• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Зимние сады все еще остаются редкостью. В основном широко распространены так называемые зеленые уголки, представляющие собой композицию из растений, которые размещают в самых разных углах.

Если есть желание устроить настоящий зимний сад, прежде всего необходимо позаботиться о помещении для него или по возможности выделить отдельную комнату. Однако все это только полдела, главное – оформить зимний сад в том или ином стиле, придать ему завершенность.

Первое, что необходимо учесть при устройстве зимнего сада, – это его стиль. Без него сад – это просто совокупность деревьев и кустарников, различного рода ограждений, дорожек и даже фонтанов. Стиль гармонично соединит все элементы зимнего сада. Именно поэтому так важно заранее обдумать это.

Стиль – это определенная трактовка основных правил и приемов планировки, оборудования, цветового решения зимнего сада, использования растений и их сочетаний, устройства декоративных аллей и дорожек.

На выбор стиля зимнего сада большое влияние оказывает конфигурация выбранного под зимний сад участка, его размеры, однако в большей степени стиль сада является отражением стиля жизни, взглядов и мировоззрения самого владельца.

Существует несколько распространенных стилей оформления садов: регулярный, или французский; пейзажный, или английский; японский, викторианский, итальянский, мусульманский.

Не обязательно следовать всем принципам устройства зимнего сада того или иного стиля. Внося некоторые коррективы, дополнения, можно получить совершенно неповторимый индивидуальный стиль.

Конец XVII – начало XVIII в. отмечены появлением садов, которые впоследствии стали относить к так называемому регулярному стилю. Создателем этого направления по праву считается А. Ленотр (1613–1700), первым произведением которого стал парк в поместье Во-ле-Виконт, который принадлежал министру финансов Франции Ф. Фуке. После этого Ленотр с 1664 по 1672 г. работал в Тюильри, в 1693 г. – в Шантильи и Сен-Клу. Вершиной его творчества является Версальский парк. В нем Ленотр использовал метод открытой планировки, благодаря которому весь парк отлично просматривался.

Сад регулярного стиля

В основу планировки парка положена веерная, или трехлучевая, композиция: гуляющий постоянно оказывается на перекрестках лучевых аллей.

Регулярный стиль на протяжении довольно долгого времени господствовал в садово-парковом искусстве, а также оказывал заметное влияние на другие стили.

Расцвет садов регулярного стиля в России связан с Петровской эпохой. Первоначально планировка садов была очень простой, в ее основу была положена система квадратов – партеров, разделенных аллеями, пересекавшимися под углом 90о. Ширина всех аллей, кроме центральной, была одинаковой. В этот же период садовники впервые стали применять фонтаны и боскеты – группы кустарников или деревьев с подстриженными в форме шаров, пирамид или просто ровных стен кронами. В Европе с этой целью специально высаживали самшит, бук или тис, однако в России эти породы не выдерживали суровых условий долгой зимы, поэтому садовники приспособились использовать для этой цели местные сорта можжевельника, ели, барбариса, а также сирень, которую завезли из Данцига и Гамбурга. Также в русских парках устраивали декоративные водоемы и ставили скульптуры.

Многие исследователи истории садово-паркового искусства уверены, что в основном в ней представлена борьба регулярного, то есть геометрического, и свободного, иначе говоря, пейзажного, стилей. Если смотреть на некоторые вещи глубже, в этом виден скрытый философский смысл – взаимоотношения человека и природы. Издавна человек стремился изменить окружающий мир, так или иначе навязать свою волю, устроить так, как было нужно именно ему. Стремление к упорядочению человек внес и в свои отношения с природой: на участках земли, выделенных под сады и парки, он устраивал прямые дорожки, придавал клумбам и искусственным водоемам строгие геометрические формы, кронам деревьев и кустарников – конусо– и шарообразную, пирамидальную формы.

Также под регулярным стилем подразумевается симметричность в планировке сада. Изучив историю садово-паркового искусства, А. Э. Регель заключил, что отличительной чертой регулярного стиля является следующее: на первый план выносилась искусственность, которая в обязательном порядке вытесняла естественные черты сада, отделенного от внешнего мира высокими стенами или изгородью. Такой стиль сада считался наиболее предпочтительным.

Одним из важнейших элементов сада регулярного стиля было использование воды, для чего устраивались бассейны все той же строгой геометрической формы с обязательными фонтанами, также были весьма популярны различные пристенные фонтанчики.

Какие идеи можно позаимствовать у садовников прошлых столетий? Прежде всего – оформление цветников подстриженными вечнозелеными кустарниками. Большого пространства для этого не требуется, вполне хватит и 1,5–2 м2. Симметрично расположенные 2–4 куста в дальнейшем будут оказывать влияние на стиль всего зимнего сада.

Эффектно будет смотреться куст с шарообразной или конусообразной кроной, высаженный в центре клумбы в обрамлении цветущих растений. Посадки декоративно-лиственных кустарников можно оттенить белым гравием.

К регулярному стилю относятся партерные сады и сады-лабиринты, напоминающие знаменитые французские и итальянские сады XVI в. К устройству партерных садов обычно прибегали в том случае, если планировали любоваться ими из окон верхних этажей дома.

Сад-лабиринт первоначально устраивался для того, чтобы смотреть на него сверху. Сад такого типа отличался низко стриженными живыми изгородями, образующими геометрические узоры. Пространство между декоративными кустарниками заполняли гравием или, что еще лучше, цветным песком.

Пейзажный стиль садово-паркового искусства зародился в Англии в начале XVIII в. как отражение идей, господствовавших в обществе того периода. Тогда был широко распространен лозунг Ж.–Ж. Руссо «Назад, к природе!» и все направления искусства пропагандировали идею человека, возвращающегося в лоно природы. Эти идеи нашли свое воплощение в создании садов нового типа, которые в дальнейшем стали называться пейзажными. В качестве примера можно привести сады предместья Стоу, создателями которых были Ч. Бриджмен и У. Кент.

Сад пейзажного стиля

Некоторые исследователи садово-паркового искусства убеждены, что развитию пейзажного стиля в Европе способствовали китайская и японская культуры с их преклонением перед естественной красотой природы и искренним убеждением в том, что гармонии можно достичь при живописном, асимметричном расположении объектов. Однако на самом деле знакомство европейцев с восточной культурой началось еще в XIII в. в связи с путешествиями Марко Поло, что не помешало в дальнейшем развиться регулярному стилю. Кроме того, даже в XVIII в. пейзажный стиль практически не имел черт китайского садово-паркового искусства. В некоторых садах, впрочем, отдавали дань моде и устраивали беседки, пагоды, мостики и павильоны в китайском стиле, то есть затрагивали только внешнюю сторону.

Глубинное восприятие европейцами философских идей Востока стало возможным только в начале ХХ в.

Выделяются следующие характерные признаки пейзажных садов:

– неровный рельеф с чередованием плоских участков, возвышенностей, склонов, оврагов и природных водоемов, подражание естественному ландшафту;

– ассиметричность, свободная планировка пространства;

– дорожки, выполненные из природных материалов, устойчивые к вытаптыванию;

– в качестве цветущих растений предпочтение отдается полевым и лесным многолетникам;

– водоемы, как правило, природного происхождения, с естественным обрамлением галькой, песком и различными околоводными растениями.

В отличие от регулярного стиля пейзажный не обособляет сад, а, наоборот, органично связывает его с окружающим ландшафтом.

Декоративные элементы в зимнем саду, устроенном в пейзажном стиле, неодинаковы по величине и форме, их размещают таким образом, чтобы у зрителя создавалось впечатление естественности природы. Свободная планировка пространства к тому же больше соответствует участку, а ее осуществление требует гораздо меньше времени и средств. Важно, что она вызывает также меньше разрушений и лучше объединяется со всем окружающим ландшафтом.

В зимнем саду пейзажного стиля, как правило, не должно быть прямых дорожек и строгих геометрических форм.

Цветущие растения, деревья и кустарники следует высаживать примерно так же, как они растут в природе.

Японский сад невозможно понять и изучить, если не знать истории культуры, основанной на религиозном мировоззрении древних японцев, – синтоизме. Синтоизм – это поклонение духам огня, гор, ветра, деревьев, местности, ремесел и т. д. С появлением буддизма в IX в. произошло взаимообогащение этих религий.

Японский сад

В японском буддизме наиболее распространено учение дзен, в котором особое место отведено эстетическому восприятию и глубокому чувственному переживанию. Не зная глубинного смысла данных традиций, нельзя понять настоящую красоту того творения, в которое мастер вкладывает душу, – японского сада.

Японцы очень глубоко чувствуют красоту природы. У них не бывает некрасивых лесов, растений. Характерная черта каждого японца – умение воспринять любой художественный образ, созданный мастером, способность не только сопереживать увиденному, но также мысленно дополнить его.

Сады японского стиля отличаются от других прежде всего тем, что в них представлено много символики, а в видимых образах, предстающих перед глазами зрителя, заключена только половина информации. Таким образом, умение правильно расшифровать символы предоставляет возможность воссоздать образ, заложенный в сад мастером.

В качестве примера можно привести сложную науку – нумерологию. Известно, что в буддизме некоторые числа считаются священными. Число 3, например, может означать три сокровища буддизма, то есть самого Будду, его закон и буддийскую монашескую общину, или Будду и двух его учеников; число 5 является символом пяти буддийских заповедей; 8 связано с методом достижения истины Будды – с 8-ступенчатым путем, в колесе перерождений 8 спиц, на 8 частей был разделен прах Будды.

Известные каменные фонари японского сада берут свое начало от ритуальных курильниц для благовоний, помещаемых перед залом Будды. Существует мнение, что прообразом каменных фонарей были жертвенные сосуды японских императоров.

Вода – один из важнейших элементов японского сада; символически воду изображают параллельными волнистыми линиями на гравии или концентрическими кругами, оставшимися после камня, упавшего в воду. Это застывшее движение воды можно использовать практически в любом зимнем саду, выполненном в японском стиле, если планируется применить технику сухого пейзажа.

Тем не менее вода, как таковая, присутствует в японских садах достаточно часто. Те, кто изучал планы садов буддийских храмов, синтоистских святилищ, императорских городских садов и парков, знают, что они окружены различными естественными водоемами: озерами, протоками, ручьями.

Особое отношение у японцев к камню – другому важнейшему элементу ландшафта. Японцы искренне убеждены в том, что камень является высшим творением природы, именно через камень можно получить знания о мире. Одним из распространенных типов японских садов является так называемый сад камней, при устройстве которого главным элементом является камень.

С дальнейшим распространением учения дзен роль камней в создании японских садов усилилась еще больше. Мастера дзен учили понимать истину через созерцание, разрабатывать воображение, поэтому японский сад, оформленный в стиле дзен, имел упрощенный вид, красоту и величие природы мог передать только камень – зачастую едва ли не единственный символ в саду.

Сочетание разнообразных камней, по замыслу автора идеи, создает определенное эмоциональное состояние. Например, камень, расположенный вертикально, символизирует крутую гору, несколько булыжников – покатые склоны гор, с помощью речной гальки принято изображать реку, а морской – море. Образы многих японских садов взяты из сюжетов древних поэм, например «Семь растений весны» или «Семь цветов осени», относящихся примерно к IV в.

При устройстве японских садов используются различные растения. Самое известное из них – цветущая сакура. Цветки этого растения являют собой художественный образ, символ стойкости и чистоты. Известно, что цветки сакуры опадают совершенно свежими и украшают землю еще несколько дней. Другими популярными растениями являются бамбук – символ благородства и сосна – вечности. Особое отношение у японцев к лотосу – символу чистоты, не подверженной воздействию извне. Лотос у японцев тесно связан с Буддой: его часто изображают сидящим в цветке этого растения.

Однако, несмотря на любовь японцев к растениям, именно в японском садово-парковом искусстве для устройства садов важны не столько сами растения, сколько их символика.

В отличие от садов других стилей, для создания которых используются различные цветочные композиции, при устройстве японского сада цветы применяются в качестве дополнения, своеобразного штриха, с помощью которого можно показать красоту и гармонию природы.

Японские сады бывают трех типов:

– холмистые;

– равнинные;

– пересеченные.

Особенностью холмистого сада, конечно же, является холм, дополненный прудом.

Равнинный сад совершенно ровный, плоский, как, например, стол. В планировке сада данного типа уместны камни, деревья, каменные фонари, каменные чаши с водой и источники. Сад подобного типа часто создается из одного песка (или гравия), мха и нескольких камней разных размеров. Так, в саду Реан Дзи, по праву считающегося «одним из десяти прекраснейших садов всех времен», на фоне обработанного граблями гравия, изображающего море, расположена свободная композиция из пятнадцати камней и мха.

Пересеченный сад представляет собой часть горного района Японии в миниатюре, с небольшим водоемом и островком в нем. Если в зимнем саду правильно разместить камни (их форма может быть различной), декоративные каменные фонари, переходы, можно получить самый настоящий японский сад.

В теории японского садово-паркового искусства существуют разные по сложности стили композиции. Наиболее простая – это стиль Син, посложнее – стиль Со и наиболее сложная – стиль Дзио. Эти композиции используются при создании равнинного и холмистого типов садов.

