• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Вырастить хороший урожай помидоров сложно. Чтобы добиться успеха в этом деле, нужно использовать советы и предложения опытных овощеводов, соблюдать правила на всех этапах развития растений, не пренебрегать нюансами, уметь бороться с болезнями и вредителями томатов, или помидоров.

Родиной помидора являются Галапагосские острова и горные районы Перу и Эквадора. Это очень далеко от нас, и, естественно, природа тех мест совсем на нашу не похожа. С того времени, как это растение узнали в Европе, а тем более в России, прошло мало времени – всего-то с XVI века. Для окультуривания растения в непривычных для него условиях это не срок. Поэтому, для того чтобы получить урожай помидоров, уроженцев жаркого и светлого побережья Тихого океана, и сейчас, через четыреста лет, нужно не лениться и предоставлять этому растению те условия, которые будут его устраивать. Только тогда оно отзовется и даст урожай. Помидоры, выходцы из высокогорных районов тропического пояса, имеют соответствующие требования к условиям среды. Эти растения требовательны к свету, теплолюбивы, относительно холодостойки, менее требовательны к температуре почвы. Помидор совершенно не переносит заморозков, в теплом климате он растет, как многолетнее растение, в более прохладных районах – как однолетник. Обильность его цветения обуславливается долготой дня.

У первых привезенных в Европу томатов плоды были мелкие, желтые, сияющие на солнце, поэтому итальянцы и назвали их «поми доро» – «золотые яблоки».

Распространение томата по России началось, по-видимому, из Крыма. Помидоры стали популярными и их даже полюбили благодаря замечательному агроному екатерининских времен А.Т. Болотову. Именно Россия сыграла основную роль в продвижении культуры томата на Север. В середине XIX столетия помидоры завоевали в России прочное место.

К концу XIX – началу XX века отдельные огородники выращивали томаты в суровых условиях – в Костромской, Вологодской, Вятской губерниях, на Урале.

В конце XIX века на рынки Москвы и Петербурга томаты поступали из Астрахани, Екатеринодара, Царицына, Грозного, Новгорода. Товарное производство томатов в России началось в 50-е годы XIX века; уже в 80-х годах томаты ради сбыта выращивали даже под Петербургом.

Сегодня эта культура выращивается во всех климатических зонах страны. Томату принадлежит ведущее место среди овощных культур в мире.

Основных питательных веществ в томатах немного: белка – до 1 %, жиров – до 0,2 %, углеводов – около 4 %. Пищевая ценность плода обусловлена наличием разнообразных минеральных веществ и витаминов. В 100 г зрелых томатов содержится, мг: 40 – натрия и хлора, 180 – 280 – калия, до 20 – кальция и магния, до 35 – фосфора. Один плод среднего размера может удовлетворить суточную потребность человека в витаминах.

В плодах помидоров содержится:

– сахара: фруктоза и глюкоза,

– витамины: А, В, В₂, В₆, В₉, С, Е, К, РР и бета-каротин,

– минеральные соли: йод, калий, фосфор, бор, магний, натрий, марганец, кальций, железо, медь, цинк,

– органические кислоты: лимонная, яблочная, винная и совсем немного щавелевой,

– ликопен каротиноидный, мощный антиоксидант.

Ликопен содержится в красных, спелых помидорах (около 26 мг в 1 кг). Суточная потребность для профилактики заболеваний, составляет 13 мг. Ликопен имеет очень сильные терапевтические свойства. Он способен защитить мужчин от рака простаты, и женщин от рака шейки матки, прекратить деление опухолевых клеток и мутации ДНК. В переработанных томатах, ликопена содержится больше, чем в сырых. И он лучше усваивается в присутствии жиров.

Благодаря своему химическому составу, хорошим вкусовым качествам и малому содержанию клетчатки (к тому же – очень нежной) томаты и продукты их переработки хороши не только для здоровых людей, но и для страдающих самыми различными заболеваниями. Зрелые плоды, томатный сок и пюре рекомендуют в пищу при нарушении обмена и ожирении. Полезны они и при заболеваниях сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта, при пониженной кислотности. Пектиновые вещества плодов снижают уровень холестерина в сыворотке крови, томатный сок подавляет рост бактерий.

