• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Разведением перепелов в нашей стране занимаются около 50 лет.

Перепел обыкновенный принадлежит к семейству фазановых. Распространен в Европе и Азии. Перепел перелетная птица и зимует в Африке.

Обитает в полях, лугах и степях. Питается семенами и насекомыми, которые находятся на земле. Благодаря специфическому окрасу, перепела трудно заметить. В случае опасности он редко взлетает и предпочитает скрыться в траве. Обнаружить присутствие перепела можно по характерному «пению» самца, которое чаще раздается утром и вечером. Самка откладывает 6–18 яиц в небольшое углубление в земле, выстланное травой. Птенцы вылупляются через 16–18 дней.

Еще египтяне отлавливали диких перепелов в полях для употребления в пищу. Одомашнили перепелов в Китае, где их разводили как декоративных певчих птиц. Примерно в XII веке перепел был завезен в Японию.

Есть сведения, что японский император получал облегчение от туберкулеза после употребления мяса перепелов. И это дало толчок к более широкому употреблению мяса и яиц перепелов в пищу. А к 1910 году началось промышленное разведение перепелов. За период с 1910 по 1941 годы популяция перепелов в Японии резко возросла. После чего японский перепел получил широкое распространение в Азии, а затем и в Европе. В США японский перепел появился благодаря птицеводам-любителям в 1870 году.

В результате одомашнивания перепела претерпели некоторые изменения: окрас оперения, цвет скорлупы и размеры тела.

Наибольший практический интерес представляет японский домашний перепел, славящийся своей неприхотливостью, скороспелостью и высокой продуктивностью. Японский перепел был одомашнен в Японии, где его издавна содержат в неволе. Вначале его использовали в декоративных целях, но затем стали использовать и для хозяйственных нужд.

Японский перепел известен также как восточный или азиатский перепел.

Самцы японского перепела достигают половой зрелости к полутора месяцам. Самки начинают откладывать яйца в возрасте 35 дней. Репродуктивный возраст от 2 до 8 месяцев. После этого срока репродуктивная функция быстро угасает. И хотя самки еще сохраняют хорошую яйценоскость, вплоть до 12 месяцев, процент оплодотворенности яйца очень низкий и для инкубации такое яйцо не годится. Но, поскольку, пищевая ценность яйца от этого нисколько не страдает, то его можно использовать в пищу.

Опыт разведения японского перепела можно с успехом применить и при разведении других пород. В настоящее время кроме японских перепелов в нашей стране разводят мраморных перепелов, английских перепелов: черных, темно-коричневых, смокинговых и белых. Наряду с перепелами яйценоских пород, вес самок которых достигает 170 г и самцов 150 г, разводят мясных бройлерных перепелов породы фараон, которые значительно крупнее первых. Самки весят до 300 г, самцы до 250 г.

Для разведения перепелов не требуется значительных площадей, так как основным способом содержания является клеточное, с успехом применяемое в личном хозяйстве.

Перепела быстро созревают (от рождения до забоя всего два месяца). Весьма продуктивны. Самка несет в год до 300 яиц. Мясо и яйца перепелов обладают высокой питательной ценностью, отличными вкусовыми качествами и считаются деликатесами. Иногда им приписывают даже целебные свойства.

Яйца перепелов по многим питательным веществам превосходят куриные. Причем по некоторым весьма значительно. В 5-ти перепелиных яйцах, по массе равных одному куриному, содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза — железа, в 2,5 раза — витаминов B₁ и В₂. Значительно больше в яйцах перепелов витамина А, никотиновой кислоты, фосфора, меди, кобальта, лимитирующих и прочих аминокислот. У перепелов в яйце больше белка, чем у других выводковых птиц. Например, у кур в яйце содержится 55,8 % белка, у перепелов — 60 %.

Перепелиное мясо и яйцо — ценный диетический продукт.

