• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Следует учитывать, что приобретение горшечных культур в магазинах связано с определенной долей риска. Объясняется это тем, что растения поступают в продажу в основном из оранжерей. Многие из них не приспособлены к условиям зимнего сада. Поэтому период адаптации будет довольно тяжелым и продолжительным.

При покупке горшечных культур следует учитывать, что более взрослые растения дольше привыкают к новым условиям. Вполне возможно, что они не смогут адаптироваться и погибнут. Растения с бутонами, приобретенные в магазинах, скорее всего погибнут сразу же после окончания периода цветения.

Чтобы облегчить растениям процесс перехода к новым условиям содержания, необходимо обеспечить им тщательный уход, а также повысить температуру и влажность воздуха в помещении зимнего сада. Естественными реакциями в период адаптации горшечных культур к новой среде являются остановка роста, опадание цветов, бутонов, и листьев (иногда и побегов) и засыхание части корневой системы.

Уход за различными видами растений включает проведение необходимых мероприятий, способствующих хорошему росту, развитию и цветению. Предварительно нужно ознакомиться с некоторыми наиболее основными видами работ, касающихся ухода за растениями в зимнем саду.

В зависимости от уровня освещенности, который необходим комнатным растениям, их принято подразделять на 3 основные группы: светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.

Светолюбивым растениям необходимо яркое освещение. По этой причине их следует размещать на окнах с южной, юго-восточной и юго-западной стороны. Однако далеко не все светолюбивые растения хорошо переносят воздействие прямых солнечных лучей, особенно в летнее время.

К светолюбивым растениям относят абутилон, агаву, агапантус, акалифу, афеландру, белопероне, гардению, герань, гибискус, глоттифиллюм, кактусы, каллистемон, камелию, колокольчик, кордилину, пеларгонию, пуансеттию, олеандр, санхецию, сеткреазию, стрелитцию, финиковую пальму, церопегию, цитрусовые.

Теневыносливые растения хорошо растут при ярком освещении и при небольшом затенении. Выращивать их рекомендуется на западных, восточных и южных окнах. Следует учитывать, что пестролистные виды растений более требовательны к свету, чем остальные. В полутени пятна на листьях растений бледнеют, а иногда исчезают.

К теневыносливым культурам относят алоэ, бегонию, бильбергию, бугенвиллею, кордилину южную, кофейное дерево, лавр, мирт, папоротники, тунбергию, филодендрон, фикусы, фиттонию, хойю, ховею, шеффлеру. Следует учитывать, что брунфельзия, броваллия, колумнея, эписция и эсхинантус лучше растут на окнах, расположенных с восточной или западной стороны.

Тенелюбивые растения не выносят яркого освещения. По этой причине их рекомендуется размещать на окнах с северной и северо-западной стороны. Такие культуры можно располагать в глубине помещений, обеспечив им умеренное искусственное освещение.

К тенелюбивым растениям относят аралию, аспарагус перистый, аспидистру, гельксину, дримиопсис, кливию, клубневые бегонии, офиопогон, папоротники, рипсалисы, рускус, традесканцию.

Существует множество различных видов комнатных растений, которые не относятся ни к одной из перечисленных выше групп, так как они одинаково хорошо растут при любом освещении. Однако наибольшего развития такие растения достигают при умеренном освещении.

К неприхотливым видам растений относят аспарагус Шпренгера, аукубу, бигнонию, гибискус (китайскую розу), криптомерию японскую, монстеру, мурайю метельчатую, рапис низкий, самшит, тетрастигму Вуанье, фикус каучуконосный, хипоцирту, хлорантус, хлорофитум.

Существует множество декоративных культур, у которых надземная часть отмирает зимой. Такие виды растений в этот период не нуждаются в свете.

В темноте хранят луковицы гипеаструма, зефирантеса, ксифиума, клубни бегонии, глоксинии, глориозы, каладиума, а также цикламена.

От продолжительности светового дня напрямую зависит период цветения растений. При изменении его длины с помощью дополнительной системы освещения или затенения можно добиться зацветания определенной культуры в более ранний, или, напротив, поздний срок.

Следует учитывать, что культуры длинного дня цветут обычно весной и летом, когда световой день длится примерно 12–16 ч. К таким растениям относят бальзамин, глоксинию, кальцеолярию, колеус, колокольчик, примулу, сенполию, цинерарию. С целью продления периода их цветения, рекомендуется обеспечить растениям дополнительное освещение, используя подсветку люминесцентными лампами. Кроме того, таким образом можно вызвать более раннее цветение отдельных культур.

Растения короткого дня цветут осенью и зимой, когда световой день не превышает 8–10 ч. В связи с тем что естественного света в этот период недостаточно, для лучшего роста и развития таких культур рекомендуется использовать дополнительное освещение. К растениям короткого дня относят алоэ, зигокактус, каланхоэ, камелию, традесканцию и цикламен.

Следует учитывать, что период цветения многих декоративных видов растений не зависит от продолжительности светового дня.

Многие культуры, постоянно находящиеся на окне, поворачивают свои листья и бутоны к свету. В таком случае рекомендуется поворачивать культуру другой стороной к окну. Это обеспечит равномерное развитие кроны растений. Следует учитывать, что декоративно-лиственные растения нужно разворачивать каждые полгода, быстрорастущие – через 3 мес.

При этом не рекомендуется поворачивать культуру, на которой имеются цветки и бутоны, так как растение может сбросить их. Это особенно касается таких культур, как зигокактус, фуксия, камелия и пеларгония.

Признаками недостаточного освещения являются отсутствие цветения или осыпание цветков, бутонов и нижних листьев, слишком светлые листья, вытягивание и сужение стебля, появление бесцветных щетинок у кактусов.

В качестве дополнительного источника света можно использовать галогеновые и лампы накаливания, а также натриевые, ртутные, люминесцентные лампы и специальные светильники. Не рекомендуется применять для этого настольные лампы и светильники.

Источники дополнительного освещения рекомендуется располагать сверху. Такое расположение поможет избежать одностороннего развития кроны растений. Следует учитывать, что расстояние между отельной культурой и источником дополнительного света должно составлять примерно 10–15 см. Для кактусов расстояние должно быть равно около 3–5 см.

Требования различных культур к температуре воздуха напрямую зависят от климата в местах их природного произрастания. В домашних условиях температура постоянно колеблется: зимой более прохладно, чем летом. Такой естественный перепад температур необходим многим видам растений для их нормального роста и развития.

Тропические растения постоянно нуждаются в высокой температуре воздуха и плохо переносят ее резкие колебания. К таким культурам относят адиантум, афеландру, бегонию королевскую, колеус, кофейное дерево, пеперомию, сенполию, санхецию, сциндапсус, тунбергию, шеффлеру.