Японский сад камней поистине уникален. Большая часть его площади засыпана мелкой галькой и песком, на которой в кажущемся беспорядке расположены группы камней различной формы. Но на самом деле эта беспорядочность кажущаяся. Расположение камней подчинено строгим правилам дзен-буддизма. Камни в группах располагают по три.

Сад камней

Сад камней предназначен для медитации, отстранения от суеты и повсе-дневных проблем. Именно здесь наглядно представлены такие принципы, как прелесть в обычном и изящество в простом.

Каменные фонарики – непременный атрибут каждого японского сада. Обычно их расставляют в определенных местах в сочетании с камнями, кустарниками, деревьями и водоемами, например на каменном островке, на берегу небольшого бассейна, у входа и т. д. Они не только освещают сад по вечерам, но также и являются своеобразными архитектурными элементами, контрастирующими с растительностью.

Японские фонарики бывают нескольких видов:

– приземистые (обычно выполненные в виде домиков);

– нарядные, стоящие на высоких подставках;

– потайные.

Зимний сад в японском стиле можно воплотить полностью или отвести под него только небольшую часть территории.

Отдельно можно выделить место для отдыха. Дорожку к нему выполняют из гравия. Возле скамьи, изготовленной из камня, высаживают декоративно-лиственный кустарник, лучше всего невысокий.

Здесь же можно устроить уголок для чайной церемонии. Для этого не потребуется много времени или каких-либо специальных навыков. Все, что нужно, – соблюдать во всем меру.

На помосте, выполненном из обычных обтесанных бревен, стелят соломенную циновку. Сам уголок отделяют от основной территории бамбуковой изгородью. На противоположной стороне участка можно устроить какой-либо искусственный водоем, например бассейн, около которого можно высадить традиционное растение, например айву японскую. Вместо привычных глазу газонных трав рекомендуется использовать почвопокровные растения.

Среди традиционных растений, которые часто выращивают в японских садах, на территории России можно использовать хосту, корейскую хризантему и астильбу. Лучше всего их высаживать не непосредственно в грунт, а в емкости, выполненные из керамики или других естественных материалов светлых тонов. В качестве емкостей также можно использовать деревянные миски с характерной рельефной фактурой.

Эти сады словно созданы для расслабления – неторопливо журчащая вода, искрящиеся на солнце капли влаги, певчие птицы, прекрасные цветы с одурманивающими ароматами... Все это похоже на то, что каждому из нас известно о мусульманском рае.

Сад в мусульманском стиле

В основу планировки мусульманских садов положен принцип «чор-багх», что в переводе с арабского означает «четыре сада». План сада, как правило, составляется из квадратов, одного или нескольких. Если площадь квадрата достаточно велика, его делят на несколько меньших по размеру.

Предполагается, что подобная планировка мусульманского сада берет свое начало от древнейшей святыни, находящейся в Мекке и представляющей собой черный камень, встроенный в стену здания кубической формы. В этом строении поклонялись Богу задолго до возникновения ислама. Следовательно, квадраты мусульманского сада являются символами присутствия Аллаха.

В каждом из квадратов есть фонтан или водоем, облицованные разноцветной керамической плиткой или мозаичными элементами. Такой водоем часто является украшением всего сада.

Следует признать, что вообще вода в исламе наделена каким-то особым смыслом. Она священна, жизнь без нее немыслима, она дает очищение. Вода является символом рая в мусульманской религии. Существует легенда о райском саде, из которого вытекают реки в четырех направлениях, разделяя его таким образом на четыре части.

В Испании, которая на протяжении нескольких столетий находилась под властью арабов, сформировался качественно иной тип мусульманского сада с учетом чисто испанских традиций. Такие сады получили название мавританских и состояли из небольших по площади внутренних двориков, или патио, на открытом воздухе. Сады такого типа, как правило, обрамляли ветвистые гирлянды, в качестве которых использовались почти все сорта винограда и некоторые вьющиеся розы.

Деревья и кустарники, высаженные произвольно, не подвергались стрижке. Особенностью же мавританских садов являлись декоративные цветущие растения и пряные травы, а свободное от посадок пространство использовалось в качестве аллей, которые устилали декоративными камнями.

Внутри двориков, или патио, располагали небольшие бассейны с фонтанами.

Зимний сад в мусульманском стиле можно устроить так же. Следует подбирать только растения с сильными ароматами. Небольшой водоем можно облицевать декоративными камнями и покрыть их сверху специальным глянцевым лаком. Ива – распространенное растение в странах Востока. Ее можно высадить около водоема, рядом установить небольшое квадратное сиденье – топчан, покрытый ярким цветным ковриком.

Из растений рекомендуется высаживать низкорослые сорта роз, гвоздики, базилик, мяту, шалфей.

Начало создания садов викторианского стиля относится к 1840-м гг.

В садах возводились изящные беседки, строились детские кукольные домики. Все посадки и цветочные композиции отодвигались от строений на приличное расстояние; кроме того, они отнюдь не были многочисленными, поскольку бытовало мнение, что высокая влажность воздуха и густые насаждения способствуют развитию различных плесневых грибков и размножению насекомых, вредящих дому.

Кстати, именно дом был центром, которому подчинялись все элементы ландшафта. Например, обязательное требование к саду, устроенному в викторианском стиле, – клумбы и все зеленые насаждения должны хорошо просматриваться из всех окон дома. Наиболее популярны были однолетние и луковичные растения; их высаживали на небольших клумбах, расположенных вокруг дома.

Из кустарников самыми распространенными были следу-ющие: азалия, барбарис, форзиция, гортензия, сирень, роза, рододендрон, спирея, волчеягодник, падуб, карликовая айва. Для обрамления беседок высаживали вьющиеся растения – клематис, глицинию, плющ, кирказон.

Сад, устроенный в итальян-ском стиле, – небольшой садик возле усадьбы или парк, границы которого четко оформлены в виде каменной стены или живой изгороди.

Сад в итальянском стиле

Поверхность сада итальян-ского стиля, как и регулярного, разбита на простые геометрические формы. Центром композиции обычно является водоем или фонтан, вокруг которого разбиты цветники или просто мощеная площадка. Клумбы и водоемы имеют строгие геометрические формы, например круг, овал или квадрат.

Патио – характерный элемент сада итальянского стиля. На этой площадке в качестве декоративных элементов обязательно присутствуют плетеная мебель для отдыха на открытом воздухе, вазы с цветами. Обязательным атрибутом сада итальянского стиля являются скульптуры. Их используют для оформления фонтанов, гротов, цветников и аллей.

Кронам деревьев и кустарников, выращиваемых в садах итальянского стиля, придают форму куба или шара.

Композиция – (от латинского слова composito – «соединение, связь») расположение различных форм в пространстве в тех сочетаниях, которые создают гармонию. Иными словами, растения и декоративные элементы в зимнем саду следует разместить таким образом, чтобы у зрителя создавалось впечатление целостности картины.

При устройстве композиционных задач нужно учитывать ряд свойств, которыми обладают пространственные формы:

– геометрический вид формы;

– величина, масса и фактура формы:

– положение формы в пространстве;

– освещенность и цвет.

Средствами композиции называются соотношения форм по их свойствам, к важнейшим из них относятся единство и соподчиненность, законы линейной и воздушной перспективы, пропорции. Эти средства определяют соотношения пространственных форм по положению в пространстве, величине, цвету и освещенности.

Все эти свойства настолько тесно связаны между собой, что определить среди них основные и второстепенные практически невозможно. Для того же, чтобы читатель по возможности ясно представлял себе значение каждого из них, рассмотрим их подробнее.

Форма природных элементов близка к геометрической; она может быть плоскостной, линейной или объемной в зависимости от соотношения измерений. В плоскостной форме, к которой относятся цветники, 2 измерения относительно равны друг другу при подчиненно малой величине 3-го; в линейной (к ней относятся бордюры, дорожки, аллеи) – одно измерение преобладает над двумя другими; в объемной форме (кроны деревьев и кустарников) все измерения относительно близки по величине.

При составлении группы из деревьев и кустарников садовники используют специальный прием – контрастное соотношение их форм: высокий – низкий, большой – маленький, шаровидный – пирамидальный и т. д.

Примеры соотношения форм по геометрическому строению и по величине: сочетание геометрически строгих грядок с округлыми сочетаниями цветников, четких границ сада с произвольными линиями небольшого водоема.

Если сад занимает сравнительно небольшую площадь, рекомендуется вы-брать какую-либо плоскостную форму, поскольку в этом случае простота и повторяемость рисунка создадут у зрителя ощущение гармонии, а разнообразия можно добиться использованием форм различной величины, например в центре круглого газона можно устроить такую же круглую площадку для отдыха. Однако следует помнить, что геометрические формы будут эффектно смотреться только в том случае, если их границы четко выражены.

В каждой отдельно взятой композиции обязательно должен присутствовать явно обозначенный центр, например декоративный кустарник с причудливой кроной, цветочная композиция в кадке, фонтан или скульптура. Четкость геометрических форм могут подчеркнуть также деревья и кустарники с фигурно подстриженными кронами, высаженные по углам клумб и на концах дорожек.

Цвет – одно из основных средств художественной выразительности композиции. При высаживании растений следует учитывать сезонные и возрастные изменения цвета их листьев, колористические решения цветников, общую цветовую гамму зимнего сада.

Основным фоном для древесных и цветочных композиций обычно служит газонная трава.

В данном случае имеется в виду расположение форм по отношению друг к другу и зрителю в трехмерном пространстве. В пространстве зимнего сада принято размещать разнообразные формы, в результате чего получается 3 вида пространственной композиции:

– фронтальная;

– объемная;

– глубинно-пространственная.

В первом случае два других измерения, как правило, не выражены или выражены весьма слабо. Формы объемной композиции ярко выражены во всех 3 измерениях; в глубинно-пространственных композициях формы организованы в более глубокие перспективы, восприятие которых в основном определено композиционными средствами, которые присущи ландшафтному дизайну.

В ландшафтной архитектуре под фактурой принято понимать характер поверхности предметов: растительности, газона, дорожек, оград и лестниц.

Например, если говорят о древесных растениях, под фактурой понимают составную часть, характеризующую тип кроны.

Вариантов фрагментов зимнего сада может быть очень много, следует помнить о том, что максимальный декоративный эффект от композиции достигается не количеством используемых растений, а их правильным подбором и размещением.

Наиболее широкое применение находит фрагментарное озеленение. С его помощью оформляют холл, вестибюль, фойе, жилые комнаты, веранду, лестничную площадку. Для озеленения подобного типа можно использовать как одиночные растения, так и их композиции.

В качестве одиночных подойдут кадочные или горшечные растения: пальма, драцена, фикус, филодендрон, агава, лавр благородный. Из 4–7 растений одного вида создают небольшие группы, из растений нескольких видов – сложные.

Группа растений, расположенных в углу или около одной стены, называется односторонней. В этом случае на заднем плане размещают более крупные растения с яркими цветками, а на переднем – невысокие.

Если группы растений хорошо просматриваются со всех сторон, более высокие растения располагают в центре или смещают их к краю, создавая тем самым ассиметричную композицию.

Особое значение придают выбору емкостей, в которых выращивают растения. Для каждой культуры отдельно подбирают определенные по размеру, форме и цвету горшки, ящики или кашпо. Следует помнить о том, что они должны удачно сочетаться с окружающей обстановкой и в то же время не быть слишком громоздкими.

В центре помещения устанавливают круглые, квадратные, овальные контейнеры, около окон и стен – ящики удлиненной формы, в углах – треугольные, у колонн хорошо будут смотреться дугообразные. Если пространство позволяет, можно комбинировать различные по высоте и форме контейнеры. Растения в контейнерах могут расти как в отдельных горшках, так и в общем грунте. Нужно помнить о том, что высаживать их туда нужно вместе с земляным комом.

Деление пространства на зоны достигается использованием вертикальных деревянных решеток, по которым пускают вьющиеся и ампельные растения.

При создании объемных композиций часто используют различные материалы, – такие, как куски туфа, сучья причудливой формы, спилы деревьев, ракушечник, мраморная и гранитная крошка, галька.

Поскольку растения в композиции высаживают в непосредственной близости друг к другу, очень важно, чтобы они сочетались по декоративным признакам, а также по биологическим особенностям.

Угловой вариант зимнего сада – отличное решение для оформления помещения. Для того чтобы расположить растения группами и в то же время не нарушить общего дизайна помещения, растения можно высаживать в специальный контейнер. При этом следует помнить о том, что цвет листьев растений данного зимнего мини-сада должен гармонировать с окраской стен. Для оформления композиции можно использовать камни, не забывая о том, что они так же должны гармонировать с покрытием пола.

Каменистый сад, или альпинарий, в последнее время довольно часто используется в ландшафтном дизайне. Однако его можно также устроить и в интерьере. В каменистый сад высаживают в основном низкие и почвопо-кровные растения. Благодаря относительно постоянной температуре воздуха в помещении для создания композиций можно использовать кактусы и молочаи, юкки и многие другие теплолюбивые растения.