Еще раз напомним, что полезные свойства помидоров лучше проявляются не в сыром, а в вареном виде.

Кроме этого помидоры хороший антидепрессант, они регулируют работу нервной системы, благодаря серотонину улучшают настроение. Они оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие благодаря содержащимся в них фитонцидам. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Служат хорошим диуретиком при болезнях почек и мочевого пузыря. Полезны при астении, атеросклерозе, азотемии, расстройствах кишечника. Улучшают цвет лица, омолаживают кожу, разглаживают морщины. Входящий в состав помидоров хром способствует быстрейшему насыщению и предупреждает приступы «зверского» голода. Помните, что дозировку стоит ограничить страдающим аллергией на красные овощи и фрукты.

Томатная диета, наверное, самая дешевая и доступная из всех диет. Вам нужны помидоры в количестве полутора килограммов и ничего больше. Эти полтора килограмма нужно съесть в течение дня, поделив на 4 части. Это такая экспресс томатная диета, которая оказывает мгновенный эффект, и вы в день теряете 1 кг. Поэтому томатная диета в таком виде рассчитана не более чем на 2 дня. Самые смелые могут дотянуть до 3 дней, но не больше.

По строению куста все сорта помидоров делят на детерминантные и индетерминантные. К первой группе относят растения с низкорослым стеблем, который заканчивается соцветием. Детерминантные – растения с ограниченным ростом. Основной урожай здесь собирают на первых 2 – 4 кистях. Это самые скороспелые сорта. Ранние детерминантные помидоры созревают на 95-й день после появления всходов или на 40 – 42-й день после высадки рассады. Ультра ранние томаты созревают на 87-й день.

Хотя детерминантные сорта томатов более скороспелые, но размер плодов на одном растении часто бывает неодинаков. Это особенно заметно при неустойчивой погоде. Часто их называют просто низкорослыми. Они действительно невысокие, и поэтому их удобно выращивать в небольших пленочных теплицах. Но такие растения нужно подкармливать чаще, так как они труднее усваивают питательные вещества.

Первые сорта, которые выращивали в культуре, имели неограниченную высоту и были позднеспелыми. Первую кисть закладывали после образования 8 – 12-го листа, а расположение кистей было редким – через 2 – 3 (до четырех) листа. Такой тип растения называют индетерминантным (высокорослым). Индетерминантные – растения с неограниченным ростом, то есть они будут расти в высоту до тех пор, пока позволяют климатические условия. Из них может получиться длинная лиана или даже целое дерево.

Как уже отмечалось выше, наши природные условия с большой натяжкой можно назвать подходящими для получения большого урожая помидоров. Выращивающие это тропическое растение должны включить в комплекс агротехнических работ несколько особых этапов, которых могут избежать южане. Так, не вырастить помидоры без разведения рассады, многие считают, что не получить урожая без теплиц, особых мер борьбы с болезнями, появляющимися в нашей специфической окружающей среде. В нашей брошюре мы обратим внимание читателей на самые основные этапы выращивания помидоров, которые никак не обойти в условиях средней полосы России.

Семена помидоров сохраняют всхожесть 7 – 9 лет, но лучшую всхожесть и наибольший урожай дают семена урожая прошлого года. Масса 1000 здоровых, подготовленных к посадке штук семян должна составлять 2,8 – 5 г.

К сожалению, причин гибели семян очень много, и среди них есть весьма серьезные:

– инфекция, занесенная с семенами. Семена, полученные от любителей, обязательно нужно обеззараживать! Если семена перед посевом не были обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков, – инфекция, занесенная с рассадным грунтом,

– токсичность грунта,

– перегруженный солями грунт,

– слишком плотный грунт,

– глубокий посев. Если к тому же прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков,

– избыточное увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева,.

– закисленность грунта,

– посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре. При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2 – 3 недели или не взойдут совсем.

Если вы покупаете семена в магазине, приобретать семена имеет смысл только в проверенных и хорошо зарекомендовавших себя фирмах. Прежде чем покупать семена, вам следует выяснить, что вам предлагают: гибрид или сорт. Между этими понятиями кроется огромная разница. Гибрид – результат скрещивания, он превосходит родителей в росте и урожайности, также иногда может проявлять уникальные свойства. Гибридные семена больше всего подходят для хорошо оборудованных грядок или тепличных условий, на обыкновенной, паханой земле они свой потенциал не раскрывают. На этикетке гибрид обозначается: F1, что означает – гибрид от первого поколения.

