• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

К сожалению, в настоящее время, когда выбор отделочных материалов огромен и разнообразен, далеко не все могут позволить себе облицевать стены кухни или санузла высококачественной плиткой от зарубежных производителей. Применять водостойкие материалы низкого качества тоже, разумеется, нежелательно. А вот широкий ассортимент доступных по цене моющихся обоев и пленочных покрытий обеспечивает неплохую альтернативу облицовке стен кафельной (керамической) плиткой. Действительно, в последние годы отделка стен подсобных помещений обоями все еще остается популярной: налицо экономия финансовых средств и времени, а по внешнему виду такие стены порой не уступают тем, что облицованы сверкающим кафелем. Но как бы эстетично ни выглядели обои на стенах кухни, все же многие преимущества облицовки подсобных помещений плиткой неоспоримы.

Для того чтобы убедиться в этом, зададим себе ряд простых вопросов: возможно ли избавиться от жирных пятен над плитой, не испортив обоев? А краска, которой покрыты стены в ванной комнате, выглядит так же идеально через год после проведения ремонта? Конечно же, нет. Поэтому лучше всего для отделки стен в этих помещениях использовать плитку. Правда, в последнее время все чаще вместо плитки стали применять специальные стеновые панели (о них речь пойдет ниже), однако подавляющему большинству российских жителей такие отделочные материалы, к сожалению, все еще недоступны из-за достаточно высокой цены. Что же касается облицовочной плитки, то в магазинах вам могут предложить и сравнительно недорогие, но качественные виды этого отделочного материала.

Существует несколько веских доводов в пользу облицовочной плитки, которыми следует руководствоваться, собираясь приступать к ремонту стен в кухне, ванной комнате или туалете.

1. Плитка прослужит достаточно долго, и вряд ли придется заменять ее уже через 1–2 года.

2. Плитка – материал, прекрасно защищающий подсобное помещение от вредного воздействия большого количества влаги и различных испарений.

3. С точки зрения гигиенических норм использование плитки также целесообразно: ее очень легко мыть теплой водой с добавлением моющих антибактериальных средств, и проводить эту процедуру достаточно всего 1 раз в неделю.

4. Плитка выглядит очень декоративно и придает помещению больше красоты и уюта.

5. Ассортимент облицовочной плитки поистине неисчерпаем, и всегда можно выбрать то, что придется по душе.

Итак, перечисленные выше аргументы свидетельствуют о том, что большинство читателей этой книги, планирующих провести отделочные работы на кухне или в ванной, скорее всего остановят свой выбор именно на облицовочной плитке. Кстати, стоит заметить, что плитку можно с той же целью применить на балконе или лоджии: расход материала будет небольшим, а эффект от отделки – великолепным. Теперь рассмотрим вопрос о том, какие именно виды плитки выпускаются промышленностью и как правильно подойти к их выбору для того или иного случая.

В настоящее время облицовочная плитка любого типа уже не является дефицитом: в специализированных магазинах можно найти плитки из керамики, поливинилхлорида, стекла, гипса, дерева, природного камня, различных минералов и т. д. Чаще всего для облицовки стен используются глазурованные (иначе говоря, покрытые эмалью) керамические плитки. Это связано прежде всего с тем, что работа с ними несложна даже для начинающего мастера. Нередко и новички, впервые приступающие к проведению плиточных работ, но прилагающие максимум усилий к тому, чтобы выполнить все операции качественно и аккуратно, способны удивить даже профессионалов.

Выше уже были перечислены все несомненные достоинства керамической плитки. Что же касается недостатков, то они, конечно, также имеются, и на первом месте стоит низкая ударопрочность. Керамические плитки довольно легко расколоть, поэтому работа с ними потребует максимальной осторожности. Однако не стоит огорчаться по поводу того, что предстоящая работа окажется кропотливой и слишком ответственной. Проблемы в процессе работы, разумеется, возникают, но с ними вполне можно справиться, внимательно изучив данную главу.

Стоит упомянуть и о том, что работа с плиточными облицовочными материалами дает широкий простор для фантазии мастера, ведь из плитки разных размеров, форм и оттенков можно выложить рисунок или орнамент любой сложности. Керамическая плитка, предназначенная для отделки стен, выпускается в ассортименте, включающем в себя 28 типоразмеров (рис. 28).

Рис. 28. Форма и размеры плиток для облицовки стен: 1 – квадратная; 2 – прямоугольная; 3 – фигурная; 4 – угловые фасонные детали; 5 – плинтусовые фасонные детали; 6 – карнизные фасонные детали.

Несмотря на все разнообразие видов плиток, многие по-прежнему продолжают покупать плитки только квадратной формы, полагая, что работать с ними гораздо удобнее. Однако в определенных случаях выгоднее приобретать и прямоугольную плитку. Стандартные размеры квадратных плиток – 100 х 100 мм и 150 х 150 мм, а прямоугольных – 150 х 25 мм, 150 х 75 мм, 150 х 100 мм, 150 х 200 мм и 150 х 250 мм.

В процессе работы будут нужны и плитки нестандарт-ного размера, которые возможно получить с помощью плиткореза. Если такового в наличии не имеется, а приобрести его довольно проблематично, то можно воспользоваться и обычным стеклорезом. Помимо плиток, для облицовки стен потребуются и фасонные керамические детали. Кроме того, необходимо и победитовое сверло: с его по-мощью можно будет заменить обычную вентиляционную решетку в кухне или ванной плиткой.

