• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

В этой части книги рассказывается о том, с чего начинают строительство дачного домика, как выполняют отделочные работы, проводят электрификацию и какие инструменты и материалы для этого требуются.

Для строительства дачного домика понадобятся различные инструменты и материалы. Лучше всего приобрести их заранее, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на поиски того или иного инструмента или материала.

Для строительства домика и его внутренней отделки требуются многие инструменты, которые подразделяются на несколько групп.

Для земляных работ будут нужны следующие инструменты:

1. Кирка.

2. Лопата с прямой режущей частью.

3. Лопата остроконечная.

4. Заступ с прямой режущей частью.

5. Заступ с плоской нижней частью.

Кирка предназначена для разрыхления твердого грунта. Вместо нее можно использовать киркомотыгу.

Лопата с прямой режущей частью служит для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Выбирают ее с учетом собственных сил. Рекомендуемый размер – 30 x 28 см.

Лопата остроконечная необходима для снятия такого грунта, как гравий. Она не подходит для выравнивания поверх-ностей.

Заступ с прямой режущей частью (рис. 1) нужен для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Рис. 1. Заступ с прямой режущей частью

Заступ с остроконечной нижней частью (рис. 2) используется для перемешивания и мягчения различных растворов, применяемых в строительстве.

Рис. 2. Заступ с остроконечной нижней частью

Для этих видов работ потребуются следующие инструменты:

1. Молоток.

2. Расшивка.

3. Кисть и щетка каменщика.

4. Клещи.

5. Кельма.

6. Растворный ящик.

7. Грабли.

8. Площадка для замеса растворов.

9. Бетономешалка.

10. Бочка для воды, ведро, лейка.

11. Трамбовка.

12. Правило.

13. Терки.

14. Зубила и молоток.

15. Фильцбретт.

16. Штукатурный крюк.

17. Штукатурная планка.

Молоток (рис. 3) каменщика является универсальным инструментом, потому что подходит для многих видов работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью которой можно без особых проблем до-стать криво забитый гвоздь.

Рис. 3. Молоток

Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены (цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.

Кисть (рис. 4, а) и щетка (рис. 4, б) каменщика необходимы для смачивания стены водой перед оштукатуриванием и облицовочными работами, для смачивания бетонного пола и самой штукатурки, для окрашивания поверхностей известковой краской.

Рис. 4. Инструменты для смачивания стены водой: а – кисть; б – щетка

Клещи нужны для перекусывания проволоки из стали. Наиболее удобны клещи с длинными ручками (23 см).

Кельму, или мастерок (рис. 5), применяют для работ с бетоном: для оштукатуривания, заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.

Рис. 5. Кельма

Растворный ящик (рис. 6) можно сделать самостоятельно либо приспособить под него большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.

Рис. 6. Растворный ящик

Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.

Площадка для замеса растворов (рис. 7) нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого выполняют небольшие бортики.

Рис. 7. Площадка для замеса растворов

Бетономешалка (рис. 8) может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью без особого труда можно приготовить бетон и раствор.

Рис. 8. Бетономешалка

Бочка для воды, ведро, лейка. Наличие их в хозяйстве никогда не помешает. Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро послужит для ее доставки, лейка – для полива смесей.

Трамбовка (рис. 9) – инструмент для уплотнения бетона. Ее легко сделать самостоятельно из дерева.

Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.

Рис. 9. Трамбовка

Терки (рис. 10) по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25, 8 x 20 см.

Рис. 10. Терка

Молоток (рис. 11, а) и зубила (рис. 11, б) и пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий.

Рис. 11. Инструменты для выдалбливания отверстий: а – молоток; б – зубила

Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком. Рабочую сторону терки смазывают гипсовым раствором толщиной 1 см, после чего наклеивают на нее войлок. Затем кладут терку рабочей поверхностью вниз и придавливают так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см. Для затвердения раствора на терку на 30 минут помещают груз. Инструмент используют для разглаживания штукатурки.

Штукатурный крюк (рис. 12) нужен для прикрепления планок из дерева, чтобы равномерно распределять штукатурку как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, штукатурный крюк необходим для плиточных работ.

Рис. 12. Штукатурный крюк

Штукатурную планку применяют при оштукатуривании углов в качестве шаблона. Размер планки (ее длина) должен совпадать с размерами угла.

Стандартный набор каменщика включает в себя следующие инструменты:

1. Уровень.

2. Уровень-шланг.

3. Отвес.

4. Метр складной.

5. Мерная рейка из дерева.

6. Лента мерная.

7. Угольник.

8. Шнур крученый.

9. Шаблон для разметки.

10. Визирные доски.

Уровень (рис. 13) необходим для проверки направлений (горизонтальных и вертикальных). Он снабжен горизонтальными и вертикальными устройствами в виде немного изогнутых стеклянных трубок, внутри которых находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление, на горизонтальное направление указывает расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки. Длина уровня должна быть примерно 40–80 см.

Рис. 13. Уровень

При покупке инструмента обращают внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого уровень поворачивают на 180°, предварительно расположив его на плоскости, пузырек при это должен остаться между двумя мерными линиями.

Уровень-шланг (рис. 14) применяют при определении тех точек, которые должны находиться на одном уровне, например при закладывании цоколей, фундаментов, настилании полов и т. д.

Рис. 14. Уровень-шланг

Этот вид уровня можно сделать самостоятельно из простого садового шланга. Оба конца шланга загибают вверх на определенную высоту, затем вставляют в них закрывающиеся пробками прозрачные трубки. После этого шланг наполняют водой так, чтобы ее уровень в трубках находился на одной горизонтальной черте. Одновременно убирают пробки и отмечают по столбику воды необходимые точки.

Для увеличения длины уровня до 5 м его можно прикрепить к бруску с помощью резинок (рис. 15).

Рис. 15. Уровень для проверки поверхностей

Метром складным определяют размеры небольших деталей. Для продления срока службы инструмента каждое его сочленение смазывают машинным маслом.

Рейку мерную из дерева применяют при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3-5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см.

С помощью складного метра по всей длине рейки наносят деления через каждые 5 см.

Лента мерная эластичная нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки. Как правило, инструмент изготавливают из стальной или льняной ленты.

Угольник применяют при работах с чертежами для прямоугольных разметок, при строительных работах для создания прямых углов и т. д.

Шнур крученый (рис. 16) потребуется для провешивания деталей строения, заборов, дорожек и т. д. Для продления срока службы новый шнур смазывают маслом. С этой же целью к одному из его концов прикрепляют резинку длиной 1 м.

Рис. 16. Шнур крученый

Шаблон для разметки служит для разметки часто повторяющихся размеров. Его вполне можно заменить складным метром.

Визирные доски (рис. 17) необходимы для провешивания высот и плоскостей.

Рис. 17. Визирные доски

Для работ по дереву потребуются следующие инструменты:

1. Топор.

2. Коловорот.

3. Дрель.

4. Ударно-сверлильные инструменты.

5. Рубанок.

6. Стамеска.

7. Буравчик.

8. Сверла спиральные.

9. Пила поперечная.

10. Пила лучковая.

11. Ножовка.

Топор применяют для обтесывания и рубки дерева. Лезвие этого инструмента имеет клинообразную форму.

Коловорот– самый простой инструмент, предназначенный для сверления отверстий. Кроме того, с его помощью, заменив сверло отверткой, можно завинчивать и отвинчивать винты.

Дрель, как и коловорот, служит для просверливания отверстий различного диаметра. Она удобна в применении, что позволяет экономить не только силы, но и время.

Ударно-сверлильные инструменты необходимы для сверления таких материалов, как кирпич, бетон, камень, стекло, плитка, металл.

Рубанок (рис. 18) необходим для строгания дерева. Особенно удобен рубанок с двойным ножом. Для большого объема строгальных работ используют механический рубанок.

Рис. 18. Рубанок

Стамеска (долото) (рис. 19) нужна для выполнения сквозных отверстий, углублений и т. д. Ширина инструмента может быть 0,5, 0,1 и 3 см.

Рис. 19. Стамеска

Буравчик (рис. 20), диаметр которого 0,5 см, используют для сверления мягких пород дерева, например сосны, тополя, ели, липы.

Рис. 20. Буравчик

Сверла спиральные предназначены для сверления твердых пород дерева, например, бука, дуба, ясеня. Для многих домашних работ понадобятся сверла диаметром 3, 5, 8, 10 мм.

Пилу поперечную при-меняют для поперечного распиливания древесины (рис. 21).

Рис. 21. Пила поперечная

Пила лучковая (рис. 22) служит для поперечного и продольного распиливания материалов.

Рис. 22. Пила лучковая

Ножовки применяются для распиливания различных видов древесины и других материалов. Кроме этого, понадобятся гвозди. Они бывают нескольких типов (рис. 23).

Рис. 23. Типы гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, четырехгранный, с оцинкованной или простой поверхностью для строительных и плотничных работ; б – гвоздь дюкерный, четырехгранный, не имеющий головки; в – гвоздь для кровли, круглый профилированный, используется при работе с картоном, толем и т. д.; г – гвоздь ребристый, круглый с рифленой оцинкованной поверхностью, необходим для соединений с большими нагрузками на растяжение; д – гвоздь крученый, имеющий обычную или потайную головку, применяется в местах с изменяющейся нагрузкой (доски полов); е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь с увеличенной шляпкой в форме шайбы, круглый с ребристой поверхностью, используется с дополнительной уплотняющей шайбой для укрепления кровли; з – гвоздь анкерный, круглый с оцинкованной ребристой поверхностью; и – гвоздь твердый, стальной, используется при работе с бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный со скругленной шляпкой и ребристой поверхностью, применяется в местах, подверженных коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный с ребристой поверхностью и декоративной шляпкой, используется в местах с высокой влажностью; м – гвоздь круглый с оцинкованной рифленой поверхностью и широкой шляпкой, применяется при работе с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, используется там, где он впоследствии будет удален, например в опалубках; о – гвоздь круглый, кровельный с оцинкованной рифленой поверхностью и со скругленной шляпкой, имеющей уплотнитель, используется при креплении облицовочных или кровельных профилированных плит.

Выбирая инструменты для малярных работ, следует обращать внимание на качество материалов, с которыми предстоит работать, на размеры предметов или объектов, требующих окрашивания, на места их расположения.

Инструменты для подготовки поверхности к малярным работам:

1. Шпатель (рис. 24).

Рис. 24. Шпатель

2. Шпатель плоский.

3. Щетка для смывания (рис. 25).

Рис. 25. Щетка для смывания

4. Щетка для сметания (рис. 26).

Рис. 26. Щетка для сметания

5. Щетка проволочная.

6. Шабер.

7. Молоток для снятия ржавчины.

8. Цикля.

9. Лампа паяльная.

10. Мастерок.

11. Мастерок штукатурный.

12. Терка.

13. Лопатка.

Инструменты, необходимые для разметки и измерений:

1. Уровень.

2. Метр складной.

3. Лента мерная.

4. Деревянная планка.

5. Линейка малярная.

6. Шнур отбивочный с подвесным грузом.

7. Карандаш.

8. Любое красящее вещество.

Инструменты, необходимые для нанесения красящего материала (рис. 28):

1. Кисть круглая.

2. Кисть лакировочная (рис. 27).

Рис. 27. Кисть для лака плоская

3. Кисть для окрашивания приборов отопления (рис. 28, а).

Рис. 28. Покрасочные инструменты: а – изогнутая кисть для окрашивания труб парового отопления; б – прямая кисть для окрашивания радиаторов; в – навинчивающаяся кисть; г – плоская кисть

4. Валик для окраски.

5. Установки распылительные высокого и низкого давления.

6. Пульверизатор с напорным резервуаром для красящего материала.

Кроме инструментов для малярных работ, нужно позаботиться о различных емкостях для хранения и переноски материалов. Это могут быть банки, бидоны, канистры, бочки, ящики для сыпучих материалов, ведра, чаши и т. д.

Для столярных работ следует подготовить следующие инструменты:

1. Рубанок (шерхебель, рубанок обычный, рубанок с двойным ножом, фуганок, шлифтик).

2. Стамеска.

3. Различные зажимные приспособления.

4. Пилы.

5. Сверла.

6. Цикля.

7. Скобель.

8. Верстак.

Рубанок необходим для строгания дерева. Существует несколько разновидностей рубанков, каждый из которых имеет колодку с выемкой и щелью для ножа и стружки и приспособление для крепления ножа. Нож инструмента устанавливают на необходимую толщину стружки.

Для грубых работ используют шерхебель – неширокий рубанок, имеющий закругленный нож без язычка. Обычным рубанком, нож которого немного закруглен и не снабжен передвижным язычком, можно выполнять сглаживание плохо обработанной поверхности. Для этого рубанок ведут под углом к поверхности, предупреждая тем самым появление задиров. Среди мастеров особенно популярен рубанок с двойным прямозаточенным ножом и закругленными уголками.

Рубанок-шлифтик снабжен узкой щелью в колодке и точной установкой язычка, что делает его пригодным для чистовой обработки.

Фуганок длиной 60 см применяют для обработки длинных деталей.

Стамеску используют для выдалбливания отверстий для замков и шипов. Она состоит из рукоятки твердой породы дерева и закрепленного в ней клином лезвия.

Для увеличения прочности соединения деталей потребуются зажимные приспособления, например кнехт, струбцина, дверной зажим.

Цикля и скобель – инструменты для чистовой обработки. С их помощью устраняют неровности на поверхности дерева, обработанного рубанком.

Верстак относится к оборудованию столярной мастерской. На нем выполняют почти все столярные работы.

Для стекольных работ потребуются следующие инструменты:

1. Стеклорез алмазный.

2. Стеклорез из твердого сплава.

3. Клещи (плоскогубцы).

4. Стамеска.

5. Линейка.

6. Молоток.

Стеклорез алмазный считается лучшим инструментом для нарезки стекла. Он снабжен металлическим молоточком, в котором имеются прорези для отламывания стекла.

Стеклорез из твердого сплава используют для резки стекла. Резку осуществляют тремя роликами, вставленными в головки с прорезями.

Клещи (плоскогубцы) применяют для отламывания уже прорезанного стекла.

Стамеска требуется для доводки рамы под стекло, а также для других работ.

Линейку используют для более точной и ровной обрезки стекла.

Молоток необходим для укрепления стекла в раме.

Для перевозки потребуются:

1.Тачка.

2. Тележка.

3. Коромысло.

4. Носилки.

Тачку применяют на стройке в качестве транспортного средства. Работа с ней требует некоторой сноровки.

Следует помнить о том, что груз нужно размещать в средней части тачки.

Тележка тоже применяется на стройке в качестве транспортного средства. Она прекрасно подходит для перевозки тяжестей, тем самым облегчая работу строителей.

Коромысло служит для переноски корзин и ведер, наполненных водой, песком, цементом и т. д.

Носилки необходимы для перемещения грузов.

Для того чтобы работы были более качественными и на них не затрачивалось слишком много усилий, нужно следить за тем, чтобы все инструменты были хорошо заточены.

Для заточки инструментов понадобятся:

1. Точило.

2. Брусок.

3. Напильник.

4. Тиски.

С помощью точила затачивают лезвия режущих инструментов. При затачивании лезвий зубила, рубанка и стамески камень точила вращают навстречу лезвию (рис. 29). Лезвие после заточки отшлифовывают с помощью бруска.

Рис. 29. Точило

В процессе затачивания камень время от времени смачивают водой, чтобы не произошел отжиг стали, из которой изготовлен инструмент.

Для заточки пилы используют трехгранный напильник, размер которого должен соответствовать размерам зубьев пилы.

Перед выполнением работы зубцы инструмента разводят так, чтобы они имели равную высоту и ширину развода. Развод зубцов делают специальной разводкой или разводными клещами. Перед затачиванием пилы ее плотно зажимают в тисках так, чтобы зубья выступали из тисков только на 2 см. Пилу точат с правой стороны ее полотна по направлению к левой (при затачивании зубьев пилы образуются заусенцы, которые увеличивают эффективность работы с инструментом). Необходимо следить за тем, чтобы на каждый зуб приходилось одинаковое число движений напильника.

Зубья пилы, предназначенной для работы с сырой древесиной, точат с обеих сторон.

Для заточки лезвий стамески и рубанка к точильному ящику приделывают опору, которая дает возможность ровно и правильно заточить ножи инструментов. Во время заточки обращают внимание на положение острия: оно должно полностью прилегать к точильному камню. После заточки острие слегка закругляют, чтобы при работе с инструментом на деревянной поверхности не появлялись бороздки и зазубрины. Для удаления с ножа стамески или рубанка заусенцев его доводят на бруске, выполняя круговые движения и переворачивая то одной, то другой стороной.

