• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Краска – материал сравнительно недорогой. Вместе с тем в специализированных магазинах представлено такое количество лакокрасочных материалов, что очень трудно сразу сделать оптимальный выбор. Более того, многообразие колеров позволяет прибегнуть к смешиванию различных красок и в результате получить желаемый оттенок. Однако для этого нужно сначала научиться смешивать краски в небольшой емкости. Следует налить туда немного краски, затем добавить краситель и посмотреть, какой цвет получится. Не стоит забывать и о том, что интенсивность цвета готовой окрашенной поверхности и цвета краски в баночке могут значительно отличаться друг от друга.

Если у вас остаются сомнения по поводу того, какой цвет краски наилучшим образом подойдет для отделки стен, можно предварительно приобрести в специализированном магазине несколько пробников – маленьких баночек с краской различных цветов. Следует нанести несколько мазков на участок самой темной стены (например, под окном) и на участок самой светлой стены, обычно находящейся напротив окна. Подождав положенное для высыхания время, нужно обратить внимание на то, как окрашенная поверхность будет выглядеть при искусственном и естественном освещении, не вызывает ли ее оттенок ощущения подавленности или дискомфорта. Стоит прислушаться также и к мнению остальных членов вашей семьи. Только после таких подготовительных работ можно быть уверенным в том, что данная краска действительно подойдет для отделки стен в комнате.

Как и любой другой вид отделки помещения, окраска стен имеет свои нюансы. Здесь все важно, нет ничего второстепенного. О том, как правильно подобрать кисть, какой цвет краски подходит больше всего, какие виды подготовительных работ нужно провести, сама технология окраски – все это станет понятным после изучения данной главы. В дальнейшем можно с успехом применить свои знания на практике.

Все виды красок, эмалей, олиф и лаков, используемых мастерами-отделочниками, можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся прежде всего материалы для подготовки поверхности к окрашиванию. Вот их перечень:

1. Олифы.

2. Клеевые составы.

3. Огрунтовочные составы.

4. Шпаклевки.

Ко второй группе относятся материалы для окрашивания:

1. Краски.

2. Эмали.

3. Морилки.

4. Лаки.

5. Побелочные составы.

Окраска стен – очень дорогое удовольствие, если использовать импортные красочные материалы. Хорошая качественная краска (например, колеровочная) далеко не каждому придется по карману, а дешевые материалы не всегда качественны. Помимо этого, краски отечественного производства не отличаются большим многообразием цветов. Хотите попробовать создать свои цветовые гаммы? Для того чтобы получить нужный оттенок, надо знать простые правила смешивания цветов.

Ниже приведены примеры смешивания цветов. Сначала указывается исходный цвет, затем добавочный и через знак равенства – тот, который вы получите в результате.

Желтый + красный = оранжевый

Желтый + синий = зеленый

Желтый + коричневый = желто-коричневый

Желтый + зеленый = резеда

Желтый + фиолетовый = зелено-коричневый

Желтый + серый = грязно-желтый

Зеленый + красный = коричневый

Зеленый + желтый = салатовый

Зеленый + синий = сине-зеленый

Зеленый + коричневый = оливково-зеленый

Зеленый + фиолетовый = зелено-коричневый

Зеленый + серый = грязно-коричневый

Красный + синий = вишневый

Красный + желтый = оранжевый

Красный + коричневый = красно-коричневый

Красный + зеленый = коричневый

Красный + фиолетовый = красно-коричневый

Красный + серый = темно-коричневый

Синий + красный = вишневый

Синий + желтый = зеленый

Синий + коричневый = темно-коричневый

Синий + зеленый = сине-зеленый

Синий + серый = грязно-синий

Фиолетовый + красный = красно-фиолетовый

Фиолетовый + синий = сине-фиолетовый

Фиолетовый + желтый = зелено-коричневый

Фиолетовый + серый = грязно-фиолетовый

Фиолетовый + коричневый = темно-коричневый

Фиолетовый + зеленый = зелено-коричневый

Серый + красный = темно-красный

Серый + синий = грязно-синий

Серый + желтый = грязно-желтый

Серый + зеленый = грязно-зеленый

Серый + фиолетовый = грязно-фиолетовый

Не секрет, что на новый цвет стен хозяева квартиры обращают особое внимание только в первые недели после ремонта. С течением времени интерьер становится привычным, но ученые-психологи отмечают, что цвета, окружающие человека, продолжают оказывать самое непосредственное влияние на его работоспособность, настроение, самочувствие, отношение к другим людям.

Например, в комнате, стены которой окрашены в ярко-оранжевый цвет, человек в легкой летней одежде не мерзнет даже при довольно умеренной температуре воздуха – 16° С. Однако в помещении, окрашенном в серо-голубые тона, при подобной же температуре легко одетый человек начинает зябнуть.

Иначе говоря, приступая к окраске стен, нужно уделить самое пристальное внимание подбору цветовой гаммы. Для этого прежде всего необходимо тщательно изучить основные характеристики цветов.

Все цвета, существующие в природе, делятся на две группы:

1. Ахроматические.

2. Хроматические.

К цветам первой группы относятся белый, черный, а также все оттенки серого. Вспомним поговорку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». По названию первых букв в каждом слове можно правильно определить 7 цветов спектра, следующие один за другим и относящиеся ко второй группе. Помимо этого, во вторую группу входят также многочисленные промежуточные тона.

У каждого цвета есть коэффициент отражения света, обозначаемый в процентах к условной единице. Таким образом, чем выше коэффициент, тем больше света отражает тот или иной цвет. Если вы хотите, чтобы комната была светлой, нужно, воспользовавшись приведенной ниже таблицей, подобрать цвет с высоким коэффициентом отражения света.

Для стен подходящим коэффициентом отражения цвета считается 60–70.

При подборе цветов не следует забывать о том, что они обладают способностью удалять или, наоборот, приближать предметы. Желто-зеленый, красный, оранжевый, желтый и светлые ахроматические цвета считаются сближающими, а сине-зеленый, голубой, зеленый и темные ахроматические – удаляющими.

Эту способность цветов можно применить и при отделке стен. Например, маленькая комната, оклеенная обоями синего цвета, визуально будет казаться больше. И наоборот, большое помещение с обоями оранжевого цвета зрительно уменьшит комнату чуть ли не вдвое.

Выше уже говорилось о том, что цвет влияет не только на психику человеку, но и на его физическое состояние. Поэтому комнаты, выходящие на юг, желательно окрашивать в холодные тона (голубой, синий, сине-зеленый), а комнаты, смотрящие окнами на север, – в теплые (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый).

При подборе цветовой гаммы для той или иной комнаты нужно обязательно учитывать и ее функциональное назначение. Считается, что теплые цвета вызывают прилив бодрости у большинства людей, однако быстро утомляют психику и, кроме того, негативно влияют на зрение. Для комнаты, в которой дети будут делать уроки, следует подобрать спокойный цвет, например светло-зеленый. Именно этот цвет больше других повышает работоспособность.

