• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Все мы, безусловно, знаем о существовании в любом деле так называемой золотой середины. Действительно, за что ни возьмись, главное – не перестараться и уж ни в коем случае не сделать меньше, чем нужно. Однако как редко удается нам эту золотую середину нащупать! Воспитание является ярким исключением: нельзя сделать собаку слишком воспитанной. В своем роде воспитанность – качественный признак: собака или воспитанная, или нет. Она не может долго оставаться воспитанной не до конца или быть не очень воспитанной.

Многие собаководы считают также, что воспитание и дрессировка – это одно и то же.

Но эти понятия можно называть лишь очень близкими, именно поэтому воспитанию и посвящена совершенно отдельная глава нашей книги. В чем же разница между этими понятиями? Дрессировка – это заучивание определенных команд и их последующее правильное выполнение. Ну а воспитание – это умение адаптировать свои потребности к той среде, в которой существуешь.

Таким образом, дрессированность – качество явно приобретенное, тогда как воспитанность запросто может быть и врожденной. Если перевести все это на бытовые примеры, то ситуация будет выглядеть следующим образом: собака, четко выполняющая все команды хозяина на прогулках, та самая собака, у которой сформированы в процессе дрессировки динамические стереотипы, в отсутствие хозяина может позволить себе стянуть со стола оставленный им бутерброд, залезть на его кровать или посидеть в кресле.

Она дрессированная – никто не спорит. Если хозяин застанет своего питомца что называется на месте преступления, вовремя грозно скажет «Фу!» или «Место!», собака не тронет бутерброд или уйдет с кровати.

Однако как только хозяин снова отвернется, она опять повторит свои незаконные действия. Точно так же воспитанная собака может быть совершенно недрессированной.

Она и представить себе не может, что на хозяйской кровати можно поваляться в его отсутствие, но и команд тоже не выполняет. И то, и другое – признаки прежде всего хозяйских недоработок: то времени не хватало, то энтузиазма не было, то были еще какие-то причины. Не забывайте, собаки нашей породы – охранники, бойцы, защитники. А для того чтобы управлять силой, нужны как дрессировка, так и воспитание.

Но мы сказали, что понятия воспитание и дрессировка очень близки между собой. Роднит их прежде всего то, что в основе воспитания лежат те же самые принципы, на которых основана дрессировка.

Вот только если при дрессировке основная роль отводится человеку (он своевременно должен подавать команды, стимулировать собаку к их выполнению и т. д.), то воспитание без своеобразного вклада собаки не произойдет. Подумайте сами! Апортировка – подноска предмета. Собака от природы способна схватить добычу и отнести ее в логово, команды «Сидеть!» или «Лежать!» быстро и просто осваиваются, так как это опять же природные позы собаки. А вот желание съесть кусочек булочки с колбаской, лежащий на столе на кухне, да еще когда никого нет рядом, надо в себе побороть. И сделать это собаке намного сложнее, чем выполнить какую-либо команду. Получается, что команда – это стереотипное действие, выполняемое по сигналу хозяина.

Один стимул (команда «Сидеть») и одно действие (собака опускается на землю). А вот в воспитании огромную роль играет ситуация. Ведь бутерброд вполне может оказаться законной собачьей едой, если хозяин захочет угостить собаку, а в другой ситуации может стать причиной серьезного конфликта.

Каковы же основные принципы воспитания собаки? Их не так много.

Принцип первый. Воспитание должно проходить всегда. Понятно, что в течение жизни собаки ситуация вокруг нее может резко меняться. Например, в одних городах провоз собак в транспорте разрешен, а в других – нет. Если собака в троллейбусе никогда не ездила, она, понятно, будет бояться и нервничать.

Только невоспитанная собака позволит себе скулить, лаять, пытаться выскочить в окно, а воспитанная посмотрит на хозяина, увидит, что он спокоен, и перестанет беспокоиться сама. Точно также в жизни могут меняться и другие обстоятельства.

Принцип второй. Воспитанными должны быть все. Пожалуй, он никогда не будет соблюден. А ведь этот принцип очень важен. Почему многие собачники не надевают намордников на своих питомцев? Ведь это вызывает вполне обоснованное негодование окружающих!

Да только потому, что они боятся встретить кого-нибудь с агрессивной собакой.

Как правило, хозяева таких собак, понимая, что справиться со своим питомцем не могут, не только не надевают на них намордника, но и гуляют с ним без поводка.

Такая собака и покусать кого угодно может. Вот и приходится своему любимцу оставлять пасть свободной хотя бы из соображений безопасности.

К слову сказать, не стоит думать, что определенные этические нормы должны быть известны только вашей собаке. Вас это тоже касается. Ведь часто именно от вашего воспитания зависит и воспитание собаки.

Принцип третий. Воспитание должно учитывать особенности собаки.

Этот принцип нужно соблюдать хотя бы из чисто практических соображений. К чему, например, пытаться воспитывать уставшую собаку?

Она же просто не воспримет это воспитание должным образом.

Или к чему ругать пса за то, что он сегодня утром съел бутерброд без спроса?

Это же было утром, а сейчас уже вечер! Это вы запомнили обиду на всю жизнь, а собака удовлетворила свои гастрономические интересы и забыла об этом.

Она вас просто не поймет. Так же, как и при дрессировке, важно понимать роль темперамента в воспитании. Ведь что здесь особенно важно? Конечно, обратная связь.

Например, вы делаете внушение своей собаке. Холерики будут кататься по полу, визжать, пытаться укусить вас (это, кстати сказать, необходимо сразу же пресечь). Вы подумаете, что до собаки наконец-то дошло. Ан нет! Просто тип их нервной деятельности подразумевает бурные реакции на все происходящее вокруг.

То же и с флегматиками. В точно такой же ситуации он, флегматик, будет долго смотреть на вас пустыми глазами. Он не будет проявлять совершенно никакой реакции на ваш строгий воспитывающий голос. Если уж дело дойдет до затрещины, то максимум, что он сделает, прижмет уши и хвост и покинет поле боя. Вы подумаете: «Вот, твердолобый попался!» И снова окажетесь не правы. Вы просто не увидели той реакции, которая протекает, если можно так выразиться, внутри собаки. Ему, флегматику, по характеру не свойственно бурное выражение собственных эмоций. Он воспринял информацию, переварил ее и сделал выводы для себя, когда вы еще не закончили воспитательный процесс. Поэтому главное не то, как реагирует собака на ваше воспитание, главное – как она изменяет свое поведение после воспитательных бесед. От вас здесь требуется максимум внимания и знания различных собачьих жестов и сигналов.

Например, вы воспитывали вашего питомца по поводу того, что он все же съел этот ваш злосчастный бутерброд. Целью вашего воспитания была выработка у собаки стереотипа: «тебе нельзя находиться на кухне никогда и ни при каких обстоятельствах». Для достижения этой цели были предприняты следующие действия: строгим голосом была дана команда «Место!», при повторном появлении собаки на кухне она получила легкий удар по морде кухонным полотенцем, при третьей попытке нарушить территориальные границы кухни в нее был послана хозяйская тапка. Заметьте, при воспитании, как и при дрессировке, хозяину ЗАПРЕЩЕНО шлепать собаку рукой или бить ее кулаком.

Любое болевое воздействие должно происходить через посредство какого-либо постороннего предмета: тряпки, прутика, специального хлыстика, наконец брючного ремня. В этом случае агрессия собаки и ее недовольство будут направлены на предмет, который делает ей больно, а не на хозяина. В ее понимании хозяин в подобной ситуации выступает лишь в качестве высшего существа, которое заставляет этот предмет (прутик или ремень) делать собаке больно. Вам кажется, что здесь нет никакой разницы?

Она есть, и очень значительная. Во-первых, с позиций вашей безопасности: собака никогда не схватит вас за руку, если вы вдруг переусердствуете с наказанием; она схватит прутик или ремень. Во-вторых, восприятие хозяина как доброго хорошего человека, безусловного авторитета, который своим нахождением рядом с собакой дарит ей только радость, никогда не изменится. Ведь наказывает не сам хозяин, а ремень в его руках.

Но мы немного отвлеклись. Вернемся вновь к нашему нарушителю территориальных границ кухни и вашему внимательному отношению к проявлениям его настроения. Предположим, что ваш питомец – холерик. Он покинет кухню сразу по команде. Молниеносно, как будто его тут и не было! Однако уже через несколько минут его тень покажется в коридоре, тихо-тихо, по стеночке, стараясь не цокать когтями, он прокрадется к заветному столу, выбрав тот момент, когда вы особенно увлечены каким-то разговором, а еще лучше – спором. И вот он опять под столом, у ваших ног, ждет, пока вкусный кусок, сотрясаемый на вилке вашими эмоциями, не упадет и не станет его добычей.

В такие моменты контролируйте себя и помните: веником, тряпкой, тапкой, но только НЕ РУКАМИ! Питомец визжит, поджимает хвост, пригибается к полу и убегает. Но через некоторое время снова как ни в чем не бывало сидит под столом.