Плитка, используемая для внутренней отделки стен, бывает как глазурованной, так и неглазурованной, по типу поверхности – рифленой и гладкой, по типу боковых граней – с завалом и без него, по толщине – от 3 до 3,5 мм, по цвету – одноцветной, многоцветной, белой, декорированной. Помимо обычных плоских керамических плиток, в продаже имеются и плитки со встроенными деталями, например с крючком для полотенец, с подстаканником, мыльницей и полочкой (рис. 29). Размеры таких плиток бывают либо стандартными, либо в 2 раза больше.

Рис. 29. Плитка со встроенными деталями: а) полочка; б) мыльница; в) подстаканник для зубных щеток; г) крючок.

Далее следует рассмотреть и некоторые другие виды плиток.

Стеклянные плитки занимают второе место после керамических. Они обладают массой несомненных достоинств: не горючи, легко моются, огнеупорны, достаточно прочны. Единственный их недостаток – хрупкость – отмечается и в случае с керамической плиткой, поэтому работать с такими материалами придется очень осторожно, аккуратно и бережно. Область применения плиток из стекла довольно обширна: они используются для облицовки стен, потолков, для изготовления панно, мозаики и в некоторых других случаях.

Стеклянные плитки бывают нескольких видов.

1. Стеклодекор.

2. Эмалированные стеклянные плитки.

3. Стеклянные плитки «Марблит».

4. Стеклянные плитки «Стемалит».

5. Специальные облицовочные плитки, в состав которых также входит стекло. Эти плитки носят название «Пенодекор».

Итак, прежде всего несколько слов о стеклодекоре. Он представляет собой плитки размерами 65 х 65 мм или 100 х 100 мм и толщиной 4 мм. Сравнительно небольшие размеры плиток и многообразие их расцветок позволяют использовать данный материал для создания красивых декоративных панно, а также для отделки стен подсобных помещений.

Эмалированные стеклянные плитки наилучшим образом подходят для облицовки стен ванной, туалета, кухонь и душевых. Размеры этих плиток – 100 х 100, 75 х 150 и 15 х 150 мм, толщина – 3–9 мм.

Плитки из глушеного стекла «Марблит» размерами 100 х 100 мм (встречаются также и другие) и толщиной 5—10 мм используются преимущественно для облицовки стен ванной и туалета. Плоские стеклянные плитки «Стемалит», покрытые эмалью с одной стороны, применяются не только для внутренней облицовки стен, но также и для устройства перегородок благодаря достаточно крупным размерам – от 400 х 900 см и более. То же самое можно сказать и о плитках «Пенодекор»: сравнительно большая толщина этих плиток (до 40 мм) позволяет использовать их, например, для устройства душевой кабины в ванной комнате.

Из соображений экономии для отделки стен кухни или санузла можно приобрести полистирольные плитки. Они представляют собой облицовочный материал из термопластичных полимеров с добавлением различных наполнителей (талька, гипса, мела). Полистирольные плитки квадратной формы имеют стандартные размеры, указанные выше; прямоугольные плитки обладают размерами 300 х 100 мм. Выпускаются также фризовые (сдвоенные) плитки.

Раньше плитки из этого материала пользовались большим спросом, однако в последнее время они, к сожалению, очень редко применяются для облицовки помещений. Гипсовые плитки выглядят не менее декоративно, чем керамические или стеклянные, хотя и уступают им по некоторым техническим качествам. Тем не менее, если вы остановите свой выбор на гипсовой облицовочной плитке, это решение будет вполне оправданно.

Толщина плиток из гипса составляет от 15 до 40 мм, а их размеры равны 300 х 300 мм или 600 х 600 мм. Боковые грани таких плиток могут иметь либо пазы, либо выступы, или же быть прямыми, ровными; при определении способа крепления плитки нужно будет обратить на это особое внимание. Так, если боковые грани – прямые, способ облицовки будет «влажным» (то есть с применением мастики и клея), если боковые грани с выступами, то способ облицовки – «сухой», иначе говоря, плитки крепятся на болтах, на винтах и с помощью декоративных раскладок, изготовленных из дерева, пластмассы, алюминия и других материалов. Если же боковые грани плиток снабжены пазами, то они могут быть использованы при устройстве подвесных потолков бескаркасной конструкции.

Плитки, изготовленные на основе минералов, подходят для отделки помещения с относительно невысокой влажностью воздуха (не более 70 %). Эти декоративные покрытия для стен обладают весьма ценным свойством (если речь идет о квартире в многоэтажном доме): они способны поглощать звуки. Ведь почему многие желают жить в частном доме, отдельном коттедже? Они стремятся к созданию уютной, спокойной атмосферы в собственном жилище, что порой бывает крайне проблематично в многоквартирных домах с плохой звукоизоляцией. Справиться с подобной проблемой вполне возможно, применив для отделки комнат плитку на минеральной основе.

Плитки на основе минералов типа «Акмигран» и «Акминит» широко используются для облицовки стен в жилых помещениях. Лицевая сторона плиток бывает гладкой, пористой, а также с рифленой фактурой, фактурой под пробку и т. д. При облицовке стен минеральные плитки крепятся к поверхности с помощью декоративных раскладок. Для лучшего качества крепления на боковых гранях плитки имеются пазы и выступы.