В яркие цвета обычно окрашивают стены в детских комнатах и кухнях, не забывая при этом, что цвет мебели должен быть более спокойным. В противном случае ваши домочадцы, которым предстоит проводить много времени в этих помещениях, будут постоянно испытывать чувство усталости, вялость или раздражительность. Довольно часто в детской комнате помещают множество игрушек, как правило окрашенных в яркие цвета. В таком случае стены следует окрашивать в светлые ахроматические цвета.

Современная промышленность – как российская, так и зарубежная – выпускает огромное количество видов краски. Человек, далекий от строительства и, в частности, от технологии отделочных работ, иногда просто теряется, когда в магазине ему предлагают ознакомиться с ассортиментом красок. Опытный продавец-консультант посоветует, какие краски следует выбрать в том или ином случае. Но все же не стоит полностью полагаться только на мнение консультанта. Для того чтобы безошибочно приобрести необходимый материал, нужно уметь разбираться в основных характеристиках красок. Внимательно изучив эту главу, можно получить достаточно подробную информацию в этой области.

Итак, любая краска имеет определенное назначение. Например, есть краски, предназначенные только для внутренних работ, есть – только для наружных; также бывают и универсальные материалы.

Краски для наружных работ не боятся ни действия солнечных лучей, ни дождя, ни резких колебаний температур. Это, без сомнения, говорит о том, что краски для наружных работ вполне могут быть применены и для внутренних. А вот последние, к сожалению, никак нельзя использовать для окраски вне помещений: под воздействием сильных морозов или солнечных лучей окрашенная поверх-ность быстро теряет вид.

Для правильного выбора необходимого лакокрасочного материала прежде всего изучите основные маркировки, которые наносятся на банку с краской.

Основой для эмалей и лаков служат синтетические смолы, а для красок – поливинилацетатные эмульсии или олифы. На банке рядом с названием краски обычно ставится индекс из двух букв, которым обозначается вяжущее составляющее, входящее в состав краски:

ГФ – глифталевые лаки;

МА – растительное масло или олифа;

НЦ – нитрат целлюлозы;

ЭП – эпоксидные;

ШЛ – шеллачные;

ЯН – янтарные;

ВЛ – поливинилацетальные;

ХС – на основе сополимеров винилхлорида;

ВА-поливинилацетатные;

ЭТ – этрифталевые;

КО – кремнийорганические лаки;

ПФ – пентафталевые;

ФА-масляно-фенольные лаки;

ПВА – на основе поливинилацетата;

УР – на основе полиуретанов;

МЧ – мочевиноформальдегидные смолы;

ВС – на основе сополимеров винилацетата;

МЛ – меламиноалкидные смолы;

ПВС – на основе поливинилового спирта;

ЭЦ – этилцеллюлозные;

АК – на акриловых смолах;

АУ – на алкидно-уретановых смолах;

МС – на меламиностиральных смолах.

Укрывистость – еще одно качество краски, измеряющееся в граммах на 1 м² и означающее количество окрасочного состава, необходимого для создания достаточного слоя.

Некоторые краски – такие, как краски на олифах, глифталевых, пентафталевых и масляно-фенольных лаках, – благодаря наличию в их составе одних и тех же растворителей, грунтовок, разбавителей можно совмещать между собой.

О назначении краски говорят цифры, которые следуют за названием.

1 – универсальная краска, предназначенная для наружных и внутренних работ;

2 – краска для внутренних работ;

5 – универсальная краска для наружных и внутренних работ;

0 – краска для грунтовки;

00 – краска для шпаклевки.

Кроме того, на банках с масляными красками есть еще одна цифра, обозначающая качество олифы:

1 – натуральная олифа;

2 – олифа-оксоль;

3 – глифталевая;

4 – пентафталевая.

Поскольку стены – это часть жилища, которая всегда будет на виду, остановимся на описании лакокрасочных материалов подробнее.

Масляные краски состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. Иногда в них вводят различные добавки, иногда обходятся и без них. На заводах масляные краски готовят следующим образом: олифу смешивают с сухими пигментами, после чего тщательно перетирают несколько раз на особых краскотерках. Высококачественная краска всегда готовится на краскотерках. Обратите внимание на цену краски: если она очень низкая, это скорее всего говорит и о соответствующем ее качестве.

Если вы хотите сделать краску немного жиже, ее следует разбавить растворителями и разбавителями, например уайт-спиритом, керосином или скипидаром. Краски всех марок бывают различных цветов, приведенных ниже. Рядом с цветом указана укрывистость краски для малярной консистенции (в граммах на 1 м²):

– цвет слоновой кости – 200;

– палевый – 160;

– серый – 100;

– салатный – 140;

– бежевый – 120;

– желтый – 140;

– светло-голубой – 100;

– голубой – 100;

– синий – 100;

– фисташковый – 135;

– зеленый – 100;

– коричневый – 100;

– красный – 65;

– темно-красный – 100.

Следует учитывать, что краски, готовые к употреблению, продаются в банках емкостью от 0,5 до 3 л.

Водоэмульсионные краски состоят из мельчайших пластмассовых частиц, растворенных в воде, при испарении образующих прочную эластичную пленку. Краски подобного рода обладают целым рядом следующих положительных качеств:

1. Не токсичны.

2. Пропускают воздух и пары воды.

3. После полного подсыхания слоя краски стену можно мыть.

4. Оптимально подходят для использования внутри помещений.

5. Экономичность: 1 кг водоэмульсионной краски хватает для окрашивания площади в 5 м².

6. Возможность нанесения краски на свеженанесенную штукатурку.

Пожалуй, последний пункт нужно немного разъяснить. Дело в том, что после нанесения слоя краски на еще не просохшую поверхность оштукатуренных стен вода спустя некоторое время испарится через поры краски (см. пункт 2).

Водоэмульсионные краски наносятся и кистями, и валиками, и пульверизаторами. Затем вода испаряется, оставив прочное матовое покрытие. Полного высыхания краски можно добиться только в течение 1,5–2 часов. Это особенно важно учитывать при нанесении второго слоя краски. Кстати, высококачественная окраска подразумевает нанесение двух слоев окрасочного материала.

И наконец, следует отметить, что водоэмульсионные краски можно наносить на стены, ранее окрашенные эмалевыми, масляными или клеевыми красками, если при этом не использовались квасцовая или купоросная грунтовки. Если же нет твердой уверенности в том, что эти грунтовки на поверхности стен не наносились, лучше всего подстраховаться, и тогда последовательность действий будет такова:

1. Размывка поверхности.

2. Нанесение слоя олифы.

3. Двукратное покрытие стен водоэмульсионными красками.

Водоэмульсионные краски бывают следующих марок:

1. На основе эмульсии – ПВАЭ-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27АПГ.

2. На основе стиролбутадиенового латекса – Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А.

3. На основе смеси латексов стиролбутадиеновых – Э-ХВ-28.

4. Сополимер хлористого винила с винилиденхлоридом – СВХ-1.