Обратите внимание на срок хранения семени. Чем старше семя, тем больше плодотворность и рост растения. Самым оптимальным вариантом для плодотворных растений являются трехлетние семена.

Во-вторых, пусть огородник, как обычно, обзаводится своими семенами. Они остаются у хозяина и от предыдущего сезона. Так создается хоть и небольшой, но собственный семенной фонд. С ним тоже, как и с покупными семенами, необходимо проводить работу.

Вначале нужно отсортировать семена. Цель – удалить мелкие, щуплые, поврежденные семена, оставить крупные, полновесные.

Самый известный способ отбора – сортировка в жидкостях. Семена помидора сортируют в 3 – 5%-ном (30 – 50 г на 1 л воды) растворе поваренной соли. Сортировку семян можно совместить с обеззараживанием в крепком растворе марганцовки. Для повышения плотности раствора кладут указанное количество поваренной соли. Семена высыпают в раствор небольшими порциями, тщательно (без взбалтывания) перемешивают и выдерживают в растворе 10 – 15 минут. Всплывшие семена удаляют; осевшие на дно – отцеживают через ткань или сито, дважды промывают в воде и высушивают, рассыпав тонким слоем на фильтровальной или газетной бумаге.

Следующая процедура подготовки семян – проверка на всхожесть и энергию прорастания. Обычно проверку на всхожесть проводят за 3 – 4 недели до посева. Но если семена хранят правильно – в сухом, прохладном месте, – проверку можно проводить в любое удобное для вас время. В домашних условиях для проращивания обычно берут марлю, бумагу, ткань или войлок, которые кладут на дно плоской тарелки, а на материал – увлажненные семена. Сверху покрывают тем же материалом, смачивают водой, накрывают другой тарелкой и выдерживают несколько дней при комнатной температуре. Все просто в исполнении; единственное неудобство – контроль влажности: избыток или недостаток воды искажает результаты.

Более эффективно определять всхожесть рулонным способом. На развернутую полоску газетной или фильтровальной бумаги шириной 5 – 6 см высыпают вдоль одного края (на расстоянии 0,5 – 1,0 см от кромки) строго отсчитанное количество семян. Сворачивают полоску в рулон, перевязывают ниткой и опускают в воду с противоположного от семян торца на глубину 1 – 2 см. Влага, поднимаясь по бумаге, равномерно смачивает семена, но не преграждает доступа воздуха к ним. Емкость держат в затененном месте при комнатной температуре.

Энергию прорастания помидоров определяют на 7-й день. Если соотнести количество всходов к 100, получите всхожесть в процентах. При низком качестве семян (50 % и ниже) посев проводят в 2 – 3 раза плотнее. Если всхожесть не превышает 10 %, такие семена использовать не имеет смысла.

Отобранные семена желательно дражировать. Операция необязательная, но при правильном проведении дает хороший результат – стимулирует энергию прорастания, повышает жизнестойкость всходов. Дражировать – значит обволакивать семена питательными смесями, обладающими к тому же клеящими свойствами. В качестве клеящего вещества рекомендуют полиакриламид (2 г на 10 л воды), выпускаемый в виде желе или порошка с содержанием азота 14 – 16 %. Полиакриламид можно заменить свежим коровяком (1 часть на 7 – 10 частей воды), процеженным через мелкое сито. Обрабатывают семена и сквашенной молочной сывороткой. Белка она содержит достаточно, чтобы на поверхности семян образовалась тонкая, прочная защитная пленка. Все пленкообразующие вещества способствуют формированию определенной микросреды и служат источником ценных питательных соединений, какие в почве не всегда имеются в достатке.

Для приготовления дражировочной смеси используют хорошо просушенные и просеянные через мелкое сито торф, перегной, дерновую землю. В подготовленную смесь добавляют микроудобрения из расчета на 1 л клеящего раствора: марганец сернокислый – 40 мг, медный купорос – 10 мг, борная кислота – 40 мг, молибденовокислый аммоний – 300 мг, сернокислый цинк – 200 мг. Добавки микроэлементов повышают физиологическую стойкость всходов. Каждый элемент микроудобрения обладает своим специфическим действием. Так, при обработке семян солями цинка развиваются всходы, более устойчивые к холодам по сравнению с контрольными экземплярами.