Такие инструменты, как зубила и пробойники, затачивают с помощью электрического точила. Острие и лезвие пробойника и зубила затачивают не так остро, как лезвия и острия инструментов, служащих для обработки дерева. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы угол заточки был более тупым. В процессе заточки время от времени инструмент охлаждают.

Циклю точат с помощью напильника. Доводку цикли проводят до образования грата над фаской острия.

Качественные, аккуратные отверстия получаются с по-мощью хорошо заточенного сверла. Но его заточку должен проводить только специалист. Если инструмент плохо сверлит, его можно слегка подправить простым ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями, направленными против часовой стрелки.

Для того чтобы режущие и другие инструменты не выходили из строя раньше времени, с ними нужно правильно обращаться: хранить в строго определенном месте, оберегать их режущие части от пыли, песка, влаги и т. д.

Песок может быть озерным, речным, горным и овражным. По размеру зерен он бывает мелкозернистым, среднезернистым и крупнозернистым.

Кроме того, песок делится на тяжелый (обычный) и легкий (полученный в результате тщательного дробления пемзы и шлака).

Для строительства пригоден только чистый, промытый песок. Содержание различных примесей в нем не должно быть больше 5%. Песок используют в качестве заполнителя при изготовлении бетона и растворов, при оборудовании некоторых фундаментов и подвалов, плавающих полов.

Гравием называются мелкие камни. Он делится на малоокатанный, хорошо окатанный, щебневидный, игловатый и лещадный, а также на мелкий (0,5–2 см), средний (2–4 см), крупный (4–8 см).

Щебень – мелкие камни, которые отличаются от гравия тем, что получаются в результате дробления кирпича, пемзы, доменных шлаков или различных горных пород.

Древесина – незаменимый материал при строительстве дома. Ее выпускают в виде жердей, бревен, пиломатериалов, клееных изделий и др.

Бревнами называют стволы деревьев толщиной от 10 до 30 см, длиной от 4 до 9 м. К пиломатериалам относят бруски, доски, пластины и т. д. В строительстве применяют доски необрезанные, полуобрезаные и обрезанные. Находят свое применение нестроганные и строганые доски, шпунтованные доски. Доски могут быть толщиной до 10 см.

Клееная фанера выпускается листами толщиной от 0,1 до 1,2 см. Она может быть трех сортов: трехслойная, пятислойная и многослойная. Это достаточно прочный строительный материал, который практически не коробится и не имеет сквозных трещин.

Паркетную доску изготавливают из сосновой шпунтованной доски, на которую наклеивают пластинки из твердых пород дерева.

Паркет, как правило, делают из дуба, ясеня, бука и клена. Он используется в качестве покрытия для полов.

Для строительных работ нужна древесина без червоточин и гнили. Если древесину заготавливают самостоятельно, то не рекомендуется хранить бревна в лесу слишком долго. Желательно в течение двух недель очистить их от коры. Чтобы торцы не растрескивались, по краям бревен оставляют полоски коры шириной 10 см.

Камень. В строительстве применяют различные виды камня, например обожженный, необожженный, кирпич строительный, газобетонные стеновые блоки, натуральные камни. Обожженный камень существует в виде кирпича, кафеля, черепицы и т. д. и делается, как правило, из глины. Строительный кирпич (обожженный) делится на обыкновенный, облицовочный, дорожный, огнеупорный и др. Облегченный пустотелый кирпич, продольно-дырчатый (рис. 30, а) и вертикально дырчатый (рис. 30, б), используют при возведении легких внутренних стен. Он обладает довольно высокими теплоизоляционными свойствами.

Рис. 30. Кирпичи: а – продольно-дырчатый; б – вертикально-дырчатый

К необожженным камням относят силикатный кирпич. Он может быть светло-серого и белого цветов. Размеры массивного и полого силикатного кирпича ничем не отличаются от размеров обычного обожженного. Массивный кирпич может иметь сквозные отверстия (рис. 31). Силикатный полый кирпич имеет несквозные отверстия.

Рис. 31. Массивный кирпич

Газобетонные стеновые блоки имеют пористую структуру, благодаря которой они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Недостаток этих блоков заключается в том, что они хорошо впитывают влагу и не сразу ее отдают. Поэтому блоки следует тщательно закрывать брезентом, а на зиму убирать в помещение, потому что под действием сильных морозов они могут разрушиться.

Бетонные плиты широко используют для перекрытия оконных и дверных проемов. Кроме этого, их применяют и в других строительных работах, например при облицовке внутренних и наружных поверхностей.

Естественный камень используют так же, как и искусственный. Он пригоден для валунной и циклопической кладки стен, облицовки фасадов и стен и т. д.

К бутовым камням (буту) относят куски песчаника или известняка. Он бывает в виде плиток, постелистым и рваным. В строительстве применяют только чистый, без дефектов бут. Удобно работать с камнями, масса которых до 50 кг. При выборе бута обращают внимание на качество. Его можно определить по звуку от удара молотка: чистый звук – признак хорошего качества камня.

Валуны отличаются разнообразием форм и размеров, однако для работы удобнее небольшие камни. Для этого большие валуны раскалывают, очищают от грязи и пыли.

Бетон является одним из главных строительных материалов. В его состав входит вяжущее вещество (цемент), заполнитель и вода. Эта смесь легко поддается перемешиванию, она быстро загустевает и застывает, превращаясь в камнеобразную массу. Бетон может снабжаться стальной арматурой, которая позволяет ему выдерживать большие нагрузки.

В качестве заполнителей применяют щебень, гравий, песок, доменный шлак, пемзу, ракушечник, керамзит и др. Заполнители должны быть чистыми, то есть без посторонних примесей, например глины, гумуса. При приготовлении бетона следует помнить о том, что на его качество влияют размер и форма частиц заполнителя. Поэтому лучше всего использовать заполнители, частицы которых имеют угловатую форму.

Для приготовления бетона и раствора необходима вода. Она не должна содержать промышленные отходы и другие нечистоты, потому что это может повлиять на качество бетона. Не следует лить слишком много воды в раствор и бетон: испаряясь, она оставляет в бетоне нежелательные пустоты и поры.

Для крепости и прочности в бетон нередко добавляют арматурную сталь в виде сваренных или связанных простой проволокой стержней.

Цемент относится к вяжущим веществам. Благодаря ему бетон быстро схватывается, меньше находится в опалубке, становится более прочным. Как правило, цемент делают из глинозема или силиката кальция, которые тщательно измельчают и обжигают до спекания. В результате обжигания получается цементный клинкер, хорошо перемалывающийся. От тонкости помола и состава сырья зависит качество цемента.

Цемент имеет способность хорошо схватываться не только на воздухе, но и в воде, поэтому его хранят его в сухом месте.

В строительстве чаще всего применяют портландцемент (силикатный цемент) и шлакопортландцемент (портландцемент с добавлением шлака).

Известь применяют в основном при работе с камнем и для приготовления штукатурки. Известь бывает трех видов: гидравлическая, высокогидравлическая, воздушная. Различаются они по способу твердения. Воздушная известь затвердевает на воздухе. Ее главный недостаток – неводостойкость. Гидравлическая известь способна затвердевать на воздухе и в воде, этот процесс проходит гораздо быстрее, чем у воздушной, и прочность ее гораздо выше. Высокогидравлическая известь характеризуется высокой прочностью и быстрой скоростью затвердевания. При покупке извести необходимо обращать внимание на наличие инструкции по приготовлению и хранению раствора.

Известны два способа приготовления извести: сухой и мокрый. Чаще всего используют второй способ. Для этого понадобятся ящик и яма для замачивания. Ящик, или творило, должен быть глубиной 30 см, шириной 2 м, длиной 1 м. В стенке ящика делают отверстие с заслонкой, задерживающей большие куски извести.

Измельченную кусковую известь помещают в ящик и постепенно заливают водой. При образовании пара известь будет распадаться, превращаясь в известковое молоко. С помощью граблей хорошо перемешивают молоко и снова разводят водой. После этого открывают заслонку ящика, выпускают содержимое ящика в яму и оставляют его мокнуть на время, указанное в инструкции. Если по какой-то причине нет инструкции, готовность извести можно определить по трещинам (1–1,5 см шириной), появившимся на ее поверхности. Чтобы избежать попадания в яму с известью посторонних предметов, ее держат закрытой. При приготовлении раствора не используют нижние слои, потому что в них могут находиться непогашенные частички материала, которые станут причиной растрескивания штукатурки.

Глина, не содержащая примесей, – прекрасный материал для строительства. Как правило, из нее делают кирпичи.

Если при строительстве дома решено использовать глину, то проверить ее качество можно самостоятельно. Для этого в ведро кладут 1 кг материала и заливают 4 л воды, хорошо перемешивают и оставляют на 24 часа. Благодаря воде глина становится мягкой, а песок отделяется от суглинка. Затем содержимое ведра тщательно перемешивают и сливают воду с содержащимся в ней пылеватым суглинком так, чтобы на дне ведра оказались только глина и песок. Взвешивают глину и песок и из 1 кг вычитают их массу – таким образом узнают, сколько суглинка было в исследуемом материале.

Пылеватый суглинок добавляют в глинобетон, чтобы увеличить его прочность и способность сохранять нужную форму после высыхания.

Металлургические и топливные шлаки считаются ценными строительными материалами. Они отличаются высокой прочностью, высокими звуко– и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, это легкий строительный материал. Его используют в качестве заполнителя при изготовлении легких бетонов и как утеплитель для потолков и полов.

Топливный шлак получают в результате сжигания бурого угля, каменного угля или кокса. Качество шлака зависит от качества топлива. В новом, свежем шлаке содержатся различные вредные примеси, которые могут привести к разрушению шлакоблоков во влажной среде. Поэтому от примесей следует избавляться: надо дать шлаку отлежаться до тех пор, пока он не станет темно-серого цвета. Содержание несгоревшего угля в шлаке можно определить по его цвету: шлак тем темнее, чем больше в нем несгоревшего угля. Изделия из шлака с большим содержанием несгоревшего угля не обладают огнестойкостью и нуждаются в большом количестве вяжущего материала. Кроме того, куски несгоревшего угля, набухая, вызывают разрушение изделия. Шлак следует освобождать от примесей серы и извести. Для этого его хорошо промывают водой, поливая в течение месяца, и проветривают. В результате очистки получится легкий шлак, который придаст бетону высокую прочность.

При приготовлении тяжелых бетонов используют тяжелый шлак.

Растворы представляют собой минеральные смеси, затвердевающие и прочно соединяющиеся с камнем. В состав раствора должны входить вяжущее вещество (цемент, гипс или известь), заполнитель (гравий или песок) и чистая, незагрязненная вода.

В зависимости от назначения и применения растворных добавок готовятся следующие растворы:

1. Строительный, для кладки кирпича.

2. Штукатурный.

3. Гипсовый.

4. Цементный.

Строительный раствор для кладки должен состоять из песка и извести в соотношении 3 : 1 или 4 : 1. В строительный раствор можно добавлять 1–2 лопаты цемента. Особенно это необходимо делать при возведении стен, несущих особую нагрузку. Песок и цемент в таком случае смешивают в соотношении 3 : 1 – 6 : 1.

Для приготовления штукатурного раствора используют как гидравлическую известь, так и воздушную. В ее состав также входит песок. Различается штукатурный раствор для наружных и внутренних работ. В первом случае гидравличе-скую известь и песок берут в соотношении 1 : 3; воздушную известь и песок – 1 : 2. Во втором случае гидравлическую известь и песок смешивают в соотношении 1 : 5, а воздушную известь и песок – 1 : 3.

Гипсовый раствор отличается от цементного и известкового высокой прочностью и легкостью приготовления. Для этого в емкость наливают воду, всыпают гипс и тщательно перемешивают, чтобы не было комков, из-за которых потом могут появиться трещины. Разводят гипс водой непосредственно перед работой, потому что он быстро загустевает. Чтобы этого не произошло, в гипс подмешивают немного просеянного песка (2 : 1), однако при этом прочность гипса заметно снижается.

Цементный раствор необходим для приготовления долговечной штукатурки. Для этого берут чистый цемент и воду в соотношении 1 : 2 (1 : 3).

Растворные добавки необходимы для повышения качества растворов. Они значительно улучшают физико-механические свойства растворов, их цвет, морозостойкость.

При окрашивании растворов, кроме обычных добавок, используют краски только ярких тонов, в которых нет примесей гипса и барита. Морозостойкость достигается добавлением в раствор хлоридов. Они позволяют работать с раствором при достаточно низких температурах. Хлориды и другие средства защиты от воздействия низких температур применяют с максимальной осторожностью, потому что передозировка веществ, как правило, приводит к образованию некрасивых подтеков.

Для покрытия крыш целесообразно использовать долговечные материалы, потому что они не просто защищают здание, но и делают его более красивым.

Черепица различается по характеру соединения. Она может быть простая (одно ребро цепляется за один желоб) и сложная (два или несколько желобов и два или несколько ребер цепляются друг за друга).

По своей форме черепица может быть:

1. Ленточная с загнутым краем.

2. Ленточная с двойным загнутым краем типа противень.

3. Черепица «бобровый хвост».

Ко всем типам черепицы прилагаются приспособления для проветривания чердака (люфтунгштайны).

По индивидуальному заказу можно сделать стеклянную черепицу, которую закладывают в кровлю, как обычную черепицу. Для верхушки крыши обычно используют черепицу специальной коньковой формы.

Для хорошей связки кровли элементы черепицы с тыльной стороны снабжают приспособлением для прикрепления их проволокой к стропилам крыши.

Толь и рубероид необходимы для покрытия плоских крыш. Это рулонный материал, изготавливаемый из кровельного картона, пропитанного каменноугольными (сланцевыми) дегтевыми веществами. Толь различают по толщине основы и характеру посыпки (песчаная или крупнозернистая). Для защиты каменных стен от воды и сырости используют толь без посыпки.

Существует несколько марок рубероида, например марка РМ-500 (цифра указывает на массу посыпки в граммах на 1 м2 картона-основы, буква «М» означает «мелкозернистая посыпка»), РКК-400Б, РПМ-300А и т. д.

Сейчас можно встретить такой материал, как мягкая кровля. В мягкой кровле картон заменен стекловолокном, которое продлевает срок службы кровли. Этот материал выпускают в рулонах или в виде гонта.

Кровельные мастики нужны для наклеивания мягкой кровли. Битумные (холодные, используемые без подогрева) мастики применяют при работе с рубероидом и пергамином, дегтевые (горячие, применемые в расплавленном виде) – при работе с толем.

Асбестоцементные волнистые листы – материал крупного формата, необходимый при сооружении кровли. Асбестовые листы удобны тем, что не требуют последующей обработки.

К металлическим стропилам листы крепят с помощью крючков с шайбами и гайками, к деревянным – шурупами с шестигранной или четырехгранной головкой под ключ. Отверстия для крючков и шурупов просверливают дрелью по металлу. Шурупы закручивают таким образом, чтобы листы не испытывали чрезмерного давления. При уклоне покрытия 45° и более используют стальные кровельные крючки, которые, воспринимая силу сдвига, облегчают средства крепления. При отсутствии кровельных крючков на волнистом листе на участках крепления под действием силы тяжести появляются трещины.

Кроме асбестоцементных листов, выпускаются светопрозрачные волнистые листы полиэфирного стеклопластика. Их используют так же, как и асбестоцементные листы. Помимо этого, из них можно изготавливать укрытия от непогоды, покрытия для крыш, обшивки для веранды. Расстояние между решетками для крепления листов делают не более 1 м, потому что стеклопластиковый лист более гибок, по сравнению с асбе-стоцементным, и требует большего числа точек крепления. При закручивании крепежа следят за тем, чтобы листы не деформировались.

Изолирующие материалы нужны для тепло– и звукоизоляции. Они существуют в виде плит, матов и волокон, например древесно-волокнистые плиты, пенопласт, маты из минерального волокна. В качестве изолирующего материала используют древесную стружку, опилки, сухой мох, растительную сечку. Дешевым теплоизоляционным материалом являются опилки. Вообще, все легкие материалы обладают низкой теплопроводностью.

Листовое стекло может быть трех видов: толстое, тонкое и оконное. Тонкое стекло в строительстве не используют. Чаще всего применяют оконное стекло толщиной 2–3 мм. Для закрепления его в раме требуются шпильки, обмазка и штапик.

Для художественного оформления можно использовать цветные, шлифованные, матовые и узорчатые стекла. Стекла, армированные проволокой, применяют для застекления крыши, имеющей уклон не более 60°.