Краски на известковой основе получили особую популярность прежде всего благодаря своей дешевизне. Кроме того, покрытия из этого материала обладают и целым рядом других несомненных достоинств:

1. Хорошая пропускаемость воздуха.

2. Устойчивость к повышенной влажности.

3. Устойчивость к воздействию температур.

Наверное, все видели стены, окрашенные такими составами. Если нечаянно задеть рукавом такую стену, на нем останутся следы краски. Дело в том, что раньше в эти окрасочные составы не добавлялись олифа или соль, а ведь именно благодаря их использованию окрашенная поверхность не пачкает одежду.

Для приготовления 10 кг известкового теста необходимо взять 1,5 кг гашеной извести и 100 г поваренной соли или 100 г комбинированной олифы и немного синьки.

Способ приготовления: очень прост. В емкость с известью влить 8,5 л воды, перемешать и добавить соль или олифу. Если предпочтение отдается соли, то вводить ее в известковый раствор нужно только после предварительного растворения в воде. В последнюю очередь в приготовленный состав вводится синька, для того чтобы придать ему б€ольшую белизну. Необходимое количество синьки нужно определить самостоятельно.

Не стоит забывать и о том, что оттенок приготовленного состава и оттенок уже окрашенных стен будут значительно различаться.

Добавив синьку, нужно еще раз перемешать раствор и процедить его через мелкоячеистое сито.

Выше уже упоминалось о клеевых красках, являющихся одной из разновидностей красок на известковой основе. Для их приготовления нужно развести мел в воде до такой густоты, чтобы получилась паста, после чего оставить полученный раствор на сутки для отстаивания. По истечении указанного срока в емкость с раствором окунают палку и проверяют, как стекает жидкость: если непрерывной вязкой струей, то раствор готов.

Эмалевые краски – это красочные составы, приготовленные из смеси лаков и пигментов путем растирания в краскотерках. Пигмент для эмалевых красок разводится на масляных лаках.

Срок хранения эмалевых красок – от 6 до 12 месяцев. С течением времени их составы могут загустеть, поэтому перед началом работ краски рекомендуется разбавить одним из растворителей. Для разных эмалевых красок подходят разные растворители, и только уайт-спирит – универсальный растворитель – подойдет для всех видов эмалевых красок.

Уайт-спирит – очищенный растворитель для разбавления масляных и алкидных красок.

Пигменты, или сухие краски, – это порошок, размолотый настолько мелко, чтобы при просеивании частицы пигментов смогли пройти через ячейки мелкого сита. Качество сухих красок зависит от того, насколько тонко они размолоты.

Для того чтобы получить готовую краску, пигменты разводят связующими материалами. Сухие краски бывают природные (неорганические), синтетические (органические и неорганические) и металлические. Природные пигменты получают с помощью измельчения, обогащения и термической обработки горных пород и минералов. Синтетиче-ские (иногда их также называют искусственными) пигменты получают в результате химических реакций, а металличе-ские красители – это тонкие порошки различных металлов или их сплава.

Среди металлических пигментов самыми популярными являются серебристого цвета порошок металлического алюминия и бронзовый порошок красивого золотистого оттенка.

Для того чтобы отличить органические пигменты от неорганических, их нужно прокалить, для чего высыпают немного порошка на стальной лист или в пробирку и нагревают. Органические пигменты быстро почернеют за счет углерода, входящего в их состав.

При работе с любыми лакокрасочными материалами нельзя забывать об их токсичности. Ядовитыми считаются пигменты, в составе которых есть соединения свинца, мышьяка, меди и цинка. Если в составе пигментов присутствуют эти вещества, лучше всего окрашивать стены с помощью кисти: в этом случае опасности отравления можно избежать. А вот если пользоваться различными распыляющими аппаратами (распылителем и пульверизатором), проявится отравляющее действие пигментов.

В любом случае следует придерживаться правил личной безопасности и при работе с лакокрасочными материалами пользоваться респиратором или защитной маской.

Пигменты считаются качественными, если они не меняют своего цвета и не портятся:

– под действием многократного увлажнения;

– при постоянном пересыхании;

– под действием солнечного света;

– под действием щелочей.

Не изменяют своих свойств под действием щелочей следующие пигменты: перекись марганца, киноварь, мумия, сиена, умбра, охра, ультрамарин, а также пигменты лимонный, бордо, алый и оранжевый. Их можно использовать во всех окрасочных составах, а остальные – в эмульсионных и клеевых красках.

Иногда для получения оттенков (колеров, как говорят отделочники) требуется смешать пигменты нескольких цветов. Перед началом работы пигменты замачивают в воде, тщательно перемешивают и добавляют тонкой струйкой в красочные составы при постоянном помешивании. Если же смешивать пигменты непосредственно с красками, то они не смогут в ней полностью раствориться. Это приведет к тому, что в процессе работы на окрашиваемой поверхности будут заметны полосы.

Сухие краски бывают разных цветов: белого, желтого, синего, коричневого, красного, черного.

К белым краскам относятся мел, белила, известь. Мел выпускается в виде больших белых комков или порошка сероватого или желтоватого оттенка. Обе эти разновидности бывают трех сортов. Для побелки стен подходит только мел тонкого помола, по консистенции напоминающий муку высшего сорта.

Воздушную известь используют для окрашивания не только внутренних стен, но также и наружных. Гашеную известь можно смешивать только с такими сухими красками, которые при этом не изменяют своего цвета. К таким пигментам относятся сурик, охра, умбра, жженая кость, а также известковые краски синего, красного и желтого цветов.

Белила – тонкомолотый порошок белого цвета, получившийся в результате перемалывания прокаленного металлического цинка, углекислого свинца, литопона и титановых руд. Обычно белила используются для приготовления шпаклевок и красок на масляной основе.

К пигментам синего цвета относятся лазурь и ультрамарин. Лазурь – синяя краска без оттенков, используемая для приготовления красок только на масляной и эмалевой основе, а также добавляемая в сажу (в небольших количествах) для усиления цвета. Лазурь темнеет под действием солнечных лучей, поэтому ее применяют только для внутренних работ. Ультрамарин (синька) – пигмент с синим или зеленым оттенком – добавляется в краску на меловой и известковой основе.

К пигментам желтого цвета относятся охра, кроны и сиена жженая. Охра – сверхустойчивая краска желтого цвета с различными оттенками: например, если хорошенько прокалить ее на огне, она приобретает коричнево-красный оттенок и называется тогда жженой охрой. Кроны – краски, цветовая гамма которых колеблется от ярко-лимонного до оранжевого цвета. Сиена жженая по своим свойствам близка к охре. Чаще всего ее применяют для отделки вертикальных поверхностей под дуб или ясень.

К пигментам красного цвета относятся киноварь, сурик железный, сурик свинцовый, мумия. Киноварь – сравнительно устойчивая краска, которая меняет свой оттенок под действием солнечных лучей, и потому применяется только для внутренних работ. Сурик железный – краска кирпично-красного цвета, сурик свинцовый – краска красно-оранжевого цвета, применяемая только для наружных работ, потому что она очень ядовита. Мумия – краска от светло-красного до темно-красного оттенка. Относительно устойчива, не применяется для наружных работ. Мумия бывает искусственной и натуральной. Сначала мумия дает очень яркий оттенок, однако с течением времени темнеет и становится красно-коричневой.