Субтропическим видам растений необходим период покоя перед началом активного роста. Кроме того, в зимнее время таким культурам требуется более прохладное содержание. Для таких растений, как абелия, агава, алоэ, антуриум, аспидистра, аукуба, гемантус, зебрина, зигокактус, каланхоэ, каллистемона, кливия, колокольчик, монстера, питтоспорум, плющ, сансевьера, спарманния, традесканция, фатсия, филодендрон, цианотис, циссус, циперус, цитрусовые, гельксина, эпифиллюм и эхеверия для хорошего роста и развития вполне достаточно пониженной температуры воздуха (до 14–17 °С).

Холодостойкие виды растений в период покоя рекомендуется содержать при температуре примерно 8–12 °С. Такое содержание культур в зимний период особенно подходит для кактусов (кроме эпифитных), гортензии, олеандра, примулы, пеларгонии, фуксии, цикламена, камелии, криптомерии, бересклета, лавра, мирта, очитка и толстянки.

Для того чтобы обеспечить холодостойким видам растений достаточно низкую температуру, можно разместить их на подоконнике почти вплотную к оконному стеклу. При этом нужно следить за тем, чтобы стебли и листья культуры не касались стекла. В противном случае они почернеют и завянут.

Для того чтобы избежать отморожения корневой системы растений и уберечь их от отрицательного воздействия сквозняков, горшки следует поместить на деревянные подставки. Однако данный способ не подходит для утепленных окон, жарко натопленных помещений, а также при размещении под подоконником по всей его длине батареи отопления.

Еще одним способом снижения температуры воздуха в помещении является установка на окне третьей рамы. При этом следует учитывать, что рама необязательно должна быть остекленной. В этом случае не стоит закрывать окно полностью. Достаточно того, что верхний край ее будет находиться немного выше отгораживаемых растений. Кроме того, можно отгородить окно от помещения съемным занавесом из пленки, подвернув его внизу, изолируя растение от нагретого от батарей воздуха.

Если растения небольшие, а расстояние между рамами достаточно просторное, можно поместить в этом промежутке контейнеры с культурами. С целью изоляции растений от холодного воздуха, проникающего с улицы, рекомендуется тщательно проклеить рамы. В пространство между рамами нужно насыпать слой опилок толщиной примерно 7–10 см. После этого опилки накрывают полиэтиленом и покрывают плитками асбеста. Сверху кладут деревянную решетку, предназначенную для расстановки контейнеров.

Если не соблюдать температурный режим, растения будут плохо развиваться. Кроме того, в таком случае они легче поражаются вредителями и болезнями и быстрее погибают. Особенно нежелательным является резкое повышение температуры воздуха в период, когда растение находится в состоянии покоя.

Избыточное тепло вызывает активный рост культуры в зимнее время, когда солнечного света, необходимого для нормального роста и развития растения, недостаточно. Холодостойкие виды растений, которые зимой находятся в теплом помещении, также нуждаются в дополнительном источнике света.

Все растения в зимних садах необходимо оберегать от переохлаждения и перегрева. Культуры следует располагать таким образом, чтобы при проветривании помещения холодный зимний воздух не попадал на них. Однако и в летнее время нужно необходимо защищать растения от сквозняков.

Кроме того, негативные последствия может вызвать попадание на растения прямых солнечных лучей. Комнатные культуры перегреваются, на их листьях появляются бурые пятна. Особенного внимания требуют растения, дополнительно освещаемые люминесцентными лампами. Кроме того, следует внимательно наблюдать за растениями, расположенными на окнах с южной или юго-восточной стороны.

Следует учитывать, что избыточное освещение в небольшом замкнутом пространстве приводит к быстрому повышению температуры воздуха.

Если своевременно не переместить растение в менее освещенное помещение, они получат ожоги и погибнут.

Нормальный рост и развитие растений напрямую зависят от правильного полива. Существуют несколько основных правил, которых нужно придерживаться при поливе различных культур. Например, крупным, густо-облиственным растениям необходимо большое количество влаги. Суккуленты, в природе произрастающие в засушливом климате, имеют толстые, мясистые стебли или листья. Такие растения следует поливать редко.

Для всех культур необходимо зимой уменьшить полив, летом – увеличить. При этом следует иметь в виду, что просочившуюся в поддон воду после полива нужно сливать для предотвращения закисания почвы. В жаркую погоду воду из поддона влаголюбивых культур нужно сливать спустя 4–5 ч после полива.

Растения семейства осоковых (циперус папирус) в летнее время рекомендуется погружать в сосуд с водой на половину высоты контейнера. Розетки листьев растений семейства бромелиевых при поливе можно заполнить водой. Кактусы поливают, избегая попадания воды на стебель.

Растения с сочными опушенными листьями (сенполию, глоксинию, гинуру, цикламен) следует поливать снизу, через поддон. Горшки с эпифитами (особенно орхидеями) рекомендуется вместо полива опустить на 1–2 мин в емкость с водой, а затем подвесить для того, чтобы лишняя влага стекала в подставленную снизу емкость. Аналогичную процедуру можно проводить с пересохшими и всеми некрупными растениями в жаркую погоду.

Следует учитывать, что избыточный полив нередко приводит к гибели растений. Существует несколько признаков избыточного полива: увядание и опадание листьев растения, осыпание цветков и бутонов. В таком случае необходимо несколько дней не поливать культуру, давая субстрату возможность слегка просохнуть. Однако нельзя допускать полного пересыхания земляного кома.

Однако не только избыточный полив опасен для растений. Не менее губительно даже кратковременное пересыхание почвы. Особенно это касается влаголюбивой гельксины, цитрусовых и многих других видов растений. Только суккуленты, – такие, как кактус, агава, алоэ, сансевьера, пахиподиум, стапелия, хойя, гастерия, хавортия, толстянковые, каланхоэ, седум, эуфорбия, – переносят полное пересыхание земляного кома. Их можно поливать после просыхания почвы. Кроме того, многие виды суккулентов при содержании в прохладном помещении в зимнее время вовсе не поливают или же осуществляют полив довольно редко.

Однако недостаток влаги не менее отрицательно влияет на рост и развитие различных видов растений. При этом у той или иной культуры желтеют листья, засыхают побеги, поникают и скручиваются стебли и листья. Появление таких признаков свидетельствует о том, что норму полива необходимо увеличить. Наиболее опасны для различных комнатных культур резкие изменения режима полива. По этой причине увеличивать количество влаги весной и уменьшать его осенью и зимой нужно постепенно. Вновь приобретенные или укорененные растения, проходящие период адаптации новым условиям содержания, требуют осторожного полива. В это время их рост и развитие заметно приостанавливается.

Растения, пересаженные менее 30 дней назад, а также заболевшие экземпляры рекомендуется поливать гораздо реже, чем активно развивающиеся и здоровые культуры.