Очень популярен пустынный микропейзаж. Для его оформления подбирают кусочки туфа, остальную поверхность засыпают песком и галькой, можно устроить невысокие горки. На большом расстоянии друг от друга размещают суккуленты с учетом их роста. Из растений можно использовать колонновидные кактусы в сочетании с голубыми агавами, темно-зелеными гастериями, ярко-зелеными очитками и сеткреазией пурпурной. При наличии пространства можно позаботиться об устройстве дорожек.

Основным элементом формирования композиции в зимних садах являются растения. В зависимости от величины и назначения зимнего сада они могут занимать от трети до половины его площади. При оформлении интерьеров в первую очередь следует обращать внимание на декоративные качества отдельных элементов композиций: форму стволов, форму и окраску листьев, контрасты фактуры и цвета, игру светотени.

Растения с густой кроной темно-зеленого цвета, быстрорастущие и вьющиеся высаживают по периметру для создания общего фона. Вместо обычных газонных трав можно использовать почвопокровные растения.

Наиболее оригинальные растения с яркой окраской листьев и цветков рекомендуется разместить в самых ответственных композиционных местах.

Зимний сад – ответственное дело, оно требует постоянного формирования композиций и ежедневного тщательного ухода за растениями. Из растений следует подбирать только вечнозеленые как наиболее выносливые и менее требовательные к условиям содержания.

Перспектива – зрительное изменение предметов по мере их удаления от зрителя. Перспектива бывает воздушной и линейной.

Под воздушной перспективой понимают изменение четкости, яркости и цвета предметов.

Под линейной перспективой чаще всего понимают следующее: в природе уходящие вдаль параллельные линии сходятся на горизонте, однако вертикальные линии, даже уменьшаясь, все равно остаются вертикальными. Также заметно то, что невысокие растения на переднем плане, по сравнению с высокими, расположенными вдали, кажутся выше. Данный эффект называется линейной перспективой.

Колоритной перспективой называют пространственные изменения цвета.

В ландшафтном дизайне использование законов перспективы помогает визуально углубить или, наоборот, сократить пространство.

Перспектива включает в себя следующие компоненты:

– точка обзора;

– объект, подлежащий обозрению;

– промежуточное поле.

Указанные компоненты должны создавать единство и задумываются как что-то целое. В том случае, если какие-либо из компонентов уже присутствуют, то другие должны быть решены в соответствии с ними.

Перспектива и связанные с ней функциональные зоны должны быть выполнены в одном стиле. Если смотреть на вещи шире, весь мир пронизан перспективами, как большими, так и малыми; некоторые имеют глубину не более вытянутой руки. Красивая перспектива не обязательно всегда искусственно придумана, ее просто нужно найти и открыть заново, сделать видимой с того места, откуда будет открываться обзор.

Перспектива почти всегда вызывает ощущение движения или покоя. Некоторые предназначены для обозрения только с одной определенной точки, в этом случае их называют статичными. Другие раскрываются только во время прогулок по саду.

Перспективу обрамляют тремя плоскостями: верхней, горизонтальной и вертикальной. К вертикальным плоскостям относятся подстриженная листва деревьев и кустарников, ряды деревьев.

Плоскости сада могут быть наклонными, ровными, с травяной, водной, мощеной или любой другой поверхностью. Верхней плоскостью служит небо или полог листвы раскидистых крон деревьев.

Для визуального увеличения пространства с ограниченными размерами сада рекомендуется создавать так называемые кулисы – систему промежуточных планов из растений. Благодаря их использованию взгляд зрителя постоянно устремлен куда-то за горизонт. Также для увеличения глубины пейзажа группы кустарников и деревьев размещают так, чтобы по мере удаления от наблюдателя их размеры сокращались.

Большие размеры сада можно зрительно сократить, если увеличить количество кулис и последовательно расширить обзор, раздвигая их в стороны.

Цвет растений в зимнем саду постоянно меняется. В общем колорите сада участвует и цвет поверхности земли: мощеные дорожки и площадки, цвет неба, в том числе и отраженного в воде, цвет мебели в саду и различных других элементов дизайна. Однако важно следить за тем, чтобы не создавалось впечатления излишней пестроты. Поэтому все цветовые сочетания следует строить по правилам цветовой гармонии: на основе контраста или как сочетание оттенков одного цвета.

Нужно иметь в виду, что человек вообще воспринимает цвет разносторонне, не только зрением, но и другими чувствами, включая осязание, вкус и обоняние. По степени возбуждения и характеру эмоционального воздействия цвета располагаются так же, как и в цветовом спектре, то есть разделяются на теплые, или активные (к ним относятся красный, оранжевый, желтый), и холодные (синий, голубой, фиолетовый). Первые действуют возбуждающе, вторые – успокаивающе. Где-то в середине указанного спектра находится зеленый цвет; это цвет физического равновесия. Как эмоциональные реакции на цвет появились определенные ассоциации и символики цвета.

В книге Р. Хена «Азбука цветов» приводятся следующие реакции человека на цвета и их символику, установленную на основе обобщения ряда научных наблюдений.

Желтый цвет вызывает ощущение тепла и света, живости, легкости и веселья.

Зеленовато-желтый цвет символизирует уважение к старости, радость, роскошь, брак, свет, радость.

Ярко-желтый – ненависть, лживость, зависть, своеволие.

Оранжевый – теплый, праздничный, полный жизни, вызывающий радость.

Красный – активный цвет, который не могут подавить другие. Светлые оттенки красного действуют возбуждающе, темные – солидно, серьезно.

Фиолетовый – мрачный, торжественно-роскошный, служит для связи других цветов. В большом количестве оказывает негативное действие.

Синий – тихий, холодный, отдаляющий, но полный энергии. Голубые оттенки действуют как ясные, чистые, почти оживленные.

Зеленый – успокаивающий, мирный, пассивный.

Светло-зеленый – веселый, оживленный.

Темно-зеленый– сдержанный, холодный, рядом с желтым, оранжевым и красным отступает на второй план. Оттеняет синий. Символически означает надежду, мир, покой, плодородие.

Белый – нейтральный, контрастирует с темными красками, в пестрые сочетания вносит свет и оживление, увеличивает объемность. Символически выражает невинность, целомудрие, чистоту.

Черный – нейтральный, уменьшает объемность, как фон усиливает действие желтого и красного цветов. Символически означает скорбь, траур, торжественность.

Внимание ученых всегда привлекала цветотерапия, то есть физиологиче-ское воздействие цвета. Для успокаивающего воздействия на нервную систему человека используют участки сада, оформленные в серебристо-синих тонах, так называемые голубые сады. С этой целью в саду высаживают следующие растения: ель колючую (голубая форма), иву белую, сциллу, лох серебристый и узколистный, незабудку, василек, нигеллу, лобелию и многие другие растения.

В магическое действие цветов верили средневековые врачи, которые лечили больных с помощью цветотерапии. Данные методы частично используются и в наши дни. Например, французские психиатры при лечении шизофрении помещают больных в палаты со стенами, окрашенными в специально подобранные тона. Однако более эффективной в этом отношении признана пейзажетерапия – лечение серьезно больных различными нервными и психическими расстройствами на природе с применением специально созданных дизайнерами и ландшафтными архитекторами пейзажей, создающих ощущение защищенности или, наоборот, свободы и простора. У пациентов, гуляющих по такому саду, специальными медицинскими датчиками фиксируются положительные физиологические реакции организма: снижение давления, улучшение состава крови и т. д.

Все эти факты свидетельствуют о том, что цвета по-разному влияют на организм человека, и показывают, насколько велики возможности ландшафтного дизайна.

Все цвета разделяются на хроматические и ахроматические.

К хроматическим цветам относятся следующие: красный, оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, пурпурный, синий, зеленый.

К ахроматическим относятся белый, черный и все оттенки серого. Они характеризуются только ощущением яркости, которая определяется в процентах от яркости белого цвета.

Белый цвет вносит свет и оживление во все сочетания с темными цветами, создает эффект объемности в растительных композициях. Черный, наоборот, уменьшает объемность и усиливает действие теплых тонов.

Цвет характеризуют три компонента:

– цветовой фон;

– насыщенность цвета;

– яркость.

Насыщенность, или чистота, цвета зависит от степени разбавления одного из спектральных оттенков белым. Яркость цвета – это степень отличия данного цвета от белого, равного ему по яркости.

Чистых, насыщенных цветов в природе очень мало, в основном встречаются растения с размытыми оттенками.

Усилить ощущение насыщенности бледно-красного цвета растения можно, если рядом высадить растения с темно-зелеными листьями; желтого – если включить его в композицию, в которой присутствует фиолетовый цвет. Можно, наоборот, ослабить насыщенность какого-либо цвета методом подбора цветовых компонентов, например разместить рядом с ярко-синим растением красное.

Также при сочетании растений нескольких цветов ощущение насыщенности каждого из них тоже уменьшается, особенно если их цвета располагаются близко друг к другу в цветовом спектре.

Теплые оттенки при дневном освещении кажутся близкими. Эти цвета часто используют для переднего плана. Холодные, напротив, применяют для передачи глубины пространства. Чистые насыщенные тона в отдалении стушевываются в голубой дымке, голубые и синие тона своего цвета не меняют, а, наоборот, несколько сгущаются. На этом и основан прием размещения на дальнем плане холодных оттенков.

Известны 3 основных правила цветовой гармонии, с помощью которых можно составлять композиции из растений:

– сочетание контрастных цветов позволяет повысить общую насыщенность рисунков;

– контраст тем сильнее, чем больше различия в яркости и насыщенности;

– при сочетании некоторых цветов уменьшается ощущение их насыщенности, особенно если цвета расположены близко в спектральном круге.

Контрасты бывают цветовыми, то есть сочетание разных тонов равной яркости, и яркостными – сочетание тонов различной яркости, равных по насыщенности.

Цветовым контрастом называют преувеличение фактической разницы между одновременными ощущениями.

Контрастными являются цвета, лежащие на диаметрально противоположных концах спектрального круга, то есть синий – оранжевый, желтый – фиолетовый, красный – голубой, пурпурный – зеленый.

Контрастные сочетания получают при увеличении числа дополнительных цветов, вводя на соответствующие места спектрального круга зелено-голубой и желто-зеленый. Вступать в контраст будут красный и фиолетовый.

Цветовые сочетания бывают гармоничными и негармоничными. К гармоничным относятся не только контрастные, но и нюансные сочетания, различаемые по яркости в пределах определенного цвета, например светло-голубой – голубой – ярко-синий.

Примеры негармоничных сочетаний: красный и фиолетовый, синий и зеленый, оранжевый и красный; их действие можно частично нейтрализовать ахроматическими цветами, для чего на границе сочетания вводят белый, серый или серебристый. Гораздо реже для этой цели используют черный.

Зимний сад создают не только из живых материалов: деревьев, кустарников, растений, трав. Облик зеленого пространства можно дополнить различными декоративными элементами: оградками, дорожками, лестницами и ступенями, рокариями, а также малыми декоративными формами, к которым относятся беседки, перголы, арки, подпорные стенки, садовая мебель и пр.

Рокарий (от англ. rock – «скала») – элемент оформления территории, композиционной основой которой является камень.

Рокарий

Выделяется несколько таких групп:

– плоскостные композиции;

– мини-рокарии;

– каменистые горки.

При создании плоскостных композиций используют крупные и мелкие камни различных форм, сыпучие материалы для засыпки поверхностей (щебень, гальку, кирпичную крошку, керамзит, песок), кустарники (хвойные растения, карликовые и колерные формы), травянистые растения всех групп, мини-скульптуры, а также некоторые другие элементы. Количество материалов и их соотношение определяются индивидуально для каждой композиции.

Мини-рокарии. Данный тип композиций создается в декоративных емко-стях-контейнерах или садовых вазонах. Для ее оформления подбирают растения и камни небольшого размера. Использование мини-рокариев особенно удобно, так как позволяет внести ощущение новизны в зимний сад путем перестановки емкостей или полной замены их содержимого.

Декоративные дорожки вместе с другими аксессуарами зимнего сада являются одним из основных элементов ландшафтного дизайна. Технология разбивки декоративных дорожек во многом зависит от используемого материала. Садовые дорожки изготавливают из плитки, натурального камня, гравия, коры растений, асфальта и т. п. Их укладывают на предварительно подготовленное бетонное основание. Считается, что дорожка спроектирована верно, если при движении по ней отсутствует желание как-либо изменить путь.

Дорожка для зимнего сада

Использование ступеней в саду насчитывает несколько тысячелетий. Еще в античную эпоху при перепаде уровней земли устанавливали ступени, однако в то время они не считались декоративным элементом. В эпоху Ренессанса в странах Европы декоративному оформлению садов стали уделять гораздо больше внимания; так, например, в садово-парковом искусстве появились декоративные террасы, ступени, фонтаны.

Ступени

Для территорий с неровной поверхностью, с резкими изменениями уровня земли ступени – наилучшее решение. В зимнем саду ступени и лестницы можно использовать и как чисто декоративные элементы даже на небольших подъемах.