К выбору плитки надо подходить весьма ответственно. Известно, что есть плитки, которые подходят для тех или иных помещений, но нет таких, которые пригодны для отделки практически любого помещения, то есть универсальны. Хотя выбор плитки в настоящее время не ограничен, необходимо заранее определить, что вам потребуется в каждом конкретном случае, иначе посещение магазина стройматериалов не принесет удовлетворительных результатов. Перед тем как отправляться за покупкой, следует мысленно представить себе помещение уже облицованным плиткой, оценить все приемлемые варианты и остановиться на оптимальном.

О многообразии видов плитки сказано уже достаточно много, а более подробную информацию может сообщить продавец-консультант магазина отделочных материалов. Одно из важных условий для начинающего мастера-облицовщика – научиться правильно определять качество плитки. Высококачественная облицовочная плитка должна обладать следующими характеристиками:

1. Лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы.

2. Одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос.

3. Тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной.

4. Боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.

Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть «сушит» его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.

В том случае, если вы приобрели плитку, не проверив ее в магазине, вполне возможно, что среди качественных будут попадаться и плитки с отклонениями от стандартных размеров, а это говорит о том, что выложить такую плитку шов в шов, конечно же, не удастся. Поэтому придется использовать другие способы укладки – вразбежку, по диагонали (о них будет отдельно рассказано ниже).

Кстати, плитки бывают нескольких сортов – первого, второго и третьего. Конечно, в профессиональной кладке применяется плитка только первого сорта, безукоризненная во всех отношениях. Помните, как в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд сказал, что осетрина не бывает второй свежести, свежесть бывает только одна – первая и последняя. Подобные же слова могут быть применены и к качеству плитки. Однако высококачественная плитка стоит достаточно дорого, и позволить себе ее приобретение может не каждый. Поэтому вполне допустимо использовать в работе материал с незначительными, почти незаметными отклонениями от стандарта, то есть облицовочную плитку второго и третьего сорта.

При этом допускается наличие следующих дефектов:

1. Отбитые углы: для плитки второго сорта – один со стороной до 2 мм, третьего сорта – два со стороной до 3 мм.

2. Щербины на кромках глазурованной поверхности: для второго сорта длиной до 10 мм, для третьего – до 12 мм и шириной до 1 мм для обоих сортов.

3. Наплывы глазури и волнистость вдоль краев плитки: для второго сорта – до 1,2 мм, для третьего – до 2,5 мм.

4. Места с отсутствием глазури: для плиток второго сорта допустимая площадь повреждения не превышает 5 мм², для третьего – 10 мм².

5. Пятна другого, не контрастного цвета на глазури: для обоих сортов такое пятно не должно превышать 5 мм в диаметре. Плитки второго и третьего сортов можно использовать для облицовки участков стен под раковиной, за трубами и т. д. В этом случае мелкие дефекты будут совершенно незаметны.

Перед походом в магазин вы должны точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого нужно следующее:

1. Рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен.

2. Приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.).

3. Учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %).

4. Часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить.

5. Всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.

Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что начинающий облицовщик-плиточник может испортить несколько плиток в процессе работы).

Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток просто не умещается в пределы облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.

Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов вам не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными для вас приспособлениями. Тем не менее тот набор, которым обычно пользуются профессиональные мастера, приведен ниже.

1. Мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор.

Иногда данный инструмент называют лопаткой, однако каменщики и облицовщики-плиточники чаще всего употребляют именно термин «мастерок».

2. Растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора.

3. Молоток. Его нужно использовать с большой осторожностью, поскольку существует вероятность повреждения плитки. В любом случае потребуется не обычный молоток, а плиточный.

4. Плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто.

При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом.

5. Киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток. В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка.

6. Стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля. Последние можно купить в любом специализированном магазине.

7. Расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично.

8. Измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни).

9. Щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки.

10. Малярная кисть с жесткой щетиной.

11. Резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности.

12. Емкости для воды и цементного молока. Они долж-ны иметь объем не более 6 л.

13. Емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.

Качество работы по облицовке стен плиткой зависит не только от профессионализма мастера, но также и от правильности приготовления раствора, на который укладывается плитка. Именно поэтому следует сказать несколько слов и о разных видах растворов.

Чаще всего плитки прикрепляют к поверхности стены с помощью растворной смеси. Правильно приготовленные растворные смеси должны обладать рядом положительных свойств: прежде всего они должны быть достаточно прочными и плотными, водонепроницаемыми и морозоустойчивыми.

Цементно-песчаные растворы, в зависимости от применения их на тех или иных этапах облицовочных работ, различаются по соотношению входящих в их состав ингредиентов. Например, для заделывания неровностей на поверхности стен, а также для предварительного оштукатуривания используется раствор, который готовится из портландцемента марки М400 (можно и М500), мелкого строительного песка и воды, взятых в массовых частях 1: 3: 0,5. Прежде всего нужно тщательно смешать между собой сухие материалы и только затем развести их водой.

