• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Оклеивание стен обоями – самый доступный и популярный вид отделки стен. С помощью отделки обоями можно придать декоративный вид любому помещению, поскольку в настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества поистине неограничен. Их выбор зависит от того, стены какого помещения предполагается оклеивать обоями.

В соответствии с устойчивостью поверхности обоев к воздействию влаги они бывают следующих видов:

В-0, В-1 – влагостойкие, то есть устойчивые к влажному истиранию без применения моющих средств;

В-2, В-3, В-4 – моющиеся, то есть устойчивые к применению различных моющих средств;

С – невлагостойкие.

По способу изготовления обои делятся на грунтованные и негрунтованные. В первом случае рисунок наносится на предварительно окрашенную (то есть огрунтованную) бумагу, что, конечно же, придает таким обоям большую прочность и декоративность. Грунтованные обои, в свою очередь, делятся на рельефные, имеющие многоцветный или одноцветный фон, рисунок на который нанесен густой краской; тисненые, изготавливаемые с помощью тиснения на плотной бумаге, покрытой специальным составом.

Грунтованные обои хороши еще и тем, что благодаря большой плотности могут скрывать, а местами даже и сглаживать некоторые дефекты стен, например шероховатость поверхности. Кроме того, грунтованные обои очень декоративны и потому способны украсить интерьер любого помещения.

Если к тому же грунтованные обои покрыты специальным верхним слоем, который закрепляет краску, то их практическая ценность еще более высока. Такие обои хорошо переносят влагу, поэтому и называются моющимися.

После оклеивания стен обоями некоторые из них, например стеклообои и виниловые, можно покрывать различными красящими составами, благодаря чему такие покрытия тоже становятся моющимися.

В зависимости от структуры декоративного покрытия выпускаются обои следующих видов:

А – фоновые;

Б – с печатным рисунком без фона;

Г – с фоном и печатным рисунком;

Д – с печатным полутоновым рисунком без фона;

Е – с фоном и печатным полутоновым рисунком;

Ж – с рельефным фоном;

З – с фоном и рельефным рисунком;

И – фоновые с отделкой под шелк;

К – бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;

М – фоновые, с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;

О – металлизированные с фоном и печатным рисунком;

П – велюровые, фоновые и без фона;

Р – фоновые, с печатным рисунком и пленочным покрытием.

В настоящее время российской промышленностью выпускается большое количество влагостойких обоев. Вот только некоторые из них:

1. Пленка ПВХ (поливинилхлоридная). Это самоклеящаяся пленка, имеющая клеевой слой, защищенный подложкой. Пленка окрашена по всей длине, с гладкой либо рифленой поверхностью, иногда с рисунком, иногда без него. Пленка ПВХ обычно применяется для отделки стен ванной, туалета, кухни. Пленку ПВХ на звукопоглощающей основе используют в местах с повышенной акустикой.

2. Повинол – декоративный отделочный материал, состоящий из стеклоткани и хлопчатобумажной тканевой основы с поливинилхлоридным покрытием с лицевой стороны. Применяют повинол для оклеивания стен туалетов, ванных комнат и кухонь.

3. Изоплен – пленочный ПВХ-материал на бумажной основе, предназначенный для отделки стен и перегородок.

Кроме того, существуют и другие виды обоев:

– бумажные;

– виниловые;

– текстил-виниловые (иногда их называют тканевыми);

– стеклообои;

– жидкие обои.

– различные пленочные покрытия (изоплен, линкруст, винистен и др.).

Бумажные обои – самые доступные по цене, но далеко не самые долговечные. Тонкие бумажные обои довольно быстро выходят из строя, в особенности если перед их наклеиванием поверхность стен не была как следует подготовлена. Если стену предварительно не загрунтовать, то работать с обоями будет гораздо труднее – они хуже сцепляются с поверхностью и в дальнейшем коробятся под воздействием высокой температуры и повышенной влажности воздуха. Хуже всего, если обои изменяют первоначальный цвет: например, со временем нежно-розовый рисунок местами приобретает грязновато-желтый оттенок. В подобном случае придется снова заменять старые обои новыми.

Для наклеивания бумажных обоев применяют либо специальный клей «Келид», либо КМЦ. Не рекомендуется пользоваться для этих целей клеем ПВА: в дальнейшем, когда придется наклеивать новые обои, возникнут значительные трудности с удалением старых.

Для оклеивания стен обоями потребуются следующие инструменты:

1. Обойный нож.

2. Маховая кисть.

3. Валик для нанесения клея на стену и на обои.

4. Валик для швов обоев.

5. Пластиковый шпатель для разглаживания обоев.

6. Ножницы.

7. Рулетка.

Все эти инструменты вам понадобятся для всех видов обоев, кроме жидких, о которых будет рассказано отдельно.

Перед наклеиванием обоев следует подготовить поверхность стен. Для этого нужен шпатель, с помощью которого удаляются все неровности со стен. Если раньше на стенах была известковая побелка, ее придется предварительно смочить водой. Не так давно, еще лет 10–15 назад, перед оклеиванием обоями стену не загрунтовывали, а просто оклеивали газетами. Считалось, что газетный слой препятствует проявлению жирных или клеевых пятен на обоях. В настоящее время подобные проблемы устраняются благодаря применению любой из грунтовок, о которых говорилось выше.

Поверхности стен, предназначенных для оклеивания пленками на тканевой основе, следует предварительно загрунтовать растворами мастик «Бустилат-М», «Гумилакс», а безосновные покрытия – мастиками КН-2, КН-3, «Бустилат», «Синтилакс». Разведенные составы нужно хранить в посуде с закрытой крышкой не более 5 дней.

Информацию о том, в каких пропорциях следует разводить клей, можно прочитать в аннотации, которая прилагается к упаковке. Однако общие рекомендации по этому вопросу можно найти в табл. 4.

Несколько слов об использовании клея. Высокопрофессиональные мастера предпочитают использовать для наклеивания бумажных обоев клей «Келид». Этот клей выпускается в различных модификациях, например для виниловых обоев и для стеклообоев. Как и у большинства других высококачественных материалов, его стоимость достаточно высока. До настоящего времени самым популярным и доступным по цене остается клей КМЦ.

Этот клей представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка. Клейстер из клея КМЦ готовится следующим образом: в эмалированной емкости 96 массовых частей воды комнатной температуры смешивают с 4 частями клея, после чего оставляют его на 12 часов для набухания.

Пока клей полностью не растворится, раствор нужно не менее трех раз перемешать. Спустя указанное время приготовленный клейстер нужно обязательно процедить через мелкоячеистое сито.

Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Клеи могут быть жидкими, гелеобразными, выпускаться в виде порошков и гранул, прутков и пленок. В жидких клеях клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества). Клеящее вещество в сухих порошкообразных клеях, гранулах, прутках и пленках находится в твердом состоянии.

Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используют для приготовления дисперсий, а растворители – для растворов.

Для увеличения вязкости клея в состав вводят наполнители, причем некоторые из них (древесная мука, отходы мукомольного производства, альгинат натрия, каолин, фосфогипс и гипсовое вяжущее) сами по себе обладают клеящей способностью.

Для стабилизации клеящего состава, связывания вредных выделений, пластификации и некоторых других целей в состав клея вводят различные добавки.

Вязкость клея (а именно в соответствии с ней выбирается способ нанесения) находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея придется израсходовать в процессе работы.

Крайне важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.

Продолжительность испарения растворителей влияет на длительность открытой выдержки после нанесения клея, а также на изменение вязкости приготовленного клеевого состава в процессе работы.

Во время приготовления водорастворимых клеев следует обращать внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.

Хорошо подготовленные поверхности стен должны быть очищенными от пыли и грязи, гладкими и, что важнее всего, сухими, поскольку на сырых стенах многие клеящие составы (особенно если в них присутствуют мука или крахмал) загнивают. Под воздействием сырости обои начинают отклеиваться, на них появляются пятна.

На глянцевых или шероховатых поверхностях обои долго не продержатся, спустя некоторое время они обязательно отклеятся. Для того чтобы избежать этого и не проделывать одну и ту же работу дважды, стену нужно сначала загрунтовать, а затем, после того как высохнет огрунтовочный слой, зашпаклевать. Последний слой шпаклевки хорошо разравнивают, после чего зачищают мелкозернистой шкуркой.

Клеевые и известковые набелы следует полностью удалить, а после этого протереть стены мокрой тряпкой. Если же провести затирание поверхности стены известковым раствором, приготовленным на мелком песке, то тем самым можно не только удалить все следы набела, но и хорошо выровнять поверхность штукатурки.

Убедившись в отсутствии на стенах следов набела, следует обязательно проверить оклеиваемые поверхности на наличие трещин. Если таковые обнаружатся, то их нужно расширить ножом и заполнить эти отверстия раствором, приготовленным из 1 части гипса и 3 частей мелкозернистого песка. После этого следует тщательно затереть швы или по крайней мере отшлифовать их шкуркой таким образом, чтобы они оказались на одном уровне со слоем штукатурки.

Затем поверхность стены следует зачистить деревянным бруском, удаляя шероховатости и бугорки, ведь, как уже отмечалось выше, на некачественно выполненной штукатурке обои держатся очень плохо, приклеиваясь не по всей поверхности стены, а только на тех участках, где имеются выступающие бугорки.

Также следует внимательно осмотреть бетонные поверхности и постараться исправить все имеющиеся на них дефекты. Нужно отметить, что для ремонта стен применение чистого гипса представляется нецелесообразным. По мере затвердевания он расширяется и начинает возвышаться над остальной поверхностью. Если все же решено применить гипс, то через два дня после этой процедуры следует зачистить обработанные участки любой шлифовальной шкуркой или наждачным бруском, а затем с помощью деревянного бруска затереть всю поверхность стены.

Поверхности из ДСП и ДВП, листов гипсокартона и фанеры перед оклеиванием обоями должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли. Если указанные материалы прикреплены к стене гвоздями, их шляпки должны уходить вглубь примерно на 1 мм. Эти места следует покрыть олифой или масляной краской, а затем зашпаклевать и зачистить.

Если листы гипсокартона прикреплены к стене шероховатой поверхностью наружу, их нужно сначала загрунтовать, затем зашпаклевать и зачистить.

Гораздо реже встречаются в настоящее время внутренние поверхности стен из досок, бревен или деревянных брусков. В основном их можно наблюдать лишь в дачных домиках. В новых постройках после возведения стен нужно проводить обойные работы не ранее чем через год, чтобы стены как следует высохли и осели. Если же приступить к оклеиванию стен обоями раньше этого срока, то в результате продолжающейся осадки стен обои начнут трескаться. Кроме того, все деревянные поверхности следует покрыть ДВП, ДСП или гипсокартоном, стыки замазать огрунтовочным составом и зашпаклевать. Подождав, пока шпаклевка высохнет, следует затереть эти места деревянным бруском.

Поверхности стен, окрашенные лаком или другими моющимися лакокрасочными составами, нужно обязательно протереть мокрой тряпкой, а сильно загрязненные места можно даже вымыть горячей водой с мылом. Затем высохшие поверхности слегка зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой для того, чтобы удалить глянец (как известно, на нем обои очень плохо держатся).

Если необходимо заново оклеить стену обоями, нужно прежде всего удалить старые. Для этого тряпкой, смоченной в горячей воде, следует несколько раз провести по стенам, дав воде хорошо впитаться, а затем аккуратно удалить старые обои со стены при помощи скребка или шпателя. Если обои местами держатся еще достаточно прочно, то снимают только те фрагменты старых полотнищ, которые уже отклеились и отошли от поверхности. После этого стену просушивают, загрунтовывают и оклеивают обоями.

Удаление старых обоев – процедура довольно трудоемкая, и на ее выполнение можно потратить целый день и даже больше. Дав стене просохнуть, нужно загрунтовать ее, и если она ровная, то после высыхания можно сразу же наклеивать обои. Если же на поверхности имеются значительные неровности и шероховатости, то потребуется сначала нанести на нее слой шпаклевки и затем хорошо затереть шкуркой.

Важно учитывать, что к оклейке обоями следует приступать только после того, как будет закончена работа по отделке потолков.

К выбору цвета обоев следует подходить с особым вниманием. Психологи заметили, что цвет оказывает огромное влияние на человека. Так, красный и его оттенки (например, ярко-оранжевый, алый и т. п.) вызывают агрессивность, возбуждают нервную систему, а розовый и нежные пастельные тона, напротив, действуют успокаивающе. Обои светлых тонов следует использовать для комнат с недостаточным естественным освещением.

Цвета обоев, как и красок, подразделяются на три группы:

1. Холодные.

2. Теплые.

3. Промежуточные (их еще иногда называют нейтральными).

К цветам первой группы относятся серый, зеленый, синий, фиолетовый, сине-зеленый. Обои таких тонов рекомендуется применять в комнатах, окна которых выходят на юг. Кстати, холодные тона обладают способностью зрительно расширять помещение, поэтому обоями, окрашенными в эти цвета, лучше всего оклеивать стены небольших или узких комнат.