При устройстве ступеней нужно следить за тем, чтобы они были безопасными: ровными, но не скользкими, соразмерными по ширине и высоте подъема, достаточно удобными и пологими.

Существует две основные разновидности ступеней: врезанные и свободные. Первые устраивают на склонах с опорой на грунт, а вторые опираются на подпорные стенки. В ландшафтном дизайне чаще всего используются именно врезанные ступени.

Если почва на участке чересчур рыхлая, устройство ступеней придется начинать с укладки фундамента из бетона, этим самым можно предотвратить сползание ступеней в дальнейшем. Следует предварительно утрамбовать землю.

В качестве материалов для ступеней принято использовать: бетон и бетонные блоки, кирпич, доски, круглые спилы деревьев, камень и каменные плиты. Самым удобным и практичным материалом является бетон. Бетонированные ступени по желанию можно покрыть любым другим материалом или, пока раствор не схватился, сделать на них рисунок в виде булыжников или кирпичной кладки.

Популярный материал для ступеней – кирпич. Его укладывают как на ребро, так и плашмя.

Деревянные ступени в зимнем саду встречаются тоже достаточно часто, используют доски и поперечные спилы.

Ступени, выполненные из камня, идеально подойдут для тех участков, где дорожки выложены этим материалом, в этом случае они будут гармонично сочетаться друг с другом.

Перед строительством ступеней следует определить их местонахождение, высоту и количество. Если ступеней более 10, посередине можно сделать площадку, а сами ступени оградить перилами.

Известно, что без хорошей скульптуры не сможет обойтись ни один сад. Ее можно установить и в зимнем саду.

Вообще следует помнить, что любые декоративные элементы, искусно выполненные, приятны глазу сами по себе, даже если они и не вызывают особо сильных эмоций. Вариантов использования скульптур в саду очень много. Поэтому, прежде чем приобрести то или иное творение, рекомендуется изучить основные приемы установки скульптур в саду.

Скульптуры чаще всего принято располагать в следующих местах:

– рядом с водоемом;

– непосредственно в воде, чтобы создать эффект спокойного отражения (в этом случае понадобится постамент);

– в центре поляны или лужайки;

– рядом с раскидистым деревом или кустарником.

Интересно, что люди, увлеченные устройством зимнего сада на своем участке, очень прохладно относятся к различным декоративным элементам в нем. Такое негативное отношение к скульптурам и малым архитектурным формам в первую очередь связано с недоброкачественной продукцией, которой переполнен рынок. Если запастись терпением, можно подыскать интересные предметы.

Если есть возможность, скульптуры можно заказать в индивидуальном порядке. В этом случае мастер будет работать только с вами.

Задний фон должен оставаться простым, чтобы оттенять скульптуру, а не быть дополненным ею. Небольшие скульптуры можно приподнять на пьедестал, например плоский камень.

На протяжении уже нескольких веков самым распространенным садовым сооружением является беседка, из которой можно любоваться зимним садом. Обычно ее принято располагать в той части зимнего сада, откуда открывается самый лучший вид на окружающий ландшафт.

Беседки бывают различных форм: квадратные, шестиугольные, круглые, в стиле деревенского домика и пр.

Популярные в наши дни ампельные и вьющиеся растения нуждаются в опорах. В этом качестве часто используют решетки, по которым растения располагают как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Решетки также бывают различные: створчатые, сплошные, прямоугольного, корзиночного и кристаллического плетения, от легких шпалер до массивных рам. Решетки можно устанавливать как группами, так и по отдельности.

Арка и пергола по сути мало чем друг от друга отличаются. Арка – узкая ажурная конструкция, а пергола – та же самая арка, только более глубокая, а иногда это целый ряд связанных между собой арок. Эти декоративные элементы не просто украшают сад, но и выполняют роль разделителей пространства. С помощью арки, например, можно выделить вход в новую зону сада. Под аркой, если она стоит возле стены или живой изгороди, можно поставить цветы в вазонах или скульптуру.

Форма и окраска садовой мебели должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Именно поэтому большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная мебель упрощенной конструкции.

Мебель из металла можно окрасить эмалевыми красками ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья.

Садовая мебель из кругляка: а, б – столы; в – табурет; г – стул

Такую мебель можно не красить, а пропитать горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность нужно проморить.

Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Их предварительно придется отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи или заменить их совсем, изготовить подушку для сиденья. Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло.

Кресло и столик из старых бочек

Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина неплохо сохранилась, больше подойдет прозрачный лак.

Изготовление самодельной мебели значительно упрощается при наличии строганого пиломатериала: досок и брусков различного сечения. Этот материал наилучшим образом подчеркивает необычность обстановки и тесную связь с окружающей средой. Лучше подготовить древесину твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), но вполне подойдут и мягкие (ель, сосна, липа). В любом случае доски должны быть хорошо высушены. Если изготавливаемый предмет предназначается для использования внутри помещения, то после сборки его можно покрыть прозрачным мебельным лаком.

Древесину можно предварительно подвергнуть травлению. Малоценные породы облицовывают синтетическими листовыми материалами. Что касается декоративной отделки мебели, здесь все зависит от вкуса и возможностей мастера.

Самая простая конструкция скамьи с креплением на гвоздях представлена на рисунке. Состоит это изделие из двух ножек, двух царг и сиденья. Если в арсенале мастера не найдется доскок достаточной ширины, то ножки и сиденье можно сделать составными.

Скамья на гвоздях: а – ножки; б – царги; в – сиденье (размеры даны в мм)

После подготовки всех деталей необходимой формы и их отделки приступают к сборке скамьи. На ножках делают вырезы – плечики для царг. Крепят их с помощью шурупов или гвоздей, при этом длина гвоздей должна в 3–4 раза превышать толщину царги. Торцы царг зачищают, затем к остову крепят сиденье, утапливая шляпки гвоздей в древесину. С концов ножек обязательно срезают небольшую фаску, иначе при передвигании скамьи дерево может отколоться. В тенистом зимнем саду удобно отдыхать на скамье со спинкой. Такая конструкция состоит из небольшого количества деталей.

Садовая скамья со спинкой (размеры даны в мм)

Детали скамьи – две крестовины, две царги, набор брусков для сиденья и спинки – делают из хорошо просушенной и выдержанной древесины хвойных или лиственных пород.

Материалом для крестовин и царг служит брус сечением 50 x 80 мм. Длина деталей крестовины – 700 и 1200 мм, а царги – 485 мм. Вяжут между собой эти элементы вполдерева и крепят с помощью гвоздей. Длина брусков сиденья и спинки составляет 2000 мм, а сечение – 50 x 60 мм. Их также соединяют гвоздями или шурупами.

Для большей устойчивости ножки скамьи можно прикопать. При этом высота сиденья над уровнем земли должна быть не меньше 350 мм.

В зависимости от типа сиденья стулья могут быть твердыми, полумягкими и мягкими. Для изготовления полумягких сидений и спинок используют упругий пористый материал толщиной от 30 до 50 мм, который укладывают на твердую или эластичную основу и покрывают мебельной тканью. Полумягкие стулья иногда делают плетеными из тесьмы, лозы или шнура. Мягкие сиденья в своей основе имеют пружины или более толстый, упругий и эластичный слой специального материала, покрытый мебельной тканью.

Для жилых помещений целесообразно использовать полумягкие и мягкие стулья, спинки которых должны быть твердыми, мягкие менее практичны, потому что ткань на этих элементах стульев быстро загрязняется. Этого недостатка можно избежать, если вместо мебельной ткани применять дерматин или винилискожу. Стулья с таким покрытием по своей износоустойчивости нисколько не уступают жестким.

Ниже приведены различные варианты изготовления стульев.

Конструкция разборного стула состоит из двух узлов. Передний узел, имеющий г-образную форму, включает передние ножки, боковые царги, поперечный брусок, которые соединяются между собой посаженными на клей плоскими шипами, а также сиденье, прикрепленное к царгам шурупами.

Разборный стул: общий вид и узлы

В задний узел входят следующие детали: задние ножки, поперечный брусок, соединенные плоскими шипами на клею, и спинка, прикрепленная к задним ножкам с помощью шурупов.

Передний и задний узлы соединяют между собой шкантами и скрепляют болтом и гайкой. В задней ножке и царге просверливают отверстие под болт.

С внутренней стороны царги, кроме того, выбирают паз под гайку. Отдельные детали можно изготовить из бука или березы, а спинку и сиденье – из фанеры.

Детали, их количество и размеры:

– передняя ножка – 2 шт., 22 x 45 x 440 мм;

– передний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 300 мм;

– царга – 2 шт., 20 x 62 x 325 мм;

– сиденье – 1 шт., 8 x 380 x 420 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 22 x 42 x 765 мм;

– задний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 370 мм;

– спинка – 1 шт., 8 x 110 x 420 мм;

– болт с гайкой – 2 шт.

Спинку и сиденье, склеенные из двух слоев фанеры, выгибают с помощью деревянной пресс-формы. Их можно изготовить жесткими или полумягкими. Их обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.

Детали стула из фанерной плиты выпиливаются по шаблону, размер клетки – 50 x 50 мм.

Стул из фанерной плиты: а – вид сбоку; б – вид спереди; в – шаблоны для изготовления деталей; 1 – передняя ножка с бруском для крепления спинки; 2 – задние ножки; 3 – спинка; 4 – сиденье; 5, 6 – бруски для крепления сиденья; 7 – брусок для крепления спинки

Сначала по приведенным шаблонам изготавливают все детали стула, после чего приступают к их сборке. Эту операцию производят в следующей последовательности: крепят переднюю ножку с задними, устанавливают бруски для дополнительного крепления спинки и сиденья, которые в последнюю очередь присоединяют к стулу. Сборка осуществляется с помощью шурупов и клея. Готовое изделие покрывают лаком.

Мягкие и полумягкие стулья и кресла используют для работы и отдыха. Ниже предлагаются варианты кресел, которые можно использовать и на садовом участке.

Способы изготовления мягкого стула и кресла аналогичны.

Изготовление мягкого стула: детали и сборка (размеры даны в мм)

Изготовление мягкого кресла: детали и сборка (размеры даны в мм)

Для этого необходимо заготовить следующий материал: древесину лиственных пород, фанеру, мебельную вату, шнур, обивочную ткань.

Детали стула, их количество и размеры:

– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 457 мм;

– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 457 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;

– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;

– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 457 мм;

– боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 387 мм;

– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 356 мм;

– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 457 мм;

– задний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 406 мм;

– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 349 мм;

– угольник – 4 шт., 19 x 44 x 121 мм;

– шнур – 1,4 м;

– ткань – 0,85 м2.

Детали кресла, их количество и размеры:

– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 483 мм;

– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 572 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;

– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;

– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 572 мм;

– боковая царга – 2 шт., 19 x 95 x 375 мм;

– передняя боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 76 мм;

– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 381 мм;

– стойка для подлокотников – 2 шт., 25 x 44 x 286 мм;

– подлокотник – 2 шт., 25 x 44 x 381 мм;

– дополнительный брусок крепления подлокотника – 2 шт., 25 x 44 x 354 мм;

– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 572 мм;

– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 57 мм;

– угольник – 2 шт., 19 x 44 x 121 мм;

– брусок заполнения – 2 шт., 25 x 30 x 44 мм;

– шнур – 1,4 м;

– ткань – 0,85 м2.

После изготовления всех элементов согласно приведенному перечню приступают к сборке изделия. В первую очередь собирают каркас. Крепление деталей производят шурупами и шипами на клею. Сиденье и спинку изготавливают отдельно и закрепляют на каркасе стула или кресла уже после их отделки. Обивку на спинке заделывают по периметру тесьмой, сочетающейся по цвету с тканью, и закрепляют фасонными гвоздями.

Обивочную ткань подбирают таким образом, чтобы она гармонировала с окружающей обстановкой. По краям сидений стула и кресла делают рубчик из этой же ткани. Чтобы добиться рельефности, в него закладывают шнур. В качестве настилочного материала используют мебельную вату или другой пористый материал.

По форме столы бывают квадратными, прямоугольными, круглыми и овальными. Отличаются они и своей конструкцией; производят столы нераздвижные, раздвижные, раскладные, складывающиеся с опускающимися крышками, встроенные.

Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления стола из этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество мебели рассчитывать не приходится.

Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья.

Для этих элементов понадобится около 30 м обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже ошпунтованы). Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.

Изготовление стола из массива древесины: 1 – набор заготовки столешницы; 2 – выпиливание круговой заготовки; 3 – строгание кромок столешницы; 4 – высверливание отверстий под ножки (размеры даны в мм)

Изготовление стола из массива древесины (продолжение): 5 – порядок сборки стола

Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском в 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Эта операция проводится в несколько этапов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.

Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку остругивают рубанком и окончательно дошлифовывают наждачной бумагой.

Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.

Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры. В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера.

Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы. Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.