Для укладки плиток раствор готовится из тех же компонентов, только массовые части будут иными: 1 часть цемента той же марки, что указана выше, 2,4 части строительного песка и 0,4 части воды.

Перед укладкой плитки нужно проверить качество раствора. Для этого небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, затем переворачивают и слегка встряхивают плитку. В том случае, если на плитке останется раствор слоем не менее 3 мм, приготовленную смесь следует считать качественной. Если же весь нанесенный раствор сразу же падает на пол, значит, в него нужно добавить смесь цемента и песка.

Следует отметить, что раствор для укладки плиток лучше всего готовить сравнительно небольшими порциями. Дело в том, что через час, максимум через два, он начнет застывать, а если же добавлять в него воду, то этим можно значительно снизить прочность растворной смеси. Таким образом, объем приготовленного раствора не должен превышать 5 л, а если укладку плиток производит начинающий мастер, то и меньше. В любом случае в течение 1,5 часов весь раствор нужно использовать.

Более пластичный раствор готовится из 1 части белого или цветного цемента и 1 части просеянного горного песка (при отсутствии такового можно воспользоваться и обычным строительным). Сухие ингредиенты тщательно перемешиваются и разводятся водой до консистенции размягченного пластилина.

Для увлажнения тыльной стороны поверхности плитки нужно приготовить так называемое цементное молоко, которое готовится из портландцемента любой марки и воды, взятых в массовых частях 1: 4.

На цементно-песчаном растворе производят укладку керамических и стеклянных плиток.

Для облицовки вертикальных поверхностей раствор готовится из глины, заполнителя и воды. В качестве заполнителя можно использовать опилки или солому.

Состав глиняных растворов во многом зависит от жирности самой глины.

Например, при жирной глине соотношение глины и заполнителя равно 1: 4, при нормальной глине – 1: 3, при тощей – 1: 2. Глиняный раствор более долговечен: его можно оставить на несколько дней, накрыв сверху плотной тканью.

Глиняно-цементный раствор готовится следующим образом. Прежде всего нужно приготовить из глины и воды так называемое глиняное молоко. Для этого взятые в равных частях (1 часть глины и 1 часть воды) компоненты перемешивают и процеживают полученную смесь через сито.

После этого в отдельной емкости перемешивают 4 части песка и 0,15 части цемента, а затем затворяют их глиняным молоком. Приготовленный раствор нужно использовать в течение 1,5–2 часов.

При укладке плиток вместо растворов на цементной или глиняной основе можно также использовать и всевозможные мастики. Эти мастики несложно изготовить самостоятельно. Если же времени для этого не хватает, то лучше воспользоваться готовыми мастиками, приобрести которые можно в любом специализированном магазине хозяйственных товаров или отделочных материалов.

При самостоятельном приготовлении мастик в качестве связующего компонента принято использовать следующие материалы: казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры. Мастики на полимерных связующих чаще всего производятся заводским способом, инструкция по применению обычно вкладывается в упаковку. Все другие мастики несложно приготовить в домашних условиях.

За полчаса до приготовления мастики 1 часть порошка казеинового клея заливают 2 частями воды (ее температура должна составлять примерно 30 °C) и оставляют на некоторое время для набухания. После этого при постоянном помешивании добавляют 0,5 части извести, 2,5 части известняковой муки и 0,1 части фтористого натрия (эти материалы рекомендуется использовать в качестве наполнителей). Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы; нужно обязательно следить за тем, чтобы не образовывались комочки.

Можно приготовить казеиновую мастику на основе цемента. Для этого 1 часть казеинового клея смешивают с 3 частями портландцемента марки М400, 1 частью строительного мелкозернистого песка и 2,5 частями теплой воды. Затем все это перемешивают и используют в течение 1,5 часов.

В домашних условиях возможно приготовить только две мастики на основе строительного битума марки БН 70/30 – битумно-латексную и битумно-скипидарную.

1. Битумно-латексная мастика: в битум, расплавленный до температуры 160 °C, добавляют известняковую муку и хорошенько перемешивают, затем охлаждают до температуры 70 °C и вводят смесь бензина с латексом. Все компоненты тщательно перемешиваются. Готовую битумно-латексную мастику можно использовать только после ее охлаждения до температуры около 18–20 °C.

Состав мастики (в % по массе):

– битум – 49 %;

– латекс СКП-65ГП – 5 %;

– известняковая мука – 25 %;

– бензин – 21 %.

2. Аналогично готовится и битумно-скипидарная мастика. В расплавленный битум добавляют портландцемент марки М500, тщательно перемешивают. В отдельной емкости смешивают уайт-спирит, скипидар и латекс. Затем добавляют в емкость с битумом, охлажденным до температуры 70° С, и все компоненты тщательно перемешивают. Мастика готова.

Состав мастики (в %):

– битум – 65 %;

– портландцемент – 5 %;

– скипидар – 8 %;

– уайт-спирит – 17 %;

– латекс СКС-65ГП – 5 %.

Гипсовые мастики (гипсовый раствор) используются для установки маячных плиток и для закрепления провесок на таких стенах, в которые трудно вбивать гвозди.

Гипсовую мастику готовят в два этапа. Прежде всего необходимо приготовить 10 %-ный клеевой раствор: взять 100 г сухого клея КМЦ на 1 л воды, перемешать и оставить для набухания (инструкция по применению обычно прилагается к упаковке). Клеевой раствор используется в качестве вещества, замедляющего процесс затвердения. После этого в раствор вводят при постоянном перемешивании воду и гипсовое вяжущее.