Употребление перепелиных яиц не вызывает побочных проявлений, в частности аллергии. Если у вашего ребенка диатез, то перепелиные яйца, то, что вам нужно! При употреблении перепелиных яиц людьми пожилого возраста отмечается общее улучшение самочувствия и здоровья. Замедляется или прекращается процесс разрушения зубов и выпадения волос. Известно также, что употребление перепелиных яиц, людьми, пострадавшими от облучения, также приводило к улучшению самочувствия.

Можно еще отметить и такой момент: дети, отказывающиеся есть куриные яйца, приходят в полный восторг от перепелиных.

Выращивание перепелов не такой уж трудоемкий процесс, так 40 перепелок в небольшой клетке на кухне, с целью получения яиц отнимут не больше времени, чем скажем тот же попугайчик, а пользы от этого неизмеримо больше.

Можно смело утверждать — разведение перепелов занятие очень выгодное. Перепел по рентабельности стоит на первом месте среди домашней птицы, которая в свою очередь по рентабельности занимает первое место среди прочих домашних животных.

При содержании перепелок можно обойтись без специального оборудования и отдельного помещения. Для одной перепелки достаточно площади 100–120 см². Четырехъярусная клетка размером 50 x 100 см займет площадь всего в 0,5 м² и в высоту около 180 см, что позволит содержать порядка 150–200 перепелов. Учитывая это можно утверждать, что для сотни перепелов найдется место даже в городской квартире.

Перепелочки спокойная птица, кричат только петушки. Если не задаваться получением оплодотворенных яиц, которые нужны только для инкубации, то можно ограничиться содержанием одних курочек, которые без петушков несутся не хуже.

К сожалению, в течение долгих лет разведения в неволе, перепелки утратили инстинкт высиживания яиц. Для выведения птенцов потребуется инкубатор. При малом поголовье это вряд ли целесообразно. Изготовление инкубатора относительно несложно, главное соблюсти условия инкубации. Кроме того, его можно приобрести в магазине. С успехом можно вывести птенцов, подкладывая яйца курам или обычным голубям.

Помещение может быть любым, главное, что бы оно удовлетворяло некоторым основным требованиям.

1. Помещение должно хорошо проветриваться — свежий воздух просто необходим! И еще учтите, что перепелки не любят сквозняков и яркого света. По этой причине не следует располагать клетку у окна. Яркий свет и пролетающие птицы вызывают у перепелок стресс, что в свою очередь является одной из причин, по которой они могут перестать нестись или станут клевать друг друга.

2. Важно, чтобы температура в помещении была не ниже +16 °C — оптимальная порядка 18–20 °C.

3. Освещение должно быть умеренное в течение 16–17 часов в сутки. Продолжительность светового дня менее 12 часов приводит к прекращению яйцекладки.

Еще нужно исключить доступ других животных: птиц, кошек, собак и прочих животных. Излишнее беспокойство перепелкам вовсе не к чему. Это снижает яйценоскость и еще может стать причиной расклева.

Перепела птицы очень пугливые, беспокойные, чутко реагирующие на перепады температур, на освещенность, на сквозняки.

В открытой клетке перепелам будут мешать передвижения других животных, людей, переизбыток света, сквозняки, которых перепела очень боятся, перепады ночных и дневных температур. Отсюда расклев, отсутствие яйца, нервозность птицы, выпадение перьев.

Поэтому им просто необходимо тихое, закрытое место для того, что бы спариваться и нестись. Чтобы их не беспокоили посторонние звуки, посторонние животные, и т. д. И клетка должна быть закрыта с 3-х сторон и только 4-я сторона сетчатая.

На одну особь требуется площадь в 1,5–1,7 дм². При более тесном содержании они хуже несутся и медленнее набирают вес. Более свободная посадка нерациональна.

Оптимальная высота клетки около 25 см. С учетом того, что нижняя клетка находится на высоте 30–40 см от пола и с учетом небольшого расстояния между ярусами, высота блока в 4 яруса получается около 150 см, а 5 ярусов — около 180 см. Другими словами — на один квадратный метр клетки (это как раз площадь сдвоенной клетки в каждом ярусе) можно посадить 60–70 перепелов. А в блоке из 5-ти ярусов поместится до 350 перепелов. Эти цифры помогут вам рассчитать какое поголовье вы сможете разместить в помещении, которым вы располагаете. Начертите план помещения и прикиньте, сколько блоков на нем поместится. Клетки можно ставить вдоль стен, если помещение небольшое, или рядами задними стенками вплотную друг к другу, наподобие стеллажей в библиотеке.