Что же с ним делать? Не обращайте внимания на визги и прижатые уши. Это всего лишь признак того, что у собаки возникли некие неприятные ощущения. Продолжайте воспитательный процесс в той же последовательности: команда «Место!» – легкий удар по морде – меткое попадание тапкой. Не стоит проявлять особой жалости: его визг означает не «мне больно», а «мне неприятно». Это две большие разницы. Смеем вас заверить, что воспитание достигнет поставленной цели, но через определенное время.

А вот флегматик. Следите за ушами и хвостом. Ваша собака очень спокойно (во всяком случае внешне) реагирует на воспитательные беседы и действия. Команда «Место!», данная на начальном этапе воспитания, означает для нее лишь «Уйди!». Она уходит. Будьте уверены, свою подушку она не покинет раньше, чем вы закончите ужин. Но это не значит, что она все поняла. На следующее утро она вновь появиться под столом. Вот тут и требуется применение более сильных мер воздействия.

И вот когда при проникновении на кухню голова собаки будет опущена, а уши прижаты, только тогда вы можете говорить, что воспитательный процесс постепенно достигает своей цели.

Дело в том, что это явные внешние признаки того, что собаке по какой-то причине стало некомфортно. И причина эта не столь важна нам. Ведь зверь не человек. Это людям свойственно совершать по утрам пробежку, даже если на улице идет дождь, ходить на противную работу или заниматься еще каким-нибудь неприятным делом. Собака никогда не останется там, где ей плохо или просто некомфортно. Тоже самое получится и с кухней.

Флегматику не потребуется большого количества повторений воспитательного процесса. Он все поймет практически сразу, ведь его эмоции не будут мешать восприятию сути того, что от него требуется.

Но вот если такой флегматик начинает хоть как-то выказывать недовольство вашими действиями (например, скалить зубы или ворчать), будьте крайне осторожны: это последнее предупреждение, крайняя мера, за которой последует нападение или какие-либо другие агрессивные действия. И это произойдет не потому, что собака «может себе это позволить», а потому, что она «должна это сделать».

Она сообщает вам: «Я уже все поняла, хватит меня лупить ремнем». Это ведь именно предупреждение. Предупреждение вам. Поэтому почаще обращайте внимание на внешние проявления настроения вашего питомца и будьте внимательны к ним.

К сожалению, очень редко встречаются так называемые истые темпераменты. Вы никогда не сможете найти чистого флегматика, сангвиника или меланхолика. Они непременно будут в совершенно невообразимых смесях. Это следует обязательно учитывать.

Необходимость этого обусловлена тем, что проявления разных типов темперамента будут наблюдаться у вашей собаки.

Но утомление и темперамент – лишь малая толика того, что определяет процесс воспитания. Большое влияние оказывает также пол собаки. Во-первых. Если ставить во главу угла человека с его видением окружающей действительности, то существуют определенные качества, присущие женщинам и мужчинам.

И в ребенке того или иного пола нужно воспитывать именно эти качества. Зачастую такое стремление бывает подсознательным и проявляется в любых действиях воспитывающей стороны, однако оно как бы не зависит от воли человека, поэтому проявляется еще и совершенно самостоятельно. Воспитываем девочку, значит, учим ее танцам, балуем ее, никогда не требуем от нее слишком многого.

А при воспитании мальчика делаем акцент на терпеливость, физическую силу, мужество. Вы думаете, что при воспитании собак происходит нечто другое?

Нет, нет и еще раз нет. Ведь часто перед человеком уже при покупке щенка встает вопрос: кого же выбрать? И, отвечая на этот вопрос, любой из нас уже имеет подсознательную программу воспитания щенка, некий образ, которому должна соответствовать взрослая собака.

Таким образом, сразу нарушается один из главных принципов воспитания: «Воспитанными должны быть все». Как часто видишь на улице драку двух собак: «Вот, опять сцепились!» – думаете вы. Но насколько редко это оказываются кобели! Вы даже представить себе не можете. Мы, конечно, не говорим о всенародной породе двортерьеров, которые славятся своей взбалмошностью и тем, что хозяева их практически никогда не воспитывают. Мы говорим о собаках породистых.

Тех, для которых воспитание просто необходимо. Кто будет спорить с этим? Ведь, выбирая породистую собаку, вы подразумеваете ее участие в выставках, а это совершенно невозможно без самого тщательного воспитания и дрессировки. Итак, дерутся чаще всего суки. Почему?

Да именно из-за того, что их хозяева, а чаще всего хозяйки, никогда не задумывались о том, что в их ручках оказалась боевая машина, которую и вывели-то для сражений. Они же заводили себе милую подружку.

Пока она косолапила по квартире, выполняла элементарные команды типа «Сидеть!» или «Лежать!», она вызывала море восторга. Ей рассказывали о своих проблемах, а она преданно и понимающе заглядывала в глаза, она всегда была рядом в трудную минуту, утешала как могла. О воспитании с детства никто и не задумывался. Но дети растут и, взрослея, пытаются делать то, что заложено в генах. Они стремятся показать, насколько они сильны, в них живет ненависть к соперникам.

При встрече этого соперника они, к недоумению хозяек, бросаются в бой. Разве узнаешь в этом ощетинившемся чудище вчерашнюю подружку! Ведь этой собаке с детства было позволено абсолютно все, чего ж вы ждете от нее сейчас? Поэтому, если вы – хозяин воспитанной собаки, бойтесь других, невоспитанных, а если ваша собака не отличается хорошими манерами, опасайтесь хозяев воспитанных псов. Не следует приписывать вашим питомцам каких-то человеческих качеств.

Безусловно, что-то похожее у них имеется. Но это же не человек. Кобель или сука – все равно: В ВАШИХ РУКАХ БОЕВАЯ МАШИНА. Поскольку бойцовские качества закреплены в генотипе, то они приоритетны даже по отношению к командам хозяина.

Итак, собака бросается на врага в любом случае, только воспитанная с оглядкой на хозяина, а невоспитанная безо всяких ограничений. Таким образом, какой бы милой и ласковой не была ваша собаченция, воспитывать ее все равно надо. И не следует делать никакого, мы подчеркиваем, никакого различия между полами.

Теперь надо сказать несколько слов о возрасте. Говорят, что нельзя научить старую собаку новым фокусам, потому что это старая собака. И это действительно справедливо.

Чем старше собака, тем сложнее прививаются ей новые навыки, умения, тем труднее переучить ее, отучить от чего-то. Радует одно: редко кто заводит взрослых собак, чаще всего их берут щенками. Но вот тут возникает следующая проблема: дело в том, что щенки развиваются очень быстро. До годовалого возраста собака уже знает о жизни все, что необходимо знать. А жизнь – это миллионы и миллиарды ситуаций, запахов, вкусов, звуков, людей, машин и т. д., и т. п. Поэтому, если вы заберете щенка от матери с опозданием на день, то он привяжется к старым хозяевам настолько, насколько взрослая собака привязывается за месяц или два. Опоздаете на 2 – 3 дня, и будете иметь серьезные психологические проблемы у своей собаки. Опоздаете на неделю, и эти проблемы могут перерасти в проблемы с воспитанием. А 2-х недель вполне достаточно, чтобы собака вообще не считала вас авторитетом. Поэтому, как только щенки научились самостоятельно есть, или даже чуть раньше, их необходимо забирать, приобретать, покупать, регистрировать в клубах и начинать воспитание. Не следует думать, что когда-нибудь вы сможете наверстать упущенное. Воспитание должно начинаться сразу. Один день жизни щенка – это месяц-полтора жизни взрослой собаки. Уделите им побольше внимания!

Что же касается американского бульдога, то любой дрессировщик скажет вам, что это очень умные и понятливые, но крайне упрямые собаки. Это псы себе на уме. Они очень легко могут дать хозяину понять, что они вполне восприняли его, хозяйское, воспитание, а затем сделать ту же самую пакость, на отвращение от которой и было это самое воспитание направлено. Что же делать? Для наших собак особенно важным является начинать воспитание и дрессировку с самого раннего детства. Подумайте сами, если щенку запрещать лезть на кровать с первых месяцев жизни в доме, то в будущем 20-килограммовая туша никогда не запрыгнет на постель посреди ночи. Почему? Да он просто представить себе не сможет, что это можно сделать. А вот всяческие поблажки маленькой замерзшей собачке приведут только к тому, что не собака будет спать с вами, а вы с собакой.

Можем сказать по своему опыту: даже та собака, которая, свернувшись калачиком, умещается на небольшой подстилке, в условиях человеческого дивана занимает весь предоставленный объем. И это касается не только кровати. То же самое можно сказать и о даче лакомства на кухне, и о грызении тапочек. Собаку можно воспитать таким образом, чтобы она не заходила на какие-то определенные территории в вашем доме. Например, можно сделать запретной зоной кухню. Просто начните воспитание со щенячьего возраста, и взрослая собака будет ощущать себя в этой зоне настолько некомфортно, что ей захочется уйти отсюда.

Принцип четвертый. Последний, но один из самых важных. Воспитывать должны все.