С помощью лакокрасочной отделки строению можно придать не только декоративный вид, но и защитить его от разрушающего воздействия окружающей среды.

Материалы для прозрачного окрашивания деревянных поверхностей

Есть три вида лакокрасочных материалов для прозрачного окрашивания древесины: водорастворимые, растворимые в органических растворителях, спирторастворимые. Первые применяют в виде растворов различной концентрации (1–4%). С их помощью окрашивают деревянную поверхность под орех (темно-коричневый № 8, 9, 11–15, 20; оранжево-коричневый № 122); под красное дерево (коричневый с красноватым оттенком № 2–4; красный № 124); лимонное дерево (коричневый с желтым оттенком № 10). Вторые используют в виде ацетоновых составов 1-, 2-, 3%-ной концентрации. Они нужны для получения нитроцеллюлозных лаков. Достоинство их заключается в том, что они быстро сохнут, недостаток – легко возгораются.

Чтобы приготовить краситель, его выдерживают в ацетоне в течение 24 часов, а затем наносят на приготовленную поверхность.

Спирторастворимые красители отличаются высокой стоимостью, поэтому при строительстве обычных дачных домиков больше подойдут водорастворимые и растворимые в органических растворителях красители.

Материалы для подготовки древесной поверхности к окраске

Перед окрашиванием как прозрачными, так и непрозрачными красителями поверхность тщательно выравнивают. Прежде чем окрашивать поверхность прозрачными нитроцеллюлозными красителями, ее обрабатывают порозаполнителями (КФ-1 – КФ-4) и грунтовками (ПМ-1, НК, БНК).

Если нужно окрасить поверхность непрозрачными красителями, то применяют жидкие шпатлевки или шпатлевки в виде замазок.

С помощью жидких шпатлевок выравнивают всю поверхность, шпатлевками в виде замазок – отдельные неровные участки.

Кроме порозаполнителей, грунтовок и шпатлевок, используют малярные грунты, жидкие масляные краски, представляющие собой смесь наполнителей, пигментов и любого пленкообразующего средства (например, масла).

Лаки

Лаки, составляющие достаточно большую группу отделочных материалов, используют для покрытия в основном деревянных поверхностей. Они обладают различными свойствами.

Лаки ПФ-171 и ПФ-170 предназначены для защиты поверхностей от атмосферных осадков. Лак ПФ-171 высыхает в течение 48 часов, лак ПФ-170 – в течение 72 часов.

Перед работой с лаком его разбавляют до вязкого состояния сольвентом или ксилолом в соотношении 3 : 2.

Лаки ГФ-166 и ПФ-283 подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Лак ГФ-166 высыхает в течение 48 часов, лак ПФ-283 – в течение 36 часов. Перед применением лак разводят до вязкого состояния с помощью скипидара, ксилола или сольвента в соотношении 1 : 1.

Нитролаки применяют для внутренних и наружных работ. Существует несколько марок нитролака: НЦ-218, НЦ-221 – НЦ-224, НЦ-228, НЦ-243. Высыхают они в течение 2 часов, обладают небольшой тепло– и водостойкостью, а также стойкостью к различным минеральным маслам и бензину. Перед использованием лаки разбавляют до рабочей вязкости:

– лак НЦ-218 – растворителями 646, 647, РМЛ-218;

– лак НЦ-223 – растворителем РМЛ-315;

– все остальные лаки – растворителями РМЛ и 646.

Краски и эмали

Краски и эмали относят к пигментированным лакокрасочным материалам, предназначенным для непрозрачной окраски деревянных поверхностей.

Краски могут быть водоразбавляемыми, масляными и эмалевыми.

Масляные краски бывают жидкими, то есть готовыми к применению, и в виде паст (густотертые).

Масляные и алкидные пастообразные (густотертые) краски предназначены для наружных работ:

1. ПФ-014 – на пентафталевой олифе; перед применением разводятся алкидной олифой.

2. ГФ-013 – на глифталевой олифе; перед применением разводятся алкидной олифой.

3. МА-011 – на натуральной олифе; перед использованием разводятся алкидной и натуральной олифами.

4. МА-015 – на комбинированной олифе; перед использованием разводятся натуральной или алкидной олифой.

Высыхают эти краски в течение суток. Они практически не выгорают, обладают водостойкостью.

Работая с этим видом красок, следует соблюдать осторожность, так как они пожароопасны и токсичны.

Масляные и алкидные пастообразные (густотертые) краски, предназначенные для внутренних работ:

1. ГФ-023 – на глифталевой олифе; перед применением разводятся алкидной олифой.

2. МА-021 – на натуральной олифе; перед применением разводятся натуральными, алкидными олифами.

3. МА-025 – на комбинированной олифе; перед использованием разбавляются натуральными и алкидными олифами.

4. ПФ-024 – на пентафталевой олифе; перед работой разводятся алкидными олифами.

Краски этих марок высыхают в течение суток.

Алкидные и масляные краски, которые выпускаются уже готовыми к использованию, предназначаются для окрашивания внутренних и наружных поверхностей. Они могут быть различных марок и цветов.

Цинковые пастообразные (густотертые) белила (МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1н, МА-011-2, МА-011-2н) используются для внутренних и наружных работ, перед применением разбавляются олифой. Белила высыхают в течение суток.

Литопонные пастообразные (густотертые) белила (МА-021, МА-025) необходимы для внутренних работ. Перед использованием белила разбавляются олифой. Для высыхания им требуется 24 часа.

Свинцовая пастообразная (густотертая) зелень (МА-011-Н-1, МА-011-Н-3, МА-015-Н-1, МА-015-Н-3) выпускается для специальных наружных работ. Перед использованием разбавляется олифой.

Водоразбавляемые силикатные краски предназначены как для внутренних, так и для наружных работ. Ими окрашивают оштукатуренные, кирпичные и бетонные поверхности. Цвет может быть белым, красным, розовым, желтым, зеленым, синим, светло-серым. Краски хорошо закрепляются на окрашиваемой поверхности и обладают атмосферостойкостью.

Органические силикатные краски морозостойкие, водостойкие, атмосферостойкие, огнеопасные и долговечные. Они служат для окрашивания металлических и неметаллических поверхностей. Выпускаются следующих марок: ОСМ-5 кирпичного цвета, ОСМ-4 светло-зеленого цвета, ОСМ-3 белого цвета. Высыхают в течение 24 часов.

Водоэмульсионные краски марок Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А применяют для окрашивания внутренних поверхностей, например древесины и различных пористых материалов. Перед использованием их разбавляют водой. Высыхают в течение 1 часа. Водоэмульсионные краски марок Э-АК-111, Э-КЧ-112, Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-ВС-14 используются для наружных работ. Ими окрашивают бетонные, кирпичные, деревянные и другие поверхности.

Полимерцементные краски необходимы для внутренних и наружных работ. Ими окрашивают оштукатуренные, бетонные, кирпичные, асбестоцементные и деревянные поверхно-сти. Они могут быть белого, светло-зеленого, светло-серого, светло-голубого, светло-желтого цветов.

Чтобы подготовить краску к работе, смешивают сухое пигментное вещество с разбавленной до 15%-ной концентрации водной дисперсией полимера. Краску используют в течение 6 часов.

Эмали используют для внутренних и наружных работ. Ими покрывают металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности, которые благодаря этому становятся матовыми или глянцевыми. Эмали отличаются светостойкостью и атмосферостойкостью.

Эмали НЦ-132 выпускаются различных цветов и предназначаются для окрашивания деревянных и заранее загрунтованных металлических поверхностей. Высыхают в течение 3 часов.

Эмали НЦ-132К перед использованием разбавляют растворителем 649, эмали 132П – растворителем 646, эмали ГФ-1426 – ксилолом или сольвентом.

Эмали ГФ-230 пригодны для окрашивания металличе-ских и деревянных поверхностей, находящихся в помещении. Они отличаются прочностью и светостойкостью. Перед применением разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Высыхают в течение 24 часов.

Эмали ПФ-115 применяют для наружных работ. Перед работой разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Сохнут не более 24 часов.

Эмали НЦ-25 пригодны для внутренних работ. Ими окрашивают деревянные и заранее загрунтованные поверхности. Перед применением разбавляются растворителем 646 или 649. Высыхают за 1 час.

Эмали ХВ-24 предназначены для наружных работ. Применяются при окрашивании деревянных и заранее загрунтованных металлических поверхностей. Перед использованием растворяются растворителем Р-4 или Р-5. Сохнут в течение 24 часов.

Эмали перхлорвиниловые ХВ-1100 служат для окрашивания наружных поверхностей из дерева или загрунтованного металла. Перед работой растворяются растворителем Р-4. Высыхают за 1 час.

Эмали ФЛ-254 предназначены для окрашивания пола. Перед применением разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Высыхают в течение 2 суток.

Эмали МС-226 служат для окрашивания поверхностей, находящихся внутри помещения. Разбавляются сольвентом или ксилолом. Высыхают за 3 часа.

Эмали ПФ-223 применяют для окрашивания металличе-ских и деревянных поверхностей, находящихся внутри помещения. Перед окрашиванием разбавляются ксилолом, сольвентом или бензином-растворителем.

Дополнительные материалы, например сиккативы, пластификаторы, отвердители, разбавители, смывки и т. д., нужны для придания лакокрасочным материалам тех или иных свойств.

Сиккативы, выпускаемые в виде паст, порошков и растворов, способствуют скорейшему пленкообразованию и высыханию лаков и красок. Они используются и при приготовлении олифы.

Пластификаторы, дибутилфталат, нефтяные масла, канифоль и т. д. применяют для увеличения эластичности и мягкости лакокрасочных материалов. Некоторые пластификаторы придают материалам негорючесть и влагостойкость.

Отвердители нужны для отвердения жидких полимеров.

Растворители – скипидар, ацетон, ксилол, олифы, эмульсии и т. д. – применяют в качестве разбавителей красок и лаков до необходимой вязкости. Кроме того, их используют для мытья инструментов после работы с лакокрасочными материалами.

Смывки применяют для удаления старой краски или лака.

Облицевать или обшить стены можно различными материалами, например строгаными досками, тесом, древесно-волокнистыми плитами, керамическими плитками и т. д. Самым экономичным, недорогостоящим материалом для отделки стен являются обои.

Существует несколько видов обоев. Один из них – печатные обои на бумажной основе. Они бывают влагостойкими, невлагостойкими и моющимися. Невлагостойкие используют для оклеивания коридоров и жилых комнат, влагостойкие – для стен жилых комнат, кухонь, коридоров. Моющиеся обои применяют для оклеивания любых стен, в том числе в ванных и туалетных комнатах.

Печатные тисненые невлагостойкие обои наклеивают только на стены прихожих и жилых комнат, а печатные тисненые влагостойкие – на стены коридоров, прихожих, жилых комнат и кухонь.

Печатные гофрированные обои выпускают трех видов: невлагостойкие, влагостойкие и моющиеся. Первыми оклеивают стены только жилых комнат, вторыми – стены жилых комнат, коридоров, прихожих и кухонь, третьими – стены вышеперечисленных помещений, включая ванную и туалетную комнаты.

Дублированные обои также могут быть невлагостойкими, влагостойкими и моющимися. Невлагостойкими дублированными обоями оклеивают стены жилых помещений; влагостойкими – стены жилых помещений, коридоров, прихожих и кухни; моющимися – любые стены, включая стены ванных и туалетных комнат.

Магазины сейчас представляют широкий выбор облицовочных плиток.

Глазурованные керамические плитки предназначены для облицовки как стен, так и панелей кухни, ванной и туалета. Они бывают размером 15 x 15 см и 15 x 7,5 см.

Глазурованные керамические встраиваемые и навесные предметы, например мыльницы, полки, крючки и т. д., выпускаются для обустройства ванных и туалетных комнат.

Плитки полистирольные применяют для облицовки стен ванных и туалетов. Размер этих плиток – 10 x 10 см.

Пластик бумажно-слоистый декоративный используют для облицовки панелей кухни в рабочей ее части, облицовки перегородки в ванной комнате. Пластик может быть одноцветным и многоцветным, с рисунком и узором.

Эмалированные древесно-волокнистые плиты с глянцево-зеркальной поверхностью предназначены для облицовки панелей и стен в ванных и туалетах. Они могут быть гладкими и с поверхностью, разделенной на полосы или квадраты. Размер плиток – 10 x 10 см.

Инструменты и строительные материалы следует хранить в строго определенном месте. Во-первых, они не придут в негодность раньше срока, во-вторых, не будут захламлять весь участок, в-третьих, не помешают при строительстве.

Все строительные материалы размещают таким образом, чтобы не пришлось затрачивать на их перевозку или переноску слишком много сил и времени. Между разными видами материалов оставляют проходы шириной не менее 1 м. Доски, кирпичи, бревна и т. п. складывают так, чтобы они не портились и не ломались. Если нет возможности сделать навес над строительными материалами, их покрывают брезентом, рубероидом, пленкой, чтобы защитить от воды.

Кирпичи складывают по маркам и сортам, цвету и оттенку в штабеля высотой до 1–1,5 м на деревянные бруски или доски. Кирпичи с несквозными отверстиями кладут отверстиями вниз, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки.

Камни (облицовочные, стеновые керамические и т. д.) складывают так же, как и кирпичи (по сорту, цвету, форме, размеру и т. д.).

Предметы из бетонных и керамических плит ставят на ребро лицевой частью друг к другу и хранят в специальных контейнерах.

Плиты, предназначенные для фасада, тоже хранят в контейнерах, а облицовочный материал (различные архитектурные детали) – на досках-прокладках в один ряд.

Плитки для тротуара и другие материалы для опорных покрытий складывают в штабель с подкладкой высотой примерно 1,2 м. Сборные детали как для панельных, так и деревянных домов складывают в штабеля, используя деревянные подкладки толщиной 30 см.

Древесину помещают на возвышенном месте в штабеля, а сверху покрывают брезентом. Чтобы предупредить появление гнили и червоточин, весь материал обрабатывают 10%-ным раствором железного купороса или 3%-ным раствором фтористого натрия.

Для этого бочку до середины наполняют раствором, опускают в нее доски или бревна теми концами, которые во время хранения будут находиться на земле, и оставляют на 48 часов. После этого их вынимают из раствора и ставят в укрытие в вертикальном положении на 40 дней.

Опасность для древесного материала представляют древоразрушающие насекомые, бороться с которыми можно с помощью дуста, эмульсий и газообразных веществ.

Стекла складывают в ящик, плотно фиксируя их брусками. Битум хранят в бочках или ящиках, не имеющих отверстий.

Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок) располагают на огражденных площадках. Гипс, цемент и другие пылеобразные материалы ссыпают в емкости или ящики с плотно закрывающимися крышками. Гвозди держат в ящике с крышкой. Сверху на них кладут пропитанную машинным маслом ткань.

Бензин и керосин хранят в бочках, зарытых в землю.

Глину складывают в яму, дно и стены которой тщательно утрамбованы и обложены рубероидом или простой полиэтиленовой пленкой.

Строительные работы начинают с разметки и ограждения строительного участка. Домик рекомендуется размещать на расстоянии 4-5 м от границы земельного участка, поближе

к дороге. Это позволит наиболее рационально использовать земельную площадь.

В том случае, если дом предназначается для жилья не только в летний период, то при его проектировании обращают внимание, в какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной стороне, это позволит сэкономить на отоплении и электричестве.

Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов (рис. 32).

Рис. 32. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – кирпичный; б – бутовый; в – кирпичный с бутобетоном; г – бутобетонный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке

Для дачного домика лучше всего подходят ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 33) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома предусмотрен подвал.

Рис. 33. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

Для устройства ленточного фундамента используют любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня; бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делают только подошву.

Столбчатые фундаменты (рис. 34) возводят под здание с деревянными или каркасными стенами. Для устройства подобного фундамента используют столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Необходимо следить за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если решено делать фундамент из кирпичных столбов, то используют только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов нужно учитывать, что они должны быть сечением не меньше чем 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывают арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм. При выборе фундамента обращают внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: вырыть небольшую яму на месте будущего котлована и посмотреть, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся пласты, то это плохой грунт. Строительство домика на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.

Рис. 34. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги

Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если он представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт.

Грунт под основанием фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.

Кроме качества грунта, необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент закладывают не менее чем на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делают фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливают его на подушку из песка или гравия.

Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то фундамент устраивают либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.

Независимо от глубины промерзания фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывают на глубину 50 см.

Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20–30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.

Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур (рис. 35). Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.

Рис. 35. Рытье котлована

Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт – 0°, сыпучий – 45°, средний – 60°, твердый – 80°, скалистый – 90°.

Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25–30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50–70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.

Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки (рис. 36) – приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.