На 10 г семян (откалиброванных и протравленных) необходимо иметь 0,5 – 1,0 кг сухой смеси и 0,3 – 0,5 л клеящего раствора.

Кроме микроэлементов неплохо обогатить смесь обычными минеральными удобрениями. Порошковидный суперфосфат (на 1 кг сухой смеси) для помидоров – 16 – 20. Калийная селитра, сернокислый калий даются в дозе 1 – 2 г на литр клеящего раствора. Дражирование проводить в жестяных или стеклянных банках. Семена увлажнять при перемешивании так, чтобы они были равномерно смочены, но не слипались. К увлажненным семенам небольшими порциями добавлять сухую смесь и встряхивать. Смесь, опудривая семена, прилипает к ним тонким слоем. После опудривания семена вновь увлажнить и повторить опудривание. Процесс вести до тех пор, пока драже мелких семян не достигнет в поперечнике 3 – 4, средних 5 – 6, крупных – 10 и более мм. Как видите, операция кропотливая, требует определенных навыков. Дражирование обеспечивает появление равномерных всходов, сокращает норму высева, повышает урожайность культур.

Далее – прогревание. Берут настольную лампу с цилиндрическим абажуром, сверху кладут металлическую сетку, на нее бумагу и мешочек с семенами. Прикрывают бумажным колпаком. Убедившись, что температура держится в пределах 60 °С, выдерживают семена три часа. Прогревание, если позволяет температура, можно провести и на батарее.

Следующая операция – стратификация. Надо налить в стакан 100 г воды, растворить 1 г марганцовки, опустить марлевые мешочки (с указанием сорта) на 20 минут. Затем промыть под струей воды и можно приступать к обработке семян микроэлементами. Для этого на поллитровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая. Затем, процедив, выдержать семена в этом растворе 3 часа. Далее промыть и намочить в блюдце с водой таким образом, чтобы вода заливала семена только наполовину. Блюдце поставить к батарее, чтобы температура держалась около 25 °С. Воду менять в блюдце три раза в сутки.

Как только семена начнут наклевываться, их надо начинать закаливать, для чего воду из блюдца выливают, семена ставят в поддон под морозильную камеру в холодильник. При температуре 1 – 3 °С семена нужно выдержать 19 часов. Затем семена вынимают и держат при комнатной температуре 5 часов. Такие чередования нужно делать в течение 6 суток. На всем протяжении закаливания следят, чтобы семена всегда были влажные.

Хранят подготовленные к посадке семена в сухом, прохладном месте. Исследования последних лет показали, что при минусовых температурах семена значительно лучше сохраняют жизнеспособность; всходы получаются более крепкие. Хранение семян при пониженной температуре не составляет проблемы – положите в холодильник. Обработка низкими температурами способствует переходу зародыша из состояния покоя к периоду активного развития и оказывает большое влияние как на всхожесть, так и на качественное развитие растения.

Многие сельскохозяйственные культуры вообще плохо развиваются, если перед посевом семена не выдержаны при низких температурах. В этом заключен глубокий физиологический и экологический смысл. В период покоя ферменты, содержащиеся в семени, разлагают резервные вещества, в результате чего отложенные в запас углеводы, жиры, белки переводятся в доступную для усвоения форму. Непосредственно перед посевом семена необходимо прогреть в течение нескольких часов. Достаточно бывает семена просто подержать на солнечном защищенном от ветра месте. И хороший результат не замедлит сказаться.

Приступаем непосредственно к посадке семян на рассаду. Лучше всего сажать заранее замоченные семена. Не обязательно, чтобы они были пророщенными, достаточно, чтобы они набухли. Это объясняется тем, что главная проблема у семечка – получить воду из грунта. Вторая не менее сложная задача – пробиться вверх. Поэтому засыпать землей семя нужно буквально на 3 – 5 сантиметров. Желательно, чтоб земля была влажная и вперемешку с перегноем.