Состав мастики:

– 10 %-ный клеевой раствор – 0,8 частей;

– гипсовое вяжущее – 10 частей;

– вода – 0,7 частей.

Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяется, насколько выровнены стены. Делается это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее при помощи уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм.

Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечаются карандашом и затем выравниваются посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены.

Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубаются зубилом. Если нужно, их следует разравнивать цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности необходимо обезжиривать с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 минуты, остатки кислоты смываются чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.

На ровно оштукатуренные поверхности наносятся насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки – это неглубокие бороздки, которые делаются с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, необходимо удалить с поверхности стен пыль.

В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену нужно предварительно оштукатурить известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующих соотношениях: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, третий, накрывочный, слой наносить не рекомендуется.

После подготовки поверхности стен к работе приступают к их разметке и провешиванию. Разметка и провешивание означают определение и закрепление прямых линий как по вертикали, так и по горизонтали. Для провешивания по вертикали на верхнем уровне облицовки на расстоянии примерно 30 см от угла примыкающей стены вбивают гвоздь (обозначим его буквой А). Его шляпка должна выступать над стеной на толщину плитки и толщину подстилающего слоя. Затем привязывают отвес к шляпке и определяют толщину облицовки внизу. Здесь на расстоянии 25 см от пола вбивают гвоздь (обозначим его буквой Б) так, чтобы его шляпка касалась отвеса. После этого натягивают шнур между этими двумя гвоздями.

То же самое делается и на другой стороне стены. При помощи гибкого уровня, используя принцип сообщающихся сосудов, нужно определить точку для верхнего гвоздя (обозначим его буквой В) так, как это показано на рис. 30.

Рис. 30. Провешивание стен и установка маяков: А, Б, В, Г – гвозди; 1 – отвес; 2 – гибкий уровень; 3 – маячные плитки; 4 – шнур-причалка; 5 – угольник.

Уровень воды (нулевое деление) одной из трубок уровня необходимо совместить с гвоздем, обозначенным буквой А. После этого уровень воды другой визирной трубки определит место для третьего гвоздя, обозначенного буквой В. Кстати, если работать в паре с помощником, будет намного легче справиться с установкой маяков.

Продолжая работу, как и в предыдущем случае, с помощью отвеса, привязанного к шляпке гвоздя В, определяют место для вбивания гвоздя Г, а затем натягивают причальный шнур между гвоздями В и Г.

В том случае, если гвозди вбиваются в поверхность стены с большим трудом, используют марки из гипсового раствора, устанавливаемые следующим образом: небольшое количество гипсового раствора прижимают мастерком к стене в том месте, где необходимо вбить гвоздь, затем, пока раствор не схватился, устанавливают в марку гвоздь.

Упомянутые выше причальные шнуры, натянутые между гвоздями А-Б и В-Г, определяют вертикальность будущих рядов облицовочной плитки: они помогают контролировать выравнивание вертикальных стыков в процессе укладки плитки.

С помощью того же гибкого уровня устанавливают маячные плитки по горизонтали, по углам на уровне нижнего ряда. Причальный шнур, по которому придется определять в ходе работы прямолинейность горизонтальных стыков, натягивают по верхнему краю маячных плиток. Сами же маячные плитки в конце работы вырезаются и заменяются плитками, уложенными на раствор.

Теперь остается только проверить с помощью угольника перпендикулярность линий между вертикальной провеской и причальным шнуром, а затем можно приступать к облицовке стен плиткой.

Итак, разметка и провешивание стен завершены. Теперь можно приниматься за укладку плитки.

Известная поговорка «Первый блин комом» ни в коем случае не должна относиться к облицовочным работам: от того, насколько ровно будет уложен первый ряд плитки, зависит качество укладки всех последующих рядов. Поэтому точность и аккуратность мастеру-плиточнику просто необходимы. Если вы хотите, чтобы на стене располагалось как можно меньше неполномерных плиток, работу следует начинать с одного из углов. В том случае, если укладка плиток начнется с середины стены, ряды плиток будут расположены симметрично.

Для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены последнюю перед укладкой следует увлажнить малярной кистью, смоченной в воде. Тыльную поверхность плиток можно также увлажнить водой либо на секунду погрузить их в цементное молоко.

Когда речь шла об увлажнении плиток, ни в коем случае не имелось в виду, что плитки следует надолго замачивать в воде: в этом случае поры плиток заполнятся водой, что ухудшит сцепление раствора с плиткой.

С помощью мастерка раствор накладывают на один из углов плитки с тыльной стороны, затем прикладывают плитку к стене и ориентируют ее всей плоскостью по причальному шнуру. После этого легким постукиванием ручкой мастерка аккуратно осаживают плитку (рис. 31). Излишек раствора, появившийся между плиткой и стеной, убирают лопаткой.

Рис. 31. Укладка плитки на стене: 1 – установка плитки; 2 – осаживание плитки.

После того как будут уложены две плитки, нужно вставить между ними два стальных штырька, чтобы стыки были одинаковыми по ширине. То же самое делается после укладки каждой последующей плитки. Стальные штырьки можно вынуть после того, как будут установлены 10 плиток.