Но учтите, что между рядами клеток должны оставаться проходы шириной не менее сантиметров 70-ти. Размер блока в основании примерно 50 x 200 см. Потом умножаете количество блоков, которые смогли разместить на 280, если у вас 4 яруса, или на 350 — если 5. Получаете количество голов для данного помещения.

Однако не забудьте, что нужно еще место для инкубатора, клеток для птенцов и подростковых клеток. Еще где-то надо хранить запас корма… Тщательно все продумайте и спланируйте!

В клетках, где перепела содержатся на мясо, пол не имеет уклона, яйцесборник отсутствует. Это обусловлено стремлением снизить затраты материалов и времени на изготовление. Если помимо самцов вы оставили на откорм и самок — сбор яиц в таких клетках, несмотря на отсутствие яйцесборника, не займет много времени, т. к. по-настоящему нестись они начнут с двух месяцев.

При поголовье больше нескольких сотен перепелов, а также в клетках с несушками, яйцесборник все же лучше сделать. Преимущества такой конструкции очевидны: упрощается сбор яйца, а само яйцо гораздо меньше пачкается пометом, что улучшает его товарный вид.

При изготовлении клеток можно использовать деревянные бруски сечением 25 x 50 мм и оцинкованную металлическую сетку. Поддоны изготавливают из ДВП. Кормушки, яйцесборники и поилки изготавливаются из листового оцинкованного металла.

Для пола лучше всего подходит сетка с ячейкой 12 x 25 мм. В местах доступа к кормушке и поилке 20 x 40 или 25 x 50 мм.

Для экономии места клетки следует расположить в 4–5 яруса.

Целесообразно первый ярус разместить на высоте не менее 30–40 см от пола. Перепелки не любят сквозняков, да и при меньшей высоте обслуживание будет затруднено. Не стоит делать больше 5-ти ярусов.

Добраться до верхней клетки будет затруднительно.

Можно найти немало вариантов описаний самостоятельного изготовления инкубаторов и устройств терморегулирования. Можно купить готовый инкубатор промышленного изготовления, или, например, приобрести только терморегулятор, а сам инкубатор изготовить самостоятельно. В общем, подойдет практически любой инкубатор, главное чтобы он позволял устанавливать и поддерживать температурный режим в пределах 37–39 °C.

Поскольку перепелиные яйца по размеру значительно меньше куриных, то в инкубаторах, рассчитанных на куриное яйцо, перепелиные яйца можно закладывать в одном лотке в два ряда, при этом их поместится примерно в три раза больше, чем куриных.

Еще одно необходимое условие успешной инкубации — периодический переворот яиц. Хорошо, если инкубатор осуществляет автоматический переворот яиц, иначе придется это делать вручную 6–8 раз в сутки, но не менее 4 раз. При не соблюдении этого условия птенец прилипает к внутренним стенкам яйца и не может вылупиться.

Какой бы инкубатор вы не использовали, промышленного или самостоятельного изготовления, учтите, что вам придется столкнуться с таким явлением, как разность температур на верхнем и нижнем лотке. Физически это объясняется конвекцией, т. е. более теплый воздух поднимается вверх, а более холодный, соответственно, опускается вниз. Для уменьшения этого эффекта внутри инкубатора монтируют вентилятор.

Но даже присутствие вентилятора не гарантирует равномерного нагрева, поэтому, перед использованием инкубатора необходимо осуществить контроль температуры как минимум в двух точках: на нижнем и верхнем лотке. Для больших инкубаторов точек контроля должно быть больше.