К пигментам зеленого цвета относятся свинцовая зелень и хромовые зелени. Хромовые зелени (окиси хрома) – это смеси лазури с желтыми кронами, причем с помощью увеличения или, наоборот, уменьшения количества лазури можно добиться получения других оттенков. Свинцовая зелень также представляет собой смесь красок синего и желтого цвета, например лазури и желтого крона.

К пигментам черного цвета относятся перекись марганца, сажа, графит и древесный уголь. Сажу, получаемую путем сжигания нефти или газа, можно смешивать только с клеевой или мыльной водой, а также с маслом.

Для того чтобы приготовить колер нужного цвета, смешиваются два, три или более пигмента. Но не следует забывать о том, что смешивать можно не все краски. Например, цинковые белила нельзя соединять с киноварью ртутной, лазурью и цинковой желтой, белила свинцовые – с белилами литопоновыми, ультрамарином; крон желтый – с киноварью ртутной; цинковую желтую – с фиолетовым, ультрамарином и кобальтом синим.

Практически со всеми красками можно смешивать зелень изумрудную, охру, мумию, сиену, сурик железный, марс желтый, малахит, виноградную черную.

Выше уже упоминалось о том, что в некоторых случаях (если, например, загустела эмалевая краска) применяют растворители или разбавители. Растворители – это органические соединения, в составе которых представлены один, два и более компонентов. Они представляют собой жидкости, используемые для растворения природных и синтетических смол, а также для доведения красочных составов до рабочей густоты. Помимо этого, растворители применяются для разбавления загустевших лакокрасочных материалов.

Все хорошие растворители обладают следующими качествами: инертность (они не вступают в реакцию с лако-красочными материалами), летучесть (для полного испарения в процессе высыхания лакокрасочного слоя).

По степени активности растворители разделяют на три группы: высшую, среднюю и малую.

Простые растворители (к ним относятся скипидар, этилацетат, ацетон, амилацетат, дихлорэтан, уайт-спирит, сольвент каменноугольный технический) представляют собой органические вещества в чистом виде, используемые для растворения пленок или приготовления смесей. Помимо этого, растворителями пользуются для отмывания кистей и валиков, некоторых других малярных инструментов.

Уайт-спирит – бензин-растворитель – продукт перегонки нефти, нечто среднее между тяжелым бензином и тракторным керосином. Он представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, применяемую в качестве растворителя для нитрокрасок и некоторых смол. Широко применяют для растворения масляных красок, при добавлении к краскам, олифе и лакам его количество нужно ограничивать до 10 % от общей массы красочного состава.

Кроме того, уайт-спирит применяют для растворения старых покрытий лаками и масляными красками.

Скипидар – бесцветная, иногда прозрачная, чаще с лимонным, красноватым или темно-красным оттенком жидкость, используется для разбавления и ускорения высыхания. Это средство добавляют преимущественно в масляные краски. Скипидар бывает очищенным и неочищенным, но для окрашивания поверхностей лучше всего применять очищенный скипидар.

Это легковоспламеняющаяся жидкость, получаемая путем добывания сухой перегонки сосновой древесины (древесный скипидар) или разгонки смолы хвойных деревьев (живичный скипидар). Древесный скипидар (неочищенный) должен пройти еще и дополнительную обработку, в результате которой содержащиеся в нем окрашивающие вещества будут удалены.

Для проверки скипидара на пригодность смешивают одинаковое количество олифы и скипидара и наносят на поверхность. Спустя сутки на окрашенной поверхности должна остаться прочная пленка.

Живичный скипидар, или терпентиновое масло, отличается менее резким запахом, большей чистотой и легкостью.

Скипидар применяют не только для растворения масляных, алкидных лаков и красок, но и для обезжиривания поверхностей. Для работы это самый подходящий растворитель, дорогостоящий, но с хорошими качественными характеристиками.

Ацетон, амилацетат, этилацетат – растворители, применяемые для нитрокрасок. Поскольку эти вещества очень легко смешиваются с водой, нужно следить за тем, чтобы она не попала в них: это вызовет побеление прозрачной пленки. Если добавить в состав этих веществ растворители бутилового спирта, то блеск лаковой пленки только улучшится.

Сольвент каменноугольный технический – смесь ароматических углеводородов, получаемых в коксохимическом производстве в процессе ректификации очищенных фракций сырого бензола. Сольвент – прозрачная бесцветная жидкость, выпускается трех марок – А, Б, В. Они различаются между собой температурой кипения, плотностью, небольшими колебаниями содержания фенолов и серы.

Сольвент – высококачественный растворитель, однако его токсичность не позволяет использовать это вещество достаточно широко. Сольвент применяют лишь для разведения пентафталевых и глифталевых красок.

Дихлорэтан – бесцветная слабовозгораемая жидкость с запахом хлороформа, желтеющая под действием солнечных лучей. При работе с ним необходимо пользоваться резиновыми перчатками, так как он сильно раздражает кожу рук.

Сиккативы – специальные добавки для повышения декоративности и водостойкости готового окрасочного состава. Они позволяют значительно сократить время высыхания масляных красок, лаков, олиф и масел. У этих добавок имеется один существенный недостаток – покрытие становится очень хрупким, поэтому, если вам позволяет время, постарайтесь обойтись без этого материала.

Бензин и керосин – идеальные растворители и разбавители для некоторых видов смол. Используются для мытья рук, испачканных в краске, а также инструментов.

Для того чтобы окрасочные составы хорошо прилипали к поверхности и образовывали после высыхания надежную пленку, в них обычно добавляют различные связующие материалы: в водные меловые составы – клей растительного или животного происхождения, в масляные составы – олифу.

Для малярных работ готовится 10 %-ный раствор клея животного происхождения (костного или мездрового): в 900 г воды варят 100 г клея.

Для приготовления грунтовок, шпаклевок, а также для других целей применяется мыло, как жидкое, так и твердое. Если в рецепте указано жидкое мыло, вместо него можно использовать и твердое, однако в таком случае его потребуется вдвое меньше.

Для приготовления эмульсионных окрасочных составов, а также в качестве заменителя олифы для разведения масляных красок применяются эмульсионные связующие. Состоят они из клея, щелочи и олифы.

Олифы – связующие материалы для окрасочных составов на масляной основе. Они бывают натуральными, синтетическими чистыми однородными, синтетическими модифицированными и уплотненными. Имеются также и другие виды олиф – полидиеновая, кумароно-инденовые, сланцевые и пр.

Натуральная олифа, изготовленная на основе растительного масла (льняного, подсолнечного, конопляного) с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива, применяется в основном для окрашивания фасадных поверхностей, поскольку в состоянии выдержать резкие перепады температур, а также различные атмосферные воздействия – дождь, солнечные лучи и др. Для тех же целей применяется и уплотненная олифа, в составе которой присутствует до 90 % растительного масла.