В случае необходимости полив растений можно на протяжении нескольких дней осуществлять с помощью пластиковой бутылки, наполненной водой.

В пробке бутылки должно быть небольшое отверстие для воды. Бутылку нужно перевернуть вверх дном и поместить в контейнер с растением.

Кроме того, можно применять другой способ полива. При этом глубокую емкость с водой нужно установить на подставку или подвесить таким образом, чтобы уровень воды в ней был выше субстрата в контейнере. Полив осуществляют с помощью толстых жгутов, которые одним концом помещают в воду. Другой конец следует опустить в контейнер с растением и погрузить в почву.

Существует множество различных видов растений, для которых опасно полное пересыхание почвы. Субстрат таких культур рекомендуется покрыть мхом, длительное время сохраняющим влагу. Кроме того, если земля довольно быстро просыхает (особенно в летнее время), полив следует осуществлять дважды в день: утром и вечером.

При содержании растений в прохладном помещении в зимнее время полив рекомендуется производить утром. При этом нужно следить за тем, чтобы капли воды не попадали на листья и стебли культур. В противном случае растения могут получить ожог.

При осуществлении полива следует знать, что химическая активность почвы напрямую зависит от состава используемой воды. Например, водопроводная вода довольно жесткая. После полива известь постепенно оседает на поверхности субстрата и основании стебля или ствола, что заметно затрудняет всасывание влаги корнями. По этой причине растения, поливаемые такой водой, следует часто пересаживать.

Многие специалисты рекомендуют для смягчения водопроводной воды добавлять в нее пищевую соду из расчета 1 г на 1 л. Кроме того, растения поливают водой, в которой разведен марганцовокислый калий. Кактусы (кроме опушенных) следует поливать слегка подкисленной лимонной кислотой водой из расчета 1 г на 1 л воды.

Существует еще один способ, который можно применять для смягчения водопроводный воды. При этом в льняной мешок насыпают 100 г торфа и опускают его на ночь в сосуд с 1 л воды. Мешок с торфом можно дважды использовать для данной процедуры.

Наиболее простым способом смягчения водопроводной воды, используемой для неприхотливых растений, является отстаивание ее в открытой емкости на протяжении 24 ч. При этом для полива следует применять верхние 2/3 объема воды. Не рекомендуется прибегать к кипячению воды, так как при этом ее состав значительно ухудшается. Для прихотливых культур можно предварительно заморозить водопроводную воду, после чего растопить лед и поливать культуры талой водой.

Активному росту различных культур способствует полив водой, температура которой превышает температуру в помещении на 2–3 °С. Культуры, находящиеся в состоянии покоя, рекомендуется поливать водой комнатной температуры. Зимующие клубни и луковицы можно поливать теплой водой, так как это стимулирует их развитие и вызывает рост. Для всех растений опасен полив холодной водой. При этом корни растений не впитывают воду.

В результате культура засыхает, а почва закисает. Кроме того, полив прохладной водой в жаркую погоду надолго замедляет рост и развитие различных видов растений.

При выращивании различных видов растений необходимо поддерживать в помещении определенную влажность воздуха. Например, в летнее время микроклимат в квартирах приближен к естественному. В это время года влажность воздуха умеренная. Зимой влажность воздуха значительно снижается из-за работы центрального отопления.

Неприхотливые виды растений можно выращивать при повышенной влажности воздуха. Хуже переносят зимнее содержание в помещении теплолюбивые тропические растения, которые приспособлены к активному избавлению от избытка воды. Субстрат в контейнерах с такими растениями довольно быстро высыхает несмотря на обильный полив.

Для таких культур, как орхидеи бромелиевые, геснериевые, папоротники, антуриум, эпифитные кактусы (зигокактусы, эпифиллюмы, рипсалисы, рипсалидопсисы), непентесы, наиболее подходящим является содержание в зимнем саду с достаточной влажностью, так как от сухого воздуха пересыхают кончики листьев таких растений, как циперус, пальма, папоротник и многие другие.

Наиболее распространенным способом увлажнения воздуха в помещении является опрыскивание растений теплой водой, которая превышает температуру воздуха примерно на 3–5 °С. В зимнее время опрыскивание можно производить по утрам, до того как солнце начнет освещать растения. Летом опрыскивание следует проводить утром и вечером. При этом необходимо помнить о том, что солнце не должно попадать на стебли и листья до их полного высыхания. В противном случае растение может получить ожог. Кактусы и другие виды суккулентов рекомендуется опрыскивать горячей водой (примерно 40–50 °С).

Культуры с бархатистыми опушенными или тонкими листьями не переносят опрыскивания. Для них воздух рекомендуется увлажнять, путем помещения контейнера с растениями в более широкую емкость, наполненную влажным субстратом, который нужно часто поливать. В качестве наполнителя используют торф, песок, мелкий щебень или гравий, гранулированную глину, керамзит, сфагнум. Рядом с контейнером или под ним можно поставить широкий сосуд, наполненный водой. При этом следует учитывать, что вода не должна соприкасаться с почвой. Влажность воздуха в помещении повысится гораздо быстрее, если поставить сосуд с водой на батарею отопления.

С целью повышения влажности воздуха в помещении можно использовать специальные электрические увлажнители.

Все почвенные смеси условно делят на легкие, средние и тяжелые. Легкие смеси изготавливают из дренажных материалов, – таких, как керамзит, перлит, молотая пемза. В смесь добавляют крупнозернистый песок, парниковую, дерновую и листовую землю в соотношении 2 : 1 : 1 : 1 : 2. На легкой смеси выращивают культуры с тонкой корневой системой, – такие, как бегония, цикламен, каланхоэ, алоэ.

Среднюю смесь изготавливают из дренажных материалов с добавлением глинисто-дерновой, листовой и перегнойной земли в соотношении 1 : 3 : 3 : 3. Использование такой смеси эффективно при выращивании фикусов, цитрусовых культур, тюльпанов и жасмина.

Для приготовления тяжелой земляной смеси применяют дренажные материалы, торф, листовую, парниковую и глинисто-дерновую землю в соотношении 2 : 2 : 3 : 3 : 10. На такой смеси рекомендуется выращивать розы, пальмы, монстеры.

При пересадке различных видов растений можно использовать огородную или лесную почву. Однако наиболее подходящими является специально подготовленные почвенные смеси, в состав которых входят все необходимые для хорошего роста и развития минеральные и органические удобрения.

Основным компонентом всех рекомендуемых специалистами посадочных субстратов является плотная дерновая земля, содержащая большое количество глины. Для приготовления смеси весной с помощью лопаты срезают на лугах дернины злаков толщиной примерно 6–10 см. В зависимости почвы, на которой расположен луг, дерновая земля может быть глинисто-дерновой или песчано-дерновой.