Рис. 36. Отмостки: 1 – грунт; 2 – слой мягкой глины; 3 – слой гравия, щебня или битого кирпича, смешанного с песком; 4 – слой цементного раствора; 5 – канавка; 6 – фундамент

Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.

3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2–3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.

Если в доме предполагается делать погреб или подвал, то следует позаботиться о его защите от талых и грунтовых вод. Для этого делают двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, изолируют пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды располагаются ниже пола, то наружную сторону стены, находящуюся в грунте, 2 раза покрывают горячим битумом. Пол покрывают слоем жирной глины толщиной 25 см и тщательно уплотняют. Затем на глину наносят слой бетона толщиной 5 см и разравнивают.

Через 2 недели на бетонную поверхность пола наносят мастику и наклеивают 2 слоя толя или рубероида. Поверх рулонного материала кладут слой бетона, разравнивают, затем – слой цементного раствора, на который наносят 2-миллиметровый слой цементного порошка.

Если грунтовые воды находятся выше пола погреба или подвала, то на пол кладут слой жирной глины толщиной 25 см, разравнивают и трамбуют. Затем наносят слой бетона толщиной 15 см и снова разравнивают и трамбуют. Спустя 2 недели на бетонную поверхность кладут 3 слоя рулонного материала на мастике, а сверху наносят цементный раствор (1 : 3) и хорошо все разглаживают.

Стены из камня или кирпича с внешней стороны оштукатуривают цементным раствором в соотношении 1 : 3. После того как штукатурка полностью высохнет, наносят на нее 2 слоя мастики, наклеивают слой рулонного материала и снова покрывают мастикой.

Кроме того, вокруг стен погреба или подвала делают замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Промежуток между грунтом и стенами заполняют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают вынутым грунтом (рис. 37).

Рис. 37. Гидроизоляция стен погреба: 1 – жирная глина; 2 – бетон; 3 – пол из цемента; 4 – цементная штукатурка, покрытая слоем битума; 5 – гидроизоляционный слой

С внешней стороны изоляцию стен делают на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Стены дачного домика лучше всего делать из прочного и дешевого материала. Таковыми являются местные материалы, например природный камень, лес, глина и т. д.

Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.

Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.

При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13– или 15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов (рис. 38), высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм.

Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов

Углы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен (рис. 39) должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.

Рис. 39. Углы стен, рубленные с остатком

При рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обло (рис. 40, б) можно сэкономить на расходе материа-ла и получить непродуваемые углы.

Рис. 40. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип коренной

Делая углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних – потайные шипы. Рубку углов в обло (рис. 41) делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам.

Рис. 41. Поэтапная рубка углов в обло: а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – паз

Далее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, материал помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так называемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.

Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски – глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.

Следует знать, что углы в лапу (рис. 42) более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Рис. 42. Разметка бревна при резке углов в лапу

Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечают толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец делят рисками на 8 частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проводят через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечают ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладывают такие части: АБ – по 1/8 его части, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяют и удаляют ненужные участки древесины. Таким образом получают ребра в виде лап. Пазы делают так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делают коренной (потайной) шип (рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполняют его вплотную к внутреннему углу.

Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.

Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.

Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – перед тем, как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.

Конопатят двумя способами: внабор и врастяжку.

Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.

Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.

Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.

После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают).

Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используют брусья толщиной 12–14 см. В качестве прокладок применяют высохший мох или паклю.

Из брусьев делают сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, их скрепляют с помощью деревянных круглых нагелей диаметром не более 3 см. Нагели помещают в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель соединял сразу несколько рядов брусьев.

Чтобы углы строения были непродуваемыми, соединение брусьев делают с помощью коренных шипов (рис. 43).

Рис. 43. Соединение угла с помощью коренного шипа

Брусья соединяют не только коренным шипом, но и вставными вертикальными рейками (рис. 44).

Рис. 44. Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева)

Для соединения углов первым способом сопрягать внешние, наружные стены с внутренними нужно также коренными шипами (рис. 45, а), для соединения вторым способом – сковороднем (рис. 45, б).

Рис. 45. Соединение стен с простенками: а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем

Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладут балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепляют сковороднем, во внутренних – полусковороднем. Балки, расположенные друг против друга, кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.

В последнее время широкое распространение получили каркасные дачные или садовые дома. Для их возведения не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.

Основной, несущей частью конструкции в таком доме является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), откосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются дверные и оконные проемы. Возводя каркасный домик, несущие стойки располагают на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.

Угловые стойки изготавливают из брусьев или досок, рядовые – из досок. Для основания каркаса (обвязки) берут любой древесный материал, например доски, бревна, брусья. Углы основания скрепляют с помощью стальных вертикальных реек. Обвязку, или основание каркаса, делают из одного или двух венцов. Из одного венца выполняют в том случае, если балки пола в доме будут опираться на столбы, из двух венцов – если балки пола будут врубать непосредственно в обвязку. Детали каркаса скрепляют гвоздями.

Чтобы каркас был более прочным, в углах дома в плоскости стен делают подкосы (рис. 46).

Рис. 46. Детали каркаса: 1 – ригель верхний; 2 – ригель промежуточный; 3 – ригель нижний; 4 – подкос

На стойки кладут верхнюю обвязку, скрепленную скобами или шипами. После этого врубают в эту обвязку перекрывающие балки, на которые помещают стропила в виде доски сечением 5 x 15 см (5 x 18 см) или бруса (рис. 47).

Рис. 47. Рама стропильная: 1 – стропило; 2 – ригель жесткости; 3 – перекрывающая балка; 4 – конек; 5 – покрытие; 6 – накладки коньковые

Полученный каркас дома обшивают с внешней и внутренней сторон досками толщиной не более 2,5 см. Внутрь каркаса помещают имеющиеся плиточные, рулонные и сыпучие строительные материалы.

В качестве утеплителя дома можно использовать стекловату, но тогда нужно будет сделать изоляцию из полиэтилена и рубероида. К тому же такая работа займет довольно много времени. Из сыпучих материалов для утепления чаще всего применяют шлак и опилки. Кроме того, используют торф, мох, солому и т. д. Перед засыпкой материалов в пространство между обшивками, их тщательно перемешивают с известью-пушонкой и гипсом в соотношении 19 : 2 : 1. Готовый утеплитель засыпают слоями толщиной не более 30 см и хорошо утрамбовывают.

Утепление каркасных стен с помощью сухой засыпки имеет один недостаток: такая засыпка дает осадку, в результате чего в стенах появляются пустоты. Чтобы этого избежать, стены делают выше потолочных балок примерно на 30 см и доверху заполняют их засыпкой. Под окнами в качестве утеплителя используют любые волокнистые материалы.

Вместо сухих засыпок применяют увлажненные. Для их приготовления берут 2 части любого органического заполнителя, 4 части воды и 3/5 части извести-пушонки. После того как засыпка будет готова, ее помещают в промежуток между обшивкой и слегка трамбуют, затем оставляют сохнуть в течение 4–5 недель.

Чтобы засыпка высохла быстрее, не следует использовать рулонный изоляционный материал, например рубероид или толь, потому что он значительно увеличивает срок высыхания материала.

Кроме того, длительное высыхание засыпки может привести к появлению грибка, разрушающего древесину.

Для строительства дачного дома можно использовать различные виды камня: кирпич, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки, легкобетонные камни с пустотами в виде щелей, керамические семищелевые камни. Стены, возведенные из этих строительных материалов, отличаются большой прочностью и долгим сроком службы. Но они имеют один недостаток – низкие теплоизоляционные свойства.

Кирпичные стены выкладывают как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки – в полкирпича. Для экономии строительного материала стены делают пустотелыми, а пространство между кирпичами заполняют различными теплоизоляционными материалами. Если кирпича достаточно, то возводят массивные стены. И в первом и во втором случае, чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, стены оштукатуривают не только с внутренней, но и с внешней стороны. Для этого кирпичи кладут так, чтобы швы между ними не были заполнены раствором примерно на 10 см.

При кладке кирпича обязательно соблюдают перевязку швов: вертикальные швы в соседних по высоте рядах выполняют со сдвигом в полкирпича. Кладут стены как в полтора, так и в один кирпич цепной (двухрядной) или ложковой (многорядной) кладкой.

При цепной кладке ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стен, чередуют с тычковыми (кирпичи кладут поперек стены). При многорядной, например шестирядной, кладке каждые пять ложковых рядов завершают одним тычковым.

При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяют четырехрядную кладку, в которой каждые три ложковых ряда завершают одним тычковым.

При строительстве пустотелым кирпичом пустоты заполняют и выполняют расшивку швов (уплотнение и приглаживание швов таким образом, чтобы они приняли форму полувалика). Пустоты заполняют сухой засыпкой (песок, мелкий шлак, измельченные суглинки), цементным раствором или теплым бетоном, приготовленным из цемента, опилок и суглинка (1 : 12 : 6).

Для дачных и садовых домов возводят облегченные кирпичные стены. Несущие части таких стен делают из кирпича, а в качестве теплоизоляции используют другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае стены состоят из двух частей (внутренней и внешней), которые делают в полкирпича или четверть кирпича и через каждые пять рядов связывают сплошными тычковыми горизонтальными рядами.

Облегченные кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. При возведении стен этой конструкции соблюдают следующую последовательность: возводят две стены из пяти рядов; промежуток между стенами заполняют сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом; кладут кирпичную диафрагму; сверху делают еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняют теплоизоляционным материалом, и т. д.

Стены с кладкой в виде колодца делают точно так же, как и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но имеется небольшое отличие. Оно заключается в том, что прочность и крепость этих стен обеспечиваются за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в половину кирпича. Перемычки устанавливают друг от друга на расстоянии 1 м. Стены поднимают на высоту 1 м, а затем заполняют шлакобетоном, керамзитобетоном или другими материалами. Засыпку делают слоями не более 150 мм, каждый слой хорошо утрамбовывают. Чтобы уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, через каждые 0,5 м засыпку заливают раствором из цемента и извести. Во время работы засыпку защищают от намокания.

Стены из шлакобетонных блоков с вкладышами. Для того чтобы сделать стены из шлакобетона, сначала отгибают края рубероидной гидроизоляции (если она есть). Затем приготовленный раствор из цемента, песка и извести (4,5 : 5 : 6,5) кладут широкими полосками под внутренние и внешние края первых трех блоков. После этого устанавливают блоки на предназначенное для них место. В таком порядке укладывают все блоки первого ряда. Когда работа будет закончена, проверяют положение внешних граней: они должны быть строго перпендикулярны к поверхности земли. Следующий ряд блоков кладут только на другой день, чтобы раствор схватился и блоки не сместились со своего места.

Чтобы выполнить кладку простенков и подоконной части, мастерят специальную деревянную решетку, которая понадобится для укладывания раствора полосами. Раствор делают из 100 кг песка, 3 кг цемента марки 250 и 16 л гашеной извести. В процессе кладки, чтобы стены не промерзали в холодное время года, вертикальные сквозные вкладыши в блоках перекрывают равномерно. В тычковых швах между вертикальными половинчатыми вкладышами вставляют теплоизоляционный материал в виде полос шириной 80 мм. Уложив ряд блоков с перевязкой углов, вертикальные швы блока тщательно затирают жидким раствором, а вертикальные щели между ними заливают раствором.

Блоки ставят друг к другу вплотную с перевязкой (смещением вертикальных швов в соседних по высоте блочных рядах), для которой берут малые угловые и половинчатые блоки. К кладке блоков приступают с проемов и углов. Те места, в которые блоки поместить нельзя, делают монолитными с помощью шлакобетона. Внешнюю сторону этого монолита-вставки покрывают слоем сухого цемента, чтобы защитить конструкцию от проникновения влаги. Чтобы стены высохли как можно быстрее, в вертикальных щелях снизу делают отверстия тонким шилом.

При строительстве дома из шлакобетонных блоков потребуются перемычки, которые можно сделать самостоятельно. Перемычки должны быть сборными, то есть состоять из 2 частей, которые отличаются только тем, что у одной слой изоляции находится с правой стороны, а у другой – с левой. Смонтированные перемычки (обе половины) укладывают изоляцией внутрь.

Для изготовления перемычки в приготовленную форму (в одну из ее половин), сделанную из досок шириной примерно 14 см и длиной 195 см и перегороженную посередине стальным хомутом, кладут 4-сантиметровый слой легкого глинобетона, затем помещают 2-сантиметровый слой шлакобетонной смеси. Ее готовят из бетона марки 100. На 50 л гранулированного шлака с размером зерен 18 мм берут 11,5 кг цемента М350, 1,75 кг молотой извести и 8,25 л воды.

Чтобы перемычки были прочными и могли выдержать большие нагрузки, поверх шлакобетона кладут загнутый под углом 90° стальной стержень, закрывают его 2-сантиметровым слоем шлакобетонной смеси и снова помещают загнутый, но уже под другим углом арматурный стержень. Форму заполняют шлакобетонной смесью до краев. После того как содержимое формы схватится, хомут убирают и делают вторую часть перемычки, но только в обратном порядке. Когда перемычка будет готова, сразу отмечают ее верх и низ. Верх перемычек можно отмечать уже при их изготовлении, положив в угол формы деревянные треугольные бруски. В местах, где на перемычки будет приходиться большая нагрузка, их укладывают стальными стержнями вниз.

При возведении стен из шлакобетонных блоков потребуются карнизные блоки. Их можно сделать самостоятельно. Для этого готовят смесь из таких компонентов: 50 л шлака с размером зерен 18 мм, 5 кг цемента М350, 3,25 кг измельченной извести, 7,5 л воды. Смесь перемешивают и помещают в форму для изготовления блоков. Используя закладные доски над несущим участком блока, делают два небольших паза, в которые будет заложена стальная арматура пояса жесткости. Блоки сушат в течение 6 недель.

Когда блоки просохнут, их кладут на раствор из цемента М250, извести и песка (1 : 1 : 10) и придавливают грузом, чтобы раствор хорошо схватился с блоком. Возводя карнизные блоки, одновременно на торцах строения помещают пояса жесткости, а над средней стеной – блоки шириной не более 20 см.

В пазы блоков пояса жесткости и карнизных блоков кладут арматуру и бетонируют пояс жесткости бетоном, приготовленным обычным способом. Укладка арматуры таким способом позволит продолжить строительные работы на следующий же день.

Перегородки в дачных домиках делают обычно из гипсовых плит, древесных материалов и кирпича. В домах из камня перегородки возводят одновременно со стенами. В деревянных домах перегородки ставят только после того, как дом даст осадку, то есть не раньше чем через 1 год. Их кладут на лагу (балку) и с обеих сторон прикрепляют с помощью брусков с сечением, равным сечению досок полов. Бруски, в свою очередь, прикрепляют плинтусами.

Кирпичные перегородки кладут в полкирпича или в четверть. Аккуратно выложенные перегородки в полкирпича с расшивкой швов не оштукатуривают в отличие от гипсовых.

Из дерева делают различные перегородки, например одинарные, двойные или тройные, а также каркасные, имеющие звукоизоляционный слой.

Для одинарных перегородок потребуются доски толщиной 45–50 мм. Нестроганные доски нужно будет оштукатурить. На широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, делают надколы, в которые затем вбивают клинья. Чтобы перегородки были прочными, доски через каждый 1 м скрепляют с помощью гвоздей или шипов.

К кирпичным стенам перегородки крепят таким образом: в швах между кирпичами делают отверстия и вбивают в них деревянные пробки для гвоздей. К деревянным стенам перегородки прибивают также с помощью гвоздей.

Для того чтобы поставить двойные дощатые перегородки, готовят щиты 60 см шириной, между которыми помещают картон или толь.

При возведении тройных перегородок используют доски. Их ставят с внешних сторон в вертикальное положение, в середине – в горизонтальное. Пространство между досками заполняют любым изоляционным материалом. Кроме вышеописанных перегородок, делают каркасные, состоящие из стоек, обшивки и обвязки (горизонтальной части перегородки). Каркасные перегородки также нуждаются в заполнителях, в качестве которых используют стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливают из брусков или досок. Их устанавливают в 1 м друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивают обшивку, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрывают плинтусами.

Шлакоблочные перегородки обычно ставят в домах из шлакобетонных блоков. Они состоят из блоков размером 45 x 30 x 7 см. Для изготовления таких блоков понадобится форма, в которую заливают шлакобетон (на 100 кг шлака – 7 кг цемента М350, 5 кг измельченной извести и 15 л воды, не содержащей примесей).

После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), возводят перегородки. Блоки ставят на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) в перевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляют арматурной проволокой, заложенной в швы.

Для перегородок берут как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае для перегородок используют тщательно просушенные плиты.