Полимеризованная олифа ЛМС универсального действия применяется для окрашивания как внутренних, так и наружных поверхностей.

Чаще всего в малярных работах используется оксидированная олифа (оксоль) – прекрасная замена натуральной олифы: после высыхания остается пленка, по прочности не уступающая той, которую дает натуральная олифа. В составе оксоли содержится 45 % уайт-спирита и 55 % масла и сиккатива.

Пентафталевая и глифталевая олифы изготавливаются на основе алкидной смолы, поэтому их называют алкидными олифами. В их составе почти нет растительных масел или же их очень мало, поэтому по качеству эти материалы значительно уступают натуральной олифе и оксоли. Обе эти олифы применяются для разведения густотертых красок при выполнении внутренних работ по штукатурке, дереву и металлу.

Если вы хотите проверить качество олифы, сделать это можно следующим образом: нанесите олифу тонким слоем на стекло и поставьте его под углом 45°. Сначала внимательно осмотрите стекло: пленка, покрывающая его, должна быть прозрачной и однородной. Если через 12 часов при прикосновении пальцем на стекле не останется и следа, а спустя сутки после нанесения стекло совсем не будет прилипать к пальцам, такая олифа имеет хорошее качество.

Кроме того, пленку качественной олифы можно срезать ножом в виде тонкой эластичной стружки, а пленка олифы низкого качества плохо соскабливается ножом. Если же в процессе высыхания на пленке появились небольшие трещины, значит, вместо хорошей олифы вы приобрели ее грубую подделку – канифольный лак. Если через 30 часов пленка еще не подсохла, значит, в составе такой олифы присутствуют минеральные масла, что делает ее непригодной для работы.

Важным показателем качества олифы является скорость ее высыхания. Высыхание – это процесс, при котором нанесенная тонким слоем олифа затвердевает и превращается в пленку.

Кстати, слово «высыхание» в данном случае не совсем подходит, гораздо уместнее было бы сказать «отвердевание», так как слой олифы, нанесенный на поверхность, затвердевает именно вследствие окисления его на воздухе. При этом масса олифы не уменьшается, как это происходит при любом другом виде высыхания, а напротив, увеличивается за счет окисления.

Различаются две стадии высыхания (отвердевания):

1. Поверхностное высыхание (иногда также применяют термин «высыхание от пыли»), то есть момент образования поверхностной пленки.

2. Полное высыхание – образование плотной, прочной пленки по всей толщине нанесенной олифы.

Лаки – это растворы естественных или искусственных смол в растворителях или растительном масле, после высыхания образующие твердую прозрачную однородную пленку. Лаки не только придают поверхности декоративный вид, но также и создают защитное покрытие. Помимо этого, применяют также пигментированные лаки или лаки черные, то есть изготовленные на основе каменноугольных пеков и битумов.

По характеру образования пленки лаки делят на две группы:

1. Образующие пленку за счет улетучивания растворителей (спиртовые, нитроцеллюлозные).

2. Образующие пленку за счет химических реакций полимеризации и поликонденсации, в результате чего они становятся нерастворимыми (полиуретановые, масляные, полиэфирные и пр.).

В зависимости от компонентов, входящих в состав лаков, выделяются лаки масляные, спиртовые, нитролаки и битумные. Масляные, в свою очередь, разделяются на природные и синтетические.

Спиртовые лаки представляют собой раствор спирта или смеси спирта с другими летучими растворителями твердых растительных смол или синтетических полимеров. Растительных смол в их составе может быть до 40 %. Лаки на спиртовой основе применяются только для внутренних работ. В качестве основного растворителя обычно используется этиловый спирт. Промышленность выпускает шеллачные, канифольно-шеллачные и карбинольные лаки.

Масляные лаки представляют собой растворы природных смол и полимеров в высыхающих растительных маслах, содержащих сиккативы и растворители. Сиккативы способствуют быстрому высыханию, смолы и полимеры придают поверхности блеск и твердость, а растворители обеспечивают лучшее сцепление пленки с поверхностью. Лаки с высоким содержанием масла считаются жирными, а с низким – тощими.

Для изготовления масляных лаков на основе природных смол применяют канифоль, копал, даммару, на основе синтетических полимеров, в зависимости от которых лак получает свое название, – алкидный полимер, полиперхлорвинил, поливинилхлорид, полифенолформальдегид. В последнее время лаки, изготовленные на основе природных смол, используются гораздо меньше, большей популярностью пользуются лаки на основе полимеров.

Нитролаки получают на основе нитратов целлюлозы и нитроцеллюлозы, в основном коллоксилина. В состав нитролаков входят также и растворители – сложные эфиры, кетоны, спирты, а также их смеси с ксилолом и толуолом. В течение 30 минут после нанесения растворитель улетучивается, а на поверхности остается бесцветная или окрашенная пленка, устойчивая к маслам и бензину, относительно водостойкая, но не стойкая к щелочам, солнечным лучам и кислотам. Нитролаки наносятся на поверхность стен, облицованных древесиной, с помощью краскораспылителя. Если предполагается воспользоваться им, лучше всего делать это в отсутствие других членов семьи, и желательно, чтобы после высыхания прошло не менее трех недель.

Масляно-смоляные лаки (светло-коричневые, обозначенные буквой «с», и темно-коричневые – буквой «т») применяются для покрытия по дереву и масляной краске. Для внутренних работ следует использовать лаки «4с» и «4 т». Период высыхания – 36–48 часов.

Лак ПФ-283 предназначен для покрытий поверхно-стей, окрашенных масляными красками. Перед началом работы нужно разбавить их ксилолом, сольвентом или скипидаром до малярной вязкости. Полное высыхание происходит через 36 часов.

В домашних условиях лаки следует наносить на поверхность стен только кистью. Поэтому перед тем, как приобрести тот или иной лак, внимательно прочитайте аннотацию к нему: есть лаки, которые следует наносить только с помощью краскораспылителя, что не всегда представляется удобным, особенно в жилом доме.

С чего начинаются малярные работы? Конечно же, с подбора инструментов. Самым главным инструментом маляров по праву называют кисть.

Кисти бывают разными, но самыми лучшими считаются кисти из натурального материала, например из свиной щетины, конского волоса или беличьей шерсти. Используя кисти, изготовленные из свиной щетины, можно добиться отличного качества работы благодаря особенности строения свиного волоса, который на конце раздваивается, что значительно снижает жесткость щетины.

Менее предпочтительными считаются кисти из искусственных материалов. Однако в последнее время огромную популярность завоевали кисти, которые по своим рабочим качествам не уступают природным. Непрофессиональные маляры могут, конечно же, применять в работе любые кисти. Главное, чтобы они были либо новыми, либо отмытыми с помощью уайт-спирита от старой краски. В противном случае слипшаяся щетина с остатками засохшей краски во время проведения малярных работ будет оставлять на стене резко выделяющиеся полосы, и вся окрашенная поверхность станет выглядеть неэстетично.