С невыполнением этого принципа связано множество проблем, возникающих с дрессировкой и воспитанием собак в настоящее время.

Вообще говоря, собака – животное стайное, как волк. А в стае есть определенные законы. А для собаки, живущей в квартире, стаю целиком и полностью заменяет семья. Всех воспитателей можно разделить на демократичных и тоталитарных.

Тоталитарный воспитатель стремится к тому, чтобы собака выполняла только его команды, а команды других – только с его разрешения. Для собаки это психологически достаточно тяжело, хотя некоторые и демонстрируют в таких ситуациях великолепное воспитание.

Так воспитывают служебных собак, с которыми хозяин находится постоянно, и собака мало контактирует с другими людьми. Но такое постоянство практически невозможно в современной жизни.

Ее часто оставляют на попечение других людей. Поэтому и возникает второй тип воспитателя – демократический. Он позволяет собаке слушаться всех членов семьи.

Разные люди кормят ее, гуляют с ней, каждый по-разному играет с ней. Получается, что хозяин у собаки не один, а два или даже три.

В этом случае возникает другая проблема: воспитание и дрессировка должны у всех хозяев быть одинаковыми. Что касается игр и прочего удовольствия, это не регламентируется. А вот все остальное должно совершено совпадать. Вплоть до интонации, с которой подаются команды.

Конечно, это если подразумевается служебное использование собаки (например, в качестве охранника) всеми членами семьи.

В обыденной жизни вполне достаточно, чтобы одинаковой была формулировка команд, а при дрессировке должны применяться сходные методы поощрения и наказания. Требования к собаке у всех должны быть совершенно одинаковы. Нельзя допускать, чтобы один человек прогонял собаку с кухни, а другой в отсутствие первого давал ей лакомство на этой же кухне.

Никакого воспитания в этом случае не получится. Собака очень быстро поймет, кто хороший хозяин, а кто плохой. К хорошему (тому, кто все позволяет и предъявляет более мягкие требования) она будет относиться с симпатией, а в отношении плохого (как правило, им оказывается более требовательный воспитатель) она даже может проявлять агрессивность.

Нам думается, что хорошим выводом из всего сказанного выше может послужить замечательная фраза, сказанная о воспитании собак одним из наших знакомых кинологов: «Собака вырастет такой, какой вы ее воспитаете. Хотите сделать комнатную собачку, будет бояться общественного транспорта и попрошайничать на кухне, пожелаете иметь бойца, бесстрашного охранника и доброго друга, будет и боец, и друг, и охранник».

Примите это к сведению и помните: воспитание должно быть для всех, от всех и всегда.

Этот раздел окажется наиболее важным для тех людей, которые решили-таки дрессировать своего любимца сами. Запомните!

Вы не профессиональный дрессировщик, поэтому ждать немедленного результата не следует. У вас на дрессировку будет уходить очень много времени, сил и терпения, особенно поначалу.

Итак, навыки – это своеобразные формы поведения собаки, приобретенные в процессе жизни или дрессировки. Навыки могут быть очень разнообразными, различными по своему значению и представляют собой четко закрепленное последовательное проявление нескольких условных рефлексов. Например, навык подноски предметов представляет собой последовательность процессов поиска предмета, взятия его зубами и подноски к дрессировщику.

Навыки, которые хочет привить дрессируемой собаке человек, вырабатывают четырьмя методами: подражательным, вкусопоощрительным, контрастным и механическим. Подражательный метод основан на использовании врожденной способности одной собаки подражать действиям другой. Это заложено самой природой, так как собаки – животные стайные.

Кроме этого, они подчиняются в своем поведении вожаку, а в возрасте до года – матери, которая обучает щенят осторожности, маскировке, активной и пассивной обороне. Чем лучше они подражают, тем большего эффекта достигают. Как тут не стараться! Остается только разбудить дремлющий инстинкт подражания. Как установлено, все врожденные инстинкты дополняются жизненным опытом, основанным на подражании и подчинении силе. Таким методом легко научить собак преодолевать препятствия, производить хватку, задерживать убегающего. Однако нельзя применять его при обучении командам, запрещающим действие.

Вкусопоощрительный метод. При использовании этого метода дрессировки собаку побуждают к выполнению желаемого действия пищевым раздражителем. При этом дача лакомства используется для подкрепления условного рефлекса на голосовую команду или жест.

В случае правильного выполнения команды собака получает лакомство, в случае ошибки – нет. Этот метод очень хорош при работе с собакой с выраженным преобладанием пищевого стимула.

При доминировании других стимулов необходимо применять контрастный метод. Положительной стороной вкусопоощрительного метода является быстрое образование у собаки большинства условных рефлексов, требующих действия.

Ваш питомец проявляет крайнюю заинтересованность в выполнении этих действий, а также легко сохраняет и укрепляет контакт с дрессировщиком.

Основной недостаток метода в том, что он не обеспечивает безотказного выполнения команд, особенно при наличии отвлекающих раздражителей. Кроме того, этим методом невозможно отработать команды, запрещающие действие. Тем не менее вкусопоощрительный метод является основным при дрессировке щенков. Действительно, у кого, как ни у них, наиболее сильна пищевая мотивация.

Контрастный метод является основным. Он применяется во время дрессировки как взрослых собак, так и подрастающего поколения. В принципе, это тот же вкусопоощрительный метод, только с усиленным воздействием в случае неверного выполнения команды. Его суть состоит в сочетании механического и поощрительного воздействия на центральную нервную систему животного в различных видах.

В качестве поощрения могут применяться не только лакомство, но и поглаживание или какие-то другие приемы. При этом механические раздражители используют как побуждающие собаку к выполнению желательных действий, а поощрительные – для закрепления этих действий.

Например, при отработке команды «Сидеть» она подается строгим тоном, дрессировщик нажимает рукой на крестец собаки (механическое воздействие), а после посадки дает лакомство и поощряет поглаживанием, одобрительным «Хорошо, молодец».

При использовании этого метода условные рефлексы на определенные команды закрепляются очень быстро и долго не затухают. При этом собака, безусловно, заинтересована в выполнении команды (существует ведь подкрепление лакомством). Происходит также сохранение и упрочение контакта собаки с дрессировщиком. Подобным способом можно достигнуть безотказного выполнения собакой отработанных действий в сложных условиях (например, при наличии сильных отвлекающих раздражителей). Метод в целом наиболее прост для собаки: ей легче всего осознать, что нужно делать (через механическое воздействие), и понятно, что за это будет (поощрение лакомством).

Механический метод состоит в том, что в качестве безусловного используется механический раздражитель, вызывающий у собаки стремление избежать механического воздействия. Например, рефлекс посадки отрабатывается нажатием рукой на поясницу собаки (механический раздражитель не только вызывает безусловный рефлекс, но и подкрепляет условный раздражитель, т. е. команду или жест). Положительные стороны этого метода заключаются в том, что все действия закрепляются у собаки максимально прочно, надежно и выполняются безотказно.

Метод применяется при дрессировке взрослых собак с хорошо уравновешенной нервной системой. При частом его применении в дрессировке молодых собак наступает угнетенное, заторможенное состояние и недоверие к дрессировщику. Собака начинает бояться дрессировщика и выполняет его команды принужденно, без интереса. При использовании этого метода ни в коем случае нельзя допускать длительных и сильных болевых воздействий на животное. Следует учитывать его индивидуальные особенности, помня, что угнетенное состояние, пассивность и трусость собаки делают невозможными отработку необходимых навыков.

Каждый навык после окончательной отработки должен представлять собой вполне законченное действие. При этом временная связь в коре больших полушарий закрепляется и обычно становится постоянной. Разрушить ее практически невозможно, и для этого требуются часто запредельные стимулы. Закрепление нежелательных временных связей часто обусловливает наличие так называемой избалованности собаки. Например, пришел пес на кухню, состроил гримасу отощавшей, грустной собачки, которая не ела 2 две, получил кусочек – вот вам и подкрепление.

После 10 – 15 таких подкреплений собака позволит себе влезть на стол и самостоятельно взять кусок, который ей понравится. Характерной особенностей бульдогов и бультерьеров является то, что отучить их от этого НЕВОЗМОЖНО. Остается только НЕ ПРИУЧАТЬ.

Выработка навыка проходит несколько стадий.

1. Необходимо вызвать у собаки первоначальную реакцию (т. е. какое-то требуемое действие) в ответ на определенный условный раздражитель (звуковую команду или жест).

Она характеризуется тем, что у собаки наблюдается слабая дифференцировка условных раздражителей (она нечетко различает команды, путается в их исполнении).

Дрессировщик должен поощрять лакомством только правильное выполнение команды. Занятия надо проводить без отвлекающих собаку посторонних раздражителей и на коротком поводке.

2. Постепенное усложнение первоначально выработанного действия до навыка. При этом к первоначальному действию (основному условному рефлексу) добавляются другие действия, усложняющие его.

Например, подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» дополняется обходом его справа к левой ноге и самостоятельной посадкой. В этой стадии не следует усложнять условия, в которых навык отрабатывается. Это обеспечит быструю и легкую его выработку.