Температуру следует замерить медицинским термометром (удобнее использовать сразу два). Уличные и комнатные термометры использовать для этой цели не следует, т. к. они не дают требуемой точности измерения. Контроль производят через несколько часов после включения инкубатора, когда он выйдет на рабочий режим. Можно проделать несколько замеров, например, через полчаса или час. Таким образом, вы узнаете не только разность температур на верхнем и нижнем лотке, но проверите стабильность поддержания температуры в течение длительного времени. И не забудьте, что медицинский термометр перед каждым замером нужно «стряхнуть».

Максимальная разность температур не должна превышать 2–3 °C, иначе для некоторых лотков температура выйдет за допустимые 37–39 °C.

Если все же наблюдается значительная разность температур, нужно проанализировать конструкцию инкубатора и принять меры к уменьшению этого эффекта.

Причины могут быть следующие: недостаточная эффективность вентилятора; плохая теплоизоляция стенок инкубатора; внутренние конструктивные элементы мешают циркуляции воздуха или слишком мало расстояние между лотками и стенками инкубатора; слишком мощный нагреватель. В качестве последнего зачастую используют обычные лампы накаливания подходящей мощности. Использование большего количества ламп меньшей мощности позволит добиться более равномерного нагрева. Кроме того лампы меньшей мощности (25–60 Вт), как правило, служат дольше, чем лампы мощностью 100 и более Вт.

В инкубаторе необходимо поддерживать определенную влажность. Для контроля влажности используют психрометр.

Если не найдется такого прибора заводского изготовления, то устанавливают два обычных бытовых термометра так называемый «сухой» и «влажный». Название говорит само за себя: нижнюю часть «влажного» термометра обворачивают тонким слоем влажной марли. Чтобы увлажнение было постоянным, другой конец марли опускают в небольшую емкость с водой. За счет испарения воды с поверхности марли, происходит охлаждение, температура на «влажном» термометре падает. Разность показаний таких термометров тем больше, чем меньше влажность и, наоборот, при влажности 100 % показания обоих термометров одинаковы. Чтобы избежать отложения солей на «влажном» термометре рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Достаточно на дно инкубатора установить лотки или какую-либо другую посуду с водой. Для нормального увлажнения нужно, что бы площадь испарения воды составляла около 2/3 от площади пола (дна) инкубатора.

В период вывода лотки с водой необходимо убирать или накрывать, чтобы птенцы не утонули, упав в них.

Некоторые, для увлажнения, используют конструкцию в виде капельницы. Капля воды периодически падает на вентилятор, который гоняет воздух внутри инкубатора, чем и достигается увлажнение.

В этом случае нужно использовать фильтрованную или, как минимум, кипяченную отстоянную воду, иначе вскоре на деталях инкубатора появится налет солей.

Яйцо для инкубации берут от птиц с 2-х месячного возраста в течение 8 месяцев. В дальнейшем процент оплодотворенности яиц снижается, хотя яйценоскость еще остается достаточно высокой, поэтому яйцо от самок старше 10 месяцев используют как пищевое.

В возрасте примерно 12 месяцев яйценоскость снижается, и самок забивают на мясо. По вкусовым качествам мясо 2-х и 12-ти месячных перепелов практически не отличается.

Для инкубации пригодно яйцо средних размеров массой 10–14 г. Оно должно быть неповрежденное, правильной формы. Крупное яйцо бракуют т. к. оно может быть с двумя желтками. Мелкое яйцо так же бракуют.

Срок хранения пищевых яиц достигает 3-х месяцев, срок хранения инкубационных яиц значительно меньше.

До закладки в инкубатор, яйцо хранят при температуре не выше 22 °C (оптимально порядка 18–20 °C) в течение 57 дней при этом процент выводимости составит 85–90 %. Через 10 дней — около 70 %.

Дольше хранить нецелесообразно, так как все большее число зародышей погибает, и процент выводимости быстро падает.

Яйца в лоток укладывают вертикально, тупым концом вверх, в шахматном порядке. В лотки, рассчитанные на куриное яйцо, перепелиные яйца можно уложить в два ряда, а накануне вывода переложить в выводковые лотки.