Столик, изображенный на рисунке, весьма удобен в роли сервировочного во время отдыха на свежем воздухе. Пригодится он и как вспомогательный в случае прихода гостей. На нем можно разместить сифон с газированной водой, поднос с выпечкой или фруктами. В садовом доме этот столик также найдет применение в качестве журнального. Основным материалом для его изготовления являются доски сечением 25 х 75 мм.

Столик: 1 – элемент ножки; 2 – боковина; 3 – поддерживающая планка; 4 – элемент столешницы; 5 – соединительная планка (размеры даны в мм)

Детали, их количество и размеры:

– элемент ножки – 8 шт., 25 x 75 x 450 мм;

– боковина – 4 шт., 25 x 75 x 350 мм;

– поддерживающая планка – 2 шт., 25 x 50 x 450 мм;

– элемент столешницы – 6 шт., 25 x 75 x 450 мм;

– соединительная планка – 2 шт., 25 x 50 мм.

После изготовления всех деталей сначала собирают каркас с ножками, причем последние состоят из двух боковин, которые соединены между собой под углом в 90°. Внешний вид всего изделия зависит от аккуратности снятия фаски под углом 45°. Столешницу, которую крепят к поддерживающим планкам, набирают из досок.

Очень красиво будет выглядеть столик, если боковины каркаса и ножки покрыть морилкой и бесцветным мебельным лаком, а столешницу – только лаком.

Несомненными преимуществами для эксплуатации на даче или во время поездок обладает складная мебель. Во-первых, если в дачном домике не так уж много места, такую мебель можно раскладывать только в случае необходимости. Во-вторых, если она находится в саду, ее легко убрать в подсобное помещение. Ниже приведены несложные в исполнении образцы таких изделий.

Для изготовления складного стула используются бруски хвойных пород сечением 25 x 40 мм и заготовки круглого сечения диаметром 25 мм. Спинки и передние ножки делают длиной 600 мм, а задние – 540 мм.

Складной стул: 1 – задние ножки; 2 – передние ножки; 3 – царги; 4 – планки спинки; 5 – стойки спинки; 6 – рама сиденья; 7 – планка сиденья; 8 – бобышка; 9 – упор; 10 – ось сиденья; 11 – ось задних ножек; 12 – втулка; 13 – угловой брусок; 14 – фиксатор (размеры даны в мм)

Соединение передних ножек со стойками спинок производят следующим образом. На расстоянии 485 мм от нижнего торца ножки и 400 мм от верхнего края стойки по центру заготовок высверливают отверстие диаметром8 мм. Оба бруска соединяют болтом М8. Затем образуют между ними угол в 25° и стягивают. Сверлят отверстия под шурупы и завершают крепление с помощью клея.

Так же собирают вторую пару заготовок. После высыхания клея срезают под углом 50° лишний материал с нижних концов ножек и закругляют верхние.

Центральные отверстия в ножках рассверливают и впрессовывают в них втулки из твердой древесины, которые должны выступать на несколько миллиметров с внутренней стороны.

Затем на клею и шурупах крепят к ножкам упоры из бруска 50 x 80 мм. Перед установкой на его верхнюю часть привинчивают фиксатор, сделанный из пластины, размеры которой составляют 40 x 125 x 2,5 мм.

Под втулки осей вращения в задних ножках сверлят отверстия, отступив 35 мм от верхнего края. Раму сиденья собирают из брусков длиной 290 и 400 мм. В ее задние углы устанавливают треугольные отрезки, обеспечивающие надежное крепление осей сиденья.

По центру продольных брусков высверливают отверстия под оси. На расстоянии 80 мм от переднего края рамы к продольным брускам клеем и шурупами крепят бобышки (25 x 40 x 70 мм), в которых, отступив от осей вращения сиденья на 260 мм, сверлят отверстия под крепление осей задних ножек.

Собрав раму, с помощью шурупов к ней крепят 6 дощечек сиденья размером 12 x 50 x 340 мм с зазором в 20 мм. Для спинки стула требуются 3 такие же детали, но длиной 380 мм. Их соединяют стойками спинки на клею в шип.

Царги изготавливают круглой формы, с диаметром 25 мм и длиной для передней пары ножек – 325 мм, для задней – 380 мм. Детали с ножками соединяют в шип, для чего просверливают в ножках отверстия диаметром 25 мм и глубиной 15 мм. В качестве осей используют винты.

Предлагаемая ниже модель складного столика предназначена для небольших по размеру комнат. Она удачно сочетает в себе удобство в использовании с оригинальным внешним видом. При изготовлении столика основным материалом являются древесно-стружечные плиты толщиной от 16 до 20 мм. Кроме того, можно использовать толстый (до 20 мм) фанерный переклей или чертежные доски.

Складной столик в раскрытом и сложенном положениях: 1 – стойка; 2 – задняя стенка; 3 – дверца; 4 – столешница; 5 – рейка-ползун; 6 – упор (размеры даны в мм)

Детали, их количество и размеры:

– стойка – 2 шт., брус 30 x 90 x 100 мм;

– задняя стенка – 1 шт., ДСП 20 x 860 x 1100 мм;

– дверца – 2 шт., ДСП 20 x 400 x 1100 мм;

– столешница – 1 шт., ДСП 20 x 800 x 1200 мм;

– рейка-ползун – 1 шт., ширина 30 мм, длина 860 мм;

– упор – 2 шт., брус 20 x 30 x 50 мм.

Конструкция включает две стойки, которые жестко крепят на задней стенке, и две дверцы, навешиваемые на стойках с помощью рояльных петель. Столешницу размещают между стойками. Благодаря наличию пазов она может передвигаться вверх и вниз. Для фиксации крышки стола в крайнем верхнем положении предназначены г-образный паз и 2 фигурных упора, расположенные на внутренних сторонах. Находящийся в нижнем положении столик предохраняют от опрокидывания дверцы две магнитные защелки.

Оптимальным вариантом декоративной отделки этой модели является ее окрашивание нитроэмалями ярких цветов.

Садовый шезлонг изготавливают из пиломатериала хвойных пород или фанерной плиты толщиной 16–20 мм. Эта модель шезлонга отличается от обычной рядом конструктивных особенностей. Она снабжена козырьком для защиты от солнца, широкими локотниками, веревочной сеткой для матраца и парой колес, обеспечивающих легкое перемещение.

Садовый шезлонг: общий вид, детали сборки, шаблон для изготовления деталей с размером клетки 100 мм (размеры даны в мм)

На рисунке видно, что почти все элементы модели парные.

После того как изготовлены все детали, в боковых брусках козырька выбираются гнезда, в которые своими шипами типа «ласточкин хвост» входят поперечные бруски. Внешний брусок козырька имеет овальную форму. Вокруг него обертывают и прикрепляют покрывающий козырек материал. Следует учесть, что этот брусок с покрывным материалом крепят к боковым брускам козырька в последнюю очередь.

Чтобы придать прочность конструкции и создать возможность ее свободного перемещения, с противоположной стороны от козырька поперечный брусок коробки болтами крепят к боковым. На рисунке показан узел крепления поперечного бруска коробки с продольным. Отверстия под болты высверливают под углом 90° к поверхности брусков. Большие отверстия, проделанные в боковых брусках коробки, предназначены для гаек.

Для удобства перемещения шезлонга в поперечном брусе коробки выбираются гнезда для рук. Верхней кромке поперечного бруска придается форма овала.

К боковым брускам коробки с помощью клея и шурупов крепят кронштейны для подлокотников, на которых выбираются гнезда, входящие в продольные бруски коробки. Для изготовления боковых и торцового брусков наклонной спинки потребуется пиломатериал сечением 50 x 150 мм или фанерная плита. Один конец боковых брусков срезают под острым углом, а другой – под прямым.

Детали козырька соединяются между собой шурупами и круглыми вставными шипами на клею. Козырек к боковым брускам наклонной спинки крепят с помощью болтов. Для плетения веревочной сетки в брусках коробки и наклонной спинки сверлят отверстия. Эту работу рекомендуется производить до полной сборки шезлонга.

Сетку делают из обычной бельевой веревки. Ее сначала натягивают в поперечном, а затем в продольном направлении. После этого с помощью металлических серег к внутренней стороне коробки крепят колеса, которые изготавливают из резины, дерева или пиломатериалов твердых пород.

Отделку шезлонга производят лакокрасочными материалами, цвет которых зависит от желания мастера.

В последнее время водные сооружения становятся все более миниатюрными и могут служить как в качестве крупного, останавливающего на себе глаз объекта, так и в качестве фрагментарного элемента сада, обнаруживаемого лишь по тихому журчанию воды. К тому же это значительно экономит время и средства на создание водоемов, упрощает уход за ними.

Водоем не очень больших размеров можно устроить и в зимнем саду.

В качестве декоративного водоема может служить и крупное сооружение, и емкость диаметром 0,5–1,2 м.

В качестве материала для изготовления емкостей можно применять прочное дерево, покрытое гидроизоляционным слоем. Но предпочтительнее использовать бочки. Причем бочки не должны быть новыми, так как это может повредить растениям. Материалы для емкостей могут быть различными. Например, прекрасно выглядят керамические и фаянсовые чаши, но следует помнить, что они не приспособлены к резким перепадам температур и легко бьются, а дешевая пластмасса хотя и долговечна, не производит такого впечатления, как керамика. При использовании глиняных чаш нужно помнить, что их внутренняя поверхность должна быть покрыта глазурью, чтобы вода постоянно не убывала, испаряясь.

В такой мини-водоем можно не только высадить растения, но и пустить рыбок. Растения же подойдут изящные, небольших размеров. Подробнее о них будет рассказано ниже. Главное – грамотно подойти к подбору флоры и фауны, учитывая совместимость всех компонентов мини-водоема. Это же следует помнить и при планировке.

Расположение мини-водоема должно подходить всем его обитателям. Самые важные составляющие их хорошего развития и роста – чистая вода, свежий воздух и солнечный свет. Из этого следует сделать вывод, что нельзя допускать загрязнения воды, а в жару непременно нужно доливать ее из-за сильного испарения; водоем не рекомендуется располагать в северных или затененных местах, так как время его освещения солнцем должно составлять 6–8 ч в сутки.

Перед тем как заполнять его водой, следует на дно поместить газету, чтобы не произошло смещения гравия, затем сажать растения.

Не нужно забывать и о том, что для миниатюрного водоема оформление не менее важно, чем для крупного. В качестве обрамления могут служить композиции из камней, растений, оригинально подобранных и дополняющих общий дизайн (например, мини-водоем, обложенный валунами, и вьющиеся растения на заднем фоне).

После того как пруд построен и оформлен в соответствии с замыслом, в него нужно вдохнуть жизнь, заселив его флорой и фауной.

Рекомендуется использовать рыб различных цветов и размеров, а также водные растения.

Если хочется создать что-то вроде лесного оазиса в зимнем саду, можно заселить свой пруд другими животными, а именно мелкими млекопитающими, птицами, красивыми насекомыми. В таких прудах обычно не разводят рыб. Они становятся убежищем для различных амфибий. Из растений здесь высаживают лилии, кувшинки, апоногетон, болотноцветник. По краям пруда можно высадить ирисы, пушицу, камыш. Из дикорастущих болотных растений идеально подойдут гравилат, зорька, сердечник.

При высаживании растений в пруд необходимо помнить следующие правила:

– растения высаживают в период их активного роста, желательно ранней весной, через несколько дней после заполнения пруда водой. Рыб запускают после того, как растения укоренятся;

– водные растения желательно посадить сразу же после покупки, до того как они начнут вянуть;

– до посадки водоросли держат в воде, а подводные растения прикрывают сырой марлей;

– перед высаживанием следует узнать глубину и плотность посадок, составить примерную схему расположения растений и представить, как они будут смотреться в водоеме;

– корневищные глубоководные растения размещают в специальных пластиковых корзинах следующим образом: на дно кладут мешковину, далее наполняют емкость глиной, смешанной с костной мукой. Можно использовать и другие удобрения, предназначенные для данного вида водорослей. Затем укореняют растение. Сверху насыпают гальку и тщательно поливают почву. После этого корзину опускают на дно пруда. Корни растений должны омываться водой, поэтому корзинку нужно выбрать с крупной решеткой;

– чтобы было удобнее поместить корзину в глубь пруда, ее нужно предварительно обвязать веревкой и с ее помощью опустить корзину на дно водоема;

– корзинки с кувшинками и другими глубоководными растениями не следует сразу ставить на дно пруда. Сначала устанавливают корзинку, подложив под нее кирпичи или ровные камни, на такую глубину, чтобы почка на конце корневища оказалась немного ниже уровня воды, а пластинки листьев плавали на поверхности. После того как кувшинка начнет расти, а стебель удлиняться, кирпичи можно постепенно убирать и опускать корзинку ниже;

– чтобы стимулировать рост растений, можно корни водорослей наполовину прикрыть смесью глины и песка, а затем засыпать гравием. Чтобы субстрат не вымывался из корзины, на ее дно кладут газету.

Растения для домашних водоемов делятся на следующие:

– глубоководные;

– плавающие на поверхности;

– болотные;

– оксигенаторы;

– прибрежные.