3. Это закрепление навыка в сложных условиях окружающей среды (например, при наличии посторонних отвлекающих раздражителей).

Это необходимо для того, чтобы достичь безотказного проявления навыков или довести их до автоматизма. Проводя занятия, меняют место, время, условия, применяют более сильные меры воздействия на собаку, используют не только подражательный, но и контрастный метод дрессировки, а на тренировках в основном – механический метод.

В результате дрессировки, т. е. наработки навыков, у собаки вырабатывается определенный динамический стереотип поведения. Динамический, т. е. тот, который в зависимости от ситуации по-разному проявляется.

Под динамическим стереотипом понимают свойство коры головного мозга животного обобщать и связывать между собой отдельные условные рефлексы, а также условные раздражители в определенную систему.

Проявление динамического стереотипа заключается в способности собаки к программированию своего поведения (например, поднося предмет дрессировщику, собака садится и ждет, когда он возьмет его).

Чем прочнее динамические стереотипы, тем надежнее работа собаки. Однако при неправильных действиях дрессировщика у собаки может возникнуть отрицательный (ненужный) стереотип. Например, если подавать команды в одной и той же последовательности («Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!» и т. п.), соблюдая при этом относительно равные промежутки времени между их подачей, собака, прочно усвоив определенную последовательность выполнения действий, будет выполнять их в этой последовательности, уже не реагируя на подаваемые команды.

Чтобы избежать этого, следует при дрессировке собак обязательно чередовать различные команды и время занятий.

При выработке навыков дрессировщики обычно пользуются общими и специальными приемами дрессировки. Общие приемы дрессировки облегчают подчинение собаки дрессировщику, создают условия для управления ее поведением благодаря усилению связи (контакта) дрессировщика с собакой.

Специальные приемы дрессировки закладывают навыки, отработка которых обеспечивает использование собаки в определенных целях (например, как розыскной, охранной, охотничьей и т. д.).

Успех дрессировки во многом зависит от условий окружающей среды. Жаркая или холодная погода затрудняет работу, ветреная облегчает или затрудняет управление поведением собаки и т. д. Наиболее благоприятная температура воздуха для дрессировки – от – 15 до + 20 °С. Тренировки в чересчур холодную или жаркую погоду должны быть нечастыми, но тем не менее необходимы. Основное их достоинство в том, что они повышают служебные качества собаки. Ведь то, что собака может сделать при экстремально низкой температуре или в жару, она легко и с радостью выполнит и в нормальных условиях. Действительно, все познается в сравнении.

При дрессировке к каждой собаке необходим индивидуальный подход, т. е. учет поведения, состояния ее организма, возраста, условий выращивания и воспитания.

Учитываются преобладающая реакция поведения, особенности нервной системы щенков и молодых собак до 1,5 лет (при обучении молодняка особенно легко травмировать его нервную систему).

Молодняк нужно втягивать в работу постепенно, соблюдая режим упражнений и чаще применяя подражательный метод. Если у молодой собаки преобладает пищевая реакция, следует больше применять пищевые раздражители. При наличии пассивно-оборонительной реакции необходимо осторожно использовать механические раздражители.

Если у собаки преобладает активно-оборонительная реакция, упражнения по развитию злобы проводятся после отработки тормозных рефлексов. При дрессировке собак возбудимого типа нервной системы следует осторожно и постепенно отрабатывать тормозные навыки, так как напряжение тормозного процесса может привести к неврозу. Нужно учитывать, что собаки подвижного типа (сангвиники) легко дрессируются, а у собак инертного типа (флегматиков) навыки вырабатываются медленно.

При организации занятий в группах инструктор должен составлять индивидуальный график.

Проявление нежелательных навыков у собак следует подавлять. Например, нежелательный навык развивается, когда собака стремится напасть на домашнее животное, лаять на пролетающих птиц, гоняться за ними и т. д. В результате она становится непригодной к несению службы, и отучить ее от этого бывает очень трудно.

Нельзя также допускать натравливания собаки на прохожих, детей, иначе она всегда будет проявлять агрессивность, нападать на посторонних без команды дрессировщика и станет опасной для окружающих, что сделает невозможным ее содержание в квартирных условиях.

Обратите внимание и запомните, что ошибки, допущенные в процессе дрессировки, затрудняют в дальнейшем выработку у собак навыков и приводят к нежелательным рефлексам, снижающим их служебные и другие качества.

Например, неправильное воздействие на собаку поводком может привести к возникновению рефлекса боязни дрессировщика.

Дрессировщик может путать порядок применения условных и безусловных раздражителей. Например, сделает рывок поводком (безусловный раздражитель), а затем подает команду «Рядом!» (условный раздражитель). Это нарушение одного из законов возникновения условного рефлекса ведет к нарушению контакта дрессировщика с собакой. Собака будет постоянно бояться рывка поводка.

У нее также может возникнуть нежелательная реакция на обстановку и время, если дрессировку вести всегда в одном месте и в одно и то же время. Часто владелец недоумевает, почему собака, все делая дома, на площадке не работает. Это явление объясняется тем, что рефлекс угасает под воздействием сильных посторонних раздражителей. Отсюда следует сделать вывод, что данный навык не отработан до автоматизма, и продолжить работу.

Следующие требования должен знать каждый, кто приступает к дрессировке собак.

Первые занятия должны быть направлены лишь на установление взаимопонимания дрессировщика и собаки.

Ни в коем случае не следует начинать дрессировку с первых минут занятия.

Отработку приемов и упражнений нужно проводить в соответствии с принципом «от простого к сложному». Начинать занятия необходимо в местах с наименьшим количеством посторонних раздражителей.

Следует соблюдать строгую последовательность в выработке навыков. Приемы нужно отрабатывать в комплексе, т. е. одновременно и параллельно сразу несколько приемов, при этом навыки должны быть в разных стадиях формирования. Не следует стремиться к единовременному формированию динамического стереотипа, лучше создавать его постепенно:

1) лучше начинать отработку нового приема в первой половине занятия, однако не в самом начале, когда собака еще недостаточно послушна, но и не в конце, когда она утомлена;

2) заниматься нужно в разное время, но обязательно до кормления или спустя 2 – 3 ч после него.

Не следует повторять один и тот же прием более 3 – 4 раз – это утомляет собаку;

3) прежде чем приступить к занятиям, необходимо решить, чего дрессировщик хочет достичь и каким путем будет добиваться поставленной цели.

Общая начальная дрессировка необходима для собак абсолютно всех пород – служебных, охотничьих, декоративных. Она вырабатывает у животных самые первые навыки послушания и правильного поведения в различных условиях жизни и работы.

Без усвоения этих правил собака фактически не может находиться в городе среди людей. Среди кинологов этот курс сокращенно именуется ОКД (общий курс дрессировки). Однако в зависимости от дальнейшего использования собаки ей могут быть привиты навыки курсов УГС (управляемая городская собака) или ЗГС (защитная городская собака).

Для успешного осуществления процесса дрессировки, кроме основных правил, необходимо знать характер собаки, особенности ее поведения, тип высшей нервной деятельности и преобладающую реакцию.

Для каждого занятия желательно составлять план отработки того или иного навыка.

Продолжительность занятия должна быть не больше 2 ч с перерывами для отдыха животного. Лучше заниматься во время прогулки, используя игровые ситуации и создавая разнообразие в отработке навыков.

Для более эффективного осуществления процесса дрессировки, а также для повседневного общения с собакой необходимо приобрести следующие вещи: ошейник (обычный и строгий), шлейку, намордник, поводок короткий (2 м), поводок длинный (8 – 10 м), 6 апортировочных палок (для первоначального обучения апортировке и дальнейшего приучения к выборке вещи), цепь для привязи (если собака содержится не в условиях квартиры).

Для нашей породы это не так необходимо, потому что определенные проблемы с содержанием собаки вне дома в холодное время года обязательно возникнут.

Воспитывать и дрессировать собаку лучше всего в щенячьем возрасте. Некоторые самые простые навыки прививают щенку уже с 1,5 – 2 месяцев.

Приступая к воспитательной дрессировке щенка, нужно помнить следующее:

1) нельзя требовать от него непосильной по физическому развитию четкости в усвоении навыков и утомлять его многократным повторением одного и того же приема;

2) команды нужно всегда подавать четко и однообразно, с одинаковой интонацией голоса;

3) можно переходить к более сложным, только отработав простые навыки;

4) нельзя применять во время обучения механические меры воздействия за невыполнение команд (ударять щенка поводком, плеткой или рукой);

5) необходимо вырабатывать условные рефлексы во время игры или на прогулке в хорошую погоду;

6) следует обязательно поощрять щенка лакомством, восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием за хорошее выполнение команд;

7) нельзя заменять команды словами с тем же значением, но другими по звучанию. Например, говорить щенку «Ложись» вместо подачи нормативной команды «Лежать»;

8) нужно добиваться обязательного выполнения щенком вашей команды;

9) нельзя позволять щенку выполнять команды посторонних людей;

10) следует во время воспитательной дрессировки наблюдать за поведением щенка, преобладающими реакциями, чтобы не травмировать его нервную систему;

11) желательно подавать команды одновременно и голосом, и жестом в период воспитательной дрессировки. Например, команду «Ко мне!» сопровождать хлопком рукой по бедру и т. д.