После заполнения лотка яйца желательно продезинфицировать. Самым доступным методом является обработка бытовым ультрафиолетовым излучателем в течение 5–8 минут c расстояния 40 см.

Период инкубации перепелиных яиц в норме составляет 17 дней.

Можно придерживаться температуры около 37,5 °C.

Неплохие результаты можно получить и при менее стабильном поддержании температуры, но в пределах 37–39 °C.

Поддерживание средних температурного и влажностного режимов еще связано с тем, что в большой инкубатор, приходится по несколько раз подкладывать лотки с яйцами, когда уже идет инкубация ранее заложенных яиц. При этом выход немного меньше, чем при оптимальных режимах, и составляет около 80 %, что вполне приемлемо. Но нельзя допускать повышения температуры выше 39 °C, иначе зародыши погибнут.

В случае аварийного длительного отключения электроэнергии, что бывает в сельской местности, нужно открыть инкубатор и охладить яйца. Это спасет большинство зародышей от гибели, но вывод птенцов задержится и продлится порой до 1–2 дней.

В таких случаях целесообразно заранее позаботится о резервном питании, т. е. о генераторе.

На 15-й день яйца перекладывают в выводковый инкубатор или в выводковые лотки рабочего инкубатора, где яйца уже располагаются лежа и не так плотно. С этого момента применяют более интенсивное увлажнение, т. е. попросту опрыскивают яйца из распылителя для цветов. Опрыскивание делают два раза в день, совмещая эту процедуру с периодическим охлаждением яиц, которое продолжают и в оставшиеся два дня до вывода. Этот нехитрый прием размягчает скорлупу яиц, птенцам становится легче проклюнуться и, естественно, увеличивается процент выводимости.

Полезно, в процессе инкубации, для компенсации неравномерности нагрева верхних и нижних лотков, раз в сутки переставлять лотки по кругу, т. е. нижний на самый верх, верхний — чуть ниже и т. д. Благодаря этому вывод начинается практически одновременно во всех лотках, и довольно быстро заканчивается, а не растягивается на 1–2 дней.

Охлаждать яйца нужно два раза в сутки утром и вечером желательно в одно и то же время. Для чего достаточно просто открыть дверь инкубатора на 10–15 минут.

В период инкубации необходимо 6–8 раз в сутки осуществлять переворот яиц. Если в инкубаторе отсутствует автоматический переворот яиц, то придется делать это вручную не менее 4 раз в сутки. Иначе развитие птенца в яйце нарушается, и в последствии он не сможет вылупиться и погибнет.

Для перепелиных яиц выводимость может достичь 95 %.

Если не было существенных отклонений от оптимальных режимов, на 17 день начинается вывод птенцов и заканчивается через 4–6 часов. После чего птенцов оставляют в инкубаторе еще на 4–6 часов, чтобы они хорошо обсохли, затем пересаживают в круги или в клетки для молодняка.

Уход за перепелами относительно не сложен и не требует значительных физических усилий. Это по силам всем — от детей до людей пожилого возраста.

Необходимо, по мере надобности, чистить клетки. Помет складывать в отдельные емкости — это ценное удобрение. Периодически контролировать температуру в помещении, включать вентиляцию или открывать окна или двери, если возникла необходимость проветривания. Проветривание или работа вентиляции не должны сопровождаться сквозняком, которого перепела так не любят.

Желательно раз в неделю или чаше в клетку ставить ванночку с песком для купания. Это позволяет птицам избавиться от паразитов и привести свои перышки в порядок. После такой процедуры они выглядят бодрыми и красивыми.

Следует периодически осматривать поголовье — выявлять больных птиц. Хотя перепела весьма устойчивы к инфекционным болезням, но, при неправильном содержании, наблюдается выпадение перьев, расклев и даже каннибализм. Если это случается часто и носит массовый характер необходимо выявить причину этого и устранить ее. Среди возможных причин можно назвать: неполноценный корм или его недостаток, слишком яркий свет, сквозняки, слишком низкая или слишком высокая температура в помещении и другие.