К цветам второй группы относятся красный, оранжевый, желто-зеленый и желтый. Они, напротив, зрительно уменьшают пространство, поэтому не следует выбирать обои таких цветов для отделки малогабаритных помещений.

В комнате с потолками высотой не более 2,5 м следует использовать светлые обои с мелким узором, а в просторном помещении с высокими потолками можно позволить себе наклеить обои более насыщенных цветов с крупным рисунком.

Для квартир с любой планировкой следует подбирать обои разных оттенков одного цвета, например от самых светлых (в маленьких комнатах) до более темных (в больших комнатах). Владельцам малогабаритных квартир придется применить все усилия для того, чтобы их жилище зрительно выглядело более просторным и светлым. При этом рекомендуется оклеивать все комнаты небольшой квартиры одинаковыми по структуре и рисунку обоями промежуточных тонов того или иного оттенка.

И еще один совет: в любом случае не стоит использовать обои со слишком яркими, броскими, кричащими узорами – они, конечно же, привлекут внимание гостей, однако сами хозяева вряд ли смогут хорошо отдохнуть и расслабиться в собственной квартире.

После подготовки поверхностей приступают к подготовке материалов для оклеивания стен. Безусловно, перед походом в магазин хозяин квартиры неоднократно задумается над вопросом, сколько же рулонов обоев придется купить. Ответ на него прежде всего зависит от площади самой комнаты. Например, вам предстоит оклеить обоями комнату 4 х 3 м. Сначала нужно определить периметр комнаты:

(4+3) х 2 = 14 м.

Затем следует разделить полученный периметр на ширину обоев, например 0,5 м:

14: 0,5 = 28.

Это и есть искомое число, то есть именно столько полотнищ обоев понадобится для оклейки комнаты. В одном рулоне может быть около 10 м обоев, а значит, его хватит на три полотнища. Теперь узнаем количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания одной комнаты:

28: 3 = 9,3 рулона.

Обычно рекомендуется покупать на один рулон больше: необходим небольшой запас на случай экстренного ремонта (вдруг ваш маленький ребенок задумает оставить на новых обоях памятный рисунок или кошка выберет их в качестве лучшего материала для затачивания когтей и т. п.). Имея в своем распоряжении запасной рулон обоев, вы сможете заменить только один поврежденный участок, а не переклеивать заново все стены. К тому же при расчете числа приобретаемых рулонов следует вычесть из общего количества обоев суммарную площадь окон и дверей.

Далее обои нужно подготовить к наклеиванию на стены. Состоит эта процедура в следующем: у обоев обрезают одну или две кромки, причем кромку срезают строго по имеющейся линии, и разрезают рулоны на отдельные полотнища.

Обои наклеивают либо встык, либо внахлест. Первый способ рекомендуется в случае, когда работать приходится с обоями среднего и высшего качества, а тонкие обои обычно наклеивают внахлест. В этом случае кромку накладываемого полотна следует обращать к свету, для того чтобы тень, падающая от шва, не подчеркивала линию стыка. Таким образом, если оклеивается стена по правую сторону от окна, следует обрезать левую кромку, а если оклеивается стена с левой стороны от окна, то правую кромку.

После того как первое полотнище будет готово, можно приступать к обработке второго. В данном случае следует проявить максимальную аккуратность, ведь теперь нужно предварительно совместить части рисунка обоев, чтобы на стене он был цельным. При отрезании полотнищ от рулона придется оставлять на всякий случай небольшой (2–2,5 см) запас по высоте стены: иногда бывает так, что в одном помещении высота стен неодинакова, к тому же в процессе наклеивания обои дают небольшую усадку. В любом случае излишек всегда лучше, чем нехватка – это станет понятным в процессе работы. А излишнюю часть полотнища обоев, оставшуюся над полом, в конце работы можно аккуратно обрезать специальным ножом со сменными лезвиями.

Нарезанные полотнища обоев следует уложить лицевой стороной к полу (кстати, неплохо предварительно за-стелить его старыми газетами или полиэтиленовой пленкой для защиты от загрязнения клеем), причем боковая кромка каждого следующего полотна должна выступать в сторону примерно на 2 см – это делается для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. После этого с помощью валика (или маховой кисти, если ею будет удобнее работать) на тыльную сторону полотна наносится клей (рис. 20).

Рис. 20. Нанесение клея на обои.

При наклеивании нужно учесть, что тонкие бумажные обои промазываются клеем только один раз, а более плотные – два раза.

После нанесения клея обои складывают так, как это показано на рис. 21, точно совместив при этом края полотнища клеевой стороной внутрь. Затем сложенное таким образом полотнище снова складывают, перемещая оба его края на середину. Тонкие обои нужно оставить в таком положении на 15 минут, а плотные – на 25 минут.

Рис. 21. Складывание обойного полотнища для пропитки клеем.

Обои следует наклеивать начиная со стороны окна, а затем постепенно переходя в глубь помещения.

Процесс наклеивания обоев происходит в следующем порядке: взяв сложенное полотнище за края, отгибают его верхнюю часть и прикладывают к верхней горизонтали того угла стены, от которого предполагается начать оклеивание. С помощью отвеса определяется строго вертикальная линия, по которой должно быть выровнено первое полотнище (рис. 22). Если стены в помещении недостаточно ровные, желательно наметить эту вертикальную черту карандашом, проведя им вдоль линии отвеса.

Рис. 22. Определение вертикального положения полотнища обоев с помощью отвеса.

После того как к стене будет прикреплена верхняя часть полотнища, нужно аккуратно провести по поверхности обоев мягкой тряпкой до линии сгиба полотнища. Затем, отогнув нижнюю половину полотна, следует так же провести тряпкой по вертикали, выравнивая обои до самого плинтуса и не забывая сразу же разглаживать морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы (рис. 23).

Рис. 23. Наклеивание обоев: а – складывание обойного полотнища; б – разглаживание.

Затем, вернувшись к верхней части полотнища, нужно разгладить его тряпкой по направлениям, которые указаны на рис. 24.

Рис. 24. Направление разглаживающих движений тряпкой или мягкой щеткой.

Иногда тряпкой пользоваться даже удобнее, чем щеткой, в особенности если на стыках появляются излишки клеящего вещества.

Работа несколько осложнится, если на стене есть выключатели и розетки. В таком случае нужно будет вырезать отверстия для них в полотнах обоев. Можно, конечно же, сделать это заранее, до того как полотнища будут промазаны слоем клейстера, тщательно вымерив место расположения этих отверстий и затем наметив его на внутренней стороне обоев простым карандашом. Однако в данном случае нет полной гарантии, что отверстия в обоях идеально совпадут с отверстиями на стене, чаще всего бывает как раз наоборот. Для большей точности работы (хотя это, конечно же, несколько неудобно) желательно вырезать отверстия в полотнищах, когда они уже наклеиваются непосредственно на стену.