Ширина их может быть от 30 до 50 см, длина – от 80 до 150 см, а толщина – от 5 до 7,5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делают пазы или пазы вместе с гребнями.

Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются строительный гипс, опилки или шлак (3 : 1) и вода, которую добавляют в предварительно перемешанные компоненты. Из деревянных реек делают форму необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы. Чтобы выполнить блоки с пазами, рейку берут с треугольным сечением. На дно формы кладут крест-накрест два тонких деревянных прутика. В форму выкладывают массу. Так как она очень быстро затвердевает (в течение 7–10 минут), ее готовят непосредственно перед заливкой в форму.

Плиты укладывают на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берут в равных количествах. Перегородки делают с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см.

Щель замазывают раствором или заделывают рейкой. После установки перегородок их оштукатуривают песчано-гипсовым раствором слоем не более 0,5 см.

В качестве перегородок можно применять мебель, таким образом экономя на строительных материалах и более рационально используя ограниченное пространство. Главное – правильно выбрать тип мебели, которая будет выполнять не только функцию хранения, но и эстетическую. Такую мебель вполне можно сделать из качественного древесного материала (строганых досок, ламинированных плит и т. д.). Тип мебельных перегородок зависит от того, насколько нужно изолировать одну комнату от другой. Стойки для мебельных перегородок делают из досок, сечение которых 15 x 4 см. Их прикрепляют к полу с помощью столярных втулок и болтов. Готовую мебель покрывают лаком или краской.

Существует несколько видов полов, например дощатые, паркетные, плиточные, линолеумные и т. п. Пол можно устроить как на грунте, так и над подпольем, имеющим отверстия для проветривания.

Полы над подпольем обычно настилают, если дом построен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги в цоколе делают отверстия. Кроме того, на грунт настилают полиэтиленовую пленку, которую придавливают 5-сантиметровым слоем песка.

Полы на грунте сделать гораздо проще, чем полы над подпольем, поэтому в строительстве дачных домиков они применяются чаще.

При настилании полов следует помнить о том, что их нужно делать на уровне порога или ниже его не более чем на 2 см.

Дощатые полы – наиболее распространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные доски, изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5 см, а шириной – 15 см. При необходимости доски соединяют между собой c помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть (рис. 48).

Рис. 48. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть

Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7 : 1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.

Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты – на слой размятой глины, лежащий на утрамбованном грунте.

Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.

Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться.

Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50–80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Следующие 4 доски плотно укладывают одну к другой и прижимают вбитыми в лаги скобами. После этого эти доски прибивают к лагам и убирают скобы. Чтобы пол был более ровным и гладким, доски следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.

При недостатке длинных досок пол можно сделать и из коротких. В этом случае из длинных досок делают лаги вдоль стен, а короткие укладывают между ними в определенном, заранее продуманном порядке. Доски между собой соединяют в шпунт.

Кроме досок, используют и деревянные щиты, изготовленные из реек (для нижней части щита можно брать менее качественные рейки). Рейки прибивают таким образом, чтобы щит по всем сторонам имел четверти.

Последний этап работы по устройству дощатых полов – крепление плинтусов. Плинтуса устанавливают только после того, как будет поставлена обналичка и будут закончены внутренние облицовочные работы.

Для этого вида полов потребуется штучный паркет. Его можно укладывать на любую ровную и сухую поверхность. Планки паркета также должны быть сухими, иначе примерно через месяц паркет вздуется.

Планки паркета соединяют, вставляя шип одной в гнездо другой. Скрепляют паркетные дощечки тонкими скобами из нержавеющей стали.

Скобы можно заменить клеем, в этом случае по полам нельзя ходить до тех пор, пока клей не высохнет.

Если паркетные дощечки плохого качества, то в полах могут быть щели. Их заделывают с помощью клея ПВА, смешанного с паркетными опилками (опилки легко сделать, измельчив одну или две планки).

Когда паркетный пол будет полностью уложен, его следует дважды отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а затем покрыть 2 тонкими слоями лака.

Полы из древесно-волокнистых плит можно класть на деревянную или бетонную основу.

Полы из древесно-волокнистых плит на деревянной основе

Вначале делают столбики из двух рядов кирпичей и покрывают их гидроизоляционным материалом. Затем на столбики кладут лаги и делают настил из еловых или сосновых досок толщиной 4 см, с заранее обстроганной лицевой частью. Если в досках имеются различные неровности и щели, заделывают их мастикой, приготовленной из древесной муки и казеинового клея. После этого настил смазывают казеиново-цементным клеем и наклеивают древесноволокнистую плиту, придавливая ее к основе кирпичами или мешками с песком.

Полы из древесно-волокнистых плит на бетонной основе

Бетонная поверхность должна быть ровной и гладкой. На нее наносят слой специальной мастики или битума и приклеивают плиты. Стыки плит тщательно зашпатлевывают.

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить под него основание. Для этого делают черный пол, затем хорошо его вычищают и подметают. После этого покрывают слоем рулонного материала (например, толя) так, чтобы края одного листа заходили на края соседнего примерно на 15 см. Чтобы листы не сдвигались, кладут их на мастику.

После этого древесно-волокнистые плиты укладывают на полу, плотно прижимая одну к другой. Если плиты укладываются плохо, в них делают пропилы.

Затем на плиты следует нанести грунтовку. Для ее приготовления 1 весовую часть битума БН-50/50 (марка БН-III или БН-IV) кладут в металлическую посуду и расплавляют на огне до температуры 170–180 °С. Затем остужают до температуры 80 °С, вливают в него тонкой струйкой 2–3 части бензина и перемешивают все до получения однородной смеси. На древесно-волокнистые плиты грунтовку наносят с помощью щетки с жесткой щетиной из расчета 300 г на 1 кв. м. Грунтовка должна сохнуть в течение суток. Когда грунтовка высохнет, наклеивают плиты на основание. Для этого используют битумную мастику из 151 части битума марки БН-50/50 БН-III, 43 частей бензина, 6 частей сосновой смолы или канифоли. Битум расплавляют в металлической посуде, вливают смолу или канифоль и снова плавят, в течение 15 минут, непрерывно помешивая. Снимают битум с огня, остужают до температуры 80 °С и тонкой струйкой вливают в него бензин. Все хорошо перемешивают.

Когда мастика остынет, наносят ее на основание и равномерно распределяют шпателем так, чтобы получился слой не более 3 мм. Кладут плиты в такой последовательности, в какой они были пригнаны. Затем придавливают их кирпичами или мешками с песком. Мешки с песком или кирпичи снимают с плит через 24–48 часов. Убирают с плит лишнюю мастику, ошкуривают поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и сметают пыль. Перед тем как настилать линолеум, подготавливают его следующим образом: нарезают листы необходимых размеров, кладут их на ровную поверхность и проглаживают с помощью мешка с горячим песком. Затем листы кладут друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху маленькие, и придавливают любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно к внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку. Если линолеум стелят на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом нужно следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски.

После того как линолеум полностью распрямится, листы укладывают лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем наносят мастику на основание. Укладывают линолеум на основание лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают вначале руками, а затем с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладут так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разглаживают.

Если из-под краев выдавилась мастика, то их следует отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.

Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.

Цементный пол, как правило, делают в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.

Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.

Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.

Если есть мраморная крошка, можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все утрамбовывают с помощью трамбовки и выравнивают правилом. Лишний цемент осторожно убирают тряпочкой. Когда влага с поверхности пола испарится, разглаживают его кельмой. После того как пол хорошо затвердеет, его шлифуют, олифят и натирают для блеска воском.

Полы из плиток имеют два достоинства: за ними легко ухаживать и они долговечны. Для того чтобы уложить плитки, сначала делают ровный цементный пол. Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3, наносят его на цементное основание и укладывают плитки.

Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика. Потолочные плинтусы устанавливают до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляют тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Прибивают плинтусы гвоздями диаметром до 1,5 мм и длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. К каменным стенам плинтусы крепят с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливают отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа.

В отверстие стены вбивают пробку, в которую сквозь плинтус вкручивают шуруп. Гвозди и шурупы крепят так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.

Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов ее закрывают пластиковой полосой, а на молоток надевают пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используют специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Плинтусы нужно стараться установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делают там, где будет стоять мебель.

Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.

Как правило, для дачных домиков применяют перекрытия каркасной конструкции.

Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками (рис. 49).

Рис. 49. Перекрытие с открытыми балками

Балки делают только из хвойных пород дерева. Перед использованием их просушивают на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев.

Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется пользоваться следующими данными:

1. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 12 x 6 см.

2. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 10 x 7 см.

3. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 14 x 10 см.

4. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 12 x 8 см.

5. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 16 x 11 см.

6. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 14 x 9 см.

7. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 18 x 12 см.

8. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 15 x 10 см.

9. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 20 x 12 см.

10. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 16 x 12 см.

11. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 14 см.

12. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.

13. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 16 см.

14. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.

15. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 24 x 16 см.

16. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 20 x 14 см.

17. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 25 x 18 см.

18. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 22 x 14 см.

Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если решено возводить деревянные перекрытия, то пролеты делают небольшими (2–6 м), чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для сооружения основной несущей конструкции лучше взять бетонную или обработанную антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени.

Перекрытия делают следующим образом (рис. 50): на лаги (балки) прибивают 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.

Рис. 50. Деревянное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – поперечные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – несущая продольная балка; 6 – теплоизоляционная плита; 7 – жесткая плита обшивки; 8 – лага

Затем прибивают 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 x 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покрывают теплоизоляционной плитой шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибивают поперечные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают доски пола так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.

Для изготовления бетонных перекрытий (рис. 51) используют многопустотные плиты шириной 120 см. Как правило, их применяют при широких пролетах (до 12 м). В плиту следует вмонтировать столбы сечением 5 x 10 см и высотой 24 см. Затем вокруг них и под ними кладут слой битума.

Рис. 51. Бетонное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – продольные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – столбы высотой 24 и сечением 5 x 10 см; 6 —теплоизоляционная плита; 7 – битумный слой; 8 – многопустотная железобетонная плита

Между столбами укладывают теплоизоляционную плиту шириной 61 и толщиной 15 см. Поверх нее кладут еще одну теплоизоляционную плиту шириной 56,5 и толщиной

10 см. К кромкам теплоизоляционной плиты прибивают продольные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают половые доски таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным слоем была воздушная подушка.

В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, их следует укладывать через 1 м, но не более чем через 1,5 м. Высота балок должна составлять 1/24 часть их длины. Вместо бруса для балки можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и ставят на ребро.

Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого их врубают на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или укладывают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делают промежуток в 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используют бетонный раствор, а поверх него кладут 2 слоя рулонного материала. Концы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, промасливают на длину, равную глубине гнезда, и обматывают рубероидом. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покрывают цементным раствором, в который добавляют щебень.

Заполнение перекрытий

В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибивают гвоздями черепные бруски с сечением 4 x 4 см (рис. 52).

Рис. 52. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель)

Накатные плиты плотно пригоняют одну к другой и соединяют их в четверть. При этом следят, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат кладут слой рулонного материала, поверх которого насыпают засыпку или укладывают утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилают полы.

Заполнять чердачные перекрытия можно и таким способом: на накат кладут слой рубероида или наносят на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, делают засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя, напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки.

Толщину засыпки выбирают в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб. м) и средней зимней температуры в той местности где строится дом:

1. Шлак котельный (1000 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 13 см; при температуре -20 °С – 16 см; при температуре –25 °С – 19 см.

2. Стружки древесные (300 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 6 см; при температуре –20 °С – 7 см; при температуре –25 °С – 8 см.

3. Опилки древесные (250 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 5 см; при температуре –20 °С – 5 см; при температуре –25 °С – 6 см.

4. Аглопорит (800 кг/м3): при температуре –15 °С – 10 см; при температуре –20 °С – 12 см; при температуре –25 °С – 14 см.

Крыши могут быть скатные и плоские. Плоские крыши обычно возводят на строениях, предназначенных для хозяйственных нужд, для дачного дома больше подходят скатные. Существует несколько их видов: односкатная (скат которой опирается на противоположные наружные стены разной высоты), двухскатная (скаты которой опираются на наружные стены одинаковой высоты), шатровая (имеющая четыре ската в виде треугольников, вершины которых соединяются в одной точке), четырехскатная или вальмовая (образующаяся в результате соединения двух торцовых скатов в виде треугольников и двух скатов в виде трапеций), двухскатная, или полувальмовая (имеющая над торцовыми стенами срезанные вершины в виде треугольников).

Скатные крыши могут быть чердачными и бесчердачными. Чердачное помещение делают для размещения в нем дымовых труб, для проветривания конструкции, а также для наблюдения за кровлей и стропилами.

Чердак возводят с таким расчетом, чтобы в нем свободно мог передвигаться один человек, поэтому делают его высотой не менее 1,5 м, но не более 2 м. Вместо чердака можно сделать мансарду.

Скатная крыша любого типа состоит из следующих элементов: обрешетка, настил, кровля, мауэрлат (балки, которые укладываются по периметру наружных стен для крепления стропил), стропила (рис. 53).

Рис. 53. Элементы крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропила; 4 – мауэрлат; 5 – кровля

Стропила являются несущей частью крыши, они держат обрешетку и принимают на себя вес кровли. Они могут быть двух видов: висячие и наклонные (рис. 54).

Рис. 54. Виды стропил: а – наклонные стропила; б – висячие стропила. 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3– чердачное перекрытие

Если пролет между опорами не больше 6,5 м, то делают наклонные стропила. Если ширина пролета 11–12 м, то наклонные стропила можно делать, только установив для них дополнительную опору. В брусчатых или рубленых строениях ноги стропил должны опираться на верхние венцы, в каменных – на мауэрлат, а в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 55).

Рис. 55. Опора стропил: 1 – мауэрлат; 2 – нога стропила; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие (размеры даны в мм)

Мауэрлат должен быть толщиной 14–16 см. Он может быть как цельным, так и сборным.

Второй вид стропил – висячие – можно возводить при широких пролетах (11–12 м) без установки дополнительной опоры. Самые простые висячие стропила делают из стропильных ног и затяжки.

Стропильные ноги при недостаточном их сечении могут прогибаться. Чтобы избежать этого, между ними устанавливают решетку из подкосов, стойки и ригеля. Стойку, как и раскосы, изготавливают из досок, имеющих сечение 2,5 x 15 см.

Для сооружения висячих стропильных ферм (конструкции из верхнего и нижнего поясов и находящейся между ними решетки из раскосов и стоек) берут любой древесный материал (доски, брусья, бревна). Элементы фермы соединяют с помощью нагелей, болтов, врубки или гвоздей. Толщину материалов для ферм выбирают в зависимости от длины стропильной ноги, промежутка между стропилами, веса кровли и т. д.

Соединять стропила можно разными способами (рис. 56). Стропильную ногу врубают в затяжку шипом и зубом на расстоянии 25–30 см от конца затяжки, чтобы ее крайняя верхняя часть не скололась. Опорную площадь стропильной ноги можно увеличить, если врубить ее в затяжку двойным зубом. При этом длина первого зуба должна быть равна 1/5 толщины затяжки, а длина второго – 1/3. На стропиле для первого зуба делают так называемую проушину, а на затяжке – шип и упор. Для второго зуба на затяжке делают упор. При врубке стропила в конец затяжки зуб отодвигают как можно дальше.

Рис. 56. Виды соединения стропил: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – соединение с помощью болта; 4 – соединение с помощью хомута; 5 – подкос; 6 – бабка; 7 – мауэрлат; 8 – ригель; 9 – шип; 10 – скоба (размеры даны в мм)

Чтобы стропильные ноги были более прочными, их прикрепляют к затяжке с помощью болтов или хомутов. В бабке делают гнездо, а в подкосе – шип. Скрепляя подкосы с бабкой, шип вставляют в гнездо. В стропильные ноги ригель врубают сковороднем вполдерева и скрепляют с помощью нагеля и болта. Чтобы крепление сделать более прочным, дополнительно можно использовать скобу. Подкосы и бабки скрепляют врубкой, а затем хомутами и скобами. Затяжку, состоящую из нескольких частей, соединяют с зубом, используя накладки из металла и болты. Бабку с затяжкой соединяют с помощью хомута.

Крыши дома должны иметь свес. Он делается для того, чтобы защитить стены от атмосферных осадков. Для этого стропильные ноги или затяжки выдвигают за границы стен. Если стены дома изготовлены из дерева, то длина свеса должна быть не менее 55 см.