В процессе укладки плиток нужно внимательно следить за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки. В противном случае в дальнейшем плитка будет расширяться неравномерно, если на нее попадет, например, горячая вода. Это приведет к появлению трещин на облицованной поверхности.

Укладку нужно вести по горизонтали, не забывая время от времени передвигать причальный шнур на необходимую высоту и устанавливая штырьки по горизонтальным стыкам.

Как только один ряд плиток будет уложен, необходимо проверить качество облицовки с помощью 2-метровой рейки. Для этого следует приложить ее плоской стороной к поверхности облицованной стены. Если между плоскостью рейки и облицованной поверхностью обнаружится зазор, нужно снять неровно установленную плитку, нанести дополнительное количество раствора, вновь установить снятую плитку на место и аккуратно осадить ее.

Если вы хотите придать облицованной поверхности более завершенный вид, можно сделать следующее:

1. В местах соединения потолка и стены установить карнизные фасонные детали.

2. В местах сопряжения пола и стены установить плинтусные фасонные детали.

3. В местах сопряжения двух облицованных стен установить внутренние и внешние фасонные детали.

При этом способе облицовки первый ряд плитки (чаще его называют фризовым) обычно делают прямым, второй выкладывают из плиток треугольной формы, а далее продолжают укладывать квадратную плитку наклонными рядами, ориентируя их по причальному шнуру, как это показано на рис. 32.

Рис. 32. Облицовка стен по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – причальный шнур при укладке плиток наклонными рядами; 4 – причальные шнуры при укладке плиток горизонтальными рядами.

Все последующие ряды можно укладывать по-разному. Рассмотрим два способа.

В первом случае плитку укладывают горизонтальными рядами, и тогда становится возможным проконтролировать качество облицовки, пользуясь отвесом: в идеале верхние и нижние углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию. Проверяя качество работы, можно ориентироваться и по причальному шнуру: тогда боковые углы плитки тоже должны образовать прямую горизонтальную линию.

Второй способ – укладка плиток наклонными рядами. В этом случае прямолинейность стыков между плитками кладки следует контролировать по причальному шнуру, установленному под углом 45° к горизонтали. Как и второй ряд, предпоследний также будет состоять из треугольников, а верхний (последний) – представлять собой прямой ряд из квадратных плиток. Качество облицовки проверяется с помощью 2-метровой рейки, а зазор, обнаружившийся между облицовкой и плоскостью рейки, устраняется так же, как описано выше.

Облицовку по диагонали часто обрамляют плитками, выложенными «шов в шов». Такие плитки предварительно следует обрезать, чтобы подогнать их под размеры поверхности стены.

Профессиональные облицовщики-плиточники предпочитают отделывать вертикальные поверхности керамиче-ской плиткой с помощью мастик, а не цементно-песчаных растворов, считая, что с мастиками работать легче и удобнее. Между тем работа с мастиками имеет несколько особенностей, которые нужно обязательно учитывать.

1. Перед началом работы стены для облицовки следует загрунтовывать 8 %-ным раствором дисперсии ПВА.

2. Тыльную сторону плиток загрунтовывают либо раствором дисперсии ПВА, либо самой мастикой.

3. Ширина швов между плитками не должна превышать 2,5 мм.

4. Швы между плитками мастикой не заполняются.

Для того чтобы выполнить красивую и качественную отделку стен на кухне, совсем не обязательно применять плитку. Иногда имеет смысл воспользоваться и разнообразными пленочными покрытиями, которые в настоящее время выпускаются на звукоизолирующей, бумажной и тканевой основах. Существует и безосновная пленка, также применяемая для облицовки стен. Эти материалы обладают целым рядом достоинств, среди которых хотелось бы особо отметить следующие:

1. Прочность.

2. Эластичность.

3. Гибкость.

4. Среднеустойчивость по отношению к влажности.

5. Декоративность.

6. Легкость в процессе эксплуатации.

Обычно не рекомендуется использовать пленочные покрытия в ванной комнате: под воздействием высокой влажности этот материал довольно быстро выйдет из строя, и все затраченные на работу усилия будут сведены к нулю. Что же касается кухни, то стены этого помещения, облицованные пленкой, достаточно долго будут служить хозяевам квартиры (во всяком случае, срок эксплуатации таких покрытий составляет не менее 10 лет).

Чаще всего применяются водонепроницаемые пленки, изготовленные на поливинилхлоридной основе. Помимо этого, большой популярностью пользуются и пленки с клеевым слоем, защищенным бумагой. Применение этих материалов позволяет обойтись без использования мастики и клея.

Для наклеивания пленок понадобится следующий набор инструментов:

1. Отвес для проверки вертикальности кромок.

2. Стальная линейка для обрезки кромок пленки.

3. Малярный нож.

4. Резиновый валик.

5. Ножницы.

Перед началом работ поверхность стены следует хорошо вымыть и просушить. Перед использованием пленки с нее снимается защитный слой бумаги, а начинают работу с наклеивания полотнища пленки в верхней части стены (под потолком). Кстати, начинающему мастеру рекомендуется работать в паре с помощником, иначе тщательно выровнять наклеиваемую пленку будет довольно трудно и под пленкой могут остаться пузыри воздуха.