Для этого следует наклеить полотнище на стену так, как это указано выше, затем, определив расположение отверстий для розеток и выключателей на ощупь, острым ножом со сменными лезвиями сделать аккуратные разрезы в виде креста таким образом, как это показано на рис. 25. Затем нужно отогнуть разрезанные края обоев и обрезать каждый. Теперь можно устанавливать розетки и выключатели.

Рис. 25. Вырезание отверстий под розетки.

Иногда бывает так, что по каким-то причинам невозможно снять розетки и выключатели. В этом случае можно поступить следующим образом: взять сухое полотнище и состыковать его по рисунку с ранее наклеенным, обозначив карандашом места для розеток и выключателей (рис. 26). После этого снять полотнище со стены, вырезать намеченные отверстия, затем намазать обои клейстером и наклеить на стену.

Рис. 26. Вырезание отверстий под розетки.

Для наклеивания обоев за вертикально расположенными трубами парового отопления полотнища обоев (после проведения необходимых измерений) нужно разрезать по вертикали, чтобы линия шва приходилась на участок стены позади трубы и была незаметной (рис. 27).

Рис. 27. Разрезание полотнища под вертикально расположенной трубой.

Без сомнения, при наклеивании обоев работать вдвоем гораздо удобнее и быстрее, чем в одиночку. Если проведением этой работы занимается один человек, то ему нужно будет постоянно спускаться на пол за новыми полотнищами и снова подниматься наверх, приклеивать обои в верхней части стены, а затем, разгладив их, приклеивать часть полотнища внизу. После этого придется в одиночку разглаживать каждое полотнище от середины с переходом к краям.

Если же наклеиванием обоев заняты двое, то в таком случае нет нужды периодически спускаться с табурета (или со стремянки, если в комнате очень высокие потолки). Человек, работающий внизу, промазывает обои, складывает их и подает своему напарнику, который занят непосредственно оклейкой стен. Он же берет сложенное полотнище обоев за один край и, поднеся к стене, постепенно опускает его. Таким образом полотнище выпрямляется. Работающий внизу прикладывает боковой срез нового полотнища к ранее отбитой вертикальной линии или кромке уже наклеенного полотнища, а напарник в это время прижимает верхнюю часть обоев к стене, после чего оба начинают аккуратно разглаживать обои.

Несколько слов о разглаживании полотнищ. Если для отделки стен используются обои невысокого качества, то разглаживать их следует очень осторожно, чтобы не размазать краску на обоях. Лучше всего в этом случае проводить разглаживание через лист белой бумаги. Ни в коем случае не следует применять для этой цели газету, которая может оставить отпечатки типографской краски на стене.

Плотные обои обычно наклеивают встык, для чего потребуется срезать кромки с боковых сторон полотнищ. Для этого крайне нежелательно использовать ножницы, как бы остры они ни были; лучше всего подойдет нож со сменными лезвиями. Обрезание кромок следует производить по рейке необходимой длины, приложив ее к боковому краю обойного полотнища.

Во время работы следует соблюдать определенные условия. Нельзя, например, открывать окна и двери во избежание появления сквозняков; пока обои полностью не просохли, помещение не должно проветриваться, даже в летнее время. В течение 2–3 дней после наклеивания нельзя подвергать обои воздействию солнечных лучей, необходимо закрыть окна шторами. Несмотря на то что под воздействием яркого солнечного света высыхание происходит быстрее, нет гарантии, что рисунок на отдельных участках обоев не выцветет.

В период высыхания обоев температура воздуха в помещении не должна превышать 23° С. Иногда для того, чтобы ускорить процесс высыхания, используют различные нагревательные приборы, однако делать этого ни в коем случае нельзя. Под действием повышенной температуры обои могут покоробиться, вздуться и отойти от стены. Включать электронагревательные приборы в этом помещении можно не раньше чем через сутки (в теплое время года) или трое суток (в холодное время года) после наклеивания обоев.

Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол. Сравнительно низкая цена и долговечность данного материала позволяют с успехом использовать его для отделки стен в детских комнатах, прихожих (холлах), а также на кухне.

Прежде чем приступать к оклеиванию стен линкрустом, нужно снять электропроводку, выключатели, розетки, а также плинтусы и наличники, которыми по окончании работы линкруст прижимается к стене. После этого можно приступать к ремонту поверхности стен – отбить старую штукатурку, нанести новую, которую впоследствии необходимо тщательно затереть и разровнять. Как только поверх-ность вновь оштукатуренной стены достаточно хорошо просохнет, следует протереть ее пемзой или лещадью. Если таких инструментов под рукой не окажется, можно использовать обычный силикатный кирпич или брусок, обернутый шлифовальной шкуркой.

Затем сухой тряпкой нужно удалить пыль с поверхности и загрунтовать ее.

Для приготовления грунтовки для линкруста требуется:

– олифа натуральная (или оксоль) – 2 кг;

– сурик железный тертый – 1 кг;

– сиккатив – 50 г.

Все компоненты тщательно смешиваются до получения однородной массы. Хранить грунтовку можно не более суток, иначе ее свойства начинают ухудшаться. После того как будут полностью загрунтованы поверхности стен, нужно оставить их для просыхания на 2–3 суток.

Следующий этап – шпаклевание поверхности. Для этого следует приготовить шпаклевку из следующих материалов:

– сухой мел мелкосеяный – 5 кг;

– клей сухой столярный – 200 г;

– олифа натуральная (или оксоль) – 250 г;

– вода – 2 л.

Приготовленный клеевой раствор нужно смешать с олифой, вводя ее постепенно, чтобы не было разнородных слоев, затем добавить мел и тщательно перемешать. Должна получиться густая масса однородной консистенции. Получившейся смесью следует обработать поверхности стен. Как только стены подсохнут, их зачищают шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново грунтуют.

Грунт просушивают в течение нескольких суток и только после этого приступают к наклеиванию линкруста.

Линкруст разрезают на полотнища необходимого размера, следя за тем, чтобы линии рисунка совпадали. Нарезанные полотнища скатывают в рулоны и замачивают их на 5—10 минут в горячей (с температурой примерно 60° С) воде. Выдержав положенное время, рулоны вынимают из воды, раскатывают их и укладывают на пол лицевой стороной вверх. Оставшуюся на полотнищах влагу удаляют тряпкой, оставляя их для размягчения, усадки и впитывания влаги на 10 часов (вполне возможно, что для этого потребуется и гораздо меньше времени).