Ноги стропил можно врубать не только в потолочные балки и затяжки, но и в бревна сруба. Для этого в бревне проделывают шип или гнездо. В том случае, если стены дома выложены из кирпича, то укладывают мауэрлат, на который и будут опираться стропильные ноги. Мауэрлат кладут на 10–15 см выше верхней части чердачного перекрытия и закрывают слоем толя. Стропильные ноги соединяют со стеной так называемыми скрутками, изготовленными из проволоки. Нижний конец скрутки прикрепляют к костылю, предварительно забитому в шов между кирпичами на 30 см ниже верхней границы стены. В рубленом доме концы стропильных ног крепят ко второму от верха венцу сруба c помощью скоб.

Прежде чем делать обрешетку, укладывают настил, а к фронтонным свесам прибивают строганые доски.

Обрешетку можно делать из теса, досок или брусков. Материал для обрешетки выбирают в зависимости от того, какой кровлей будет покрыта крыша. Обрешетку соединяют с несущей конструкцией, а стыки деталей обрешетки делают на стропильной ноге вразбежку. Первую от карниза деталь обрешетки крепят выше других на толщину кровли (примерно на 1–3,5 см).

Кровля является важным элементом дома. Она защищает его от атмосферных осадков, тем самым продлевая срок его эксплуатации. Поэтому кровля должна быть водонепроницаемой, что от качества материалов, из которых она изготовлена, а также от способа их укладки. Кроме этого, кровля должна быть долговечной, легкодоступной для ремонта, а также обладать огнестойкостью.

Самой долговечной (60 лет) и огнестойкой считается кровля из черепицы, которая бывает нескольких видов: плоская, пазовая, ленточная и т. д.

Второй по сроку службы (30 лет) является кровля из кровельной стали, но в отличие от черепичной она полуогнестойкая.

Кровля из асбестоцемента также огнестойкая, но срок ее эксплуатации составляет не более 20 лет.

Самой непрочной является кровля из рулонного материала. Она не обладает огнестойкостью и служит всего 11–12 лет.

Кровли делаются под определенным уклоном, который зависит от используемых материалов и веса 1 м2 кровли вместе с обрешеткой.

Для этого вида кровли используют листовую оцинкованную сталь. Лист должен быть длиной 142 см, шириной 71 см, толщиной от 0,41 до 0,76 мм, а весом до 6 кг. Кровлю из листовой стали делают под уклоном 16–22°.

Листы кладут только на обрешетку из брусьев сечением 5 x 5 см, уложенных через каждые 27 см. По настилу такие листы укладывать нельзя, потому что нижняя их часть будет плохо проветриваться, что может вызвать коррозию металла. Под разжелобки и карнизы по коньку прибивают доски толщиной от 3 до 4 см.

Чтобы покрыть крышу листовой сталью, сначала изготавливают из листов картины. Для этого кромки стоячих фальцев загибают вдоль листа под прямым углом (левый – на 2, правый – на 3,5 см), но так, чтобы от них до лежачих фальцев оставалось расстояние, равное 10 см. Лежачие фальцы загибают по всей ширине листа: на первом верхнем на 1 см, на нижнем втором на 0,5 см. Перед укладкой 3 картины для удобства покрытия скрепляют между собой лежачими фальцами (рис. 57).

Рис. 57. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – картины; 5 – кляммеры

Кровлю, состоящую из 3 картин, кладут слева направо вертикальными полосами от конька к свесу. При кладке первого ряда картин делают напуск 2,5–3 см за обрешетку и 10 см —по карнизному. Картины скрепляют с обрешеткой кляммерами (стальными полосками шириной 2–2,5, длиной 12–13 см). Для этого кляммеры отгибают на 2–2,5 см и прибивают гвоздями к обрешетке с правой стороны картины. Через 6 см кляммеры загибают по стоячему фальцу.

После этого под соединенные между собой лежачие фальцы кладут стальной лист толщиной 0,5–0,6, длиной 80–90, шириной 6 см и ударяют по ним молотком, чтобы они сплющились. При сплющивании фальцы должны идти строго горизонтально.

Когда первый ряд картин будет готов, укладывают второй, но так, чтобы край с большим стоячим фальцем первого ряда примыкал к краю с малым стоячим фальцем второго ряда. При этом лежачие фальцы смещают относительно друг друга на 2 см. Стоячие фальцы двух рядов прижимают один к другому, большой фальц загибают по малому c помощью двух молотков в направлении от конька к свесу. В результате должен получиться гребень высотой 2–2,5 см. Все гребни должны быть одной высоты. С правой стороны устанавливают кляммеры, а затем укладывают еще одну полосу картин и т. д. Когда все полосы будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц следующим образом: обрезают листы по коньку с одной стороны больше, с другой меньше, затем большой фальц загибают по малому и уплотняют.

Это самый долговечный и огнестойкий вид кровли. Ее вес может быть от 50 до 60 кг/м2, поэтому обрешетку и стропила делают из прочного древесного материала. При возведении кровли из ленточной и пазовой черепицы делают уклон 35–45°, из желобчатой черепицы – 12–18°.

Пазовую штампованную черепицу кладут в один слой в направлении сверху вниз с напуском по длине и ширине на ширину паза (фальца). Крепят ее с помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, к заранее вбитому в обрешетку гвоздю. Пазовую ленточную черепицу кладут так же, как и пазовую штампованную, делая напуск по ширине на ширину паза (фальца), по длине – 8 см. Плоскую ленточную черепицу настилают справа налево. Кладут ее в один или два слоя, придавая ей вид чешуи.

Какой бы ни был у крыши уклон, каждую планку черепицы, уложенную вдоль фронтонных свесов, прикрепляют к обрешетке. В последующих рядах (если крыша не слишком крутая) прикрепляют только каждую вторую черепицу. Плоскую ленточную черепицу крепят к обрешетке с помощью гвоздей или кляммеров.

Черепицу настилают таким образом, чтобы нижние ряды перекрывались вышележащими. С внутренней стороны межчерепичные швы заполняют раствором из цемента, извести и волокнистых материалов.

Чтобы покрыть конек, берут только специальную коньковую черепицу. Кладут ее на цементно-известковый раствор с напуском (5–6 см) на ряд черепицы, непосредственно прилегающей к коньку.

Кровля из асбестоцементных листов (шифера) хороша тем, что не требует особого ухода, ее легко ремонтировать и не нужно красить. Крышу, предназначенную под этот вид кровли, делают под уклоном 22–45°.

Асбестоцементные листы крепят к обрешетке с помощью шурупов или гвоздей. Для этого в листах дрелью просверливают по 3–4 отверстия. Диаметр каждого отверстия делают больше диаметра гвоздя (шурупа) на 2 мм.

Перед тем как класть листы шифера, изготавливают карниз. Для этого доски-кобылки приколачивают к нижней части стропил. Кобылки должны быть одной длины и одного наклона. Затем карниз покрывают ровными и гладкими досками.

Асбестоцементные листы укладывают горизонтальными рядами в направлении снизу вверх так, чтобы кромки одного закрывали кромку другого на одну волну, а кромки листов второго ряда перекрывали кромки листов первого ряда примерно на 10–15 см. Листы шифера прибивают к обрешетке через просверленные отверстия гвоздями или шурупами, на которых есть резиновые прокладки. После того как все листы будут уложены, приступают к покрытию конька. Прибивают к нему брусок сечением 10 x 6 см, имеющий закругленную верхнюю грань. Закрывают брусок полосой толя или рубероида и укладывают на него специальные коньковые элементы. Первый коньковый элемент располагают широким раструбом в сторону фронтона. Делают для гвоздей по два отверстия на плоском отвороте и выпуклой части. В первом случае отверстия выполняют так, чтобы они шли через гребни волн листов. Чтобы кровля стала водонепроницаемой, все щели в ней замазывают цементным раствором, смешанным с паклей. Все щели в кровле, чтобы она стала водонепроницаемой, замазывают цементным раствором, смешанным с паклей.

Покрывать крышу можно толем, рубероидом или пергамином. Эти материалы укладывают как на деревянную, так и на бетонную и шлакобетонную поверхности. Уклон крыши делают от 10 до 30°.

Чтобы такая кровля служила не менее 10 лет, для ее укладки следует использовать мастику только хорошего качества, а обрешетку под нее делать по всем правилам.

Лучше всего стелить кровлю в сухую и теплую погоду, потому что мастика может плохо лечь на влажное основание. Делают обрешетку из плотно сбитых досок, затем очищают ее от пыли и других загрязнений. Рулонный материал, разрезанный на полотна необходимой длины, укладывают вдоль ската. Прежде чем наклеивать полотна, нижнюю их часть хорошо очищают от посыпки по всей поверхности, а верхнюю (лицевую) – только на ширину наклейки. Такие посыпки, как слюда и песок, снимают с помощью деревянного шпателя или щетки с жесткой щетиной. Затем на полотно наносят мастику (на 1 м2 – 2 кг мастики). Для наклеивания рулонного материала следует использовать только те мастики, которые рекомендованы. Полотно, смазанное мастикой, кладут на обрешетку и разглаживают. Новый слой материала приклеивают таким образом, чтобы его края перекрывали края предыдущего примерно на 8–10 см. Во избежание появления пузырей все полотно хорошо приглаживают, края полотен тщательно смазывают мастикой и придавливают к обрешетке. После этого берут бруски треугольной или квадратной формы, сечением 5 x 5 см, и с помощью гвоздей прибивают их поверх рулонного материала. Если ширина толя или рубероида составляет 120 см, то расстояние между брусками делают не больше 110 см. Затем нарезают полотна и располагают между брусками, подвернув их края таким образом, чтобы они легли на бруски. Хорошо разравнивают полотно и через каждые 50 см прибивают его к брускам толевыми гвоздями. Швы между полосами закрывают неширокими полосками материала, сложенными в два слоя, и также прибивают их толевыми гвоздями через каждые 6 см.

Кровлю на спусках подворачивают на 10 см под обрешетку и закрепляют с помощью толевых гвоздей. На ребрах и коньке толь или рубероид загибают на 15 см и покрывают досками.

Двери и окна являются важными элементами дома, они делают дом менее звуко– и теплопроводным. От того, какими они будут, зависит внешний вид дома. Красивые, аккуратные рамы и двери заставят «заиграть» даже самый простой, незатейливый дом.

Ставить окна можно сразу после того, как будут готовы каркас и крыша дома. Для экономии сил и времени рекомендуется приобрести стандартные оконные блоки, которые изготавливают на деревообрабатывающих предприятиях.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечают нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья, устанавливают в проеме оконный блок и закрепляют его с помощью шурупов в местах расположения деревянных клиньев.

Чтобы просверлить отверстия для крепления, используют сверло диаметром не более 1,3 см.

Наружную оконную раму вставляют до того, как сборка окна будет полностью завершена. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то их прикрепляют двумя шурупами с каждой стороны, если более 90 см, то шурупы располагают через каждые 60 см.

Широкие оконные блоки прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди или синтетическую пену.

Установка оконной фурнитуры

Выбирая в магазине фурнитуру для окон, необходимо обратить внимание на то, есть ли у нее защитные крышки. Фурнитуру прикрепляют с помощью шурупов.

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить следующие работы: вырезать стекло, подготовить фальцы и переплеты, приготовить замазку.

Подготовка фальцев и переплета

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.

В нижние фальцы кладут стекло, к верхним и боковым прикрепляют шпильки. Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений, просушивают, покрывают олифой и красят. Когда олифа и краска высохнут, вставляют стекло.

Чтобы вырезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что все виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего оно может отломиться не по линии прореза. Для мытья стекла используют специальные моющие средства или содовый раствор, затем стекло вытирают мягкой, хорошо впитывающей салфеткой.

В том случае, если стекло хранилось при отрицательной температуре воздуха, перед тем, как резать, его заносят в теплое помещение.

Нарезка стекла

Подготовленное вышеописанным способом стекло кладут на ровную и гладкую поверхность. Намечают линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, можно без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезают стекло строго по линейке, оставляя на нем стеклорезом едва заметный бесцветный след.

Разламывают стекло руками, расположив его так, чтобы линия разреза приходилась на край стола. Если кромки стекла узкие, то их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки.

В том случае, если стекло надрезано недостаточно, нужно перевернуть его и молоточком постучать по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава следует давить на него несколько сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резку ведут с дальнего края листа. Если надрез не получается, то ролик инструмента нужно подержать некоторое время в керосине, затем повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то следует перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если нужно вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладут шаблон и по нему выполняют раскрой.

Если неообходимо нарезать армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают.

Установка стекла на одинарной замазке

Стекла устанавливают в переплет окна и закрепляют штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используют только мелкие гвозди и шпильки. Вбивают их в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам, и стекло будет плохо держаться. Помимо этого, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбивают гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть покрыты замазкой, которая защитит их от воздействия влаги.

После того как стекло будет вставлено и укреплено, фальцы промазывают замазкой.

Вставку стекла таким способом обычно проводят во временных или нежилых помещениях, потому что стекло, как правило, в фальцы ложится недостаточно плотно, в результате промежуток между фальцем и стеклом проникает вода, которая впитывается в дерево. Последнее разбухает и надавливает на стекло. В результате этого стекло может дать трещину.

Стекло вставляют в фальцы, которые заранее промазывают мягкой замазкой. Когда стекло будет установлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется небольшой слой. Затем стекло укрепляют шпильками, а фальцы покрывают замазкой.

Установка стекла на штапиках

Штапики в основном применяют для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием тщательно покрывают олифой или краской и просушивают.

Стекло устанавливают первым или вторым способом, после чего штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди вбивают так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться.

Приготовление оконной замазки

Для приготовления оконной замазки потребуются сухой просеянный мел и натуральная олифа.

На небольшой лист фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в которое затем наливают олифу. С помощью шпателя все перемешивают. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее вымешивают руками, как тесто.

Замазка будет тогда готова, когда перестанет прилипать к рукам, станет однородной, без прожилок и будет иметь следующие свойства:

1. Пластичность. Замазка должна хорошо тянуться. Некачественная замазка, как правило, не тянется, а рвется.

2. Мягкость и клейкость к стеклянным, бетонным, деревянным поверхностям, но не к рукам и ножу.

3. Затвердевание в течение двух недель. Кроме того, замазка не должна растрескиваться.

4. Хорошее приклеивание к оконным фальцам.

5. Слабая вязкость после высыхания. Вязкость замазки предохраняет стекло от раскалывания при осадке дома.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Коробки наружных дверей устанавливают и крепят так же, как оконные блоки. Особенно хорошо нужно укрепить коробки с боков, потому что на них падает основная нагрузка при открывании двери.

Внутренние дверные коробки скрепляют по бокам в четырех местах. Делают это с помощью пробки, цвет которой подбирают к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивают изнутри каркаса.

После того как дверные и оконные проемы будут вставлены и закреплены, швы между откосами проемов и коробками закрывают обналичкой.

Лестницы подразделяются на круговые и прямоугольные. Открытые лестницы из дерева могут быть одномаршевыми (марш – ряд ступеней, находящихся между двумя площадками), когда марш соприкасается с одной из стен; двухмаршевыми, когда марши идут вдоль соприкасающихся стен и образуют прямой угол; многогранными.

Вид лестницы выбирают в зависимости от площади помещения.

Независимо от конструкции лестница должна быть прежде всего безопасной и удобной. Для постройки лестницы используют только сухое дерево твердых пород (дуб, сосна или лиственница). Для соединения элементов лестницы применяют шурупы, потому что они, в отличие от гвоздей, со временем не ослабевают и прочно скрепляют поверхности. Чтобы лестница была не только удобной, но и красивой, проступи изготавливают из досок (толщиной 2,4 см), которые кладут выпуклой частью наружу. В этом случае на них не будет вогнутостей. Косоуры (детали лестницы, предназначенные для крепления ступеней) делают из досок, толщина которых 3,5–5 см, и стягивают затяжкой диаметром примерно 1,2 см. Для площадок, как и для проступей, берут доски толщиной 2,4 см, для подступенек – толщиной 1,8 и шириной 15–17 см.

Скреплять ступени и проступи с косоурами и тетивами (детали лестницы, которые применяются для крепления ступеней путем врезания их в боковую поверхность) можно различными способами. Некоторые из них представлены на рис. 58.

Рис. 58. Способы крепления проступей и ступеней к косоурам

Чтобы лестница была устойчивой, ее прикрепляют к полу и к верхней части стены.

Число ступеней в марше должно быть нечетным – 3 и более. Самыми простыми по исполнению и изготовлению являются лестницы с прямолинейным маршем. Более сложными считаются двухмаршевые лестницы, которые лучше всего делать с правосторонним маршем и одинаковым числом ступеней в обоих маршах.