Замачивать семена нужно в «талой воде», так как «талая вода» очень хорошо влияет на прорастание семян, является как бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, когда он начнет таять, слить для замачивания семян и полива растений только третью часть от всего количества – остальное (в виде нерастаявшего снега) выбросить, так как там осталось все самое вредное. Можно получить «талую» или по-другому «живую» воду путем замораживания в холодильнике. Для этого наполнить плотный полиэтиленовый пакет на три четверти водой. Когда более половины воды замерзнет, слить воду, которая не успела замерзнуть, вместе с ней удалятся все вредные примеси. Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, которая в течение 2 – 3-х дней сохраняет способность стимулировать процесс прорастания семян.

Тепло – это самый мощный стимулятор для жизни семени. Лучше всего семена восходят при температуре 35 °С, а самая меньшая температура, при которой можно их проращивать, это 15 °С. Неплодовые семена хранить лучше всего в холоде и в бумажных пакетиках, чтоб кислорода у них было как можно меньше. Плодовые семена сушат и прогревают – при этом семя внутри себя проходит начальные стадии роста. В результате прогревания семени цвести растения начинают гораздо быстрее.

За неделю до высадки приготовленную с осени питательную смесь, хранящуюся на сильном холоде, заносят в теплое место, чтобы ее прогреть. Заполняют ящики смесью и хорошо проливают 1%-ным раствором марганцовки. На уплотненную после полива землю раскладывают семена помидоров прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами – 1,5 см). Потом их нужно присыпать грунтом слоем 1,5 – 2 см, немного полить и, накрыв пленкой, оставить ящики при температуре 20 – 25 °С.

С появлением всходов в течение 6 дней следует поддерживать температуру днем 14 – 16 °С, ночью 10 – 12 °С, после чего повышают температуру днем до 24 °С, ночью – до 12 – 14 °С. Помидоры – растения длинного дня, поэтому в период февраля – марта необходима досветка лампой дневного света, день продлевается до 12 – 14 часов.

Заготовка новых семян производится после сбора урожая. На семена берут только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срывают в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Его нужно разрезать вдоль, чтобы открылись семенные камеры, потом аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбрать семена в 200-граммовую баночку и оставить сбраживаться в теплое место на 2 – 3 дня.

После этого семена промываются в проточной холодной воде на ситечке и раскладываются сушиться на блюдцах. Высохшие семена нужно перетереть пальцами и ссыпать в бумажные пакеты на хранение. Хранить их можно в теплом темном сухом месте.

Итак, вырисовывается такая схема подготовки семян:

– отобрать здоровые, без пятен и травм семена одного размера,

– для обеззараживания отобранные и просушенные семена в марлевом мешочке опустить на 20 минут в раствор марганца (1 г на 1 л воды), потом промыть,

– обработать микроэлементами,

– закалить.

Непосредственно перед посадкой:

– в течение 2 – 3-х часов прогреть при 50 – 60 °С,

– проращивание при 20 – 25 °С в марлевой или тканевой салфетке на блюдечке в течение 2 – 3 суток,

– на 2 суток положить в холодильник на нижнюю полку (все в той же салфетке, влажной),

– посадка в ящики с питательной смесью.

Землю для помидорной рассады называют питательной почвенной смесью. Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно равно 6,5), свободной от возбудителей болезней, вредителей, сорняков. Ее нужно готовить с осени.

Она состоит из одной части лесной или хорошей огородной земли, одной части любого хорошо перепревшего перегноя и одной части песка. Все это просеивается через сито с ячейками 5 – 8 мм. На одно ведро такой смеси надо взять 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г толченой яичной скорлупы или простого школьного мела.

Все это хорошо перемешать и пропарить, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады обязательно.

Пропаривают землю так: в металлическое эмалированное ведро, дно которого закрыто перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, а в ней гвоздем пробито 20 – 30 отверстий диаметром 5 – 7 мм, заливают 1,5 л воды, сверху, не утрамбовывая, насыпают смесь для рассады, закрывают крышкой и ставят на средний огонь на час – полтора. После этого можно вывалить землю в корыто или ящик, где она остывает. Хранить ее можно в больших полиэтиленовых пакетах по полтора – два ведра.