После окончания инкубации птенцов пересаживают в клетки для молодняка или в так называемые круги.

В таких клетках пол делается сплошным и засыпается стружкой. Внутрь ставится вакуумная поилка и лоток для корма. Высота такой клетки больше, чем для взрослых перепелов и составляет 40–50 см, так как внутри необходимо поместить лампы для обогрева и освещения. В клетку площадью 70 x 200 см² можно поместить до 200 птенцов. Для обогрева и освещения используются 4 лампы мощностью 100 Вт в первые 3 дня и 60 Вт — до 10-го дня (заметим, что мощность и количество ламп может быть и иной, в зависимости от внешних условий). Когда перепелятам холодно, они сбиваются в кучу ближе к лампе. В этом случае количество или мощность ламп нужно увеличить.

Для молодняка в первые три недели освещение должно быть круглосуточным. Это связано с высокой потребностью в пище. Даже небольшой перерыв в получении корма может привести к значительному ослаблению птенцов и к их гибели.

После 10-го дня подросших птенцов помещают в так называемые промежуточные клетки. Размер такой клетки порядка 50 x 90 см, высота — 40–50 см. В клетке одна лампа мощностью 25–40 Вт для освещения. Пол уже не сплошной, а сетчатый, как во «взрослой» клетке. Кормушки и поилки вынесены за пределы клетки, но, в отличие от «взрослой» клетки, размер ячейки сетки в местах доступа к кормушкам и поилкам 25 x 25 мм.

В возрасте 20 дней перепелов пересаживают во «взрослые» клетки.

Если позволяет площадь, молодняк можно содержать в кругах. «Круг» представляет собой полый цилиндр без дна диаметром около метра и высотой 50–60 см. Изготавливают его из мелкой сетки или из листового материала, например, ДВП.

Такой цилиндр устанавливают на пол, насыпают слой стружки, которую периодически меняют или подсыпают свежую. Внутрь ставят поилку и кормушку, как и в клетку. Сверху размещают 1–2 лампы.

В таких кругах птенцов содержат до 20 дней, затем пересаживают во «взрослые» клетки.

Для небольшого количества перепелок, при содержании в городской квартире, можно ограничиться каким-нибудь полнорационным кормом, купленным в зоомагазине, например, для попугайчиков. Так же можно кормить просом, канареечным семенем, измельченной зеленью, мучными червями, мотылем и другими кормами.

На ферме при большом поголовье наиболее целесообразно воспользоваться готовым комбикормом.

Самка в период яйцекладки съедает около 20–30 г корма в день, самец — около 18 г.

Основной компонент корма — мелкодробленая кукуруза и пшеница. Можно добавить до 10–15 % другого зерна.

И обязательно добавляется соевый или подсолнечный шрот, ракушка, мел, рыбная мука и премикс «Солнышко» или «Рябушка».

Доступным и в тоже время полнорационным кормом является комбикорм ПК-5 до 3-х недельного возраста и ПК-6 после 3-х недель с добавлением ракушки до 10 % по весу. Для взрослой птицы хорошим кормом является комбикорм ПК-1 и ПК-2, составленный для курицы-несушки, с добавлением ракушки.

На практике, за два месяца от рождения до достижения полной зрелости, на одну особь расходуется 1–1,2 кг комбикорма.

Перепелки много пьют. Вода должна быть в поилках постоянно, как впрочем, и для других птиц.

Воду меняют 3–4 раза в день. Ни в коем случае нельзя допускать застоя и затухания воды. Вода должна быть всегда свежая.

В связи с этим, при большом поголовье, целесообразно подумать о сооружении поилок с проточной водой.

Для молодняка устраивают так называемые вакуумные поилки. Проще говоря, это перевернутая бутылка или банка, опущенная горлышком в достаточно широкую мелкую посудину, так, чтобы слой воды был не более 10–15 мм, иначе перепелята могут захлебнуться.

Воду в такой поилке меняют по мере загрязнения, но не реже 2-х раз в день.