Если у вас что-то не получается с обучением щенка, обратитесь в клуб служебного собаководства, общество охотников или клуб декоративных собак, где вы сможете получить необходимые рекомендации. Совет только один: проявляйте побольше терпения. Щенки собак всех пород, конечно, похожи друг на друга. Конечно, дети есть дети. Но только помните, что Вы готовите себе охранника, сторожа или выставочную собаку. А навыки для этого следует прививать с самого детства.

Многие считают, что именно бульдоги – одни из самых умных собак. Что ж, возразить здесь мало что можно. Наряду с немецкими овчарками они являются одними из самых распространенных полицейских собак у себя на родине, в Англии и Америке. Давайте попробуем покопаться в дебрях собачьей психологии и выяснить, почему же прививать навыки амбулю гораздо проще и приятнее, чем стафтерьеру или болонке. Ответ очень прост: бульдоги гораздо спокойнее. Быть может, эта характеристика никак не подходит именно вашему любимцу, однако в целом по породе это именно так. Я полагаю, что каждый согласится, что излишняя нервозность мешает собаке правильно усваивать команды. С Амбулем у Вас никогда не возникнет подобных проблем.

А вот с чем непросто справиться при дрессировке Амбуля, так это с чувством его превосходства над человеком. Оно развито у него достаточно хорошо. Конечно, и эту характеристику можно отнести к разным собакам в разной мере, но что ни говори, она подходит каждому бульдогу. С чем это связано? Возможно, с силой собаки, быть может, с достаточно крупными размерами. Однако в любом случае, если Вы хотите воспитать собаку, которая уважает своего хозяина и во всем его слушается, придется поработать изрядно. Чем можно компенсировать собачье упорство? ТОЛЬКО СВОИМ ТЕРПЕНИЕМ И СПОКОЙСТВИЕМ! Старайтесь не проявлять агрессии по отношению к своему любимцу, особенно к щенку.

Кличка собаки выбирается по желанию владельца. Она должна быть по возможности короткой, с преобладанием звонких согласных и не очень распространенной. Старайтесь в одном помете не называть одинаковыми или похожими кличками двух щенков.

Можем также сказать по опыту, что человеческие имена собакам не идут совершенно.

К кличке приучают щенят уже с месячного возраста. Лучше всего это делать во время подзыва щенка на прогулках, во время игры с ним.

При каждом подзыве щенку дают лакомство или гладят. Кличка собаки всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами, как часто делают многие хозяева.

Обычно собака достаточно быстро привыкает к своей кличке и живо на нее реагирует.

Ошейник щенку надевают с 1,5 – 2-месячного возраста. Предварительно его дают щенку обнюхать, чтобы он в последующем не пугался этой процедуры. Ошейник должен быть мягким, легким и свободным.

Он не должен ни при каких обстоятельствах давить на шею или затруднять дыхание. Первый раз на щенка надевают ошейник за несколько минут до кормления.

Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник. После кормления лучше вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать там, где с ним предполагается в ближайшее время гулять. После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3 – 4 месяцам) вид ошейника вызывает у щенка желание подставить голову самостоятельно, получить пищу и идти на прогулку.

Как и все дети, щенки очень активны. Уже к 2 месяцам щенок бегает достаточно быстро и может даже незаметно для себя или просто по незнанию выскочить на проезжую часть, попасть под машину или свалиться в какую-нибудь яму. В этом случае и возникает необходимость в прогулках на длинном поводке. Для подобных прогулок обычно выбирают длинный веревочный или из прочной тесьмы поводок, дают его щенку понюхать и незаметно пристегивают к ошейнику. Затем рекомендуется отбежать от щенка, чтобы он побежал вдогонку за хозяином с волочащимся следом поводком. После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться. Поводок постепенно укорачивают и, давая щенку лакомство, прогуливают его на поводке, не допуская, чтобы щенок кусал его или тянул. Это особенно важно для американского бульдога, так как эти активные и очень сильные собаки долго не могут привыкнуть к тому, что некий предмет ограничивает свободу их движения. Надо помнить, что никогда нельзя использовать поводок для наказания щенка.

В возрасте 1,5 – 2 месяцев приучают щенка садиться, для чего необходимо четко, спокойным голосом произнести команду «Сидеть!» и одновременно приподнять руку с лакомством над головой щенка, занося ее немного назад. Щенок поднимет голову, чтобы посмотреть на лакомство, и инстинктивно сядет. Как только щенок сядет, нужно повторить команду «Сидеть!» и вслед за этим ласковым тоном произнести «Хорошо!» и дать щенку лакомство. После многократных повторений этого приема щенок усвоит навык, и в дальнейшем вместо лакомства можно будет произносить только восклицание «Хорошо!» и поглаживать питомца.

После усвоения щенком навыка «Сидеть» приступают к обучению его ложиться по команде. Надо сказать, что положение лежа гораздо сложнее осваивается собакой, так как эволюционно сидение предназначено для отдыха а горизонтальное положение – поза подчинения, страха, да и потом просто неудобно – трава закрывает обзор. Для развития этого навыка сидящему у левой ноги щенку показывают лакомство, зажатое в правой руке, протягивают лакомство вперед и вниз, одновременно нажимая на холку щенка, не давая ему встать, и дают команду «Лежать!».

Как только щенок лег, ему сразу же дают лакомство, находящееся в правой руке, и произносят «Хорошо!». После отработки команды «Лежать!» из положения сидя приступают к отработке этого навыка на расстоянии 1 – 2 м, постепенно увеличивая время между выполнением команды и дачей лакомства, предупреждая попытку изменить положение повторной командой «Лежать!» угрожающей интонацией.

Важно помнить о том, что собаке гораздо проще лечь из положения сидя, чем из положения стоя. Как правило, они очень неохотно выполняют последнее.

Поэтому следите за тем, чтобы не выработалось стереотипа на последовательное выполнение команды «Сидеть!» и «Лежать!».

Этот навык вырабатывается в возрасте 5 – 7 месяцев и после освоения команд «Сидеть!» и «Лежать!». Команда «Стоять!» требует большой выдержки, так как предполагает необходимость задержки в фиксированном положении, тем более том, в котором в норме собаке замирать не свойственно.

Отрабатывается этот навык в такой последовательности: сидящему у ноги щенку подают команду «Стоять!» и левой рукой приподнимают его туловище в области живота.

Как только щенок встал, его ободряют поглаживанием, повторяя восклицания «Стоять!» и «Хорошо!», а затем дают лакомство. При попытке щенка сесть левую руку снова кладут под живот, поддерживая его в стоячем положении и повторяя команду «Стоять!». После того как навык на команду будет освоен, переходят к отработке этого навыка из лежачего положения и на расстоянии до 10 м с выдержкой в течение около 30 с.

К ношению намордника щенков крупных или агрессивных пород приучают с 5 месяцев. Намордник подбирают по голове собаки. Самым удобным считается глухой намордник из сплошного куска кожи с отверстиями для воздуха. Прежде чем надеть на щенка намордник, его дают ему понюхать. Положив в намордник лакомство, надевают его на щенка и одновременно дают команду «Дай голову!».

Через 2 – 3 мин. намордник снимают, щенку дают лакомство и поглаживают. Повторяя ежедневно этот прием, постепенно увеличивают время нахождения щенка в наморднике. Если проделывать его перед каждым выходом на прогулку, то щенок не будет сильно угнетен процедурой надевания намордника и скоро привыкнет к нему. По мере роста щенка намордник приходится менять несколько раз. При этом щенка каждый раз следует приучать к новой вещи. Ведь запах у каждого намордника может быть своим. Не стоит надеяться на то, что эта вещь не пригодиться вам. В жизни бывают разные ситуации. Лучше приучить собаку сразу.

Приучать щенка к показу зубов необходимо с 2 – 3 месяцев, учитывая, что в 5 месяцев щенок может попасть на первую в своей жизни выставку. На выставке осмотр состояния зубов у щенков необходим для присуждения оценки и определения правильности его физического развития.

Используя контрастный метод дрессировки, владелец, вернувшись со щенком с прогулки, усаживает его по команде «Сидеть!» и дает лакомство, ради получения которого щенок сел. Придерживая щенка, например, наступив ногой на поводок, хозяин подает команды «Хорошо!», «Сидеть!» и сразу другую – «Покажи зубы!».

После команды «Покажи зубы!», данной с приказной интонацией, он кладет правую руку ладонью под морду щенка, а левую – сверху морды.

Повторив команду еще раз, он большими пальцами обеих рук раздвигает губы щенка спереди.

Осмотрев прикус и количество резцов, владелец отодвигает губы с боков и осматривает коренные зубы. Закончив осмотр, он должен похвалить щенка и дать ему желанное лакомство.

Следует обращать внимание на положение рук, ведь эксперты на выставке будут делать то же самое.