К данной группе относятся растения, корни которых располагаются в донном грунте, а листья и цветки – на поверхности воды. Глубоководные растения хорошо очищают воду. Они прекрасно растут в тени и на достаточной глубине.

Королевой водного царства можно смело назвать кувшинку, стоит только взглянуть на раскинувшиеся на воде гладкие большие листья и огромные цветки. Это великолепное растение имеет интересную судьбу, ведь практически все самые популярные ее сорта почти 100 лет назад вывел Латур-Марлиак. После его смерти множество специалистов пытались продолжить его дело. Но выведенные ими сорта кувшинок не пользовались таким успехом, как их предшественники. Латур-Марлиак унес с собой тайну выведения сортов этого прекрасного растения.

Кувшинка – растение довольно прихотливое и требует к себе большого внимания. Существуют миниатюрные, мелкие, средние и крупные кувшинки. В зависимости от площади водоема следует выбирать соответствующего размера кувшинки.

Плавающие на поверхности воды растения отличаются тем, что их корни не закреплены в грунте, а находятся в воде, листья и цветки располагаются на поверхности воды. Эти растения удобны тем, что не требуют специальной высадки в корзины. Для того чтобы они стали обитателями водоема, достаточно просто бросить их отростки в воду. В больших прудах такие растения очень быстро разрастаются, поэтому периодически их нужно прореживать. Многие из них очень красиво цветут. Размножаются растения семенами. Плавающие водоросли, как и глубоководные, высаживают для того, чтобы закрыть поверхность воды. Это предотвращает ее зацветание, вода не так нагревается солнечными лучами, а рыбы под этими растениями чувствуют себя уютно и в полной безопасности. Но не следует злоупотреблять плавающей на воде растительностью. Она должна занимать не более половины поверхности пруда. При желании ее можно заменить кувшинками и другими красивыми глубоководными водорослями.

Азолла (Azolla). Азолла, разновидность папоротника, считается одним из самых распространенных видов плавающих на поверхности воды растений. Она доступна по цене и неприхотлива. Азолла представляет собой небольшое растение с маленькими листьями. В летнее время листья краснеют. Растение не цветет. На зиму его следует поместить в банку с водой, а в апреле-мае высадить в пруд. Растение размножается делением куста. Азолла подходит для прудов небольших размеров. Она быстро размножается, образуя на поверхности воды ковер из мелких листьев бледно-зеленого цвета.

Апоногетон (Aponogeton). Растение имеет длительный период цветения,

с июня по октябрь. Цветет белыми восковыми цветками с темными пыльниками, которые образуют соцветие колосообразной формы. Во время цветения распространяет сильный запах ванили. Растение имеет крупные овальные листья, достигающие в диаметре 10 см, темно-зеленого цвета, иногда с коричневатыми пятнами. Разрастается апоногетон до 60 см. Побеги тонкие. Предпочитает солнечные места, но может произрастать и в полутени. Глубина посадки – растения 60 см. Апоногетон не переносит морозов. Поэтому в зимнее время его следует переносить в помещение.

Размножается апоногетон делением куста в конце весны, а также семенами.

Болотноцветник (Nuphar). Это растение с мелкими, достигающими 5 см, круглыми листьями с волнистыми краями. Листья темно-зеленого цвета, иногда с коричневыми пятнами, внешне напоминают листья кувшинки. Цветет растение с июля по август желтыми цветками, образующими небольшое соцветие. Болотноцветник хорошо растет как в полутени, так и на солнце. Сильно разрастается. Высаживать растение следует на глубину 60 см. Относится к морозостойким и выносливым растениям.

Размножается болотноцветник делением корневища в конце весны или летом.

Водокрас (Hydrocharis). Для украшения прудов обычно используются водокрас обыкновенный или водокрас лягушачий. Растение довольно слабо разрастается и поэтому хорошо подходит для водоемов небольших размеров. Цветет водокрас белыми мелкими цветками в период с июля по август. Цветки образуют небольшие соцветия. Листья круглые, диаметром 3–5 см. Растение предпочитает солнечные места. Способно переносить не очень холодные зимы. Зимует на дне пруда. Размножается делением куста летом.

Кубышка (Nyphar). Кубышка является разновидностью кувшинки, но имеет мелкие цветки темно-желтого цвета, посаженные на толстые цветоносы и располагающиеся на поверхности воды. Цветение происходит с июля по сентябрь. Кубышка предпочитает полутень и проточную воду.

У любителей искусственных водоемов особой популярностью пользуется кубышка малая, или карликовая кубышка. Это растение хорошо смотрится в прудах средних размеров. Оно имеет желтые цветки диаметром 3 см и прозрачные листья, плавающие на поверхности воды. В продаже в основном встречается гигантская кубышка. В пруд можно также высаживать желтую кубышку с цветками диаметром 8 см и бутылкообразным пестиком.

Иногда в водоем помещают японскую кубышку. Растение размножается делением корневища в конце весны или летом. Глубина посадки составляет 30–60 см.

Оронтиум (Orontium). Это очень красивое декоративное растение. Оно неприхотливо и слабо разрастается, поэтому подходит для небольших водоемов. Цветет желтыми початками, возвышающимися над поверхностью воды на 30 см. Цветение происходит с мая по июнь. Растение имеет очень красивые ланцетовидные листья. Сверху они голубовато-зеленые, снизу серебристые. Высаживают оронтиум на глубину 50 см. Растение размножается семенами, посев свежих семян следует производить летом в корзины.

Пистия (Pistia). Это тропическое растение, не переносящее понижения температуры, очень капризное и требующее тщательного ухода. В прохладную погоду оно очень плохо растет. Пистия имеет голубовато-зеленые листья, покрытые пушком, напоминающие листья салата-латука. Они в виде розетки плавают на поверхности пруда. Цветет мелкими, зеленоватого оттенка, невзрачными цветками. Корни тонкие и ветвистые, в них рыбы зачастую устраивают нерестилища.

Размножается растение делением.

Пузырчатка (Utricularia). Пузырчатка интересна тем, что относится к плотоядным растениям. Листья плавают на воде и образуют пузырьки, в которые попадают мелкие беспозвоночные животные, ими и питается это хищное растение. Цветет мелкими желтыми цветками с июля по август. Зимует растение в виде покоящихся на дне пруда почек. С наступлением весны почки всплывают на поверхность воды и образуют новые молодые растения. Размножается пузырчатка делением побегов в летнее время.

Рогульник (Trapa). Для украшения прудов чаще всего используют рогульник плавающий. Это однолетнее растение имеет темно-зеленые листья с зубчатыми краями, которые на поверхности воды образуют розетки. Летом, с июля по август, рогульник цветет белыми цветками. После цветения на растении появляются небольшие колючие плоды в виде орешков, отсюда его второе название – водяной орех. Рогульник не морозостоек. Размножается он плодами, которые весной следует опустить в воду.

Ряска (Lemna). Для заселения пруда рекомендуется использовать ряску малую и ряску трехдольную. Не подходят для выращивания ряска горбатая и ряска многокоренная. Растение образует на поверхности воды ковер из мелких зеленых листьев с корешками. Ряска очень сильно разрастается. Размножается она делением части растений летом. Это выносливое растение, устойчивое к заморозкам. Ряска полезна тем, что служит пищей для рыб и предохраняет воду от перегрева.

Телорез (Stratiotes). Растение, вывезенное с Британских островов, образует розетки, плавающие на поверхности воды и напоминающие верхушку ананаса. Листья имеют острые края, цветки белого цвета с тремя лепестками. Мужские цветки образуют соцветия, а женские являются одиночными. Растение поднимается на поверхность воды только во время цветения, которое происходит с июня по июль. Растет оно как на солнце, так и в тени. Телорез – довольно выносливое растение, способное переносить зиму в виде покоящихся почек. Размножается оно делением в летнее время.

Болотные растения произрастают во влажной, богатой органическими веществами почве, не переносят ее пересыхания. Корни таких растений располагаются в земле, а листья и цветки – на поверхности. Болотные растения можно высаживать на берегу пруда. Через пять лет их обычно делят. Размножаются болотные растения таким же образом, как и садовые.

Аквилегия, или водосбор (Aquillegia). Это болотное растение имеет ажурные листья и необычные цветки голубого, белого или желтого с красным цвета. Высота побегов составляет примерно 60–80 см. Это влаголюбивое растение не переносит засухи. Цветение происходит с июня по май.

Аквилегия – двулетнее растение, размножается посевом семян в открытый грунт весной или под зиму. Сажают растения на расстоянии 25–30 см друг от друга.

Астильба (Astilbe). Это декоративное и очень красивое растение имеет плотный покров дваждыперистосложных листьев, которые весной приобретают медный оттенок. Растение цветет с июля по август крупными белыми или розовыми цветками, образующими соцветия. Высота куста достигает 30–40 см. Длина соцветий 10 см. Размножается растение делением куста весной каждые 2–3 года.

Особенно популярны карликовые сорта астильбы, например астильба Арендса.

Бузульник (Ligularia). Растение цветет с июня по август желтыми или оранжевыми соцветиями в форме корзинок. Листья сердцевидные, с пурпурным или красноватым оттенком. После цветения стебли обрезают. При благоприятных условиях растение может достигать 1,5 м в высоту. Размножается делением куста весной или осенью раз в три года.

Вербейник (Lysimachia). Существуют карликовые виды этого растения (длиной до 5 см) и гигантские, достигающие в длину 1,5 м. Растение стелется по поверхности воды и имеет круглые желтые листья. Цветет с июня по июль желтыми звездчатыми цветками с красноватым оттенком. Вербейник довольно быстро разрастается. Размножается он делением куста осенью или весной.

Волжанка (Aruncus). Довольно распространена волжанка двудомная, которую также называют волжанкой лесной или обыкновенной. Растение имеет большие перистые листья. При цветении образуются крупные белые или кремовые пушистые соцветия размером до 20 см. Это гигантское растение, при благоприятных условиях достигающее в длину более 2 м. При посадке расстояние между растениями должно быть не меньше 70 см. Волжанка предпочитает полутень. В конце осени растение подрезают, оставляя несколько сантиметров от земли. Размножается оно делением куста осенью. Волжанка вполне может заменить карликовое дерево.

Дербенник (Lythrum). Красивое, достаточно редкое растение с темно-зелеными ланцетными листьями, с ивовидными стеблями, достигающее в высоту 1,5 м. Цветет оно с июля по август розовыми, красными или пурпурными звездчатыми цветками, собранными в узкие стреловидные соцветия. Цветение, как правило, обильное и долгое. В этом преимущество данного растения. Размножается дербенник делением куста осенью.

К рекомендуемым сортам относятся Пламя и Цыганская кровь. В последнее время создано множество гибридов, которые отличаются меньшими размерами и более богатой палитрой цветов.

Зорька, или лихнис (Lichnis). Это скромное и неприхотливое растение может стать украшением любого водоема. Узкий стебель достигает в длину 60 см. Цветет в июне–августе мелкими розовыми цветками. Цветки распускаются вплоть до первых заморозков. Размножается делением куста осенью.

Ирис сибирский, или ирис Кемпфера, или мечевидный ирис (Iris). Для ириса идеально подходит влажная почва, но при низких температурах и чрезмерной влажности может произрастать только мечевидный ирис. В высоту растение достигает 50–75 см. Цветет с июня по июль темными пурпурно-фиолетовыми цветками. Цветки достаточно крупные, диаметром до 15 см, без запаха. Размножается ирис делением куста. Мечевидный ирис любит влагу и солнце, поэтому его следует высаживать как можно ближе к пруду на открытом незатененном месте. Растение не выносит известняковых почв.

Купальница (Trollius). Купальница относится к влаголюбивым и теневыносливым растениям. Представляет собой темно-зеленые кустики с пальчато-раздельными листьями и крупными шаровидными цветками. Цветет с мая по июнь. Растение достигает в высоту 40–60 см. При хорошем уходе купальница может зацвести повторно осенью. Весной почву под растениями следует мульчировать. Купальница размножается делением корневища осенью.

Популярностью пользуется сорт гибридной купальницы культурной, которая цветет желтыми или оранжевыми цветками.

Лизихитум (Lysichitum). Достаточно редкое растение, его можно сажать в болотце и в неглубокую террасу (до 5 см глубиной). Это крупный многолетник с ползучим корневищем. Его прикорневые листья образуют розетку и способны после цветения достигать в длину 1 м. Ширина листа 30 см. Цветонос – 30 см. При цветении образуется соцветие желтого цвета. Лизихитум предпочитает кислую влажную почву. Цветет в мае. Размножается делением корневища и самосевом.

Лизихитум обыкновенный – достаточно крупное растение. В случае, если ваш небольшой участок не позволяет выращивать это растение, его можно заменить на лизихитум камчатский, растение с более мелкими соцветиями, покрытыми белым покрывалом, достигающее в длину не более 50 см.

Фаза цветения наступает только через несколько лет после высаживания.