Лучше всего линкруст оставлять для размягчения на ночь: за это время материал не только расширится, но и успеет значительно осесть. При наклеивании такого линкруста не образуются щели в стыках между полотнищами. Если же наклеить на стены линкруст, не давший усадки, то спустя некоторое время после высыхания могут появиться большие (до 10 мм шириной) щели в стыках между полотнищами.

После усадки материала возьмите рейку, равную длине полотнища, приставьте к его кромке и, плотно прижав, обрежьте край острым лезвием ножа. Таким образом с каждого полотнища обрежьте две кромки. Старайтесь обрезать их как можно ровнее, чтобы во время наклеивания они соединились на стыках, не образовывая зазоров. Не стоит забывать и о том, что кромки обрезаются только у тех полотен линкруста, которые уже дали усадку.

Для наклеивания линкруста применяют клей «Бустилат» или перхлорвиниловый клей. Можно также приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив в него 200 г столярного клея для наклеивания и 15 г для проклейки.

Полотнища линкруста, уложенные в стопки, намазывают клейстером и наклеивают на стену. В том случае, если приходится перекрывать угол, рекомендуется приставить к кромке наклеенного полотнища линкруста рейку, плотно прижать ее к углу, хорошо зафиксировать в таком положении и оставить в нем до полного высыхания материала. Для того чтобы не образовывалось морщин, наклеенный линкруст нужно сразу же разглаживать тряпкой.

Первое полотнище наклеивают точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотнища придется не только следить за тем, чтобы совместить линии рисунка, но и плотно прижимать кромки друг к другу. Если все рекомендации будут выполнены правильно, то места стыков окажутся незаметными.

Линкруст просушивают от 7 до 10 дней в зависимости от температурных условий. Только после этого его окрашивают масляной или эмалевой краской нужного колера. Небольшие щели, которые иногда появляются при наклеивании линкруста неопытными мастерами, тщательно замазываются полумасляной шпаклевкой. После высыхания их затирают шлифовальной шкуркой и закрашивают 1–2 раза краской того же цвета, что и линкруст.

До начала окрашивания прибивают наличники и плинтусы, а после того как краска подсохнет, устанавливают розетки и выключатели.

Для тех, кто никак не может решиться начать в своей квартире ремонт, состоящий из подготовки обойных полотен, раскладываемых на полу, и весьма сложной для новичков процедуры закрепления проклеенных полотнищ на стенах, есть другой вариант отделки стен – применение самоклеящихся обоев. Разумеется, несмотря на столь красноречивое название, обои не могут наклеиваться сами. Но все обязательные действия, связанные с наклеиванием обычных обоев (разведение клея, смазывание им разрезанных полотнищ, сворачивание их в виде буквы «С»), в данном случае исключаются. Остается выполнить лишь наклеивание и разглаживание полотнищ на стене. Кроме того, на самоклеящиеся обои для удобства нанесены сантиметровые деления, что еще более упрощает задачу мастера-отделочника.

Все, что необходимо сделать перед наклеиванием такого рода обоев, – это удалить защитный материал, покрывающий клеевой слой, приложить верхнюю часть отрезанного полотнища к стене и, разглаживая его тряпкой или мягкой щеткой (вот где понадобится помощник!), приклеить обои к поверхности. Второе полотнище наклеивают, приближая его к первому встык. Если же накладывать полотнища внахлест, то плотные кромки образуют довольно толстый шов и будут слишком сильно выделяться на стене.

Стеклообои представляют собой белые обои, изготовленные полностью из стеклянных волокон. Их выпускают в рулонах шириной 1 м, различной длины. Поскольку в составе обоев присутствуют мельчайшие частички стекла, именно этот факт нередко порождает сомнения по поводу того, насколько целесообразно использовать стеклообои для отделки жилых помещений. Ответ на этот вопрос вы получите ниже.

Стеклообои не рекомендуется наклеивать в детской комнате: малыш, начинающий проверку на вкус и прочность всех предметов, находящихся в поле его зрения, обязательно попытается «попробовать» и кусочек стеклообоев. К тому же многие специалисты в области здравоохранения и гигиены придерживаются мнения, что стеклообои вообще нельзя использовать для наклеивания в жилых комнатах.

Стеклообои также не рекомендуется наклеивать в здании, расположенном неподалеку от автострады. Их наличие в помещениях может оказаться очень вредным: под действием сильной вибрации обои начинают выделять стеклянную пыль, попадание которой в организм крайне нежелательно.

Для окраски стеклообоев можно использовать любые красящие составы, но только не те, что предназначены для окраски потолков, поскольку в них практически не содержится клеевых добавок. Потолки не подвержены таким механическим воздействиям, как стены, которые жильцы квартиры постоянно задевают руками, локтями и т. д.

Как и другие виды обоев, стеклообои наклеивают на огрунтованную поверхность: только в этом случае можно добиться отличного сцепления обоев с поверхностью стены. Для наклеивания данного отделочного материала на стену используют специальный клей для стеклообоев «Финтекс».

А теперь внимание: клей наносят не на заранее подготовленные полотнища, а непосредственно на поверхность стены, намазывая его равномерным слоем, после чего прикладывают отрезанное полотнище к стене и разглаживают специальным шпателем для обоев, щетками или валиком.

Перед покраской стен, оклеенных стеклообоями, следует дать им высохнуть в течение, как минимум, 12 часов при комнатной температуре. Различные отопительные приборы с целью ускорения процесса высыхания лучше не использовать. Для того чтобы краска лучше впитывалась, поверхность обоев нужно обработать специальной грунтовкой.

Сравнительно недавно на российском рынке появились очень практичные и достаточно плотные, долговечные обои. Речь идет о виниловых обоях. Они являются моющимися, обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги, за ними довольно легко ухаживать. Этих качеств данного материала оказалось вполне достаточно для того, чтобы он завоевал огромную популярность в нашей стране.

Тем не менее, как и у любого другого отделочного материала, у виниловых обоев также есть и недостаток – довольно слабая воздухопроницаемость. Однако в послед-нее время некоторые зарубежные фирмы наладили выпуск виниловых обоев, обеспечивающих воздухообмен благодаря наличию микропористой поверхности. Вместе с тем такие обои сохраняют высокую влагостойкость.

Виниловые обои состоят из двух слоев. На нижний слой – бумажный или тканевый – нанесен тонкий слой ПВХ, а сверху имеется рисунок или тиснение. Благодаря слою ПВХ виниловые обои и становятся влагостойкими.