Серого японского перепела легко отличить по окраске. У самцов оперение на лице и горле ржаво-коричневого цвета, на грудке оперение светло-коричневое без «пестринок». У самок же оперение передней части тела светлее, на грудке присутствуют мелкие черные пятнышки. Признаки полового различия проявляются после 20 дней. Раньше этого срока уверенно отличить курочек от петушков практически невозможно.

Темного английского и смокингового перепела различают по цвету кожицы вокруг клоаки. У самок она синеватого цвета, у самцов розового с наличием небольшого бугорка. При легком нажатии на него выделяется белая пенистая жидкость. Кстати по этому признаку можно различать всех перепелов. Эти признаки становятся более или менее заметными после 30 дней, иногда позже.

У самца белого английского перепела на голове имеется одно — два черных пятнышка, самка же вся белого цвета.

Причин низкой яйценоскости может быть много: очень тесное или слишком просторное содержание; недостаток освещения или же слишком яркий свет; неполноценный корм или просто смена корма; смена обстановки и другие. При правильном содержании и кормлении этот процесс протекает в правильном русле.

Перепелки начинают нести яйца в возрасте 30–40 дней, а хорошей яйценоскости в 70–80 % достигают в возрасте 1,5–2-х месяцев.

При правильном кормлении и уходе 50 перепелок снесут за день до 40 яиц, что вполне может удовлетворить ежедневную потребность в этом продукте семьи из четырех человек.

Срок хранения перепелиных яиц примерно в 3 раза больше по сравнению с куриными. Так при температуре не выше +5 °C (т. е. в холодильнике) — до 3-х месяцев, а при +25 °C — около месяца, при условии, что скорлупа не повреждена.

Для выращивания перепелов на мясо следует отделить петушков от курочек в месячном возрасте. Плотность посадки в клетки может быть несколько больше, чем для несушек.

Используется слабое освещение, корм и вода присутствуют постоянно.

Забой перепелок осуществляют с полутора до двух месяцев, выбирая сначала более крупных. К концу второго месяца они достигают своей физиологической зрелости, и держать их более нецелесообразно — больше веса они уже не наберут. Другое дело самки, отобранные для получения яйца. Их держат до года, затем их также забивают на мясо.

За 12 часов до забоя следует убрать корм и воду, для того чтобы кишечник у птиц освободился.

Забой удобнее осуществлять ножницами или секатором. После того, как сойдет вся кровь, можно приступать к обработке тушки. Тушку ошпаривают, окуная ее на несколько секунд в емкость с горячей водой температурой порядка 60–70 °C.

После чего перо легко выщипывается. Если вода будет слишком горячая, то возможны порывы кожицы, от чего страдает товарный вид тушки.

Гораздо лучше использовать для обработки парафин. Для этого берут достаточно высокую посудину (ведро, кастрюлю, котелок) и расплавляют в ней парафин или воск. После чего в него так же на несколько секунд окунают тушку, потом, дав излишкам парафина стечь, оставляют тушку на некоторое время пока парафин не застынет. После чего парафин вместе с пером легко отделяется. При этом способе качество обработки идеальное. Если вода или парафин будут слишком горячие, то возможны порывы кожицы, от чего страдает товарный вид тушки.

Для хранения тушки укладывают в полиэтиленовые пакеты, которые плотно завязывают или запаивают, чтобы тушка не вымерзала, и замораживают. В один пакет можно уложить до 10 тушек, примерно 1,1–1,2 кг.

Перепела имеют некоторые преимущества перед другой домашней птицей. Благодаря высокой температуре тела (около 42 °C) они устойчивы ко многим болезням. И при соблюдении чистоты помещения, наличии чистой воды и полноценного корма практически не болеют. Сохранность поголовья очень высокая.

Перепелки, конечно, болеют, но чаще это вызвано не инфекционными болезнями, а нарушением режимов содержания и кормления. При правильном уходе и кормлении сохранность до 98 %. В вакцинации нет необходимости. Благодаря этому конечный продукт получается экологически чистым, и как уже отмечалось, обладает высокими питательными и даже лечебными свойствами.