Лилейник (Hemerocallis). Лилейник удобен тем, что может расти как на солнце, так и в тени. Он имеет довольно длительный период цветения. Высота растения зависит от сорта и колеблется от 50 см до 1 м. В последнее время выведено множество гибридов этого растения. Они отличаются разнообразной гаммой цветов, которые варьируются от голубого до красного. Цветет лилейник с июня по август. Размер цветков – 10–12 см. Цветок пребывает в раскрытом виде ровно один день, после чего увядает. Размножается растение делением корневища зимой или осенью.

Лобелия (Lobella). Растение любит мелководье или прибрежную зону, однако не терпит застоя воды. Посаженное на берегу, оно зачастую служит пищей для слизняков. Это однолетнее растение. Его высота 75 см. Цветет на протяжении всего лета стреловидными соцветиями. В домашних условиях лобелия размножается семенами в апреле. Разновидностью лобелии являются лобелия пурпурная с ярко-красными соцветиями, лобелия сверкающая, более крупное растение, имеющее розовые, алые или темно-красные цветки.

Примула (Primula). Примула произрастает в богатой питательными веществами, влажной почве. Она относительно неприхотлива, рано начинает цвести, быстро разрастается, образует кустики диаметром 15–30 см. Высота кустика составляет от 15 до 50 см. Цветение происходит с апреля по июнь. Цветки бывают различной окраски. Размножается делением куста весной. Делить кустики следует не чаще чем 1 раз в 2 года.

Весной почву следует мульчировать, увядшие цветки нужно регулярно удалять для сохранения эстетического вида. Раньше других зацветает примула розовая, достигающая в высоту 15 см, цветущая ярко-розовыми цветками.

Наряду с вышеперечисленными, существуют примулы с пурпурными, белыми, голубыми цветками.

Большой декоративностью отличается японская примула с белыми, красными и розовыми цветками.

В искусственных водоемах нередко можно встретить оранжевую примулу с красно-оранжевыми цветками или примулу припудренную, которая относится к высокорослым растениям и достигает в высоту 1 м. Примула сиккимская вырастает до 60 см и цветет в мае желтыми цветками.

Ревень (Rheum). Ревень – растение, требующее много места, так как куст сильно разрастается и может достигать в диаметре 2 м. Цветет с мая по июнь красными цветками, собранными в соцветия. Имеет достаточно грубые, глубоко надрезанные листья звездчатой формы. Это очень выносливое растение, способное выживать при любых погодных условиях. Ревень растет как в сухой, так и во влажной почве, на солнце и в тени. Выращивают его как солитер, так как его листья образуют обширную тень, препятствующую росту других растений. Ревень размножается делением куста весной.

Рябчик шахматный (Fritiallaria meleagris). Рябчик достигает в длину 30 см. Имеет узкие, тонкие, сизоватого цвета листья. Цветки обычно одиночные, колокольчатые, бывают красновато-коричневыми с шахматным рисунком или белоснежными. Цветет в мае. Размножается делением луковиц. Луковицы следует высаживать на глубину 10 см.

Страусник (Matteuccia). Довольно популярный вид папоротника. Он способен преобразить пруд, придать ему более естественный и дикий вид. Перистые зеленые листья растения напоминают гигантские перья. Взрослые листья вырастают до 1 м. Страусник быстро разрастается, образуя подземные корневища. Размножается делением куста весной.

Хоста (Hosta). Это теневыносливое и влаголюбивое растение. Оно обладает широкими декоративными листьями и голубыми трубчатыми цветками. Цветет с июля по август. Высота растения – 40–50 см, диаметр куста – 60 см. У некоторых сортов листья украшены светлыми зелеными, желтыми, голубыми или сизыми полосками. Размножается хоста делением куста. Опасность для растения представляют слизняки и улитки, поедающие его листья.

Фонтан, где бы он ни находился, – это не только украшение, его прохладные струи великолепно освежают и увлажняют воздух в жаркий летний день. Разнообразные фонтанчики с их мелодичным журчанием радуют глаз, создают особую атмосферу в парках и скверах. Проходя мимо, хочется остановиться и послушать, как неторопливо журчит вода; эти очаровывающие и ласкающие слух звуки удивительно успокаивают и вызывают мысли о чем-то вечном.

Благодаря своему огромному декоративному эффекту – стремительно вздымающиеся и ниспадающие струи, от которых образуется пышная белая пена, блеск мельчайших капелек в воздухе – фонтаны начали использоваться еще в античные времена и стали украшением дворцов Древнего Рима. Патриции использовали фонтаны, умываясь под водяной струей или утоляя жажду в знойный полдень. Утонченные и состоятельные ценители прекрасного считали большие фонтаны с чашами изысканным украшением своих домов.

В России, да и во всем мире, наиболее известен удивительно красивый ансамбль фонтанов Петродворца, являющийся уникальным и выдающимся историческим памятником эпохи Петра Великого.

Существует невообразимое множество форм фонтанов. Они могут различаться струями – по мощности, высоте, по оформлению, скульптурному и архитектурному, по технической сложности.

Из них можно выделить наиболее распространенные, на основе которых создаются более сложные сочетания.

Типы фонтанов: 1 – с галькой; 2 – с жерновым камнем; 3 – фонтан-родник; 4 – одноструйный; 5 – многоструйный; 6 – с одной чашей; 7 – из нескольких чаш с переливом воды; 8 – с использованием скульптур; 9 – с разбрызгивателем

Фонтан состоит из разбрызгивателя, головки для фонтана, регулятора потока и погружного насоса.

Используя различные виды форсунок, можно создать удивительные рисунки движения воды. Ведь у всех форсунок разные назначения: давать плавную или прерывистую струю, высокую или низкую.

Есть и такие фонтаны, струи которых вертятся вокруг своей оси; другие выпускают пузырьки из-под воды на поверхность, к тому же разной формы. Именно для этой цели – достижения многообразия в рисунке движения воды – и используются распылители различных видов:

1) одиночный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на определенную высоту;

2) ярусный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на разную высоту и формирующие при этом несколько ярусов;

3) «вертушка» – несколько спиралевидных потоков, образующихся при вращении струей воды;

4) «водяная струя» – выброс воды, производящийся горизонтально из отверстия в декорированной стене на определенном расстоянии от поверхности земли (водоема, пола и т. п.);

5) «рыбий хвост» – несколько вертикальных струй, расходящихся веером и образующих почти сплошную ниспадающую стену;

6) «гейзер» – струя воды с большим количеством воздушных пузырьков;

7) «тюльпан» – поток воды, поднимающийся под напором, формирующий воронку, расширяющуюся сверху, и ниспадающий по кругу, при этом образуется тонкий водяной купол;

8) «кольцо» – вертикальный выброс воды из отверстий, расположенных по окружности, на одинаковую высоту;

9) «полушарие» – струйки воды, выбрасываемые из большого количества трубочек с форсункой-шариком, образующие полушарие;

10) «колокол» – тонкий водяной купол, образующийся из ниспадающей воды, вытекающей из верхней части форсунки, имеющей форму диска;

11) «Тиффани» – «колокол», из-под купола которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты, создавая изящный рисунок, так как под куполом распылитель имеет несколько отверстий.

Если площадь зимнего сада небольшая, можно приобрести уже готовый фонтан небольших размеров.

Мини-фонтан

Комбинируя различные типы фонтанов и виды распылителей, можно создать удивительные по красоте сочетания. Наиболее часто используются простые классические формы, в то время как самыми современными дизайнерами отдается предпочтение наиболее оригинальным и уникальным разработкам. Например, если к обыкновенному насосу присоединить конструкции для создания водяного колокола, в результате можно получить водные купола, диаметр которых – от 0,5 до 1 м. К тому же диаметр можно увеличивать, а поместив под воду светильники, достигнуть цветовых эффектов.

В вечернее время необычайную красоту и неповторимость придает фонтанам и другим водным сооружениям декоративная подсветка. Использование прожекторов и светильников различной мощности и окраски для водного освещения создает сказочный вид. А оживить композицию, увидеть ее в новом ракурсе позволит подсветка дополнительных элементов ансамбля – кустарников, цветов и скульптур.

Один из секретов правильного освещения заключается в том, чтобы с помощью света подчеркнуть некоторые элементы композиции, в то время как другие затенить. Этот способ выглядит намного интереснее, чем если подсветить поверхность водоема, просто расположив светильники по его периметру.

Прежде всего следует учитывать, что освещение бывает двух видов: направленное узким пучком и фокусирующее свет с помощью соответствующего типа плафона или лампы, которые сужают луч света до 10–30°; и прожекторное, освещающее большую часть поверхности. Для создания эффекта света и тени предпочтительнее первый вид освещения, так как c помощью точечного источника света можно подчеркнуть отдельно растущее дерево или группу растений, интересный элемент скульптуры, эффектно выделить небольшой уголок сада.

В обоих случаях источник света может быть ярким и приглушенным; подключенным к электросети или трансформатору.

Для освещения большой мощности (80–150 Вт) используют питание от электросети, а если планируется меньшая мощность (11–25 Вт) при напряжении 12–24 В, применяется понижающий трансформатор, свет ламп при этом будет слабее. Одновременно к сети может быть подключено 2–6 светильников.

В прожекторах используются обычные лампы накаливания (для сети низкого напряжения), галогенные лампы, дающие свет ярче в 3 раза при таком же потреблении энергии, и лампы со встроенным рефлектором, работающие непосредственно от электросети.

Возле водоема используются светильники, смонтированные на подставке или закрепляющиеся непосредственно в земле. Они применяются как для прожекторного, так и для направленного освещения. С помощью светильника типа прожектора или круглого плафона свет отражается вверх, а вниз его можно направить с помощью плафона-гриба или плафона с распределением света на несколько уровней.

В настоящее время существует довольно большое разнообразие светильников для водного освещения. Особенно красиво выглядит подсветка с помощью нескольких плавающих светильников, которые можно разместить по периметру пруда. Если они предназначены для подводной эксплуатации, их можно опустить в воду, используя небольшой грузик. Такая подсветка позволит увидеть фонтан или водопад по-новому. Не стоит размещать светильники на большой глубине, так как свет при этом будет очень слабым.

Цвет ламп выбирают по вкусу или используют рекомендации профессионального дизайнера. Можно создать неповторимое сочетание, применяя сразу несколько цветов. Например, зеленый в сочетании с синим создаст атмосферу полумрака и таинственности, будет действовать успокаивающе; красный или синий привнесет драматический оттенок, а оранжевый подарит атмосферу праздника. Наиболее нейтральными являются белый и желтый цвета. Стильно смотрится сочетание только холодных цветов, либо сочетание теплых и холодных тонов. Даже используя оттенки одного цвета и разную мощность освещения, можно получить необыкновенно эффектную подсветку фонтана.

Также с целью подсветки воды используются прожекторы для подводного освещения. Очень прост в эксплуатации и фонтан со встроенной лампой. Наиболее популярной его разновидностью считается модель «Радуга», где лампа подсвечивает установленный над ней прозрачный круг, каждая четверть которого имеет свой цвет.

Поток воды вращает круг, меняя таким образом цвет подсветки. С по-мощью этого устройства фонтан через определенный промежуток времени окрашивается в желтый, зеленый, красный, а затем в синий цвет.

Освещение для фонтана, другого водного сооружения или сада подбирают в соответствии со стилем и размером. В противном случае оно может попросту исказить красивые элементы и испортить впечатление.

Декорированием фонтанов и других водоемов на приусадебном участке можно не только придать им эстетическую окраску, но и законченный вид.

Элементами дизайна фонтанов могут быть деревья, кустарники, декоративно-цветущие и декоративно-лиственные растения, камни необычной формы, ажурные решетки, декоративные стенки, скульптуры, скамейки, беседки и т. п.

Декоративные растения могут располагаться как на берегу, так и непо-средственно в воде. Чудесным дополнением любого небольшого водоема будут посаженные на берегу среди больших валунов папоротник-многорядник, традесканция Андерсена, осока высокая, синюха голубая, купальница европейская, а также лизихитон американский, первоцвет припудренный и незабудка болотная. Если фонтан расположен в небольшом пруду, вдоль берега можно высадить аир болотный, щитолистник пальчатый, дербенник иволистый, кукушкин горицвет и др.

На мелководье великолепно растут горец земноводный, понтедерия сердцевидная, оронтиум водяной, сусак зонтичный, ежеголовник прямой.

Невысокие кустики можжевельника и деревца туи будут великолепным зеленым фоном для фонтана в саду. Перед фонтаном уместно высаживать астильбу, морозник и примулу.

Красивым дополнением любого фонтана станут декоративные растения, выращенные в расписных кадках и горшках. Это придаст ансамблю изысканный вид и законченность.

Если фонтан расположен внутри небольшого водоема, воду можно украсить лютиком водяным, апоногетоном двуколосым и, конечно же, кувшинками.