Кроме того, слой ПВХ пропитан специальным составом, который защищает обои от поражения плесенью и различными грибками. Еще один вид обоев – текстил-виниловые обои. Они изготовлены на основе натурального хлопка с добавлением винила. Эти обои обладают целым рядом положительных качеств: плотность покрытия гарантирует его долгосрочное использование, а поскольку они уже покрыты слоем краски, то мастер, выбравший такие обои для отделки стен, будет избавлен от дополнительных расходов на окрашивание их поверхности.

Существует несколько разновидностей виниловых обоев, и прежде всего это шелкографические. Такие обои также состоят из двух слоев: нижнего (бумажного) и верх-него, винилового или винилового с шелковыми нитями. Внешне эти обои напоминают нарядную шелковую ткань, отсюда и произошло их название.

Рельефные виниловые обои могут имитировать керамическую плитку или натуральные камни. Именно поэтому их можно использовать для отделки стен ванной комнаты или кухни. Вспененные, или структурные, виниловые обои – самые плотные по сравнению с другими. Верхний их слой в результате тепловой обработки приобретает дополнительную рельефную фактуру, напоминающую твердую корочку. Благодаря такой поверхности вспененный винил можно использовать для ремонта стен, чтобы скрыть некоторые неровности или другие дефекты. Иногда отделочники применяют структурный винил для того, чтобы создать эффект декоративной штукатурки (о ней речь пойдет ниже).

Перед тем как приступить к наклеиванию обоев, поверхность стены следует тщательно обеспылить, затем за-грунтовать (для этого можно использовать любую грунтовку из тех, которые уже были указаны выше). Если на стене имеются какие-либо заметные глазу дефекты, их лучше всего исправить перед наклеиванием обоев: несмотря на то что фактура и плотность обойного материала могут несколько замаскировать большинство недостатков, лучше всего сразу начинать работать на более гладкой поверхности стен, близкой к идеальной.

Огрунтованную поверхность лучше всего зашпаклевать. Для этого не обязательно применять дорогостоящие шпаклевочные материалы. Масляно-эмульсионная шпаклевка, помимо своего прямого назначения – выравнивания стены, послужит еще и для лучшей сцепляемости поверхности с наклеиваемым материалом.

Для приготовления шпаклевки требуется:

– олифа натуральная – 1 кг;

– клей костный 10 %-ный – 2 л;

– растворитель – 0,4 л;

– мел молотый – в количестве, необходимом для получения достаточной густоты.

Следует приготовить клеевой раствор и при постоянном помешивании влить в него олифу. Перемешивание раствора требуется для того, чтобы олифа не оставалась в нем слоями. Затем в полученную массу нужно ввести растворитель и мел (их количество – по мере необходимости). При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяют.

Далее нужно взять немного приготовленной шпаклевки на шпатель и нанести ее на поверхность стены. После этого, нажав на лезвие шпателя немного сильнее, следует разровнять слой шпаклевки в любом удобном для работы направлении. Некоторые мастера предпочитают разравнивать шпаклевку движениями по вертикали, другие – по горизонтали, а третьи используют оба направления в зависимости от ситуации. Нужно постараться разровнять шпаклевку до очень тонкого слоя, постоянно убирая ее излишки на шпатель, который держат в левой руке.

После того как поверхность ошпаклеванной стены подсохнет, ее нужно отшлифовать пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов, например царапин, трещин, шероховатостей и пр.

Итак, после шпаклевания необходимо тщательно затереть поверхность, а затем оставить ее на некоторое время для окончательного высыхания (винил – не тот материал, который можно наклеивать на непросохшие стены). К наклеиванию обои подготавливают следующим образом: отмеряют необходимой длины полотнища, отрезают их по намеченной карандашом линии, покрывают каждое полотнище клеем «Метилан» и прикладывают к стене.

Очень популярны в настоящее время различные виды виниловых обоев, называемых специалистами обоями под покраску. Окрасочный состав, нанесенный на такие обои, делает их более долговечными, декоративными и, что представляется не менее важным, моющимися. Именно это последнее качество виниловых обоев позволяет использовать их для отделки стен прихожей и кухни, а также перегородок.

Один из видов этих обоев – виниловые на флизелиновой основе. Эти обои выпускаются в рулонах, ширина которых составляет 106 см. Для наклеивания также следует использовать специальный клей «Келид», предназначенный для обоев подобного типа. Клей наносится непосредственно на стену, и затем, выдержав несколько минут, можно уже приступать к наклеиванию обоев.

В 1997 году на российском рынке появились новые материалы для отделки стен, которые по способу нанесения на поверхность стали называть жидкими обоями. До сих пор классификация этих обоев вызывает споры и недоразумения среди домашних мастеров, занимающихся ремонтом своих квартир самостоятельно. Как правило, многие недоумевают по поводу того, почему данный отделочный материал все-таки стали относить к обоям, ведь по фактуре они, хоть и отдаленно, но напоминают покрытия из декоративно-штукатурных растворов.

Обои данного вида применяются для отделки не только стен, но и потолков жилых и подсобных помещений с пониженной влажностью воздуха. Обычно это спальни, гостиные, прихожие и коридоры.

Жидкие обои изготовлены из натурального сырья – хлопка или шелка, а также связующих материалов и некоторых специфических наполнителей. Простота нанесения этих обоев на стены и продолжительный срок их эксплуатации сразу же привлекли внимание покупателей. Те же, кто воспользовался новинкой одними из первых, были приятно удивлены, открыв в данном отделочном материале и другие несомненные достоинства. Вот их краткий перечень.

1. По желанию хозяев квартиры обои можно использовать вторично, например для отделки стен другого помещения.

2. При нанесении жидких обоев не требуется исправления небольших дефектов поверхности: благодаря их оригинальной фактуре жидкими обоями можно неплохо замаскировать отдельные неровности стен при условии, конечно, если дефекты не очень велики.

3. Наносить обои можно как вручную, так и с помощью пульверизатора (однако последний способ используется мастерами гораздо реже).

4. Жидкие обои пожаробезопасны, не притягивают к себе пыль и не способствуют ее образованию.

5. Материал отлично сочетается с другими отделочными материалами.

6. Жидкие обои устойчивы к загрязнению, хорошо переносят влажную уборку.

7. С течением времени жидкие обои не выцветают.

8. Отделка стен, производимая при использовании жидких обоев, не имеет стыков и швов, выполняется в едином стиле.

9. Все вещества в составе жидких обоев абсолютно безвредны для человека и домашних животных.