Осмотр зубов проводят ежедневно. Когда щенок привыкнет показывать зубы дома без посторонних раздражителей, переходят к осмотру зубов во дворе, но только после того, как щенок оправится. Постепенно этот прием доводят до навыка. В дальнейшем, услышав команды «Сидеть!», «Покажи зубы!», собака сама начинает поднимать губы, не сопротивляясь осмотру зубов.

В настоящее время слишком много просто вредных или испорченных продуктов разбросано на улице. Все они могут иметь незнакомый для щенка запах, и вследствие природного любопытства последний может проявлять к ним большой интерес.

Во время прогулок щенок часто хватает и стремится съесть пищевые отбросы (кости, хлеб и т. п.). Чтобы отучить его от этого вредного навыка, нужно взять его на длинный и легкий поводок и при каждой его попытке что-либо поднять с земли тут же подать команду «Фу»! в угрожающей форме и дернуть за поводок.

Щенок должен бросить взятый предмет. Если он этого не сделает, нужно руками вытащить у него взятый предмет, произнеся при этом команду «Дай!». С 7 – 8 месяцев на щенка, хватающего с земли отбросы, можно надевать строгий ошейник и при попытке его схватить что-либо с земли дергать за поводок и одновременно давать команду «Фу!»

В случае проявления щенком настойчивости команду «Фу!» повторяют, а щенка легко ударяют по морде отнятым предметом. Прекращение нежелательных действий по команде очень важно, особенно в служебном использовании собак, поэтому приучить собаку к безотказному выполнению команды «Фу!» крайне необходимо. Какие из щенячьих команд могут вызвать затруднения у владельцев Амбулей? Это прежде всего команда «Лежать!» и «Дай голову!». Почему? Сейчас разберемся.

Начнем с команды «Лежать!» Для нас, людей, положение лежа – признак спокойного умиротворенного отдыха дома вечером на диване. Никто не может помешать нам, тем более, нам совершенно нечего опасаться. А для собаки эта поза имеет несколько другой смысл. Во-первых, из положения лежа открывается очень плохой обзор, поэтому появляется совершенно инстинктивный страх. Во-вторых, ваша собака – боец. Для бойца лечь – значит проиграть, подчиниться сопернику. Отсюда и проблемы, собачье необоснованное упрямство и конфликты с хозяином или дрессировщиком.

Не расстраивайтесь, если собака ну никак не хочет выполнять вашу команду. Для таких активных и игривых, особенно в щенячьем возрасте, пород, существует очень интересный способ приучения к команде «Лежать!».

Попытайтесь сделать следующее: лягте сами и подзовите к себе щенка. Когда он подойдет к Вам, слегка ударьте его ладонями по передним лапам. Первое его действие – схватить Вас за руки, поиграть с Вами.

Через некоторое время он поймет, что сделать это гораздо проще из положения лежа, а так как это происходит во время увлекательной, по его мнению, игры, то опасности или дискомфорта он ощущать не будет.

После того, как Вы добились от собаки нужного действия, сразу замените игру на какое-нибудь другое поощрение, например, кусочек лакомства, зажатый в кулаке, опущенном к земле. Если этого не сделать вовремя, то команда «Лежать!» будет восприниматься псом как приглашение к игре, а это недопустимо.

Команда «Дай голову!» также может быть сложна в усвоении бойцовыми породами собак. Это происходит потому, что собака по природе своей достаточно агрессивна, следовательно, как ни старайся, конфликтов на улице с другими собаками не избежать. Вот тут и проявляется ограничивающее действие намордника. А ограничивает он ту энергию, боевой пыл, все те страсти, которые в крови у вашего амбуля. Вот противный намордник!!! Восприятие его при последующих надеваниях вряд ли изменится.

Что можно порекомендовать, чтобы отношение собаки к наморднику не стало просто ужасным? Следите за тем, чтобы в первые несколько дней конфликтов с другими собаками не возникало. Для этого начните приучение к наморднику где-нибудь на даче или на загородной прогулке, где других собак просто нет. Особенно остерегайтесь ситуаций, когда на Вашу собаку бросается соседская, а Ваша в наморднике, поэтому не может отбить атаку. Вообще, если во дворе Вашего дома есть собаководы, предпочитающие выгуливать своих питомцев без намордников, несмотря на их агрессивность, откажитесь от прогулок в наморднике и Вы. Тут уж не до воспитанности и культуры общения! Поневоле начинаешь опасаться за своего любимца.

Ваш малыш постепенно растет. Теперь некоторые команды уже вполне освоены, и требуется осваивать новые. Помните, что если не начать дрессировку в детстве, то в дальнейшем это будет сделать намного сложнее.

И от вас потребуется большее упорство, и от собаки – больше сил. Дрессировка взрослой собаки – дело нелегкое, особенно для пород «с характером». А у амбуля этот характер выражен как нельзя лучше. Это боец, очень выдержанный, порою слегка агрессивный, спокойный, но осознающий в некоторых случаях свое превосходство. Главное, что это не безвольная домашняя собачка, а крепкий самостоятельный пес. Основными советами по дрессировке взрослых Амбулей будут следующие. Во-первых, старайтесь не ставить себя выше собаки. Показывайте свое превосходство и власть только в крайних случаях. Амбуль – не собака – служанка, а собака – партнер. Если Вам не нравится такое положение вещей, вообще откажитесь от покупки Амбуля.

Во-вторых, действуйте терпением, а не побоями или запугиванием. При дрессировке Амбуля помните крылатое выражение: капля камень долбит не силой, но частым падением. Нет ничего невозможного. Выдрессировать и воспитать можно даже самую безнадежную собаку.

Итак, о дрессировке взрослых собак.

Подзывая собаку, громко и четко дают команду «Ко мне!». Для облегчения выработки рефлекса одновременно с произнесением команды поднимают в сторону правую руку ладонью вниз до уровня плеча, а затем резко опускают ее к бедру правой ноги.

Это равносильно похлопыванию по бедру при дрессировке щенка, только там не нужно было высоко поднимать руку, чтобы собака не отвлекалась. Подход собаки в начале обучения должен быть отработан на длинном поводке, обеспечивающем возможность применять в случае неповиновения безусловный раздражитель – рывок. Постепенно можно переходить на подзыв жестом руки и голосом.

Подход собаки к дрессировщику всегда должен быть быстрым, охотным и безотказным. Никогда не должно создаваться ситуации, когда команда произнесена, а собака не подходит. При медленном и вялом подходе рекомендуется отбегать от собаки, повторяя ту же команду «Ко мне!» и показывая ей лакомство. Если собака не подходит, то нужно подтянуть ее длинным поводком, но только после команды «Ко мне!», а не до нее. После первоначальной отработки навыка упражнение можно усложнить.

Собаку приучают при подходе обходить дрессировщика с правой стороны и садиться у его левой ноги. Для этого дрессировщик показывает ей лакомство, находящееся у него в правой руке, перекладывает лакомство у себя за спиной из правой руки в левую и тем самым побуждает собаку обходить его сзади и становиться у левой ноги.

Одновременно он произносит команду «Рядом!». Если после команды «Рядом!» собака самостоятельно не садится, дается команда «Сидеть!».

Делать это, конечно, не обязательно; это упражнение рекомендуется использовать для служебных собак.

Навык на жест отрабатывают следующим образом: усаживая или укладывая собаку, отходят от нее на длину поводка, дают команду «Ко мне!» жестом, и если собака не реагирует, то подают команду голосом, а затем подтягивают собаку поводком.

Необходимо подзывать собаку во время прогулок, игры с ней, а после дачи лакомства вновь отпускать гулять.

Характерными ошибками дрессировщика являются угрожающая интонация и наказание при подзыве или несвоевременная дача лакомства.

Помните, что за каждое правильно выполненное действие собака обязательно должна быть поощрена, поэтому не забывайте хвалить ее восклицанием «Хорошо!».

Для щенков это не так важно, так как приятно даже просто посмотреть на веселое ушастое существо, радостно и беззаботно бегающее по газону. Этот навык необходим именно взрослым собакам.

Он, во-первых, показывает культуру собаковода-любителя и его собаки при движении по населенным пунктам. Во-вторых, никогда не создастся той неприятной ситуации, когда собака только заинтересовалась случайным прохожим и подошла его обнюхать, а он уже вопит на всю улицу и стремится залезть на ближайший фонарный столб.

Условным раздражителем при выработке этого навыка служит команда «Рядом!». Собаку берут на короткий поводок и ставят с левой стороны так, чтобы колено левой ноги дрессировщика касалось правой лопатки собаки. Такое положение позволяет наблюдать за поведением собаки и облегчает управление. Поводок с петлей дрессировщик берет в правую руку, а левой рукой держит поводок на расстоянии 20 – 30 см от ошейника. Нужно помнить, что при отработке команды «Рядом!» нельзя держать поводок в постоянно натянутом положении и часто повторять команду. Как только собака примет правильное положение у ноги дрессировщика, начинают движение, произнося сначала кличку собаки для привлечения ее внимания, затем – команду «Рядом!», а следом делая рывок поводком в левой руке, чтобы заставить собаку идти у левой ноги.