Начинающим мастерам желательно пользоваться новой кистью. Кроме того, следует запомнить, что после проведения покрасочных работ кисти нужно обязательно опускать в банку с уайт-спиритом для отмокания. Эта мера поможет использовать эту кисть и в дальнейшем.

Для разных видов малярных работ понадобятся несколько различных по форме и размерам кистей. Большие площади обычно окрашивают крупными кистями, а для окрашивания небольших участков, напротив, подойдут маленькие кисти.

В некоторых случаях, например для того, чтобы провести узкую полосу, можно воспользоваться обычной акварельной кисточкой.

Для нанесения на поверхность огрунтовочных составов, масляных и эмалевых красок пользуются ручными кистями. Мягкие плоские кисти подходят для всех видов малярных работ, включая грунтование и нанесение лака. Для размывки стен, нанесения грунтовок и красок пользуются маховыми кистями. Кистями подобного рода можно наносить практически все виды красок, и только для тонкого нанесения краски волосяную часть следует немного обмотать так, как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Маховая кисть с обмоткой.

После работы маховой кистью с обмоткой кисть нужно размотать. В противном случае под обмоткой останутся частицы краски, которые потом будет очень трудно удалить.

Флейцевыми кистями производят «финишную», или, иначе говоря, окончательную, отделку окрашенных стен. Именно с помощью этих удобных кистей можно исправить некоторые небольшие дефекты, например восстановить однородность фактуры красочного слоя или снять наплывы (рис. 8).

Рис. 8. Флейцевая кисть.

Новые кисти также нужно предварительно подготовить: тщательно очистить щетину и промыть ее в теплой мыльной воде. Затем кисти следует выдержать около 1 часа в воде. После этого новой кистью следует нанести первый огрунтовочный слой, который не влияет на окончательный результат работы. После этого щетина новой кисти приобретет ту самую форму, которая оптимально подходит для нанесения красочных составов.

Новая кисть довольно часто имеет «тяжелый ход», как часто говорят маляры. После нанесения ею очередного красочного слоя на поверхности стены остаются грубые полосы. Для того чтобы исправить этот недостаток, кисть опускают в уайт-спирит на 10 минут и слегка постукивают ею по кирпичу и бетону. Правильно подготовив кисть, вы не только облегчите работу на данном этапе, но также избавите себя от необходимости покупать в дальнейшем новую.

От использования изношенной кисти (а кисть считается таковой в том случае, если она истерта по длине волоса на 60 %) нужно отказаться. Чаще всего кисть изнашивается при работе с масляными красками. Для того чтобы продлить срок годности кисти, ее нужно периодически опускать в банку с водой, керосином или такой же краской, оставляя там на 10 минут.

Теперь несколько слов о том, как правильно смачивать кисть в краске. Для этого щетину нужно погружать в краску на половину длины, после чего обтереть о внутреннюю сторону банки для удаления излишков краски.

После окончания работ кисть промывают водой (при условии, конечно, что краска клеевая) или опускают на несколько минут в банку с растворителем.

После этого щетину отжимают от воды (или растворителя) и подсушивают в подвешенном состоянии щетиной вниз. После этого щетину следует перевязать ниткой или туго обмотать тканью. Это поможет сохранить конусообразную форму кисти, столь необходимую для работы.

Второй по значению инструмент маляра – это, конечно же, валик. Валиками пользуются для покраски стен после шпаклевания, а также при работе с обоями под покраску.

Некоторые мастера отделочных работ вообще предпочитают применять только валики, а кисточки использовать для покраски тех участков, где валик не пройдет. Большинство маляров также используют валики для окрашивания поверхностей больших площадей, поскольку работа кистью более утомительна и занимает гораздо больше времени.

Начинающему мастеру легче научиться применять валик, чем кисть. Валик состоит из вращающегося по оси ролика, закрепленного на деревянной ручке (рис. 9).

Рис. 9. Ось с рукояткой и гайкой.

Сам ролик обернут специальным, легко впитывающим краску материалом. В качестве такого материала применяют коротковорсную шерстяную ткань, натуральный или искусственный мех, но также можно приобрести валик с губкой из полимерных материалов: все они обладают способностью отлично удерживать краску.

Обычно при покупке валика в магазине в дополнение к этому инструменту покупателю предлагается также приобрести несколько запасных покрытий для валика (рис. 10), которые можно менять по мере использования или в зависимости от вида выполняемых работ.

Рис. 10. Валик: а – с поролоновым покрытием; б – с резиновым покрытием.

Покрасочные работы с помощью валика производятся на широкой и ровной поверхности (не стоит забывать о том, что такие труднодоступные участки, как щели, места соединения пола и стен, места вокруг дверных коробок и прочие, все равно придется закрашивать кистью).

Валики промышленного производства выпускаются с рабочей шириной катка 10–30 см.

В зависимости от назначения существуют следующие типы валиков (рис. 11):

1. Валик с пенопластовым покрытием, предназначенный для окрашивания водными составами.

2. Валик меховой универсальный. Он используется для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей.

3. Валик с покрытием из меха, предназначенный для нанесения красок и лака.

4. Филеночный валик.

Рис. 11. Типы валиков: 1 – валик с пенопластовым покрытием; 2 – валик меховой универсальный; 3 – валик с покрытием из меха; 4 – филеночный валик.

Существуют и другие виды валиков, например декоративный накатный валик с коротким синтетическим ворсом, рельефными рисунками и узорами для художественного оформления стен. Можно приобрести и целый комплект: валик, ванночка и отжимная решетка (рис. 12). Использование двух последних приспособлений поможет значительно сократить расход краски.

Рис. 12. Ванночка и отжимная решетка.

Перед началом работы валик смачивают в краске и несколько раз с усилием проводят по отжимной решетке до тех пор, пока с катка не перестанет стекать краска. Затем валик приставляют к стене и несколько раз проводят им по окрашиваемой поверхности в одном и том же месте. Не нужно забывать о том, что валиком красят в разных направлениях.

В конце работы валик очищают от краски так же, как и малярные кисти, – сначала при помощи растворителя, затем отмывают в теплой мыльной воде. После этого инструмент сушат и хранят в сухом прохладном месте.

Выше уже упоминалось о том, что для удобства в работе маховые кисти подвязывают. Однако с течением времени волосяная часть кисти истирается, и работать с таким инструментом становится очень трудно. Это вовсе не означает, что в подобном случае нужно обязательно выбросить кисть и купить новую. Если немного отпустить подвязанную часть кисти на требуемую длину, кисть прослужит еще некоторое время. Нужно постараться не очень сильно освобождать шпагат, потому что волосяная часть кисти может значительно поредеть. Во время работы следует периодически переворачивать кисть в руках, в противном случае она примет форму лопаты и красить ею будет не очень удобно.