Далее следует аккуратно развернуть рулон, снимая остальную защитную бумагу и в то же время разглаживая пленку от середины к краям. Для этого обычно используется резиновый валик. Самое сложное – соединение кромок прилегающих друг к другу полотнищ пленки. Их необходимо соединять между собой внахлестку на ширину 10–15 мм.

Для отделки стен в кухне вполне пригодны и пленочные покрытия на бумажной основе. Однако для их закрепления на стене необходим специальный синтетический клей, а работа потребует больших затрат времени. Поэтому лучше всего использовать пленочные покрытия с тканевой основой. Прежде всего стены нужно очистить от пыли с помощью смоченной в воде тряпки, затем дать поверхности просохнуть.

После этого на поверхность стен и на пленку наносят клейстер, оставляют его на 4–5 минут и затем прикрепляют пленку к стене, разглаживая ее валиком.

Иногда даже после тщательного выравнивания на покрытии могут появиться небольшие вздутия – воздушные пузыри. Справиться с ними очень легко – следует обычной швейной иголкой проткнуть эти вздутия, после чего с помощью шприца ввести в отверстие немного клея (он должен быть теплым) и затем хорошо разгладить это место мягкой тряпкой.

Укладку керамической плитки для панно лучше всего производить бесшовным способом, в противном случае может получиться совсем другой рисунок, что вряд ли устроит хозяев квартиры. С помощью цементно-песчаного раствора проделать эту работу будет крайне сложно, поэтому лучше всего использовать укладку на мастиках.

Перед укладкой плитки поверхность стены подготавливают так, как это указано выше. Однако здесь имеются и свои характерные особенности. Так, неровности на поверхности стены не должны превышать 5 мм, все углубления и впадины следует хорошо заштукатурить, но не выравнивать и не затирать, так как мелкие шероховатости послужат для лучшего сцепления растворной прослойки со стеной.

Перед началом работы нужно выложить плитки на полу, подогнав их по линиям рисунка. После этого можно приступать к укладке плитки на стене. Для того чтобы панно было симметричным, работу по укладке плитки следует начинать с середины ряда. По причальному шну-ру определяется прямолинейность стыков, а с помощью 2-метровой рейки – качество облицовки.

В последнее время в специализированных магазинах появились керамические плитки с нанесенными на них рисунками. Стена, облицованная таким материалом, вы-глядит очень эффектно, однако его стоимость довольно высока и доступна далеко не всем. Тем не менее если приложить немного фантазии и художественного вкуса, то можно изготовить очень красивую керамическую плитку самостоятельно, в домашних условиях.

Для этого лучше всего использовать осколки разноцветного стекла, например вполне подойдут бутылки из-под различных напитков, пузырьки из-под лекарств, старая стеклянная посуда. Конечно, большим разнообразием оттенков бутылочное стекло не отличается, однако даже из того, что имеется в наличии, все же можно составить очень интересные композиции. Неплохо также применить и кусочки мозаики наподобие той, что раньше использовалась для украшения фасадов зданий.

Необходимо лишь соблюдать большую осторожность, разбивая бутылки, пузырьки и мозаику на мелкие кусочки. Для этого лучше всего поступить следующим образом: завернуть стеклянный предмет в плотную ткань и молотком разбить его, тогда осколки не будут разлетаться в стороны.

Полученные мелкие осколки следует отсортировать по цвету и размеру. Осколки с выступами, направленными вверх, нужно сразу же отбраковывать – для украшения плитки они не подойдут. Желательно отбирать для работы наиболее плоские осколки.

После этого следует нанести контуры выбранного рисунка на лицевую поверхность керамических плиток. Затем в соответствии с цветовой гаммой и элементами рисунка нужно заполнить его осколками стекла, разложив их на лицевой стороне каждой плитки. Необходимо постараться выполнить эту процедуру как можно аккуратнее, чтобы осколки не смещались в стороны.

Далее плитки помещают в муфельную печь, в которой они нагреваются до температуры 900 °C. Необходимо внимательно проследить за процессом оплавления осколков стекла, потому что в противном случае они могут расплавиться слишком сильно и слиться в единое пятно.

Керамические плитки должны остывать по мере охлаждения муфельной печи. Любое ускорение этого процесса приведет к нежелательному результату: на наружной оплавленной поверхности стекла может появиться сеточка из мелких морщинок, которые со временем способны расширяться, увеличиваться, а это негативно отразится на внешнем виде изготовленной вами мозаики.

Охлажденную керамическую плитку с нанесенным на нее узором из расплавленного стекла выдерживают в течение 1–2 суток при комнатной температуре, а затем используют для облицовочных работ точно так же, как и обычную. Вставками из декорированной таким образом плитки можно облицевать стену ванной комнаты или применить их для отделки кухонного помещения, украсив участок стены около плиты или мойки.

Можно украсить глазурованную керамическую плитку с помощью рисунка, нанесенного краской. Для этого понадобится трафарет из картона или очень плотной бумаги. Следует протереть лицевую поверхность плитки ацетоном, затем нанести на нее немного резинового клея и плотно приклеить к плитке трафарет.

Краска наносится на открытые участки поверхности плитки (для этой цели подойдет автомобильная нитроэмаль или любая другая нитрокраска в аэрозольной упаковке). Трафарет снимается только после того, как слой краски окончательно высохнет.