Почву с луга переворачивают стеблями вниз и складывают пластами в кучу высотой до 1 м. Если нет возможности оставить землю во дворе, можно поместить ее в ящик и хранить на лоджии или балконе. В августе дерн следует перемешать. Весной следующего года дерновая земля будет готова к использованию.

Перегнойную землю получают из перепревшего конского навоза из парников. Такая земля довольно питательная. Перегной рекомендуется применять в виде добавок к почве. При этом следует учитывать, что в перегное часто находятся семена сорных трав, которые долгое время сохраняют всхожесть и прорастают с семенами культурных растений. Необходимо выпалывать сорняки при посевах, так как они препятствуют появлению всходов.

При пересадке некрупных растений рекомендуется использовать более легкую и питательную листовую землю, для приготовления которой опавшие листья складывают в кучи и изредка их перемешивают. Такая почва преет в течение 2 лет.

Следует учитывать, что для приготовления листовой земли нельзя применять листья дуба, ивы и тополя, так как в них содержится большое количество дубильных веществ. Хвою и вереск используют для пересадки хвойных культур.

Однако для многих видов растений листовая земля не достаточно питательна. По этой причине в готовый субстрат рекомендуется добавлять небольшое количество минеральных удобрений.

Высокий уровень кислотности имеет торфяная земля. По этой причине добавлять ее в субстрат следует в небольших количествах. Для приготовления такой земли на болотах собирают торфяную почву и складывают ее в кучи. Почва преет в течение 1,5–2 лет. Однако в настоящее время торфяную почву можно приобрести в специализированных магазинах.

Древесную землю рекомендуется использовать при пересадке эпифитных растений. Для ее приготовления применяют перегнившую древесину и куски древесной коры, а также песок.

С целью разрыхления и увеличения влагоемкости почвы практически во всех земельных смесях используют только речной кварцевый песок белого цвета, который сначала просеивают, удаляя мелкие частицы, а затем промывают, сливая мутную воду.

Для растений с поврежденными корнями рекомендуется использовать земляную смесь, в которой содержится измельченный древесный уголь, обладающий бактерицидными свойствами и предотвращающий загнивание. Следует учитывать, что для посадки растений непригоден уголь, полученный при сжигании тополя и хвойных пород деревьев.

Почвенную смесь подготавливают обычно за 1–2 нед до предполагаемой посадки растений. В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести готовые грунты, подходящие для пересаживания различных культур. Преимущество таких грунтов заключается в том, что они имеют рыхлую структуру. Кроме того, такой субстрат очищен от семян сорняков.

В настоящее время в специализированных магазинах представлен большой ассортимент различных почвенных смесей, предназначенных для выращивания разных культур. Приступая к пересадке растений необходимо ознакомиться с наиболее распространенными видами субстрата.

При выращивании кактусов рекомендуется использование рыхлых субстратов «Кактус» или «Кактус+». Они обладают слабокислой реакцией. При применении такого субстрата дно контейнера следует покрыть слоем дренажа, в качестве которого можно использовать перлит, мелкую гальку или крупнозернистый песок.

Такие растения, как камелия, фикус, бересклет, араукария, кипарис, рододендрон, молочай нередко выращивают как культуры бонсай. Высаживать их рекомендуется в большие кадки в специальный субстрат «Бонсай». Кроме того, такие растения нуждаются в регулярной подкормке и ежедневном поливе. При проведении полива емкость с бонсай следует погружать в большую посуду с чистой водой комнатной температуры на 1 мин.

Пальма, драцена, фикус, агава и цитрусовые культуры хорошо развиваются в почвенной смеси «Пальма».

При разведении роз, луковичных культур, хризантем, гербер и гвоздик рекомендуется применять субстрат «Роза».

Однако не всегда почвенная смесь промышленного производства полно-стью соответствует всем требованиям культур, выращиваемых в зимних садах. При покупке субстрата следует выяснить, является ли смесь достаточно рыхлой, так как вода при поливе растений должна быстро впитываться.

При использовании любого субстрата необходимо помнить, что, какими бы ни были емкость и почвенная смесь, они должны непременно отвечать всем требованиям. Растения должны полноценно снабжаться водой, минеральными и органическими добавками, воздухом, красиво выглядеть, а также гармонично вписываться в интерьер помещения зимнего сада.

Растения в зимних садах различаются размерами и условиями выращивания. По этой причине для всех культур необходимо использование разных контейнеров, кашпо, вазонов и кадок. При выборе емкости для растения необходимо исходить из размеров корневой системы.

Следует учитывать, что в чрезмерно больших контейнерах и кадках культура развивает медленно. Для сдерживания роста быстрорастущих растений после подрезания корней рекомендуется использовать небольшие емкости.

Кроме того, молодые и небольшие по объему растения рекомендуется высаживать в мелкие емкости. Декоративные деревья обычно высаживают в кадки, объем которых достигает примерно 50–100 л.

При выборе подходящего контейнера для того или иного растения нельзя забывать о том, что корневая система культур разрастается шире, чем ствол. По этой причине многие виды растений гораздо лучше развиваются в емкостях с широким дном и зауженной верхней частью. Таким растениям, как гиацинт, необходимы контейнеры, высота которых примерно на 5–7 см превышает диаметр дна.

Засухоустойчивые виды растений не следует обильно поливать, так как они не переносят застоя воды. Для таких культур рекомендуется использовать контейнеры со множеством отверстий для стока воды, проделанных в донышке и нижней части боковых стенок емкости. Кроме того, удобно применять кашпо с выдвижным дном.

Помимо перечисленных видов контейнеров, можно использовать блоки, изготовленные из связанных кусков дерева, плошки, предназначенные для посадки сеянцев и составления композиций из небольших растений. Кроме того, в миниатюрных зимних садах нередко применяют большие стеклянные сосуды, деревянные и пластмассовые ящики для групповых посадок, куски пористого туфа с отверстиями для высаживания суккулентов, плоские поддоны для бонсай.

Частота пересадки различных культур напрямую зависит от их роста. Например, молодые растения хорошо развиваются в небольших контейнерах и нуждаются в регулярных пересадках в просторные емкости. Следует иметь в виду, что в случае закисания почвы или появления на ее поверхности соли, культуру необходимо пересадить в другую землю. Рекомендуемые сроки пересадки при этом не учитываются.

Растения из маленькой емкости нельзя сразу пересаживать в большую. Диаметр нового контейнера не должен превышать должен диаметр прежнего более чем на 1–2 см.

Перед использованием любой новой емкости ее необходимо предварительно поместить на 1–7 ч в теплую воду. Емкость, бывшую в употреблении, рекомендуется почистить щеткой, вымыть хозяйственным мылом, прокипятить с содой, а затем промыть чистой теплой водой.