Сначала следует подготовить окрасочный состав. Затем опустить в него кисть примерно на половину длины волосяной части, а лишнюю краску можно удалить с кисти, слегка постучав ею о края емкости. Наносится краска одинаковыми слоями: сначала на кисть нажимают слегка, затем постепенно увеличивают нажим. Если слишком сильно надавливать на кисть, то краска будет ложиться тонким слоем, а по бокам кисти будут образовываться потоки красящего вещества. При слабом нажиме полосы получатся узкими, но толстыми.

Краску наносят по вертикали или по горизонтали (рис. 13). Можно и совмещать эти два направления. Сначала слой краски наносится горизонтальными штрихами, затем их растушевывают по вертикали. В данном случае очень удобно работать с помощником: тогда не придется красить одну стену два раза. Допустим, один человек наносит только горизонтальные штрихи, а другой растушевывает их вертикальными линиями.

Рис. 13. Окрашивание поверхности стен: а – горизонтальными штрихами; б – вертикальными.

Следует помнить и еще об одном условии качественной и ровной окраски стен. Если, например, две стены были окрашены одним способом, то и заканчивать работу нужно соответственно. Применять иной способ покраски при отделке этого же помещения не следует, иначе стены будут выглядеть по-разному. При желании можно попробовать применить какие-либо нововведения, окрашивая стены другой комнаты.

Пульверизаторы бывают электрические и ручные. По-следними чаще всего пользуются для домашнего ремонта, поскольку более дорогостоящие электрические краскопульты применяются на практике не так часто. Пульверизаторы призваны обеспечить гораздо б€ольшую производительность труда по сравнению с той, которая достигается при использовании валиков и кистей. Но следует учитывать, что вместе с тем пульверизаторы «съедают» и примерно в два раза больше краски.

Пульверизаторы обычно применяются для распыления составов на клеевой и известковой основах, а также для более вязких составов, например приготовленных на масляной основе; воздух же подается при помощи компрессора. Какой бы краскопульт ни использовался в работе, в любом случае нужно предварительно процедить краску через двойной слой марли или мелкоячеистое сито.

Во время работы удочку пульверизатора держат так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности (рис. 14).

Рис. 14. Положение пульверизатора во время окрашивания стен.

Перед началом работы рекомендуется сделать пробную окраску, определив тем самым длину красочного факела и равномерность распыления краски. При правильном распылении длина факела должна составлять около 75—100 см, соответственно, и форсунку следует держать на указанном расстоянии. Не стоит забывать о том, что длина факела меняется от давления воздуха. Рекомендуемое расстояние в 75—100 см получается при давлении в 3–4 атмосферы.

Для получения работы высокого качества многие сначала окрашивают стены кистью или валиком, а второй слой наносят с помощью краскопульта.

Обычно к окраске стен приступают после того, как будут окрашены все потолки. Прежде всего необходимо подготовить стены (конечно, если они не были подготовлены ранее): очистить их от брызг с помощью 10-сантиметровго шпателя, плоскость которого следует располагать под углом 30°.

Следует учесть, что начинать покраску нужно только тогда, когда высохнет слой грунтовки. Не стоит оставлять поверхность стен для подсыхания более чем на сутки.

Отделочниками выполняется простая, улучшенная и высококачественная окраска. В зависимости от чистоты отделки мастеру потребуется то или иное количество времени и средств. Например, при простой окраске масляными красками по дереву нужно будет проделать 6 операций, а при улучшенной – 9 (см. табл. 3).

При высококачественной окраске потребуется прове-сти 17 операций, помимо тех действий, которые выполняются при улучшенной покраске, добавляется также второе шпаклевание и шлифование. Обычно высококачественную окраску применяют только профессиональные отделочники, а в домашних условиях считается вполне допустимым провести и простую окраску.

Если вы раньше никогда не держали в руках кисть, скорее всего вам придется нанести и второй слой краски, который поможет сгладить определенные недостатки, дефекты, всегда обнаруживающиеся на стенах. Иногда в этом случае можно пользоваться не валиком, а пылесосом или садовым пульверизатором. Второй слой краски наносят только после того, как предыдущий слой подсохнет.

К тому же при проведении покраски стен может возникнуть вполне закономерный вопрос: а нельзя ли совсем обойтись без кисти, значительно сократив время работы благодаря применению пылесоса? Можно, конечно, если приходится окрашивать стены, скажем, в дачном домике. Но первый слой лучше всего наносить все-таки кистью, и для этого есть две причины. Первая: краска с кисти прекрасно впитывается в поры поверхности, в результате чего прочнее с ней сцепляется. Вторая: при использовании пылесоса понадобится в три раза больше краски, чем при покраске кистью.

Итак, если в квартире новые, еще не окрашенные стены, потребуется:

1. Очистить поверхность стен от пыли.

2. Огрунтовать стены.

3. Исправить имеющиеся дефекты с помощью шпаклевки на клеевой основе (рецепт ее приготовления приведен ниже).

4. Просушить стены.

5. Окрасить подготовленные поверхности.

Для приготовления клеевой шпаклевки с грунтовкой (см. пункт 3) потребуется:

– 10 %-ный клеевой раствор – 150 г;

– купоросная или квасцовая грунтовка – 1 кг;

– просеянный мел – до рабочей густоты.

Необходимо смешать купоросную или квасцовую грунтовку с клеевым раствором, а затем замесить мел на полученной смеси до тестообразного состояния.

Если ремонт в квартире делался очень давно, возможно, лет 10–15 назад, то в таком случае нужно провести следующие работы:

1. Очистить поверхность от пыли и грязи.

2. Исправить дефекты стен.

3. Просушить и загрунтовать стены.

4. Окрасить подготовленные поверхности.

Чистые поверхности нужно размыть водой, тщательно растушевывая имеющийся набел (это, конечно же, в том случае, если старый набел прочно держится на стене). Затем следует приготовить жидкий колер и нанести его на слегка подсохшую поверхность. На сухом основании колер не будет держаться.

Для того чтобы получить хорошо окрашенную стену, нужно будет нанести два слоя, причем второй, как уже говорилось, придется наносить только после того, как просохнет первый.

Не следует забывать и о том, что при окраске стен клеевыми красками в комнате во время работы не должно быть сквозняков, в противном случае стена окрасится неравномерно.

Если вы хотите придать поверхности матовую фактуру, нужно провести торцевание с помощью специальной кисти. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски. Жидкая краска для торцевания будет стекать по поверхности стены в конце работы, а значит, появятся и дополнительные проблемы. Еще раз напомним также, что эту операцию нужно проводить только по свежевыкрашенному слою.

Придать стене матовость можно также и с помощью некоторых специальных добавок в масляную краску: 0,5 %-ного мыльного раствора из хозяйственного мыла и 10 %-ного спирта. Сначала растворяют мыло, нарезанное стружками, в горячей воде, затем к получившемуся раствору добавляют нужное количество уайт-спирита. Наносить этот окрасочный состав следует обычным способом – кистями или валиками.

Кстати, матовое покрытие, хоть и выглядит декоративно, но большой прочностью не отличается. Например, оно боится воды, поэтому удалять пыль нужно либо сухой ветошью, либо с помощью пылесоса.