10. Покрытие из жидких обоев весьма долговечно: оно может прослужить хозяевам квартиры не менее 10 лет с момента нанесения на стены.

Техника нанесения таких обоев на стену настолько проста, что ею может овладеть практически каждый. Прежде всего, как и при любой другой отделке, поверхность стены следует тщательно подготовить. Первый шаг – удаление старых обоев, краски на клеевой основе и других покрытий. Если же стена была ранее окрашена масляными или водно-дисперсионными составами, то наносить на эти составы жидкие обои вполне допустимо.

Прежде всего поверхность стены нуждается в грунтовании. В том случае, если стена раньше была окрашена масляной краской яркого сочного цвета, то она может проступать и через жидкие обои, если перед их нанесением использовать обычную грунтовку. Поэтому понадобится нанести на стену специальные водонепроницаемые составы, а само грунтование провести в два слоя.

Пластиковые или пластиковидные покрытия огрунтовывают водно-дисперсионной краской на основе клея ПВА, различные металлические детали – масляной краской или эмалью.

Огрунтованную поверхность следует оставить для высыхания. А тем временем следует развести сухую смесь и пигмент нужного оттенка в пластмассовой емкости, постепенно, небольшими порциями добавляя теплую (примерно 25° С) воду и замешивая массу до консистенции густой сметаны. Необходимо очень тщательно перемешивать массу, сразу же вынимая и удаляя попадающиеся в смеси крупные частицы материала. Затем нужно оставить полученную массу на 20 минут для набухания и перед нанесением снова тщательно перемешать ее.

Структура жидких обоев такова, что готовое покрытие имеет один основной цвет (например, темно-зеленый) и два второстепенных (например, вкрапления белого и серого цвета). Если же необходимо получить однородный оттенок, без дополнительных узоров, то следует приготавливать раствор, смешивая одновременно несколько упаковок жидких обоев.

Если вы желаете придать интерьеру оригинальный вид, далекий от общепринятых стандартов, то с этой целью можно ввести в приготовленную смесь различные декоративные добавки. Не беда, если придется развести несколько большее количество смеси, чем потребуется использовать: если плотно закрыть пластмассовую емкость крышкой, разведенные обои могут храниться в таком состоянии очень долго – до нескольких месяцев и более.

Вот еще один вариант: хранение остатков разведенной массы в полиэтиленовом пакете (в таком виде обои могут сохранять свои декоративные качества и оставаться пригодными для использования в течение 3–4 месяцев).

Существует 3 способа нанесения жидких обоев на стену с помощью:

– пластиковой терки;

– пульверизатора;

– малярного валика.

Таким образом, жидкие обои наносят на стену либо вручную (теркой, валиком), либо механизированным способом (с помощью пульверизатора). В первом случае происходит набрасывание раствора на стену, а затем разравнивание его валиком или теркой. Не стоит забывать и о том, что малярный валик должен быть с жесткой шубой. С помощью рельефных валиков можно произвести фактурную отделку поверхности стены. Накатывание рисунка следует выполнять через 4–7 часов после того, как обои были нанесены на стену. Необходимо постоянно смачивать валики водой.

При распылении раствора пульверизатором потребуется компрессор с рабочим давлением 0,4–0,5 МПа и производительностью не менее 400 л/мин; сечение сопла выбирается в зависимости от фактуры покрытия – от 5 до 10 мм. Вполне возможно регулирование потока раствора при распылении с помощью изменения количества воды, добавляемой в наносимую на стену смесь.

Если вы решите облегчить свою работу и воспользоваться пульверизатором, нужно обязательно соблюдать правильный порядок действий. Сначала следует нанести небольшой слой, покрывающий стену полностью, без пробелов. Затем, как только поверхность подсохнет, можно наносить второй (последний) слой, который должен быть достаточной густоты. Стремление сэкономить на расходе материалов, покрыв стену обойным раствором только один раз, будет совершенно не оправданным, поскольку даже при нормальной плотности покрытия в некоторых местах возможно его оползание в процессе набрызга на стену.

Применение жидких обоев помогает значительно сократить финансовые и физические затраты, так как, применяя это покрытие, можно вполне обойтись и без штукатурных работ. Для этого поверхность стен покрывается в два этапа. Сначала жидкими обоями следует зашпаклевать швы, например между листами гипсокартона, в кирпичной кладке и прочих. Затем, дождавшись, когда поверхность высохнет, наносят второй декоративный слой.

Если же решено наносить обои на стены при температуре воздуха в комнате менее 10° С, то лучше всего сразу отказаться от этой идеи либо проводить отделочные работы при включенном электронагревательном приборе. Кстати, можно его оставить в комнате и по окончании работы для того, чтобы ускорить процесс высыхания стен. Для этой же цели вполне допустимо устроить в комнате сквозняк или включить вентилятор – словом, применить такие способы ускоренного просушивания поверхностей, которые так не любят обычные обои. Продолжительность высыхания покрытия из жидких обоев в комнате с температурой воздуха около 21–22° С обычно составляет 2–3 часа.

В зависимости от того, в каком состоянии находятся стены помещения, 1 кг сухой смеси можно использовать для нанесения покрытия на участок площадью до 3 м².

Если через несколько лет после нанесения на стены жидких обоев придется проводить небольшой ремонт в квартире, то поврежденные участки покрытия следует обильно смочить водой и аккуратно удалить их, после чего нанести свежеприготовленный слой раствора. Если же необходимо выполнить только легкий косметический ремонт, можно лишь немного освежить покрытие, применив любую водно-дисперсионную краску и красящий наполнитель. Однако в этом случае обязательно следует учитывать, что стены будут покрыты обоями однородного оттенка.

При желании можно использовать ранее нанесенные жидкие обои для отделки другого помещения. Для этого покрытие следует обильно смочить водой, аккуратно снять шпателем, уложить в пластмассовую емкость, размочить в воде и перенести на другую поверхность. А можно также оставить раствор из вторсырья на некоторое время в плотно закрытой посуде, а затем, добавив пигменты другого цвета, выполнить необычную декоративную отделку стен, которая наверняка вызовет восхищение домочадцев и друзей.

Еще в Древнем Риме в качестве материала для отделки стен использовали различные ткани. В настоящее время тканевые покрытия для стен применяются достаточно редко, несмотря на всю их внешнюю декоративность и привлекательность: к сожалению, они не такие долговечные, как, например, виниловые обои, и мыть их нельзя – подходит только сухая чистка. Однако и у тканевых покрытий есть свои достоинства: они придают интерьеру изящество, неповторимую прелесть, делают помещение уютным.