Растения в зимнем саду можно выращивать в плоских емкостях, аквариумах, террариумах, бутылках и других стеклянных и деревянных емкостях.

Для хорошего роста и развития растений в зимнем саду немаловажную роль играет материал, форма и цвет контейнера. Например, в черной емкости, расположенной на окне с солнечной стороны, почва быстро и сильно нагревается, что нередко приводит к перегреву корневой системы. От контейнера белого цвета солнечные лучи отражаются. При недостаточном освещении это может привести к переохлаждению растения и его гибели.

При выборе контейнера следует ориентироваться на то, какой субстрат будет в него помещен. Продавцы-консультанты в специализированных магазинах в настоящее время помогут подобрать подходящую для каждой культуры емкость и почву, а также расскажут об особенностях ухода за растением.

Более пригодными для посадки растений является глиняные (керамиче-ские) контейнеры, так они тяжелее пластмассы и надежнее удерживают культуры с пышной тяжелой кроной. Почва в них быстро высыхает, корни растений при этом охлаждаются. Глиняные контейнеры хорошо впитывают воду, чем предохраняют от высыхания растения, которые стоят в поддонах с влажным наполнителем. Ставить их рекомендуется в декоративные кашпо.

Практически все виды растений хорошо развиваются в керамических горшках. Объясняется это тем, что такие емкости имеют пористые стенки, через которые проникает воздух, обогащая корни культуры кислородом. Кроме того, керамические контейнеры незаменимы при выращивании в зимнем саду влаголюбивых видов растений.

Однако у керамических контейнеров существует ряд недостатков. Например, со временем через поры на внешнюю сторону стенок емкости выделяются соли, которые портят вид неокрашенных глиняных контейнеров. Необходимо помнить, что керамические емкости нужно 3–4 раза в год мыть горячей мыльной водой с помощью жесткой щетки.

В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести разнообразные пластмассовые емкости для растений. Форма и расцветка таких контейнеров может быть любой. Кроме того, они довольно привлекательны на вид, хорошо отмываются, имеют долгий, практически неограниченный срок службы. На них редко появляется плесень.

Однако при выращивании растений в таких емкостях не следует забывать о том, что при обильном поливе в водо– и воздухонепроницаемом контейнерах корни растения загнивают. По этой причине необходимо строго контролировать режим полива.

Пластмассовые контейнеры имеют свои преимущества. Например, так как пластмасса влагонепроницаема, соли, скапливающиеся после полива растений жесткой водой, не появляются снаружи на стенках емкости. Почва в пластмассовых контейнерах высыхает медленно, что спасает растения от пересыхания земляного кома.

В воздухонепроницаемых контейнерах рекомендуется выращивать такие ампельные растения, как зебрина, аспарагус, колумнея, плющ, зигокактус, хлорофитум. Емкость с растением при этом можно поместить в специальное металлическое или плетеное приспособление, прикрепленное к стене или потолку. На дно пластмассового контейнера следует насыпать немного гранулированной глины, чтобы защитить культуру от загнивания корневой системы, возникающего от обильного полива.

Пластмассовые контейнеры рекомендуется применять для посадки растений, которые плохо переносят малейшие повреждения корней. Орхидеи и другие эпифиты следует высаживать в небольшие подвесные сетчатые корзины, наполненные земляной смесью. Корзинки могут быть изготовлены из разных материалов. Они имеют разнообразную форму (прямоугольную, круглую). При высаживании растений в решетчатые емкости отверстия в них следует закрыть мхом.

За 1–3 дня до предполагаемой пересадки следует прекратить полив растений (земля должна слегка подсохнуть). Контейнер с культурой, которую планируется пересадить, переворачивают вверх дном и слегка ударяют о край стола, чтобы освободить субстрат и растение от емкости, не повредив при этом корневой системы. Свободной рукой нужно придерживать земляной ком и пересаживаемую культуру. После этого корни растения отряхивают от земли и осторожно срезают поврежденные.

После удаления поврежденных и загнивших частей пересаживаемого растения, срезы рекомендуется присыпать порошком серы или угля. Для того чтобы замедлить чрезмерно быстрый рост культуры, можно обрезать корневую систему. Следует иметь в виду, что у таких культур, как пальма и орхидея, а также многих других видов растений, которые плохо переносят повреждения корневой системы, к обрезке прибегают лишь в случае, когда мелкие отростки сплетаются в плотный ком.

Приступая к пересадке растений, на дно контейнера рекомендуется положить черепок, чтобы закрыть дренажное отверстие. Сверху следует насыпать мелкий гравий слоем примерно 0,5 см, а затем 1–2 см речного песка. Для растений, не переносящих переувлажнения почвы, нужно увеличить толщину дренажа.

Корневую систему растения необходимо равномерно расположить в контейнере и засыпать подходящей земельной смесью, уплотняя легким потряхиванием, которое также применяют при пересадке крупных растений.

Пересаживаемое растение погружают в субстрат до корневой шейки. Расстояние от культуры до края контейнера должно составлять примерно 1–2 см.

Пересадку рекомендуется проводить ранней весной, до начала периода активного роста растения. После этого красивоцветущие культуры цветут обильно и продолжительно. При пересадке удаляют поврежденные, чрезмерно длинные, а также некрасиво расположенные побеги и бутоны. Следует учитывать, что обрезке подвергаются не только кустарниковые и древовидные растения, но и ампельные. Необходимо помнить, что ветки удаляют над почкой. Место среза присыпают толченым углем или порошком серы. Обрезка заметно ограничивает рост культур.

В период активного роста растений производят прищипывание, которое заключается в удалении почек на вершине побега и рекомендуется для стеблей растений, достигших желаемой длины. Нарушение верхушечной точки роста способствует обильному боковому ветвлению. Прищипывание боковых побегов вызывает быстрый рост стебля растения.

Пересаженные культуры необходимо обильно полить. Исключение составляют суккуленты, которые после пересадки рекомендуется просушить на протяжении 7 сут. Основание стебля и толстые корни кактусов после пересадки следует присыпать поверх почвы мелким щебнем. Землю тех видов растений, которые не переносят пересыхания, можно покрыть мхом.

Следует учитывать, что такие виды растений, как пальма, орхидея и крупные кадочные культуры пересаживают редко. Для них специалисты рекомендуют проводить перевалку, которая представляет собой перемещение в большую емкость вместе со старым субстратом. При этом свежую почвенную смесь рекомендуется подсыпать снизу и с боковых сторон контейнера.

После проведения пересадки или перевалки растения рекомендуется поставить в полутень. Полив в это время должен быть умеренным. В помещении, где размещены вновь пересаженные культуры, нужно поддерживать относительно высокую температуру и влажность воздуха. Подкормку растений начинают проводить спустя 30 сут после пересадки. За такими культурами, как орхидеи, пальмы, кактусы необходимо тщательно ухаживать. В противном случае растения могут погибнуть.