«Multicolor» – алкидная краска, в составе которой присутствуют мельчайшие частицы различных оттенков. С помощью краскопульта высокого давления (не менее пяти атмосфер) эта краска наносится на заранее подготовленную поверхность стен. Стены, окрашенные с помощью краски «multicolor», выглядят достаточно необычно, привлекая внимание и поднимая настроение у всех живущих в квартире.

Итальянская краска «Multidecor» – специальная краска на основе акриловой смолы с чрезвычайно широким спектром оттенков. Эта краска позволяет получить уникальную отделку как по цвету, так и по стилю, которые более всего подходят к стилю самого помещения. При ее использовании можно создавать на окрашиваемых участках многочисленные зрительные эффекты с помощью поролоновой губки, шпателя, имитируя поверхность под дерево, а также обычной кистью.

Данная краска практически не имеет недостатков, однако цена ее достаточно высока и не всем доступна. В том случае, если хозяин квартиры стеснен в средствах, но желает выполнить очень качественную и красивую отделку стен своего жилища, можно предложить и другой способ проведения малярных работ. Все, что для этого нужно, – пылесос марки типа «Аудра» или «Ракета», пигменты различных цветов по индивидуальному выбору, распылитель куркового типа и водоэмульсионная краска, количество которой зависит от площади поверхностей окрашиваемых стен.

Последовательность действий такова. Прежде всего нужно подготовить стену: оштукатурить ее, загрунтовать и ошпаклевать. Затем, как только шпаклевка подсохнет, окрасить стену в нужный тон. Обычно используются светлые тона – светло-розовый, светло-голубой, бежевый или белый. Однако если вы решите пойти по другому пути и окрасить стену в темно-синий цвет, то пигменты для такого тона нужны светлые, например желтые, светло-зеленые и голубые. Такая стена будет выглядеть очень эффектно.

Следует обратить внимание на то, что для набрызга нужно использовать пигменты не менее трех оттенков.

Небольшое количество водоэмульсионной краски необходимо смешать с красителем и нанести его на стену с помощью распылителя (рис. 15). Дав стене подсохнуть, смешать краску с пигментом другого цвета и нанести ее на стену. Повторно краску нужно наносить только после того, как предыдущий слой подсохнет достаточно хорошо.

Рис. 15. Распылитель для нанесения набрызга на стену: 1 – курок; 2 – сопло; 3 – емкость для краски; 4 – регулятор поршня; 5 – трубка для подачи воздуха из пылесоса.

Набрызг можно проводить и с помощью обычной кисти (рис. 16). Приготовьте колер нужного оттенка (для этого понадобится краска двух или более пигментов). Затем следует взять кисть, расположить перед поверхностью стены палку на определенном расстоянии и ударить по ней ки-стью так, чтобы брызги от удара попали на стену.

Рис. 16. Набрызг на стену с помощью кисти.

В конце работы для закрепления краски (если она не влагостойкая) стены можно покрыть бесцветным лаком на водной основе.

Если при проведении малярных работ вы неожиданно откроете в себе талант художника, это большой плюс. При желании можно отделать окрашиваемые поверхности с помощью различных несложных рисунков или узоров, которые будут эффектно выглядеть на стенах.

Для этой цели даже не потребуются какие-либо специальные инструменты. Все, что нужно для работы, – это валики, сухие мягкие тряпки и трафареты.

Всевозможные красивые узоры можно нанести на стены с помощью тряпки, для чего применяют способ накатки или штамповки. При накатке изготавливают валик из материала с резко выраженной фактурой, смачивают его в колере, отжимая излишки краски, и с усилием прокатывают сверху вниз или снизу вверх, а также по горизонтали. Узоры при таком способе можно делать не только одного, но также двух и более цветов.

При штамповке берут материал соответствующей фактуры, смачивают его в колере, отжав излишки краски, после чего наносят торцующие удары тканью в любом направлении. Не следует забывать о том, что удары должны производиться с одинаковой силой. Не нужно менять положение руки по крайней мере во время выполнения работы на одной стене. Если же поменять положение ткани, то изменятся и узоры.

Иногда одна и та же краска, упакованная в несколько банок, имеет различные оттенки. Как правило, это связано с тем, что краски расфасованы не из одной, а из нескольких партий. Если же слить краску в одну емкость и тщательно перемешать, то получится однородный окрасочный состав одного цвета.

Если подготовка к ремонту ведется уже давно и краски приобретались за несколько месяцев до начала малярных работ, вполне возможно, что их структура несколько изменится. Это объясняется тем, что пигменты с наполнителями оседают, а связующий компонент, наоборот, всплывает вверх. Именно поэтому краску перед употреблением перемешивают. Делать это можно вручную, вооружившись обыкновенной деревянной палочкой, а можно и облегчить задачу с помощью электродрели, вставив в нее специально изготовленную из проволоки мешалку, как в миксере.

По фактуре красочного слоя различаются глянцевые и матовые масляные краски. Масляными красками пользуются в том случае, когда хотят, во-первых, придать поверх-ности декоративность и, во-вторых, защитить стену от чрезмерного увлажнения и других нежелательных внешних воздействий. Глянцевые пленки применяют во втором случае. А вот матовое покрытие можно получить и из обычной масляной краски. Для этого нужно всего лишь снизить количество связующего в пленке, заменив его растворителем, который затем испарится. Одновременно следует ввести в краску различные матирующие добавки, разведенные в растворителе. В качестве добавок можно применять пчелиный или искусственный воск.

Запачканные масляным лаком руки не отмываются даже щеткой с мылом и горячей водой. Удалить остатки лака с кожи рук поможет любой растворитель. Однако, если дома такового не оказалось, можно воспользоваться другим средством: втереть в загрязненную кожу обычное растительное масло, а затем смыть его водой с мылом или питьевой содой.

Если вас раздражает запах масляной краски, не выветривающийся в течение нескольких недель, нужно поставить в комнату несколько банок с соленой водой. После этого запах быстро исчезнет. Если запах краски впитала кожа рук, то его можно удалить, вымыв руки в теплом растворе порошка горчицы.

Иногда после долгого хранения краски на ее поверхности образуется пленка. В данном случае есть два варианта решения проблемы: либо, перемешав краску, процедить ее через марлю, либо, накрыв банку капроновым чулком, обмакивать кисть прямо через него. Второй способ представляется более удобным.

Перед окраской поверхностей масляной краской влажную кисть нужно тщательно просушить.

Если не имеется широкой плоской кисти, можно при помощи небольших полосок фанеры соединить две или три узкие кисти между собой (рис. 17).

Рис. 17. Изготовление широкой кисти из трех узких.

С помощью старой зубной щетки, изогнутой над пламенем, можно легко окрасить труднодоступные места, например трубы, расположенные близко к стенам (рис. 18).

Рис. 18. Кисть для окраски труб.

Качество закрепления абразива на шлифовальной шкурке проверяют путем перегиба рабочей стороны внутрь. Если бумажная основа не расслаивается, а зерна не высыпаются, такая шкурка вполне пригодна для применения.