Нужно быть осторожным с таким удобрением, как зола. Ее вносят в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что, если смесь будете готовить перед самым применением, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1 – 2 раза вытяжкой из нее. Вытяжку готовить просто: 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3 – 4 слоя марли.

Если мы не будем остерегаться минеральных удобрений, то состав смеси можно приготовить такой: из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа – по 1 части каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммофоса – 100 г, двойного суперфосфата – 200 г, калимагнезии – 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6 – 8 см.

Если почва в вашем огороде близка к черноземной, достаточно питательна, можно отказаться от добавления разрыхляющих материалов (песка, опилок или торфа). На 6 – 8 литров огородной земли берется 3 л перегноя, 15 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы как дополнительного источника микроэлементов и кальция, подщелачивающего перегной.

Можно использовать грунт, тщательно перемешанный с органическим удобрением ArganiQ для посадки растений – в этом случае нет необходимости готовить почву заранее.

Состав ее может быть примерно таким (% по объему):

1. Низинный торф – 75, дерновая земля – 20, коровяк – 5.

2. Навозный перегной или перепревший компост – 45, дерновая земля – 50, коровяк – 5.

3. Низинный торф – 75, конский навоз (без соломы) – 20, коровяк – 5.

Если рассаду выращивают в горшочках, то добавляют коровяк для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках – его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15 – 20 г аммиачной селитры, 20 – 25 г суперфосфата, 4 – 6 г хлорида калия.

Насыпаем эту питательную смесь в ящики, куда выкладываем подготовленные семена помидоров.

Для того чтобы взошли семена на рассаду помидоров, нужно приготовить контейнеры и насыпать в них питательную смесь, то есть грунт, на котором семена и прорастут. Для выращивания рассады можно использовать различные контейнеры, в дне которых есть дренажные отверстия. Деревянными емкостями лучше не пользоваться, поскольку с дерева трудно удалить болезнетворные микроорганизмы. Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки.

Землю в контейнере разравнивают, умеренно увлажняют и слегка уплотняют. Никаких бороздок делать не рекомендуется. Пинцетом нужно разложить набухшие семена по поверхности земли рядами. Расстояние между семенами в ряду 2 см, между рядами 3 – 4 см. Не загущать посадки: когда растения и земля не проветриваются, есть опасность появления болезни «черная ножка». Это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает. Возбудители болезни – различные виды грибов, сохраняющиеся в почве и в растительных остатках, особенно при длительном бессменном использовании теплиц и парников под рассаду одних и тех же растений. Инфекция находится и хранится в почве. Вместе с почвой инфекция попадает и в ящики и в бумажные стаканчики, где выращивается рассада. Снизить опасность этого заболевания можно, если внести в питательную смесь, в которой выращивается рассада, достаточное количество древесной золы, что нужно делать при подготовке питательной смеси еще осенью. Чтобы избежать «черной ножки», надо внимательно следить, чтобы почва в ящиках и в бумажных стаканчиках, где выращивается рассада, не была слишком влажной и не перегревалась. Так же крайне важно для борьбы с сыростью каждый раз после полива подсыпать к растениям немного сухого песка.

Разложенные по поверхности грунта в контейнере семена нужно вдавить палочкой на глубину 1 см и прикрыть землей. Мелкие семена не нужно присыпать, крупные присыпают компостом или вермикулитом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпают семена ровным слоем, просеивая компост сквозь сито. После присыпки следует примять его поверхность дощечкой. Затем накрыть контейнер или стаканчик с семенами крафт-бумагой и положить сверху стекло. Если бумага отсыреет, ее нужно поменять.

При мелкой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при этом кожура сухая и твердая (еще это свидетельствует о недопустимо сухом воздухе). Такие всходы сильно отстают в росте, а иногда и гибнут. Если это произошло, нужно как можно скорее опрыснуть всходы несколько раз теплой водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом, стараясь не повредить семядольные листочки. Слабые растения лучше сразу удалить.

Лучше, если контейнер будет небольшим, тогда в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить в разное время. Часто бывает так, что один сорт уже взошел, а другие нет, но, чтобы всходы не вытянулись, приходится переставлять весь контейнер в светлое и прохладное место, где температура днем 17 – 20 °С, а ночью 13 – 14 °С (так как всходы чаще всего вытягиваются ночью). А тем семенам, что еще не взошли, нужна температура 25 – 30 °С.