Некоторые виды растений на протяжении ряда лет могут обходиться без пересадки и перевалки. Однако при этом необходимо ежегодно отделять верхний слой почвы толщиной 2–3 см и заменять его новым. Данную процедуру можно проводить и при выделении соли на поверхности почвы в контейнере.

Следует учитывать, что быстрорастущие культуры рекомендуется переваливать несколько раз в год.

Наиболее важными мероприятиями по формированию кроны растений являются прищипывание и обрезка побегов. В случае необходимости можно применить подвязку и омоложение.

Прищипывание применяют при выращивании деревьев в стиле бонсай. Для того чтобы придать ветвям и стволу молодых деревьев задуманную форму, их обвивают проволокой, после чего изгибают. Когда побег одревеснеет, обмотку снимают.

Обрезку проводят в том случае, если у растения оголились нижние части стеблей. В этом случае обрезка должна достигать высоты примерно 5–7 см. После этого культуру ставят в тень и обильно поливают. Нередко для укоренения используют облиственную верхушку. Спустя некоторое время у омолаживающегося пенька начинают развиваться побеги.

Кусты, имеющие тонкие поникающие побеги и не выдерживающие вес кроны рекомендуется подвязывать к опоре. Кроме того, такие растения можно выращивать как ампельные. Крупные лианы с толстыми стеблями (например, монстеру и тетрастигму) следует подвязывать. В качестве опоры используют тонкий колышек, помещенный в субстрат до дна контейнера. Ствол растения подвязывают к колышку с помощью мочала или толстого мягкого шнура таким образом, чтобы он не впивался в стебель и не оставлял на нем следов.

Для маловетвящихся видов растений можно использовать кольцо, изготовленное из толстой проволоки и прикрепленное к вершине колышка. Следует помнить, что диаметр кольца должен превышать толщину стебля.

При оформлении интерьера помещения с помощью лиан, стебли растений рекомендуется подвязывать капроновыми шнурами. Для вьющихся культур в качестве опоры можно применять решетки, рамки, натянутые шнуры и рейки.

Потребности в подкормке у различных видов растений индивидуальные. Наиболее подходящей подкормкой практически для всех культур считается свежая земля.

Растения, которые ежегодно пересаживают, следует удобрять осторожно. Неприхотливые культуры можно не подкармливать. Большое количество удобрений необходимо быстрорастущим культурам. Красивоцветущие виды не удобряют до появления первых бутонов. В противном случае можно спровоцировать усиленный рост побегов.

Растения, находящиеся в состоянии покоя, не следует подкармливать. Однако в случае пожелтения листьев культуры можно обработать слабым раствором питательных веществ стебли и листья. Следует учитывать, что доза питательных веществ для молодых растений значительно меньше, чем для взрослых.

После пересадки на протяжении 30 сут растения не следует дополнительно подкармливать. Кроме того, культуры, пораженные различными заболеваниями или вредителями, необходимо ограничить в питании.

Для культур в зимнем саду наилучшим питанием является внесение в субстрат специальных смесей, которые в настоящее время можно приобрести в магазинах. На упаковках таких смесей обязательно должны быть указаны доза и частота применения. При выращивании субтропических культур в условиях зимнего сада при искусственном освещении такие подкормки необходимо делать постоянно. Исключение составляет период покоя.

Помимо комплексных удобрений, приобретаемых в специализированных магазинах, в качестве дополнительной подкормки для различных растений можно использовать слабый раствор марганцовокислого калия, который обеззараживает почвенную смесь и препятствует ее закисанию. Кактусы рекомендуется поливать слабым раствором суперфосфата.

Основными способами размножения различных видов растений являются черенкование, деление корневища, а также посев семян.

Наиболее распространенным способом размножения различных видов растений является черенкование. Многие культуры обильно ветвятся, давая большое количество посадочного материала. Различают стеблевые, верхушечные, срединные и листовые черенки.

Верхушечные черенки, длина которых составляет примерно 5–15 см, срезают с конца побега под листом.

Срединные черенки получают путем разрезания длинных стеблей на несколько частей. При этом нижние листья удаляют, оставляя лишь 2–4 листа. С целью более быстрого укоренения культуры нижний конец черенка нужно заглубить во влажный субстрат, в качестве которого применяют песок, керамзит или торф, и накрыть стеклом или прозрачной пленкой. Не следует допускать попадание солнечных лучей на растение. Субстрат в контейнере нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии.

Неприхотливые влаголюбивые растения можно укоренять в емкости с водой. Для более быстрого укоренения рекомендуется использовать соль гетероауксина, которая стимулирует корнеобразование. После появления корней саженец пересаживают в подходящую земляную смесь.

Листовой черенок – это лист с черешком. Для черенкования таким способом срезают здоровый лист и помещают его во влажный субстрат. При этом нужно слегка прижать субстрат у основания черенка. Для черенкования бегонии лист рекомендуется надрезать с нижней стороны вдоль жилок.

Для укоренения листовые черенки можно ставить в субстрат или в воду. Ухаживать за ними нужно также, как и за стеблевыми черенками. У таких культур, как глоксиния, пеперомия и эхеверия листья не срезают, а отрывают. У длинных листьев глоксинии вершину срезают. Листья сансевьеры рекомендуется разрезать на несколько частей.

Способ размножения растений отводками или усами напоминает черенкование, и применяют его с целью получения ампельных и стелющихся видов растений. Культуры, имеющие усы с дочерними растеньицами на них или розетками листьев, следует размножать отделением новых растений. Особенно это касается культур, у которых уже есть листья, стебли или почки.

Места срезов необходимо присыпать углем. Корни помещают в небольшую емкость и ухаживают за ними после посадки также, как за вновь пересаженными растениями.

Луковичные культуры образуют дочерние луковички в пазухах чешуек старой луковицы. Когда луковички подрастают, их отделяют и высаживают в контейнеры, оставляя вершину открытой.

Дочерние клубни клубневых растений отрезают. Они довольно быстро укореняются. Клубни таких культур, как бегонии и цикламены, а также бульбы орхидей рекомендуется разрезать на несколько частей и высадить в отдельный контейнер. Следует иметь ввиду, что каждая часть должна иметь глазки.

Особого ухода требуют отделенные детки-сегменты кактусов. В данном случае необходимо предварительное подсушивание черенка в вертикальном положении.

Делением корневищ, луковиц и клубней размножают растения при пересадке. Такие культуры, как аспидистра и циперус размножают делением корневища. При пересадке с корневища растения стряхивают землю, разрезают его ножом, разделяя культуру на несколько частей, которые затем высаживают в разные емкости.

Семенное размножение – довольно сложное дело, требующее большего внимания, чем вегетативные методы. Однако для многих горшечных культур единственно возможный способ размножения.

