корневой системой развиваются лучше, если их корни не стеснены объемом сосуда. При этом отпадает необходимость в строгом нормировании полива, регулярной посадке и пересадке. С другой стороны, обновлять цветочные композиции на постоянной грядке сложнее. Помещение для альпийских растений проветривают интенсивнее, чем обычное. На протяжении всей зимы форточки должны быть открыты хотя бы частично, за исключением сильных морозов. Для роста альпийских растений чрезвычайно важна активная циркуляция воздуха, поэтому всеми доступными средствами стараются избежать его застоя и повышения влажности. С весны до осени форточки открывают настежь, кроме очень ветреной погоды, когда можно повредить растения. Тенелюбивые каменистые и альпийские растения высаживают совместно у северной стороны теплицы и лишь незначительно притеняют летом. Эффективным средством для снижения температуры и предотвращения солнечных ожогов является защитный экран, который легко свернуть в пасмурные дни.

Большинство альпийских растений при выращивании в умеренном климате хорошо переносят большую освещенность. В их естественных условиях произрастания из-за разреженности воздуха и высокой интенсивности солнечного потока температуры постоянно повышены. Однако не забывайте, что в теплице при большой освещенности стекло может фокусировать свет, вызывая ожоги у растений.

В ряде случаев строго поддерживать необходимые для альпийских растений условия облегчает их размещение в теплице на приподнятой грядке. Обшитую досками грядку наполняют слоем почвенной смеси 30 см, а сверху насыпают гравий, аналогичный используемому для альпийских растений в горшках. В приподнятых грядках растения развиваются гораздо активнее, особенно виды с глубоко проникающей корневой системой, которая в данном случае не ограничена замкнутым объемом. Отпадает необходимость в нормируемом поливе и частой пересадке. Вот только сложно поддерживать эффектный вид грядки на протяжении года. В альпийской теплице это достигается путем замены отцветших растений на те, которые находились в горшках в парнике. Лучший вариант композиции растений в приподнятой грядке – это размещение высокорослых видов у дальнего его конца и посадка небольших луковиц в местах, где они будут впоследствии скрыты опавшей листвой.

Для выращивания большинства альпийских растений пригодна смесь, состоящая из равных частей стерилизованной земли, торфа, крупнозернистого песка и мелкого гравия (размером 0,6 см) с небольшим количеством медленно разлагающихся удобрений. Для чувствительных к извести растений подходит почвенная смесь аналогичного состава с нейтральной землей, лишенной извести. Если растения не пересаживались с частичной заменой почвы, применяемая при выращивании горшечных культур поверхностная подсыпка почвенной смеси поддержит их нормальный рост на протяжении многих лет. Иногда проведение подсыпки затрудняет лежащая на поверхности почвенной смеси мелкая щебенка, которую обычно приходится убирать.

При размножении альпийских и каменистых растений пользуются черенкованием, отводками, делением, выращиванием из семян.

Выигрывают от выращивания в теплице и сохраняют неизменно привлекательный вид с поздней осени до весны прежде всего растения с опушенными листьями и кустарники.

Растения, цветущие зимой:

– ветреница;

– крупка;

– ирис;

– нарцисс;

– первоцвет;

– цикламен.

Требовательные к кислым почвам растения:

– гаультерия;

– пернеттия;

– рододендрон;

– черника;

– горечавка.

Кроме того, можно выращивать такие растения, как:

– акантолимон;

– бессмертник;

– вероника;

– волчеягодник;

– гадючий лук;

– гвоздика;

– камнеломка;

– кассиопея;

– колокольчик;

– лаберлия;

– лапчатка;

– льюисия;

– молодило;

– морисия;

– незабудка;

– очиток;

– пролеска;

– проломник;

– рамонда;

– родогипоксис;

– рябчик;

– смолевка;

– шльданелла;

– шортия;

– тюльпан;

– флокс;

– цианантус;

– шафран;

– дтионема.

Многие альпийские растения, выращиваемые в небольших горшочках, ранней весной или после цветения нуждаются в пересадке с частичной заменой почвы, чтобы их корневая система нормально развивалась. Правила пересадки альпийских растений в основном те же, что и других. Только им надо подбирать горшки, диаметр которых не намного больше, чем у предыдущих. При пересадке с растениями обращаются крайне осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Перед пересадкой с поверхности почвенной смеси снимают слой гравия и вновь насыпают его вокруг стебля в новом горшке.