Если позволяет территория, на приусадебном участке можно устроить зону отдыха с маленькими фонтанчиками на разных уровнях, расположить их друг за другом и соединить декоративными стоками. А если между ними будут находиться небольшие площадки, расположенные вдоль цепочки фонтанов, выложенные плиткой и украшенные большими вазами с декоративно-цветущими растениями, это послужит великолепным дополнением сада. По периметру фонтана можно соорудить декоративный бордюр, ширину и форму которого подбирают по вкусу. Оригинально выглядит кайма, выполненная из больших необработанных камней, на которых растут мох и папоротник, или же небольшая горка таких же камней, сложенная в удобном месте. Такой бордюр или глыбы камней прекрасно дополнят композицию, являясь стилизацией под уголок дикой природы, рядом с ними прекрасно будет смотреться фонтан-гейзер с галькой.

Вообще, в области дизайна существует огромный простор для фантазии. Например, еще одним из важных составляющих дизайна является использование различных архитектурных элементов: скульптур и гротов. Очень романтично будет выглядеть небольшой фонтан с форсункой «водяная струя» или «гейзер», расположенный внутри беседки. Композицию великолепно дополнят вьющиеся по стенам растения или лианы и цветы в вазонах возле входа.

Какое впечатление произведет фонтан на зрителя, зависит от высоты и формы струи. Например, если струя воды высокая и тонкая, она звенит и создает много шума при падении. Глубокий и спокойный звук у источника средней ширины, а звук широкого источника напоминает мягкое бормотание.

Устройство зимних садов можно подчинить какой-либо тематике, в этом случае они называются тематическими. Известны не менее 30 тематических садов. Конечно, далеко не все можно воплотить в зимнем саду, однако некоторые из них можно попробовать сделать.

Каменистые, или скальные, сады представляют собой горный ландшафт в миниатюре, один из способов сочетания красоты камней и растений. Сады, выполненные в подобной тематике, подчеркивают особенности рельефа и состоят из следующих элементов, выполненных чаще всего искусственным путем:

– осыпь – скопление камней небольшого размера у подножия горки, среди которых растут альпийские растения. В зимнем саду осыпь можно соорудить на любой незатененной площадке;

– скала, украшением которой являются камни, а не растения;

– подпорная стенка, выложенная без применения известкового раствора из камней, промежутки между ними заполнены почвой, в которую высаживают растения;

– дорожки.

В зимнем саду небольшой площади можно установить контейнер для растений, обычно выращиваемых в альпинариях.

Альпинарий требует для сооружения достаточно много времени и сил, тщательного продумывания ассортимента растений и правильного выбора места для них. Камни для альпинария должны быть одного типа.

Минимальные размеры альпинария – 2,5 х 1,5 м, но и на этой сравнительно небольшой площади можно вырастить разнообразные растения, не только альпийские.

Перед посадкой рекомендуется внимательно изучить способы выращивания растений, их биологические особенности.

Бонсай (в переводе с японского – «дерево в горшке»; «растущий на подносе») – искусство посредством одного или нескольких миниатюрных деревьев показать красоту природы. Тот, кто занимается этим искусством, должен быть одновременно и художником, чтобы сначала мысленно создать желаемый образ, и садоводом, чтобы суметь воплотить этот образ в живом растении.

Сейчас увлечение бонсай распространилось на все континенты. Только в Японии, например, насчитывается более 100 тыс. бонсай, считающихся национальным достоянием страны. Среди них есть и древние растения, возраст которых исчисляется столетиями. Они словно олицетворяют силу традиций японцев, их стремление осмыслить непрерывность изменений, происходящих в природе. Японские мастера бонсай разработали основные правила формирования дерева, отказавшись от малейших случайностей. Однако каждый мастер бонсай вносит в это искусство что-то свое, в основном используя растительные формы своей местности.

В культуре бонсай широко применяется не менее 400 видов растений.

В зависимости от условий произрастания растений – бонсай условно можно подразделить на умеренные, для которых на время осенне-зимнего периода требуется температура не более 3–5 °С, и интерьерные. К последним относят в основном тропические и субтропические растения.

Для бонсай в основном принято использовать хвойные растения: все виды сосен, криптомерию японскую, можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы и пр. Такие растения популярны из-за своей жизнестойкости и пластичности.

Также можно использовать и листопадные растения, например березу, иву, липу и др.

Очень декоративны различные цветущие растения, из которых рекомендуется использовать и плодовые: сливу, вишню, персик, айву, гранат, яблоню, кизил, хурму, лимон, а также магнолию, мирт, азалию, гардению, глицинию, акацию и розу. С помощью данных растений можно легко добиться эстетического эффекта.

Из травянистых растений для создания бонсай используют осоки, ситники, миниатюрные бамбук, горец, хвощ, аир и пр.

При выборе древесных растений рекомендуется обращать внимание на их корневую систему. Лучше всего, чтобы среди многочисленных мочковатых корней были и структурные – самые мощные, которые можно использовать для создания системы нэбари, при которой в композицию включаются выступающие над поверхностью корни.

Определенным требованиям должна отвечать и вегетативная система растений. Большое внимание в бонсай уделяют ветвям и стволу, поскольку именно они зачастую создают тот или иной образ. Главное —чтобы ствол был здоровым, без повреждений, так как они в дальнейшем могут негативно повлиять на продолжительность жизни дерева.

Распределение ветвей на стволе (эдабари) должно быть последовательным, постепенно уменьшающимся кверху. Не допускается пересечение ветвей, «эффект колеса» (несколько ветвей, растущих из одного места); слабые и маленькие веточки следует обязательно обрезать, так как эта мера позволит другим побегам лучше развиваться.

Не менее важное понятие бонсай – хасе – заключается в следующем: листья в композиции обязательно должны быть небольшими, густо расположенными в кроне, красивой сочной окраски.

Тропическим растениям, выращиваемым в зимнем саду, таким, как фикусы, шеффлеры, мурайи, тропические бамбуки, гардении, в течение круглого года следует обеспечивать стабильную температуру не ниже 18–20 °С и влажность 60–80%. Растениям из субтропиков (к ним относятся все цитрусовые, гранат, маслины, мирт, самшит, инжир, рододендроны, азалии и многие другие) с наступлением зимнего периода следует постепенно понизить температуру воздуха до 8–10 °С.

Для растений родом из сухих субтропических областей влажность воздуха не должна превышать 50%, в течение всего года им требуется умеренный полив.

Сложнее выращивать растения родом из областей с умеренным климатом. Если растения приобретены осенью, то в течение всех зимних месяцев их следует держать при температуре от 0 до 3 °С. Если такой возможности нет, такие растения лучше не покупать, а остановить свой выбор на более теплолюбивых растениях.

При размещении растений в зимнем саду необходимо следить за тем, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи и не стояли на сквозняке.

Приобрести контейнер для бонсай совсем не так просто, как это кажется на первый взгляд. Положение усугубляется еще и тем, что в продажу они поступают нечасто.

Параметры контейнера должны соответствовать размерам будущего растения. В нем должно быть предусмотрено дренажное отверстие.

С эстетической точки зрения контейнер должен гармонировать с обликом растения. Тогда дерево в законченной композиции будет производить более естественное впечатление, что является важнейшим условием в бонсай. Опытные мастера бонсай используют для создания композиций плоские блюда, подносы, камни небольшого размера для скальных композиций.

Окончательный облик деревца бонсай довершают вспомогательные материалы – мох и камни.

Например, для создания композиции «Дерево над утесом» для имитации утеса используют несколько камней и мох. Последний компонент, помимо эстетической функции, служит и чисто практическим целям, например, помогает сохранить влагу, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива.

Мох можно найти на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно без труда снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет расти и дальше.

После приобретения растения в готовом контейнере следует определить, в каком стиле бонсай оно будет выращиваться. Во многом выбор стиля определяется обликом самого растения. Например, выраженная изогнутая форма ствола диктует выбор стиля «каскад». Если ветви деревца растут только с одной стороны, оно больше подходит под стиль «дерева, согнутого ветром». Как только стиль выбран, растение рассматривают со всех сторон и решают, какая его часть будет выдвинута на первый план, а какая отойдет на второй.

В соответствии с выбранным стилем и обликом будущего бонсай подбирают цвет и форму контейнера.

Затем удаляют следующие ветви: сухие и поврежденные, на нижней трети ствола и ненужные между 3 ветвями, выбранными в качестве главных.

В дальнейшем решать, нужна та или иная ветка, можно следующим образом: ветку можно накрыть тканью и, рассматривая композицию на расстоянии, уяснить, как будет выглядеть деревце.

Главные ветви обычно принято укорачивать. Эта мера производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Лишние ветви срезают заподлицо со стволом дерева, в этом случае рана быстро заживает. Если ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них нужно удалить. Если у основания ствола растет ветвь, ее можно оставить, так как ствол приобретает дополнительный объем. Эту ветвь срезают после того, как ствол дерева достигнет нужной толщины.

Лишнюю листву и небольшие ветви срезают для того, чтобы определить очертания ветвей и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до 2–3 междоузлий, в этом случае крона становится более ветвистой.

Очень важно правильно вывести корни на поверхность. Верхний слой почвы разрыхляют вокруг основания ствола и выводят из-под земли толстые разветвленные корни. Иногда с одной стороны ствола отсутствуют толстые корни, или они располагаются значительно глубже, если их вывести на поверхность, зачастую от намеченного стиля бонсай приходится отказаться, поскольку выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.

На следующем этапе стволу придают нужную форму с помощью медной проволоки. Для этого дерево наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении, большим пальцем руки на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Осторожно нужно подходить к выбору толщины проволоки, поскольку проволока очень большого сечения способна нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре.

Медную проволоку предварительно прокаливают на огне, после чего остужают. В этом случае она становится значительно мягче, приобретает оттенок, близкий к древесному.

Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один ее конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с обратной стороны. Одной рукой придерживают дно контейнера, а другой спиралью обматывают проволоку вокруг ствола, не доходя до места предполагаемого изгиба. Таким образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий делают уже другой рукой, чем достигается необходимая степень натяжения проволоки. Она все время соприкасается с корой, не врезаясь в нее.

Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Если данная процедура кажется сложной, можно предварительно попробовать на обычной ветке дерева или кустарника.

Точно так же наклоняют ветви в нужном направлении. Процедуру начинают с нижней ветви и доходят до верха, пока все ветви не будут надежно схвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, откуда растет ветка. Один виток делают вокруг ствола, после чего наматывают проволоку вокруг ветки по направлению к ее концу, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по часовой стрелке, на ветках с левой стороны – против часовой. Конец проволоки слегка загибают вниз. Одним куском проволоки достаточной длины можно изогнуть сразу две ветки.

Обкрутку ведут от центра и развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки 1 или 2 витками пускают вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают так же.

Важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола, все витки должны идти параллельно друг другу.

Для предотвращения повреждений тонкой коры растений проволоку следует обернуть бумагой.

К некоторым растениям проволоку совсем нельзя применять, так как их нежная кора не способна выдержать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. Поэтому вместо проволоки можно использовать клейкую ленту, которую прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без причинения ей какого-либо вреда.

Некоторые любители бонсай предпочитают использовать вместо проволоки клейкую ленту, поскольку в этом случае дерево можно оставить без внимания на более длительный срок, в то время как при применении проволоки каждые 3–4 мес растение нужно проверять. Перед использованием данного метода деревце должно в течение нескольких месяцев прижиться в контейнере, чтобы в дальнейшем оно выдержало натяжение ленты.

Для придания формы растениям так называемого поникшего вида на ветви можно подвешивать грузы, привязав их к концу ветки. Вес груза следует определить достаточно точно, чтобы можно было добиться желаемого наклона, не сломав ветки. Этот метод наиболее эффективен при работе с калистемоном.

После того как растению придали желаемую форму с помощью подрезки ветвей и обкрутки проволокой, его следует пересадить в заранее подготовленный сухой и чистый контейнер. Если дренажного отверстия в емкости не предусмотрено, его следует просверлить, после чего закрыть его черепками горшка вогнутой стороной вниз.

Сверху укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха, чтобы мелкие частицы почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Для этого подойдет только тот мох, который растет на стволах деревьев. Поверх мха кладут 3–4 земляных кома. Следующий почвенный слой – основной. Его укладывают влажным по внутренним сторонам контейнера, посередине оставляя углубление, предназначенное корневой системы растения. Пустоты в корневом коме заполняют небольшими комочками грунта.

При пересадке растения нужно следить за степенью влажности почвы. Она не должна быть ни переувлажненной, ни пересушенной, так как тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и аккуратно постукивают по нему, придерживая рукой, для высвобождения кома земли. Иногда единственный способ извлечь растение – разбить контейнер.

Другая немаловажная процедура – первый полив. Для этого контейнер ставят в широкую емкость, наполненную водой. Вода поступает через дренажное отверстие и, благодаря капиллярному воздействию, быстро впитывается в почву контейнера. Затем деревце поливают из тонкоструйной лейки.

Бонсай располагают в том месте, где он будет защищен от солнца и сквозняка. Там его держат 3–4 или более дней, пока не начнут расти новые почки, и только после этого емкость с растением устанавливают в том месте зимнего сада, где оно должно стоять по замыслу владельца.

Повторно поливать растение следует на 2-й или 3-й день, если у него удалено мало корней. Если у растения срезали большое количество корней, его не поливают до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Раньше поливать растение нельзя, так как обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и будут гнить. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.