Для посева семян используют плошку или ящик с рыхлым легким субстратом, не обогащенным питательными веществами. Семена следует равномерно распределить на увлажненной почве и слегка присыпать землей. Мелкие семена при этом рассыпают, не прикрывая почвой, а слегка прижимая к ней. После посева семян плошку накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Субстрат рекомендуется регулярно увлажнять, стараясь не смыть семена или проростки. Кроме того, сеянцам необходимы проветривание, опрыскивание, равномерная температура и влажность воздуха, а также рассеянный свет.

После того как растения подрастут, их нужно распикировать или рассадить в богатую питательными веществами почву.

Следует учитывать, что для посева необходимо использовать свежие семена, так как у некоторых видов растений они довольно быстро теряют всхожесть. Наиболее благоприятным временем для семенного размножения является период с ранней весны до начала лета.

Способ размножения растений воздушными отводками применяют для одревесневающих культур, черенки которых долго укореняются, семена плохо прорастают, или же их довольно сложно приобрести. При размножении воздушными отводками используют длинную ветку. Стебель подрезают до середины примерно в 50 см от вершины ветки под узлом листьев.

В получившееся отверстие помещают маленький камешек, ветку обматывают полиэтиленом и затягивают его снизу, внутрь кладут влажный торф или сфагнум, после чего завязывают сверху. Регулярное увлажнение субстрата из надреза способствует появлению корней. Когда корни разрастаются, ветку следует срезать и высадить в почву.

Прививку применяют для размножения кактусов, плодовых древовидных и кустовидных растений, а также красивоцветущих кустов. При этом с цветущего или плодоносящего побега нужно срезать наискосок боковую почку с частью стебля или же короткую веточку с почками.

С культуры, используемой в качестве подвоя, в месте прививки срезают наискосок ветку и соединяют ее с привоем, плотно сжимая и привязывая. Проводя прививку кактусов, срезают вершину, после чего на срез помещают привой, обвязывая резинками все растение вместе с контейнером крест-накрест.

Основная причина поражения растений вредителями заключается в избыточной либо недостаточной влажности воздуха. Самыми распространенными вредителями различных культур, выращиваемых в зимних садах, являются тля, розанная тля, листовая нематода, садовый клещ, ложнощитовка, щитовка, цикламеновый и паутинный клещи, ногохвостки (подуры, многохвостки), трипсы, оранжерейные белокрылки, мучнистые червецы.

Для борьбы с перечисленными вредителями рекомендуется использовать растворы, настои, отвары, а также химические препараты, которые способствуют уничтожению насекомых. При применении данных средств нужно соблюдать определенные правила техники безопасности.

Кроме того, не следует забывать, что не предпринятые своевременно меры по уничтожению вредителей нередко приводят к гибели растения. Многие специалисты не рекомендуют при обнаружении насекомых сразу использовать химические средства. Объясняется это тем, что данные препараты опасны для здоровья людей.

Если количество насекомых, поразивших культуру, невелико, рекомендуется использовать против них различные народные средства, приготовленные на основе растительных компонентов и безопасные для здоровья человека. Это различные настои и отвары. Отличием таких инсектицидных препаратов от химических средств является то, что токсичными они бывают лишь при обработке культуры. Спустя некоторое время после обработки растения токсины разлагаются на безвредные компоненты под воздействием влаги и воздуха.

Тли (Aphidinea) – это бескрылые сосущие насекомые, у которых длина тела составляет примерно 4 мм. Вредители поражают листья, почки, цветки и молодые побеги многих растений в зимнем саду. Насекомые быстро размножаются, особенно в жаркую погоду, а также в помещении, сухость воздуха в котором превышает принятую норму. В большинстве случаев поражению тлей подвергаются культуры, условия содержания которых не соответствуют требуемым нормам.

Тли выделяют жидкость, способствующую образованию сажистого гриба на листьях растений. Помимо этого, слизь загрязняет листья культуры, которая препятствует процессу ее роста, нарушает питание и фотосинтез. При этом у заболевших растений меняется форма.

Для предотвращения поражения растений тлей необходимо периодически проводить опрыскивание водой комнатной температуры. С целью уничтожения вредителей необходимо в первую очередь удалить с помощью пинцета щиток, под которым тли откладывают личинки. Затем листья, цветки и стебель тщательно обрабатывают мыльным раствором, пиретрумом или настоем табака или чеснока.

Необходимо знать, что протирание культуры, пораженной тлей, с помощью смоченной в приготовленной жидкости губки более эффективно, чем проведение опрыскивания. Следует учитывать, что растение протирают раствором полностью, а затем промывают проточной водой.

Для опрыскивания рекомендуется применять 3%-ный раствор хлорофоса или карбофоса. При более сложном поражении растения тлей следует опрыскивать его слабым раствором актелина.

Паутинные клещики (Tetranychidae) представляют собой мелких сосущих насекомых оранжевого, красного или желто-зеленого цвета, которые довольно быстро размножаются. Невооруженным глазом разглядеть их практически невозможно, так как длина тела вредителей не превышает 1 мм. По этой причине обнаружить их сразу на растении нельзя.

Насекомые поражают обратную сторону листьев. В результате культура покрывается тонкой паутиной бурого цвета. Листья желтеют, высыхают, а затем опадают. У пораженного нематодой растения заметно задерживается рост, теряются декоративные качества.

Для уничтожения насекомых необходимо несколько раз в день обрабатывать культуру водой комнатной температуры. При более сильном поражении нужно использовать настой лука или чеснока и слабый раствор пиретрума.

Эффективным средством при борьбе с паутинным клещом является настой махорки в количестве 5,5 ст. ложки на 1 стакан воды. Можно использовать раствор зеленого мыла в соотношении 5 г на 1 л воды. Обработанное одним из перечисленных средств растение необходимо промыть водой комнатной температуры.

Щитовки (Coccidae) – это небольшие сосущие насекомые, называемые также бродяжками, поражающие многие виды растений. Вредители способны передвигаться на личиночной стадии. Известно, что самка насекомых этого вида откладывает до 3 тыс. яиц, а затем погибает. Щитовки присасываются к растению и питаются его соками.

Основным признаком поражения культуры щитовками является образование на листьях и стеблях растения коричневых пятен. На начальном этапе заболевания эти пятна довольно легко удаляются. В более поздние сроки заболевания на участках прикрепления насекомых к растению можно увидеть липкие выделения и сажистый гриб. Листья, пораженные вредителями, приобретают бурую окраску, после чего опадают.

Для уничтожения щитовок рекомендуется обработать пораженное растение губкой, смоченной в мыльном растворе. Кроме того, можно протереть культуру мыльно-керосиновой эмульсией, изготовленной с использованием 5 г хозяйственного мыла или 5 г стирального порошка, 10 г керосина и 1 л теплой воды.