В начале обучения собака, конечно, то отстает, то забегает вперед или пытается отбежать в сторону и т. д. В этом случае собаке со спокойной, обязательно спокойной, но приказной интонацией голоса дают команду «Рядом!» и сразу же дергают поводок, похлопывая себя по левой ноге. Во время движения упражнение постепенно усложняют: меняют темп движения, делают остановки, повороты направо, налево или кругом, повторяя команду «Рядом!» и подтягивая поводок к ноге.

После усвоения собакой движения рядом с дрессировщиком на поводке переходят к движению рядом с дрессировщиком без поводка. Переход этот осуществляют постепенно: сначала держат поводок в ослабленном состоянии, а затем опускают его на землю. Если при этом собака будет стремиться убежать, поводок берут в руки и дают команду «Рядом!» в угрожающей интонации, подкрепляя ее сильным рывком поводка.

Периодически поводок отстегивают и за правильные действия поощряют животное лакомством. При желании можно также научить собаку идти слева или справа от дрессировщика в зависимости от подаваемой команды.

Это может пригодиться, если с собакой приходится гулять в особо оживленных местах (например, по центральным улицам города).

Это дает следующее преимущество: прохожие, видя, что между ними и собакой находится хозяин, относятся к собаке намного спокойнее, что крайне важно в связи с тем, что ходит очень много слухов о свирепости американских бульдогов.

Характерные ошибки дрессировщика: частое применение команд в угрожающей интонации, резкие и сильные рывки поводком в первоначальной стадии дрессировки, применение рывков поводком до команды голосом, сильное натягивание поводка, приводящее к образованию у собаки нежелательной реакции постоянно тянуть вперед, частое повторение команды «Рядом!», не подкрепленное рывком поводка, движение и повороты без предварительной команды.

Свободное состояние необходимо собаке для отдыха, выгуливания и снятия рабочего напряжения. Обычно осваивается быстро, выработанный рефлекс не угасает. Дрессировщик дает команду «Гуляй!», одновременно отстегивая поводок и сопровождая команду жестом-выбросом правой руки снизу вверх на высоту немного выше плеча и в сторону желаемого направления движения собаки.

Корпус дрессировщика в момент подачи команды наклоняется в сторону выброса правой руки и выноса правой ноги. И нечего смеяться и улыбаться!

Может быть, на словах это кажется и смешным, но в дрессировке все эти жесты имеют большое значение. Во время свободного состояния дрессировщик наблюдает за собакой, подзывает, привлекает ее внимание игрой. Не допускаются окрики и угрозы.

Действия собаки могут контролироваться только запрещающей командой «Фу!».

Ошибки хозяина: невнимательное наблюдение за собакой, преждевременное освобождение собаки от поводка, предоставление ей свободного состояния в многолюдных местах и при наличии движения транспорта.

Одной из самых грубых ошибок является подзыв собаки, связанный только с прекращением прогулки. После нескольких раз собака просто перестанет подходить к вам – она же не хочет идти домой.

Возможность свободного передвижения обычно активно используется собакой. Освобождая от поводка кобеля, следует предварительно убедиться, нет ли поблизости суки в период течки. В противном случае вы можете потерять свою собаку.

Этот навык необходим для всех собак всех пород. Команду применяют как для прекращения нежелательных действий собаки, так и при попытке их совершить. Команда «Фу!» всегда должна подтверждаться безусловным раздражителем: рывком поводка или строгим ошейником.

Команда «Фу!» произносится с максимально строгой интонацией, громко, отчетливо и в тот момент, когда дрессировщик установил причину отвлечения или начало проявления у собаки нежелательных действий. Выгуливая собаку на поводке, нужно внимательно следить за ее поведением. При ее попытке наброситься на птицу или другое животное, подобрать корм, дрессировщик громко и резко подает команду «Фу!» и одновременно сильно дергает поводок. Если собака пытается повторить нежелательное действие, то оно вновь пресекается командой «Фу!» и резким рывком поводка. Однако сила рывка должна быть соразмерна физическому состоянию собаки, ее возрасту, характеру и степени возбуждения.

Если рывок не вызывает нужного тормозного процесса, на собаку воздействуют строгим ошейником или легким ударом хлыста.

Закрепление навыка проверяют, гуляя с собакой на более длинном поводке, после чего занятия проводят уже без поводка, а также специально вводят более сильные раздражители: просят помощника подбросить вкусный корм, отпускают играть других собак или щенков, а дрессируемую собаку заставляют продолжать движение рядом с дрессировщиком или выполнять другие команды, как у ноги, так и на расстоянии.

Характерные ошибки дрессировщика: неумелое, частое и ненужное применение команды «Фу!», применение команды без рывка поводком, запаздывание в даче команды, применение рывка поводком без учета физического развития собаки, использование слишком сильных болевых раздражителей. Особенно опасно, к примеру, шлепать собаку рукой. Если уж и требуется применение болевых раздражителей, то они должны применяться через посредство какого-либо предмета (например, хлыста или поводка).

Ведь внезапно возникшая агрессия собаки направлена именно на предмет, причиняющий боль. Не думаем, что будет хорошо, если это окажется ваша рука.

Является продолжением и усложнением той тренировки, при помощи которой мы приучали щенка к отказу от найденного корма. Сложность этого навыка при дрессировке состоит в том, что у собаки нужно выработать торможение на пищевую реакцию. Навык необходим для выработки недоверчивого отношения к посторонним людям и предохранения собаки от попыток отравления.

Условный раздражитель – рывок поводком, строгим ошейником или удар хлыстом.

Приучают собаку не брать корм из рук посторонних людей следующим образом. На первых занятиях ее кормят за 3 – 4 ч до упражнений.

Она находится на коротком поводке около дрессировщика или привязана к дереву или столбу. Помощник подходит к собаке, держа в правой руке мясо, кость или другое лакомство, а в левой – спрятанный за спину хлыст или легкий прутик.

Он предлагает ей корм, ласково называя при этом ее кличку. При попытке собаки взять корм дрессировщик должен дать команду «Фу!».

Помощник в этот момент несильно ударяет собаку зажатым в кулаке кормом или хлыстом и отходит, но через 2 – 3 мин снова подходит и предлагает корм.

Если животное опять делает попытку взять корм, то помощник так же легко ударяет ее по морде кулаком и взмахивает хлыстом, а дрессировщик в угрожающей интонации подает команду «Фу!». Если на собаку это не производит необходимого воздействия, помощник может ударить ее хлыстом по боку. Собак с сильно выраженной пищевой реакцией дрессируют на строгом ошейнике.

Упражнение повторяют неоднократно с разными помощниками и с разнообразным кормом. Почему именно с помощником? Да чтобы не выработалось агрессивной реакции на дрессировщика или хозяина. При этом помощником должен быть совершенно незнакомый человек.

Исходя из последнего требования ошибкой дрессировщика является проведение занятий с одним и тем же помощником и на одном и том же участке местности; использование одного вида лакомства. В подобных случаях вырабатывается понятие о том, что собака не должна брать именно такой корм или именно у этого человека, а не корм вообще.

Подброшенный корм – дело другое. Здесь как бы нет прямого контакта с человеком. Поэтому задачей тренировки и является установить связь между кормом, оказывающимся перед собакой, и человеком, его подбрасывающим. Приучают собаку не брать подброшенный корм несколькими способами. В одном случае помощник, подойдя к собаке, бросает перед ней корм, а сам уходит в укрытие. Если собака в отсутствие помощника пытается взять корм, то дрессировщик подает ей запрещающую команду «Фу!», сопровождая ее резким рывком поводка.

В другом случае, привязав собаку, дрессировщик отходит в укрытие (за дерево, за угол дома), незаметно наблюдая за ней. Если собака попытается взять подброшенный в его отсутствие корм, то помощник взмахом хлыста вызывает у нее активно-оборонительную реакцию, а подбежавший хозяин поощряет ее действия командой «Хорошо!» и дает ей лакомство.

Возможен и еще один вариант выработки навыка. По указанию дрессировщика его помощник раскладывает различный корм у малозаметных ориентиров. Дрессировщик с собакой на коротком поводке проходит по участку, где разбросан корм, а затем подает собаке команду «Гуляй!» и внимательно наблюдает за ее поведением.

Если собака пытается взять корм, следуют команда «Фу!» и рывок поводком, и так несколько раз, пока собака не усвоит, что корм с земли брать нельзя. Это упражнение повторяют, держа собаку на длинном поводке, а когда и оно будет усвоено, можно продолжить и без поводка.

Бывают случаи, когда дрессировка собак с сильно выраженной пищевой реакцией не дает нужного эффекта в отказе от подброшенного корма. В таких случаях применяют очень сильный безусловный раздражитель (например, электрошоковое устройство или другие источники электрического тока). Делают это так: к разбросанным кусочкам корма подключают тонкий изолированный электропровод, соединенный с источником тока. Дрессировщик, придя на участок, где лежит корм с подключенным к нему электропроводом, отпускает собаку командой «Гуляй!», а сам идет в направлении места, где лежит корм. Если собака попытается взять корм, то получает электроудар и выбрасывает корм из пасти.