Нередко облицованная керамической плиткой стена подвергается различным механическим повреждениям. Наиболее распространенный случай – отслаивание отдельных плиток от поверхности стен. Для того чтобы устранить этот дефект, сначала проверяют прочность крепления плиток, которые расположены около отставших. Для этого обычно простукивают киянкой всю облицовку. Если при простукивании слышится дребезжащий звук, значит, облицовка отслоилась. Аккуратно, стараясь не разбить плитки, их снимают со стены, чтобы использовать для повторной укладки. Если на поверхности старых плиток не обнаруживается никаких заметных повреждений, то такой материал вполне допустимо применить вторично, не приобретая новые плитки.

Старые плитки удаляют с помощью кельмы, просовывая ее между плиткой и прослойкой из раствора. Саму прослойку удалять не следует – в этом случае будут отслаиваться и новые плитки. Если на плитках есть какие-то механические повреждения, например отбитые края и трещины, их удаляют по частям с помощью зубила и молотка. Для того чтобы не повредить соседние плитки, удаляемую плитку выбивают мелкими частями от середины к краям.

Иногда бывает так, что плитку отделяли от стены очень осторожно, но она все равно разбилась. Как поступить в этом случае? Отдельные кусочки плитки нужно очистить от раствора, разложить на полу, соединив вместе, и намазать с лицевой стороны неводостойким клеем. Затем из картона следует вырезать квадрат (или прямоугольник по форме самой плитки), который по размеру должен быть меньше плитки на несколько миллиметров. Этот кусочек картона нужно наложить сверху на клей и дождаться, пока клей высохнет.

Затем следует установить плитку на прежнее место, закрепив ее на цементно-песчаном растворе, приготовленном в соотношении 1: 3. Далее нужно приложить плитку к стене, но не постукивая по ней, а лишь легко прижимая тряпкой. Как только раствор схватится, необходимо отделить от плитки картон и хорошо промыть ее поверхность тряпкой, смоченной в воде.

Для того чтобы новые плитки находились в одной плоскости со старыми, растворная прослойка должна быть минимальной толщины. Этого можно добиться при помощи клея «Бустилат» или казеиново-цементной мастики. Прослойки, выполненные этими составами, имеют значительно меньшую толщину, чем растворные прослойки.

Казеиново-цементную мастику можно приготовить следующим способом. В небольшом количестве воды разводится клей, к нему добавляется смесь цемента с песком и затем все перемешивается до получения однородной массы, имеющей густоту сметаны. Приготовленная таким образом мастика пригодна к употреблению в течение 1,5–2 часов.

Для приготовления мастики (в массовых частях) берут:

– клей казеиновый сухой – 1;

– цемент марки 400 – 3;

– мелкозернистый речной песок – 1;

– вода – 2,5.

Для этой же цели рекомендуется использовать и клей «Бустилат» универсального действия: его можно применять для наклеивания плиток ПВХ на тканевой основе, различных покрытий для пола и керамических облицовочных плиток. Можно воспользоваться готовым клеем «Бустилат», а можно и приготовить его самостоятельно. Для этого понадобится обойный клей КМЦ и обычная водоэмульсионная краска. Краску можно также заменить латексным клеем.

Сначала приготавливают клей КМЦ, разведя его водой. В этот раствор добавляют латексный клей или водоэмульсионную краску, перемешивают, снова добавляют клей и еще раз тщательно перемешивают, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Состав клея «Бустилат» (в граммах):

– порошок клея КМЦ – 250;

– мел – 500;

– латексный клей или краска – 50.

Приготовив клей, нужно очистить поверхность стены от старой побелки и масляной краски, обеспылить ее и проследить за тем, чтобы стена была сухой, а температура воздуха в помещении – достаточно высокой (не менее 15° С). Далее клей наносится на тыльную сторону плитки с по-мощью деревянной лопатки или кисти, а излишек сразу же удаляется. Клей высыхает в течение 1–3 суток.

Растворенный в ацетоне упаковочный пенопласт также может заменить клей. Для этого следует положить на тыльную сторону плитки (по углам) четыре маленьких кусочка пенопласта и налить на них несколько капель ацетона. Как только пенопласт растворится, нужно плотно прижать плитку к стене и зафиксировать ее в таком положении на 30 секунд. Именно за это время происходит схватывание клея.

Если же под рукой не окажется ни клея «Бустилат», ни компонентов для приготовления казеиново-цементной мастики и пенопластового клея, то отслоившуюся плитку можно после очистки намазать густым слоем любой масляной краски и приклеить на место.

Бывает так, что в нужный момент стеклореза не оказывается под рукой. При работе с облицовочной плиткой можно в крайнем случае обойтись и без этого инструмента, а вместо него использовать острую грань сломанного напильника или лезвие зубила. Правда, при этом придется нажимать на плитку немного сильнее, чем при работе со стеклорезом.

Если стена облицовывается плиткой с помощью клея, на середину тыльной стороны каждой плитки можно прикрепить маленький кусочек пластилина. Пока клей не затвердеет, пластилин поможет плитке удержаться на стене.

Вместо стальных штырьков, о которых говорилось выше, можно использовать проволочные скобы или гвозди одинакового размера.