Проектируя криволинейную лестницу; следует учитывать, что на узком конце проступи должны быть шириной не менее 13 см. Для удобства марши делают шириной не менее 60 см.

Если лестница крутая, с большим числом ступеней в марше, то необходимо позаботиться о поручнях, которые не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни изготавливают высотой 90 см от верха поручня до проступи).

Кроме вышеописанных лестниц, существуют еще и приставные, благодаря которым можно экономно использовать площадь дома.

Но у таких лестниц есть один недостаток: как правило, они крутые, что делает спуск и подъем неудобным. Этот недостаток слегка можно исправить за счет конструкции «утиный шаг» (рис. 59).

Рис. 59. Конструкция «утиный шаг»

Чтобы построить лестницу типа «утиный шаг», берут две сухие сосновые доски шириной 50 см, длиной 3 м и несколько досок (в зависимости от количества ступеней) длиной 80 см, шириной в широкой части – 40, в узкой – 4 см. Длинные доски будут боковинами лестницы, короткие – ступенями. Для того чтобы ступени прикрепить к боковинам, понадобятся шипы (по 5 на ступеньку). Шипы диаметром 1 и длиной 4,5 см делают из твердой древесины, например березы, и отшлифовывают крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой. В боковушках ступеней просверливают отверстия (3 в широкой части и 2 в узкой) и вбивают в них шипы. Затем просверливают отверстия в боковинах на тех уровнях, на которых должны находиться ступеньки.

При этом нужно следить за тем, чтобы ступеньки шли строго горизонтально. Соединяют детали лестницы и скрепляют их болтами или шурупами. Длина лестницы рассчитана на высоту 2,7 м. При желании можно ее закрепить, а можно сделать переносной.

Чтобы построить крыльцо, берут сосновый брус сечением 12 x 12 см, несколько досок толщиной 4 см для стропил навеса и балок пола, доски для площадки и проступей, сосновый брус сечением 5 x 7 см для стоек боковушек и перил. Для навеса используют асбестоцементные волнистые листы (шифер), листы кровельного железа или черепицу (в зависимости от того, каким кровельным материалом покрыта крыша). Ступени крыльца можно делать любой удобной ширины и высоты, из камня или из дерева. Чтобы на ступенях не скапливалась вода, их делают с уклоном 1т стены дома (1 или 1,5°).

Крыльцо строят так же, как и лестницу, предварительно в земле проделав для него гнездо. Опорные части крыльца прикрепляют непосредственно под дверью и на земле. Одну из боковых частей можно оформить в виде цветника (рис. 60). Над дверью делают навес таким образом, чтобы он закрывал площадку крыльца, и покрывают его кровельным материалом.

Рис. 60. Крыльцо: 1 – опорная часть крыльца; 2 – ступени; 3 – поручень; 4 – боковая часть в виде цветника; 5 – навес

Веранду дачного дома используют как подсобное помещение или как дополнительную комнату в теплое время года.

Основание под веранду делают из двух столбов, на которые устанавливают венец для их обвязки. Затем кладут лаги или балки и настилают пол. Стены изготавливают из одинарных оконных переплетов, для которых сначала устанавливают каркас. Веранду после этого застекляют. Крышу веранды делают с уклоном от стены дома, чтобы на ней не застаивалась вода.

К некоторым отделочным работам приступают сразу после окончания строительных. Ниже приведено описание основных видов отделочных работ и правила их выполнения.

Стены дома оштукатуривают для того, чтобы защитить их от разрушающего воздействия атмосферных осадков, сделать более огнестойкими и менее теплопроводными.

Стены дома оштукатуривают только после их осадки, то есть примерно через 1 год, иначе штукатурка потрескается и облетит. Кирпичные стены, предназначенные для оштукатуривания, кладут «впустошку» (с заглублением швов или неполным их заполнением), поверхность бревенчатых стен надкалывают топором, в надколы забивают клинья подходящих размеров, а стены из дерева обтягивают сеткой из проволоки с небольшими ячейками (4 x 4 см) или дранью.

Перед тем как обтянуть стены дранью, набивают на них слой войлока или рогожи. В этом случае чтобы стены будут менее тепло– и звукопроводными. Дрань берут шириной 1,7–2, толщиной 0,3–0,5 см и прибивают ее в 2 ряда под углом к полу 45° (первый ряд – через 3–4 см, второй – через 4–5 см), но в обратном направлении, чтобы получились ячейки.

Если используют стальную сетку, то после натягивания на стену ее красят масляной краской. Когда краска высохнет, наносят слой штукатурки. Обработка сетки масляной краской предотвратит появление на ней ржавчины.

Для оштукатуривания стен используют цементные, цементно-известковые, известково-песчаные растворы.

Цементные растворы являются достаточно прочными и пластичными. Изготавливают их из цемента и песка в соотношении 1 : 1 или 1 : 3 и воды. Раствор наносят в течение 45 минут после изготовления на те участки строения, которые чаще всего будут соприкасаться с влагой.

Цементно-известковые растворы используют для обработки наружных стен, а также карнизов и цоколей. Готовят их из цемента, известкового теста и песка в соотношении 1 : 1 : 6 или 1 : 2 : 9. Работают с растворами в течение 1 часа после их замешивания.

Известково-песчаные растворы применяют для оштукатуривания как кирпичных, так и каменных поверхностей, кроме цоколей. Изготавливают их из известкового теста и песка в соотношении 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5.

Поверхность перед нанесением на нее раствора подготавливают, то есть смачивают водой. Это нужно для того, чтобы удалить с поверхности пыль и предотвратить быструю отдачу раствором влаги, что приведет к понижению его прочности.

Штукатурку делают в следующей последовательности: обрызг, грунт, накрывка.

Обрызгом называется первый слой штукатурки, толщина которого не более 0,5 см. По густоте он напоминает сметану. Набрасывают его на всю поверхность так, чтобы в результате получился сплошной слой.

Обрызг должен заполнить все щели и неровности и крепко схватиться. Когда он затвердеет, приступают к нанесению второго слоя – грунта. Он должен быть изготовлен из крупнозернистого материала и иметь тестообразную консистенцию. Как и обрызг, его набрасывают на оштукатуриваемую поверхность слоем не более 1 см. После этого хорошо разглаживают загрунтованную поверхность, чтобы она стала ровной и гладкой. Затем на грунт наносят сметанообразную накрывку, приготовленную из мелкозернистого, просеянного через сито песка. Накрывку тонким слоем набрасывают на поверхность, а потом тщательно разравнивают.

Декоративную штукатурку используют для того, чтобы сделать фасад дома более красивым. Наносят ее в два приема: сначала по отвесам слой, который должен состоять из обрызга и грунта, а затем по нему накрывку, изготовленную из декоративного раствора. Чтобы накрывка хорошо схватилась с обрызгом и грунтом, на них делают насечки.

Декоративный раствор можно наносить в 2 или 3 слоя, делая поверхность гладкой или с рельефом, рисунком. При выполнении рельефа и рисунка в виде волны, дюны, камня и т. д. надо пользоваться правилом, циклей, мастерком, кистями и другими инструментами. Кроме того, штукатурку можно сочетать и с облицовкой поверхности деревом.

Внутренние стены обшивают фанерой, древесно-волокнистыми плитами и досками. Материал подбирают в зависимости от его стоимости, типа помещения, а также от трудоемкости работы с ним.

Для облицовки больших поверхностей следует подбирать дерево высокого качества, без трещин и изъянов.

Если поверхность обшивают строгаными досками, то их располагают вертикально или горизонтально и прибивают к стене с помощью гвоздей.

Если в стену гвозди забивать нельзя, то перед обшивкой к ней прикрепляют решетку из реек. При вертикальном положении досок к стене через каждые 0,5 м прикрепляют горизонтальные рейки сечением 2,5 x 4 см. Неровности на стене заделывают деревянными дощечками. При горизонтальном размещении досок к стене через каждые 0,5 м крепят вертикальные рейки. Благодаря рейкам между стеной и обшивкой будет небольшая воздушная подушка, которая защитит стену от сырости и уменьшит ее теплопроводность.

Если решено обшить стены древесно-волокнистыми плитами, то для их крепления делают решетку из реек сечением 2 x 2 см. Прежде чем прибивать решетку к кирпичной стене, ее оштукатуривают. Под рейки для гидроизоляции помещают слой рубероида или другого изоляционного материала. Плиты соединяют с решеткой с помощью шурупов или гвоздей. Для соединения двух плит используют вставную рейку. Щели между обшивкой и полом закрывают плинтусом, а между обшивкой и потолком – рейкой. Для улучшения теплоизолирующих качеств перед обшивкой к стене прикрепляют специальные изоляционные плиты, толщина которых не больше толщины горизонтальных или вертикальных реек. Наружные стены обшивают только у деревянных домов, используя строганые доски или гонтовые дощечки. Обшивку выполняют так же, как и на внутренних стенах.

При обшивании стен гонтом ряды кладут снизу вверх. Верхние ряды выполняют с напуском на нижние, сдвигая вертикальный шов на половину доски. В результате должна получиться стена в виде рыбьей чешуи.

Прежде чем приступать к малярным работам, тщательно подготавливают поверхность. С деревянной удаляют засмолы и сучки на глубину 0,3 см, слегка расширяют трещины, затем замазывают их шпатлевкой по дереву. Шпатлевку можно приготовить самостоятельно.

Шпатлевка для клеевой окраски. Потребуется 1 кг 10%-ного раствора клея, 0,025 кг олифы, 2,5 кг просеянного мела. Клеевой раствор расплавляют и вливают в него олифу, затем добавляют мел. Шпатлевка по виду должна напоминать рыхлое тесто.

К вышеперечисленным компонентам можно добавить 0,015 кг хозяйственного мыла. Благодаря ему шпатлевка будет лучше разравниваться. Мыло мелко строгают и смешивают с горячим клеевым раствором, после чего добавляют олифу и мел.

Шпатлевка для масляной окраски. Потребуется 1 кг натуральной олифы, 0,25 кг растворителя (например, скипидара), 0,05 кг сиккатива, 0,02 кг хозяйственного мыла, 0,2 кг 10%-ного клеевого раствора, мел (до получения рабочей вязкости). Клеевой раствор нагревают, добавляют в него мелко нарезанное мыло и тщательно перемешивают. Затем вливают олифу, сиккатив, растворитель и снова перемешивают. После этого добавляют мел.

Вместо шпатлевки можно использовать подмазку собственного приготовления.

Подмазка для клеевой окраски. Потребуется 1 кг хорошо просеянного гипса, 2–3 кг просеянного мела и клеевой раствор (3–5%-ный) в количестве, необходимом для получения рабочей вязкости. Мел смешивают с гипсом, добавляют клеевой раствор и перемешивают до образования однородной массы.

Подмазка для масляной окраски. Потребуется 100 г

10%-ного раствора столярного клея, 1 кг олифы и мел (чтобы получить подмазку рабочей вязкости). Клей разогревают и вливают в него олифу. После этого добавляют мел и все тщательно перемешивают.

Гипсовую или оштукатуренную поверхность сначала отшлифовывают наждачной бумагой или пемзой (шлифуемая поверхность должна быть сухой). Если на поверхности есть щели и трещины, их слегка расширяют, увлажняют, а затем заделывают подмазкой. Неровные места сглаживают шпатлевкой. Когда гипсовая или оштукатуренная поверхность будет отшлифована, ее грунтуют.

Для клеевого и известкового окрашивания готовят такую грунтовку: 3 кг жирного известкового теста, 0,2 кг хозяйственного мыла, 0,1 кг олифы. Мыло измельчают и растворяют в небольшом количестве кипящей воды. Затем в горячую мыльную воду, непрерывно помешивая, вливают олифу. Эту смесь добавляют в известковое тесто, перемешивают до однородной массы и процеживают. Добавляют воды столько, чтобы получилось 10 литров состава.

Кроме этой грунтовки, для клеевого окрашивания можно сделать другую.

Купоросная грунтовка под клеевую окраску. Чтобы приготовить 10 литров грунтовки, берут 0,15 кг медного купороса, 0,25 кг хозяйственного мыла, 0,2 кг животного клея, 0,03 кг олифы и 2 кг тщательно измельченного мела. Медный купорос растворяют в 3 литров кипятка. Отдельно в 2 литров воды варят клей и еще в 2 литрах воды растворяют предварительно измельченное мыло. Мыльный раствор смешивают с клеем. Затем в этот состав тонкой струйкой вливают олифу, перемешивают и добавляют раствор медного купороса. Когда состав остынет, в него добавляют мел и воду до получения 10 литров грунтовки, после чего процеживают.

Чтобы окрасить масляной краской оштукатуренную, гипсовую или деревянную поверхность, ее сначала протирают олифой. Последнюю используют только в чистом виде, а перед применением слегка подогревают (так она лучше будет впитываться в стены). Перед окрашиванием поверхность грунтуют. На 1 м2 оштукатуренной поверхности расходуют не более 300 г грунтовки, на 1м2 кирпичной – 450 г грунтовки. Слой известкового красителя наносят прямо на влажную поверхность. Если одного слоя красителя будет недостаточно, то второй слой наносят только после высыхания первого.

Известковые красители используют для наружных и внутренних работ, меловые (клеевые) – для оштукатуренных поверхностей, находящихся внутри помещения. Окраску начинают с потолка, а затем переходят на стены.

Клеевые красители (колеры) можно приготовить самостоятельно.

Приготовление клеевого красителя белого цвета. На 1 кг хорошо просеянного мела берут 40 г ультрамарина, 70 г столярного плиточного клея и 3 литра воды. Мел растворяют в воде. Ультрамарин также растворяют в воде и процеживают. Оба раствора смешивают, после чего вливают клей.

От количества клея зависит качество колера. Если клея мало, то колер будет отмеливаться, если много, то после высыхания слой колера потрескается. Чтобы проверить качество колера, его наносят на небольшой участок поверхности и дают ему просохнуть, затем окрашенный участок потирают рукой. Если колер отмеливается не очень сильно, то приготовлен хороший краситель. Если появились блестящие полосы, это значит, что добавлено слишком много клея. Чтобы исправить подобный недостаток, в колер вливают немного воды.

Колер должен быть определенной вязкости. Ее проверяют следующим способом: небольшую палку опускают в краситель на несколько минут, затем вынимают. Если на палке будет сплошной слой краски и колер сходит с нее непрерывной струйкой, то все сделано правильно. Перед тем как использовать колер, его процеживают.

Колер можно сделать не только белого, но и любого другого цвета. Для этого сначала готовят колер по вышеописанному рецепту, а потом смешивают его с цветной пастой.

Масляными красителями окрашивают внутренние и наружные поверхности тонкими слоями. Делают это в 2–3 приема. Красят только сухую поверхность. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Масляные краски, готовые к применению, хорошо перемешивают. Пастообразные (густотертые) краски разбавляют олифой и перед нанесением на поверхность также перемешивают.

Прежде чем смешивать несколько красок, каждую из них хорошо размешивают, процеживают, а только потом соединяют.

Чтобы поверхность, окрашенная масляной краской, стала более блестящей, ее покрывают тонким слоем масляного лака. Лак слегка подогревают и наносят только на сухую поверхность.

Приступая к окрашиванию полов, замазывают щели и швы между досками. Замазку можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту: берут цемент, опилки, столярный клей и воду в соотношении 5 : 5 : 2 : 14. Клей растворяют в воде и, когда он разбухнет, нагревают на слабом огне. Затем добавляют в него опилки, цемент и перемешивают до получения однородной массы. Когда смесь закипит, посуду с ней помещают в емкость с горячей водой. Замазку используют, пока она не остыла. Когда замазка подсохнет, поверхность полов шлифуют наждачной бумагой.

Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покрывают олифой. Через 48 часов после нанесения олифы на пол наносят первый слой краски, а после его высыхания – второй. Полы сушат в течение 5 дней. После этого полы моют горячей водой, которая удалит с их поверхности остатки олифы. При эксплуатации крашеных полов их не моют мыльной или содовой водой, потому что краска может потерять свой блеск и разрушиться.

Окрашивать поверхности можно с помощью валиков и кистей различных размеров.

При окрашивании кистью ее форму и размер выбирают в соответствии с размерами и формой поверхности. Для окрашивания большой площади берут большую кисть, для окрашивания узких и маленьких поверхностей и элементов – маленькую.

Кисть опускают в краску лишь до половины ее ворса. Это нужно для того, чтобы уменьшить расход краски, которая не будет забиваться во внутреннюю часть кисти, что значительно облегчит и ее промывание после окончания работ. Желательно делать как можно меньше движений кистью, чтобы растворитель не успевал выветриваться и краска ровно ложилась на поверхность. Соседний слой краски кладут с перекрыванием примерно 3 см до момента высыхания предыдущего слоя, чтобы границы краски получались незаметными и без морщин.