Это упражнение при необходимости повторяется. Прививать навык отказа от корма с помощью электрического тока может только опытный инструктор, используя для упражнения рабочую силу тока 0,05 А и напряжение не более 16 В. Такие параметры вполне безопасны для собаки.

Навык апортировки также необходим собаке. Он поддерживает ее в рабочей форме. Для занятий по апортировке применяют изготовленную в виде гантели деревянную заготовку или круглую деревянную палочку длиной 20 – 30 см и диаметром 3 – 4 см.

Помахивая подноской перед собакой и подавая команду «Апорт!», дрессировщик побуждает ее схватить подноску и за это поощряет. Собака хватает подноску и держит ее в пасти. Дрессировщик берет за один конец подноски и пробует тянуть ее к себе, но собака держит ее еще крепче.

Убедившись, что собака крепко держит подноску, дрессировщик подает команду «Дай!» и забирает ее у собаки. Это не всегда может получиться с нашей породой, так как бульдоги и бультерьеры воспринимают отнимание палки как веселую игру и начинают с азартом тянуть предмет на себя. Если собака снова не отдает подноску, ей дают новую команду «Рядом!» и делают небольшую пробежку в 10 – 15 м вместе с собакой, держащей в зубах подноску. Затем дрессировщик останавливается и, подав команду «Дай!», берет подноску у собаки. Проявляющей упорство собаке показывают лакомство, и, как только она отдаст предмет, дают ей угощение.

Когда собака начнет уверенно хватать предмет, его бросают на 2 – 3 м в сторону или вперед. Подав команду «Апорт!», дрессировщик вместе с собакой бежит к брошенному предмету. Если собака возьмет предмет, нужно сейчас же поощрить ее действие и подозвать к себе.

Когда собака подойдет к дрессировщику и поднесет предмет, по команде «Дай!» нужно его отобрать, а действие собаки поощрить лакомством. Нельзя допускать, чтобы собака выбрасывала предмет из пасти при подходе к дрессировщику. Нужно успеть взять предмет в руки. Иногда собаки, подбегая к предмету, не берут его в пасть. В таких случаях предмет «оживляют», т. е. отбрасывают его ногой или рукой в сторону, вызывая стремление схватить его.

В дальнейшем обучение усложняют, вводя в процессе выработки навыка элементы выдержки. Собаку усаживают у ноги и посылают за брошенным предметом по команде «Апорт!» после небольшой выдержки или бросают предметы в разные стороны и на различные расстояния и т. д.

Собаку подзывают к себе с обходом дрессировщика и усадкой около его левой ноги и лишь затем забирают апортировочный предмет. Приучают собаку к этому так: дрессировщик постепенно увеличивает расстояние от собаки до предметов, делает выдержку 5 – 7 с и подает сидящей у его левой ноги собаке команду «Апорт!», делая жест в направлении брошенного предмета.

Когда собака подбежит к нему с предметом, он должен дать ей команду «Рядом!», тем самым заставив обойти его сзади и сесть у левой ноги, держа в пасти предмет. Сделав небольшую выдержку, дрессировщик подает команду «Дай!» и берет у собаки предмет. Неверное поведение дрессировщика заключается в следующем: разрешении собаке играть с апортировочным предметом и грызть его, принуждении собаки к длительному держанию предмета в пасти, применении при апортировке одних и тех же предметов, забрасывании предмета на слишком большое расстояние в первой стадии обучения, из-за чего собака выбрасывает из пасти предмет.

Для выработки навыка существует несколько способов, при которых условными раздражителями служат лакомство, апортировочный предмет, посторонний человек, дрессировщик, уходящий от находящейся на привязи собаки.

При отработке условного рефлекса на лакомство собаку сажают перед собой, опустив поводок на землю и наступив на него ногой.

В правую руку берут лакомство и помахивают им над головой собаки, пока она не залает. Одновременно подается команда «Голос!».

Сначала собака будет стараться подпрыгнуть и достать лакомство молча, а когда поймет, что не сможет это сделать, то от возбуждения залает. Дрессировщик тут же отдает ей лакомство и поощряет командой «Хорошо!».

Собаку возбуждают видом апортировочного предмета, подкидывая его так, чтобы она его видела и не могла взять. Командой «Апорт!» дрессировщик побуждает собаку взять предмет, но так как собака не может достать его, она возбуждается и начинает лаять.

Здесь подают команду «Голос!» и поощряют ее поведение возгласом «Хорошо!». После подачи собакой голоса апортировочный предмет отдают ей в качестве поощрения.

У злобных собак вызывают голос с помощью помощника, дразнящего собаку.

Дрессировщик держит собаку на коротком поводке, к нему подходит помощник и начинает дразнить собаку, которая возбуждается и начинает лаять.

При следующем появлении помощника дрессировщик дает команду «Голос!» и при активном лае поощряет собаку лакомством.

Характерными ошибками дрессировщика являются: несвоевременная дача лакомства, резкое запрещение лая голосом с грубой интонацией, поощрение беспричинного лая, подача команды «Голос!» после того, как собака уже лает.

Это необходимый и очень полезный навык. Часто хозяева вкладывают в эту команду не совсем верный смысл. Собака посылается на место с той лишь целью, чтобы ее не было на диване или на кухне, а между тем команда должна вырабатываться для охраны какой-либо вещи.

Навык необходимо отрабатывать после усвоения собакой команды «Лежать!». Уложив собаку, оставляют около нее какую-либо вещь. Дрессировщик отходит от вещи на расстояние 5 – 7 м и подзывает собаку командой «Ко мне!».

Собака исполняет команду и поощряется. После небольшой выдержки дрессировщик делает правой рукой жест, указывающий собаке в сторону вещи (места), дает команду «Место!» и легким подергиванием поводка возвращает ее на место, где лежит его вещь, укладывает и поощряет ее.

Затем упражнение усложняют: поводок отстегивают и расстояние между дрессировщиком и собакой увеличивают до 10 – 20 – 30 м. Собака должна ложиться не более чем за 1 м от оставленной вещи.

Характерные ошибки дрессировщика: частые команды «Место!» во время движения собаки, большие выдержки в первый период обучения, поощрение собаки в случае, если она принимает лежачее положение слишком далеко от места.

Плавание полезно всем собакам, особенно охотничьим. Однако есть и такие, которые боятся воды, как это ни странно. Как же поступать в подобных случаях?

Место для обучения плаванию выбирается на отлогом берегу водоема. Оно должно быть неглубоким и с тихим течением. Собака должна идти в воду за хозяином сама, без всякого принуждения.

Нельзя тащить ее в воду на поводке или бросать с лодки. Собаки, сами зашедшие в воду, быстро обучаются плаванию без всякого вмешательства человека. Приучение собаки к плаванию в холодное время года и в реках с быстрым течением, насильственный посыл собаки в воду, когда она устала, – недопустимые действия.

Эти навыки необходимы для всех собак. Особенно это актуально в период массовых праздников. Часто случается, что собака, испугавшись взрыва пиротехнических изделий, бежит, не обращая никакого внимания на хозяина, домой. А так и под машину можно попасть, да и заблудиться в большом городе недолго.

Лучше всего приучать собак к выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям в щенячьем возрасте (с 5 – 6 месяцев). Приучение проводят во время прогулок, причем делают это очень осторожно, чтобы сила раздражителей нарастала постепенно, а не сразу, чтобы не вызвать угнетения состояния животного, приводящего к трусости.

Чтобы приучить собаку к звукам взрывов, лучше всего прогуливаться с ней на поводке в районе тира, постепенно к нему приближаясь. Возбуждение собаки от звука выстрела заглушают игрой, лакомством и поглаживанием. В условиях питомника выстрелы из охотничьего ружья, мелкокалиберной винтовки или стартового пистолета производит помощник дрессировщика. Сначала он стреляет в отдалении, затем (по мере привыкания собаки) расстояние до стреляющего сокращается. Начинать приучение лучше в часы кормления собаки. Дрессировщик должен внимательно следить за ее поведением, и, если собака, услышав выстрелы, проявляет беспокойство, он должен ласково успокоить ее, погладить и дать лакомство, поиграть с ней. Постепенно (в течение нескольких занятий) расстояние от собаки до стреляющего помощника доводят до 15 – 20 м. Сильное воздействие на собаку оказывают звуки и вспышки выстрелов в темноте. Вечерами приучение к выстрелам проводят на расстоянии 200 – 300 м от собаки, постепенно его сокращая. Характерные ошибки: нарушение последовательности приучения, механическое воздействие на собаку в момент испуга, сильные, близкие и частые взрывы или выстрелы около собаки.

Вот вам некоторая информация об общем курсе дрессировки. Надеюсь, что вы поняли основные принципы и закономерности развития условного рефлекса, выработки навыка, усвоили основные приемы и методы осуществления дрессировки. Что ж, тогда желаем удачи!