Эффективно проведение опрыскивания растения настоем табака и обработка парами скипидара. С этой целью внутреннюю часть жестяного ведра нужно смазать скипидаром и накрыть ведром растение, поврежденное щитовкой. Культуру выдерживают таким образом в течение нескольких часов, а затем промывают под проточной водой.

Трипсы (Haplothrips leucanthenii Schrank) – это небольшие сосущие насекомые бурой окраски с оранжевым брюшком, длина тела которых не превышает 1–1,5 мм. Трипсы откладывают яйца на нижнюю часть листа, высасывают сок из растения. В результате листья приобретают желтую окраску, опадают, и культура погибает.

Основным признаком наличия на растении трипсов является появление на верхней стороне листа белесых пятен, а на нижней – темных. Помимо этого на поверхности пораженных вредителями листовых пластинок можно увидеть экскременты насекомых, имеющие вид мелких черных точек.

Для того чтобы уничтожить трипсов, необходимо обработать культуру губкой, смоченной в мыльной воде, настое пиретрума, посыпать табачной пылью или измельченной сушеной травой тысячелистника. Можно использовать для обработки 0,3%-ный раствор хлорофоса.

Мучнистые червецы (Pseudococcidae) – это небольшие насекомые розовой или коричневой окраски. Вредители поражают стебли и листья растения, а также его побеги и корни.

При лечении необходимо с помощью пинцета удалить червецов с пораженных участков. После этого нужно обработать растение мыльным раствором. Для уничтожения вредителей можно применять раствор НИУИФ-100 в соотношении 7–8 см3 на 10 л воды.

Корневые мучнистые червецы (Seudococcidae) поражают корневую систему различных растений, в результате чего культура меняет форму, процесс роста ее значительно замедляется.

Для уничтожения корневых мучнистых червецов необходимо на несколько секунд поместить корни культуры в 15%-ный раствор карбофоса. При более сложных случаях поражения вредителями обработку растения следует повторить спустя 2 нед.

Грибные комарики (Lycoria) – это небольшие летающие насекомые черной окраски. Сами комарики не представляют вреда для растений. Опасными является белые, полупрозрачные личинки вредителей, поглощающие органические вещества из почвы и повреждающие корни культур. Чаще всего насекомые поражают такие культуры, как антуриум, гибискус, сенполия и пуансеттия.

Причиной поражения растения грибными комариками является обильный полив. При обнаружении на культуре этих насекомых следует сократить норму полива, а затем обработать почву инсектицидным средством. Корме того, можно посыпать поверхность субстрата слоем песка толщиной (1 см) или прикрыть бумажным листом, вырезанным по форме контейнера.

Вред растениям, кроме насекомых, наносят различные микроорганизмы, к которым относят грибы и бактерии. Они являются возбудителями многих заболеваний, замедляют рост культур и вызывают преждевременное увядание листьев. Нередко причину заболевания определяют лишь спустя несколько дней и даже недель после обнаружения первых признаков болезни.

Существует ряд заболеваний, которые имеют схожие признаки. По этой причине цветоводы нередко ошибаются при определении причины возникновения болезни и многие растения погибают.

Многие растения поражаются вирусами, возникающими преимущественно весной и летом. Внешне болезнь может проявляться на листьях и цветках штриховой мозаикой. Вирусные заболевания обычно распространяются со-сущими вредителями, при черенковании и с соком растения при срезе.

При различных вирусных заболеваниях следует в первую очередь уничтожить пораженное растение вместе с субстратом, а также тщательно обработать инвентарь.

Не менее часто у различных видов растений в зимних садах встречаются такие заболевания, как мучнистая роса, корневая гниль, черная ножка, ложная мучнистая роса, серая гниль, сажистый гриб, ржавчина, а также пятнистость листьев.

Ряд заболеваний растений подлежит лечению. Однако при этом культура нередко теряет первоначальный внешний вид, форму, изменяется его окраска. Кроме того, последующее развитие растения протекает медленными темпами. При этом цветение отсутствует, на культуре появляются мелкие, неяркие листья.

Мучнистая роса (Erysiphales) – довольно часто встречаемое заболевание, которое поражает растения с нарушенными условиями содержания. Причиной возникновения болезни нередко бывает неправильное месторасположение культуры в помещении зимнего сада, большое содержание в почве азота. Кроме того, отрицательное влияние на многие культуры оказывает повышенная влажность воздуха.

Один из основных признаков данного вида грибкового заболевания – появление на стеблях, листьях, цветках и побегах культуры налета белого или серовато-белого цвета, который представляет собой грибницу, являющуюся вегетативным органом гриба.

Мучнистая роса поражает ткани растения. В результате культура меняет форму, а затем погибает. При обнаружении первых признаков заболевания растение нужно в первую очередь отделить от других культур (например, поместить в специальный изолятор), что поможет избежать распространения заболевания в дальнейшем.

Следует иметь в виду, что мучнистая роса чаще поражает растения с тонкими мягкими листьями. Это сенполия, цикламен, бегония.

При лечении следует в первую очередь удалить пораженные мучнистой росой участки растения, а затем опылить культуру молотой серой, которая является наиболее эффективным средством в борьбе с болезнью. В более тяжелых случаях можно применять препарат фундазол. Следует учитывать, что процедуру рекомендуется проводить в помещении, температура воздуха в котором не ниже 25 °С.

Кроме вышеперечисленных средств, специалисты рекомендуют использовать медно-мыльный раствор, который изготавливают из 25 г мыла, 2,5 г медного купороса и 1 л теплой воды. Не менее положительный эффект оказывает на растение применение кальцинированной соды и мыла. Для этого 4 г соды и 3,5 г мыла растворяют в 1 л воды комнатной температуры.

С целью уничтожения мучнистой росы многие специалисты рекомендуют использовать настой чеснока. При этом 25 г толченого чеснока заливают 1 л теплой воды и оставляют на 24 ч. Готовым составом нужно обрабатывать пораженные заболеванием культуры с интервалом примерно в 6–7 сут.

С профилактической целью рекомендуется своевременно уничтожать увядшие и опавшие листья растений, и, самое главное, обеспечить надлежащие условия содержания.

Корневая гниль (Bacterium) поражает корни растений, содержащихся в зимних садах. Причиной возникновения заболевания является большое содержание в почве влаги. Корневая гниль поражает преимущественно рассаду и черенки, реже – взрослые растения. Основным симптомом болезни является изменение цвета листьев культуры.

Для того чтобы уничтожить корневую гниль, растение нужно пересадить в другую емкость, предварительно обработав его корни суспензией цинеба. Кроме того, специалисты рекомендуют проводить поливы с использованием 0,01%-ного раствора марганцовокислого калия, применять настой лука, присыпки измельченным древесным углем или золой.