Чтобы избежать появления потеков и морщин при работе с глянцевой эмалью, на кисть нажимают сильнее и делают движения в направлении сверху вниз.

Для работы с валиком не требуется каких-то определенных навыков и мастерства. Достаточно намочить валик в краске, затем удалить с него ее излишки с помощью металлической сетки, натянутой на небольшую емкость, и провести им по одному и тому же участку поверхности 2–3 раза в направлении сверху вниз. С уменьшением на валике количества краски нажим на него увеличивают. Как и при работе с кистью, соседний слой кладут с перекрыванием предыдущего на 3 см.

Для облицовочных работ используют керамическую плитку. С поверхностью ее скрепляют с помощью специальных мастик или цементного раствора. В помещениях с повышенной влажностью поверхность под плитку делают из бетона, в сухих помещениях ее кладут на листы обшивки. Поверхность не должна зависеть от изменений влажности и температуры воздуха. Лучшей основой для облицовки во влажных комнатах являются кирпичные стены с нешироким швом. Основание под керамическую плитку должно быть безупречно ровным.

Укладка керамической плитки на стены. Перед началом кладки на стене через каждые 1,5 м отмечают высоту укладки и подсчитывают, сколько всего плиток потребуется. Класть плитку начинают снизу вверх. На видных участках стены кладут цельные плитки, а в менее заметных местах (у пола, в углах, за мебелью и т. д.) – обрезанные. У оконных и дверных проемов плитки кладут так, чтобы они на противоположных сторонах шли симметрично друг другу.

Приготовленный раствор или специальную мастику с помощью шпателя наносят на поверхность. Шпатель располагают под углом 45° к поверхности.

Раствор наносят на такой участок, который можно облицевать не более чем за 10 минут. Плитки укладывают рядами, каждый раз придерживая их, чтобы не сдвинуть с места. Шов делают не более 0,3 см. Чтобы швы шли строго горизонтально, время от времени их проверяют с помощью уровня (отвеса) или 3-миллиметрового мерного шпагата.

Для разрезания плитки используют стеклянные резаки для металла. Перед тем как резать плитку, готовят шаблон, чтобы углы в результате обреза получились прямыми. Затем с лицевой стороны плитки делают надрез, разламывают ее руками или с помощью резака.

Отверстие в плитке выполняют сверлом. Такая работа требует осторожности и аккуратности, потому что плитка от резких движений может треснуть.

Раствор, на который уложена плитка, обычно схватывается в течение 3 суток. Когда раствор схватится, плитки протирают влажной тряпкой и удаляют с них лишний цемент, не трогая швов. Используя деревянную шпильку с закругленной головкой, швы углубляют. Затем плитки еще раз протирают.

Чтобы границы плиток со стеной и углы были более аккуратными и красивыми, их промазывают эластичной силиконовой мастикой, предварительно закрыв края плиток клейкой лентой. Слой мастики разглаживают и снимают клейкую ленту до того, как шов затвердеет.

Укладка плитки на пол. Перед укладкой плитки на пол подготавливают бетон, заливают им основание и тщательно разравнивают. Укладку начинают с дальней от двери стены. Сначала кладут полосу плиток шириной 20 см. Эта полоса будет служить ориентиром (направляющей) для укладки новых полос. Затем кладут первый ряд плиток, по которому ориентируются, на какую высоту класть плитки. Каждый выложенный ряд проверяют правильной доской, чтобы вовремя исправить неровности и перекосы. Необходимо следить за тем, чтобы швы между плитками шли строго горизонтально и вертикально.

Оклеивание стен обоями. Перед тем как оклеивать стену обоями, ее тщательно выравнивают, замазывают шпатлевкой щели и отверстия и готовят такие инструменты, как резак, ножницы, кисть для клея, обойная щетка, линейка длиной 1,5 м. Для бумажных обоев используют обычный клейстер, а для текстильных и виниловых – специальный клей или мастику.

Наклеивают обои встык или внахлестку. Обои, у которых не нужно совмещать рисунок, нарезают полотнами длиной, равной высоте стены, и кладут рисунком вниз.

Если обои нуждаются в совмещении рисунка, то кладут рядом два рулона, раскатывают их и подгоняют рисунок. Затем отрезают полосы нужной длины и размещают их лицевой стороной вниз. С помощью щетки наносят клей на середину полосы и распределяют его по краям, оставляя несмазанными полоски шириной 3 см, чтобы не испачкать руки при приклеивании листа. После этого полосу аккуратно складывают пополам и оставляют на 4 (если обои тонкие) или 9 минут (если обои тяжелые). Затем полосу разворачивают и подносят к стене. Сначала приклеивают верхний конец обоев, постепенно спускаясь к нижнему. Наклеивают полосы строго вертикально, иначе рисунок не будет совпадать. Если верхний край получился неровным, его обрезают с помощью резака (острого ножа) и линейки. Чтобы разгладить все морщины, шпателем и щеткой несколько раз проводят по полосе в направлении от середины к краям. Неровный нижний край обоев также отрезают с помощью резака и линейки. При оклеивании углов помещения полосу располагают так, чтобы ее края заходили на смежную стену примерно на 2–3 см.

Если в процессе оклеивания на обои попадет клей, то его сразу же удаляют влажной тряпкой. Полосы располагают так, чтобы швы шли против света – так они будут менее заметными. Края полос у дверных и оконных проемов обрезают так же, как верхние и нижние.

Укладка ковров. Придать уютный вид своему дому, сделать его более теплым можно с помощью ковровых покрытий. Это достаточно дорогой облицовочный материал, но благодаря ему экономятся средства на отопление. Чтобы настелить ковер, сначала определяют влажность основания, на которое он будет укладываться. Делают это таким способом: берут 1 м пластиковой пленки и прикрепляют ее к полу или стене с помощью клейкой ленты. Пленку оставляют на 3 дня, в течение которых проверяют наличие влаги. Если на пленке появились испарения, то это значит, что на эту поверхность ковер укладывать нельзя. Влажность должна быть не более 3%.

Основание для ковров должно быть не только сухим, но и ровным, чистым, поэтому его тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений, после чего на основание наносят шпателем слой шпатлевки и дают ей высохнуть. Затем поверхность шлифуют. С помощью правила проверяют ровность основания. После этого приготовленную грунтовку наносят на пол небольшими частями (примерно 4–5 литров) и тщательно разравнивают с помощью шпателя.

Когда первый слой грунтовки высохнет, наносят еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе, и наклеивают полосы ковра. Длину каждой полосы делают на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезают с его подгоном.

При наклеивании на стену или пол одну полосу кладут к другой так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов помещают линейку, хорошо прижимают ее коленом и отрезают ножом одновременно обе кромки. Так получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то их срезают с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.

Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, ковровое покрытие тщательно приглаживают к стене или полу.

Оклеивание стен пластиком. Пластик считается прекрасным водо-, воздухонепроницаемым и долговечным покрытием для стен. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Чаще всего им обшивают стены коридора, кухни, туалета и ванной. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической.

Перед тем как обшивать поверхность этим материалом, необходимо убедиться в том, что она гладкая, ровная, достаточно твердая и сухая. Затем разводят клей, приготовленный на основе синтетической смолы и эмульсии для пленки, нарезают обои или пленку полосами нужной длины. Полосы покрывают слоем клея, сворачивают их пополам и оставляют на 20 минут, чтобы они впитали в себя клей.

После этого полосы разворачивают, наносят второй слой клея и по одной приклеивают их к стене. Если поверхность стены грубая, недостаточно гладкая, то ее тоже смазывают клеем.

Пластиковую пленку, простеганную легнином, клеем не смазывают. Рулон пленки разрезают на полосы и приклеивают к стене, предварительно смазанной концентрированным обойным клеем с 10%-ным содержанием в нем поливинилацетатного связующего вещества. Затем пленку тщательно расправляют с помощью обойной щетки, чтобы удалить пузыри и морщины. Швы пленки закрывают деревянными декоративными планками.

Оклеивание стен линолеумом. Для приклеивания линолеума используют высококонцентрированный обойный клей, содержащий поливинилацетатное связующее вещество. Линолеум помещают на пол лицевой стороной вниз и обильно смазывают клеем. Осторожно складывают его пополам и оставляют на 15 минут. Затем линолеум разворачивают, еще раз смазывают клеем и наклеивают на стену. Полосы материала соединяют встык. Чтобы они хорошо держались на стене, их верхние и нижние края прикрепляют с помощью планок и гвоздей.

При окрашивании и других видах оформления поверхностей большое внимание уделяют выбору цвета, тона и оттенка. Кроме того, учитывают яркость цвета, отражающие свойства поверхности, окрашенной в тот или иной оттенок.

Существует семь цветов спектра: синий, голубой, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый и желтый. Все оттенки красного, оранжевого и желтого цветов относятся к теплой гамме. Они, как и черный и темно-серый, обладают свойством зрительно уменьшать пространство помещений. Все оттенки синего, фиолетового и зеленого составляют холодную гамму. Они, включая белый и светло-серый, имеют свойство зрительно увеличивать пространство.

При выборе того или иного цвета краски, обоев, облицовочной плитки учитывают и его способность воздействовать на эмоциональное состояние человека: например, создавать ощущение тяжести или легкости, высоты или простора, радости или грусти. Если помещение освещается солнечным светом, то оформление стен и потолка в светлых тонах подчеркнет и усилит ощущение тепла, а холодная создаст ощущение прохлады. Если в помещение не проникают солнечные лучи, то окрашивание в теплые и светлые оттенки сделает его более уютным и теплым, а оформление холодными цветами – еще более холодным.

Цвет выбирают и в зависимости от характера помещения – для чего и для кого оно предназначено. Помочь в выборе могут данные исследований воздействия цветов на работоспособность и самочувствие человека.

Желтый цвет создает бодрое, жизнерадостное настроение, иллюзию солнечного освещения.

Оранжевый, как и желтый, способствует созданию ощущения бодрости, жизнерадостности, тепла, повышает работо-способность человека.

Красный действует возбуждающе на нервную систему. При недлительном восприятии красного цвета у человека повышается работоспособность, а при продолжительном, наоборот, снижается.

Зеленый является нейтральным, действует успокаива-юще на нервную систему. При длительном воздействии обеспечивает подъем работоспособности.

Синий – пассивный и спокойный. Имеет способность снижать активность процессов, происходящих в организме, нормализует пульс и дыхание.

Голубой, как и синий, считается пассивным цветом. Он так же влияет на жизненные процессы, ослабляя и замедляя их. Кроме того, голубой способствует уменьшению эмоционального напряжения.

Фиолетовый – наиболее пассивный из цветов. В результате его воздействия замедляются процессы, протекающие в организме. Этот цвет вызывает ощущение беспокойства и угнетенности.

Черный способствует снижению настроения.

Белый относится к нейтральным цветам, создает иллюзию холода.

Сила воздействия цвета на эмоциональное состояние человека зависит от площади окрашиваемой поверхности: чем она больше, тем воздействие сильнее. Если нравится тот или иной цвет, но не хочется оформлять им комнату полностью из-за конкретных его свойств, то можно окрасить помещение, использовав прием контрастного оформления, то есть выделить этим цветом двери, окна, плинтусы и т. д., а для фона выбрав сочетающийся с ним цвет.

Провести электроэнергию в дачный домик можно от центральной электросети через предохранитель, установленный на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых изоляторов, которые крепят на стене дома.

Электропроводку внутри дома можно сделать закрытой или открытой. Выполняя открытую проводку, провода крепят с помощью установленных на стене или потолке роликов. При закрытой провода закрывают облицовкой или штукатуркой.

В доме, лучше всего в коридоре, в месте ввода проводки на стене ставят счетчик, чтобы учитывать расход электроэнергии. Кроме того, снаружи дома укрепляют вводные изоляторы на высоте 3,5–3,7 м. Для ввода можно использовать только провод, помещенный в изоляционные трубки с металлическим покрытием.

При вертикальной проводке провода размещают строго перпендикулярно к полу или потолку, отступая от границ окна и двери не меньше чем на 9 см, при горизонтальной – только параллельно линиям потолка и стен.

Розетки следует располагать на высоте 1 м от пола (если в семье есть маленькие дети, розетки лучше установить выше, на расстоянии не менее 1,5 м от пола, и снабдить их заглушками). Количество розеток в комнате зависит от того, сколько в ней будет установлено электроприборов. Для удобства рекомендуется сделать по отдельной розетке для телевизора и холодильника и еще по две в каждой комнате для прочих бытовых нужд. Розетки следует устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.

В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делают подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона. Выключатели размещают недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной высоте.

Молниезащиту дома необходимо устраивать даже в том случае, если гроз в данной местности бывает не более 10 в год. Особенно она необходима тем домам, кровля и стены которых выполнены из легковоспламеняющихся и неогнестойких материалов.

Для того чтобы провести молниезащиту дома, понадобится молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

На молниеприемники приходится прямой удар молнии, именно на них ложится как динамическая, так и тепловая нагрузка тока, поэтому они должны быть достаточно прочными и соответствовать размеру дома.

Чтобы защитить дом небольших размеров, используют молниеприемники в виде стержня, изготовленного из оцинкованной, угловой или круглой стали, проволоки диаметром 0,7–1 см, газопроводных или водопроводных труб. Кроме того, применяют и стержни из черных металлов, которые затем покрывают двумя слоями водостойкой краски.

Чтобы устроить трубный молниеотвод, берут трубу диаметром 2 см и сплющивают ее с помощью молотка. Для обеспечения герметичности токоотвода в верхний его конец помещают пластинку из свинца, а в нижний – плоский конец токоотвода и свинцовую пластинку в качестве прокладки, скрепляя их болтами.

Молниеприемник можно сделать из проволоки, согнув ее в виде петли с закруткой или закрепив петлю с помощью мягкой проволоки.

Токоотводы изготавливают из стальной оцинкованной круглой проволоки, диаметр которой 0,6 см, а также из полосовой или угловой стали, из труб диаметром 5 см, арматурных стержней и т. д. Молниеприемники скрепляют с токоотводом с помощью болтов, клепок, сваривания или паяния. Скобы, гвозди или хомуты, используемые для крепления токоотводов, прикрепляют к стенам дома через каждые 1,7 м. Если токоотвод прокладывают по кровле из неогнестойких материалов, то прикрепляют его к вертикально расположенным 20-сантиметровым деревянным рейкам через каждые 55 см.

Заземлители выбирают в зависимости от характера грунта и уровня грунтовых вод. Так, при сухом грунте и достаточно низком уровне грунтовых вод используют заземлители вертикального типа, а при влажных грунтах и высоком уровне грунтовых вод – заземлители горизонтального типа.

Для вертикальных заземлителей берут 2,5– или 3-метровые металлические стержни и вдавливают их в землю на расстоянии 3 м друг от друга. На глубине 50 см соединяют стержни металлической перемычкой сечением 1 кв. см, используя сварку. В середине перемычки прикрепляют токоотвод.

Заземлители горизонтального типа делают из стальной проволоки диаметром 1,7–2 см, длиной 4–5 м и укладывают их в землю на глубину 75–80 см. Вместо стальной проволоки можно использовать полосовую сталь или трубы с толстыми стенками, диаметром 3–5 см. Токоотвод также можно применять как заземлитель, если проложить его на глубине 1,5 м.

Заземлители лучше всего прокладывать в местах увлажнения земли, но на значительном расстоянии от дорожек и проходов.

Легче всего устроить молниезащиту дома с металличе-ской кровлей. К противоположным концам конька подводят токоотвод и прикрепляют его к заземлителю.

Если крыша дома покрыта неметаллической кровлей, то берут стальную проволоку диаметром 0,3–0,4 см с молниеприемниками и прикрепляют ее к вертикально поставленным на конек деревянным планкам, которые должны быть выше трубы и других элементов крыши на 40–50 см. При устройстве такого рода молниезащиты следят за тем, чтобы угол, который образуется между вертикальной чертой, проведенной от оси проволоки, и линией, которая соединяет ось проволоки с карнизом крыши, составлял 45° (рис. 61). Его можно отрегулировать, подтянув трос. Если дачный домик небольшой, то молниезащиту можно сделать из сплошного куска проволоки с односторонним токоотводом и заземлением, проходящим по отмостке под стоком.

Рис. 61. Регуляция угла между вертикальной чертой, проведенной от оси проволоки, и линией, соединяющей ось проволоки с карнизом (размеры даны в см)

В процессе эксплуатации дома необходимо регулярно проверять состояние молниезащиты, чтобы вовремя устранять повреждения.