При отделке стен тканью наибольшее предпочтение обычно отдают таким распространенным материалам, как фетр, лен, хлопок, шерсть. Полотнища ткани можно либо наклеивать непосредственно на стены, как обычные обои, либо использовать для крепления рейки, с помощью которых ткань будет хорошо держаться на стене.

Если вы решите выбрать первый способ закрепления ткани, для этого необходимы тщательно зашпаклеванные и выровненные стены, то есть их состояние должно быть идеальным.

Ткань обычно наклеивают на стены клейстерами, приготовленными на основе КМЦ, казеиновым клеем, мастиками «Бустилат» и «Гумилакс». Перед началом работы следует проверить отдельный кусок ткани на усадку, то есть смочить его водой и высушить (этот процесс называется декатированием). Если обнаружится, что ткань сильно садится, то придется намочить ее и высушить полностью; если же усадка не очень большая, ткань можно использовать для наклеивания без предварительного увлажнения. Если ткань лишь слегка подвержена усадке, то это будет только способствовать ее лучшему натягиванию на поверхности.

Прежде чем приступить к отделке тканью, следует тщательно подготовить поверхность стены: обеспылить ее, удалить значительные загрязнения, затем загрунтовать и, если потребуется, зашпаклевать.

После того как слой шпаклевки высохнет, стену снова покрывают огрунтовочным составом и после полного высыхания наносят равномерный слой клея. Затем накладывают ткань встык и разглаживают щеткой движениями «елочкой» – вправо и влево.

За тканевыми покрытиями нужно тщательно ухаживать, поскольку они довольно быстро впитывают в себя пыль. Для чистки обоев из ткани лучше всего пользоваться пылесосом со специальной насадкой.

Однако можно и избежать дополнительных усилий, затрачиваемых на уборку помещений, стены которых отделаны тканью. Для этого на уже закрепленные покрытия необходимо нанести тонкую полимерную пленку, опрыскав их раствором перхлорвиниловой смолы в ацетоне (50–70 г смолы на 1 л ацетона). Раствор готовят в стеклянной или эмалированной емкости, пользуясь для перемешивания деревянной ложкой, деревянным шпателем или обычной деревянной палочкой. Приготовленный раствор наносят на стены с помощью пульверизатора.

Есть и другой способ – просто покрыть стены бесцветным лаком. В таком случае тканевые обои прослужат вам довольно долго и ухаживать за стенами будет гораздо легче.

В последние годы на рынке отделочных материалов появились качественно новые изобретения, которые можно считать настоящими достижениями в области современного интерьерного декора. Теперь существуют материалы, создающие оригинальный визуальный эффект, присущий только тканевой отделке. Покрытие такого типа паропроницаемо, а широкий спектр оттенков позволяет добиться разнообразных декоративных эффектов.

Винистен – поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком и рельефной поверхностью, окрашенный в один или несколько цветов; может имитировать ценные породы древесины. Ширина рулона составляет около 120 см, длина полотнища в рулоне – 12 м и более.

Для наклеивания этого материала на стену потребуется специальный зубчатый шпатель, которым тонкий слой клея наносится на тыльную сторону подготовленных полотнищ. Материал довольно тяжел и не сможет удержаться на клею сразу же после его нанесения. Поэтому следует дополнительно закреплять полотнища на стене с помощью деревянной рейки и маленьких гвоздей, вбиваемых в верхнюю часть полотнища на одну треть длины и утапливаемых в штукатурку. Примерно через сутки планку можно снимать, а гвозди удалять.

Довольно сложно приклеивать винистен в углах стен. Поэтому полотнище лучше всего разрезать так, чтобы его кромка повторяла очертания угла. Точно так же поступают и при оклеивании следующего угла. Стыки полотнищ, особенно если они бросаются в глаза, можно закрыть деревянными рейками, только придется обязательно покрыть их бесцветным лаком.

Аналогичным образом приклеивается и пеноплен. Однако слой клея, наносимого на тыльную сторону кусков этого материала, должен быть более густым. Пеноплен довольно трудно приклеивать в углах помещения, и чтобы наклеенный материал впоследствии не отставал от стен, места перегиба следует плотно прижать деревянной рейкой.

Очень практична и удобна в работе самоклеящаяся пленка. Наклеивают ее таким образом. С подготовленного полотнища снимают защитный бумажный слой на участке длиной 8—10 см, а затем закрепляют на стене, приложив клеящей поверхностью к линии верхней отбивки. Затем защитную бумагу снимают с полотнища по всей длине, временно прикрепленную к стене часть самоклеящейся пленки отклеивают и проверяют совпадение ее кромки с отмеченной на стене вертикальной линией. Если будут замечены образовавшиеся в процессе наклеивания морщины или пузыри, нужно снова отклеить пленку и, устранив дефекты, наклеить ее вновь, после чего тщательно разгладить мягкой сухой тряпкой, плотно прижимая полотнище к поверхности стены.

Второе полотнище наклеивается внахлест, с небольшим (до 5—10 мм) напуском на первое. Кромки должны быть обращены в сторону окна, чтобы швы не отбрасывали тень на стену.

При отделке стен обоями могут обнаруживаться следующие дефекты:

1. Разрыв обоев в углах стен. Этот дефект чаще всего обусловлен тем, что бумажные обои при намазывании клейстером расширяются, а при высыхании уменьшаются в размерах. Если же угол был перекрыт цельным полотнищем и в нем образовались трещины, то исправить этот дефект можно путем переклеивания обоев таким образом, чтобы кромка обоев, перекрывающая угол, составляла в ширину примерно 5 см.

2. Пузыри и морщины. Эти дефекты появляются на обоях вследствие применения слишком крепкого клейстера для наклеивания тонких бумажных обоев, неаккуратного разглаживания, медленного высыхания. Исправить этот дефект практически невозможно, поэтому придется лишь заново переклеивать полотнище.

3. Несовпадение рисунка на отдельных полотнищах. Скорее всего в процессе работы была допущена ошибка, исправить которую можно, только переклеив эти полотнища заново.

4. Полное или частичное отслаивание обоев в верхней части стены или около карнизов. Этот дефект обычно встречается в тех случаях, когда обои наклеивались на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми составами, или же поверхность стен не была предварительно затерта. Также среди возможных причин непрочного сцепления верха обоев со стеной можно отметить применение жидкого клейстера, повышенную температуру воздуха во время оклеивания. Исправление данного дефекта возможно только после удаления старой краски, использования более густого клейстера и тщательного разглаживания наклеенных полотнищ.

Все остальные дефекты – заметные глазу швы между полотнищами обоев, рваные кромки на обоях и просветы между полотнищами – можно также исправить, только переклеив эти полотнища заново.