Идеальным для выращивания рассады является рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт влага при поливе впитывается мгновенно, а ее излишки вытекают без задержки. Вопреки распространенному мнению, высокопитательный грунт для молодой рассады не полезен; он хорош только для взрослых растений. Высокая концентрация питательных веществ в почве задерживает прорастание семян, замедляет ее рост, может спровоцировать болезни. Поэтому использовать рекомендуется умеренно плодородный грунт, а во время роста постоянно снабжать рассаду питанием с помощью удобрительного полива. Сеянцы должны получать питание беспрерывно, но понемногу. Дозы питательных веществ, необходимые взрослым овощным культурам, губительны для их всходов. Корни рассады должны поглощать только легкодоступные, растворенные в почвенном растворе соли. Все элементы, заключенные в неразложившейся органике или минералах, абсолютно бесполезны для сеянцев.

Появление всходов – очень важный момент. Обычно всходы появляются через 3 дня. Как только появятся всходы, снимите бумагу и приподнимите стекло. Спустя несколько дней уберите стекло и перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Контейнеры, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. В первые 2 – 2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12 – 14 часов (200 Вт на 1 кв. м). Лампы располагают на высоте 8 – 12 см над рассадой и поднимают по мерее ее роста.

После появления всходов ящики с сеянцами 1 – 2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки.

При появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14 – 13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Не давайте грунту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи. Поливать нужно не более двух раз в неделю. При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев. Вытягивание принимает особенно вредные формы при высокой температуре воздуха, то есть при несоответствии освещенности и температуры.

Рассаду до пикировки поливают мало, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю после всходов контейнер вновь переставляют в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8°С (погода должна быть безветренной). При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20 – 22 °С, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь. Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы.

После появления всходов можно подкармливать рассаду раз в 10 дней, начиная с десятого дня. Рекомендуются растворы следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваются сутки и перед употреблением процеживаются. Если нет ни помета, ни навоза, можно подкармливать компостным или перегнойным настоем – 500 – 700 г на 10 л воды, настоянных 2 – 3 суток с периодическим помешиванием.

После того как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см. Рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев.

Важно брать для пикировки только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все подпорченные растения можно выбросить, от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки из 12 растений остается 8 – 10.

Перед пикировкой рассаду нужно хорошо полить. В банки или стаканчики насыпать землю, слегка утрамбовывать, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17 – 20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика нужно сделать углубление почти до самого дна. На дно бросить одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеть растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынуть из ящика. Растение нужно привести в такое состояние: удалить семядольные и первые два настоящих листика. Для этого можно положить росток на левую ладонь и ножницами осторожно отстричь все это. Слегка отряхнуть комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. Затем пикируемое растение опускается в приготовленный стаканчик. Отверстие засыпается постукиванием по стенкам стаканчика. Потом еще немного утрамбовывают землю тоже постукиванием о стол стаканчика. После этого поливают растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды). Не более 30 мл.

После полива в стаканчик надо досыпать немного земли и все слегка припудрить золой. Сразу после пересадки растения надо убрать с солнечного места. Через два дня рассаду возвращаем на подоконник, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост.

Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них подсыпают немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать. Но обычно при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5 г мочевины, 35 г суперфосфата, 15 г сульфата калия на 10 л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Следует знать, что длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях небольшого объема плохо сказывается на качестве рассады. Ограниченная емкость не позволяет корневой системе развиваться нормально: корни загибаются, возникает «клубок». Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корней информацию о невозможности дальнейшего роста. Соответственно закладывается и низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки в грунт отмирают. Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост на постоянном месте.

Емкость для выращивания рассады должна иметь надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании; низкую теплопроводность стенок, что предохранит корни от резких колебаний температуры; непрозрачные стенки, что предохранит корни от воздействия света; жесткость формы, что исключит подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров.

Для того чтобы корням рассады хватало места, ее можно пересадить еще раз. Если повторная пикировка задерживается, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности. Главной причиной вытягивания рассады является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. При этом молодым растениям, как правило, не хватает главного компонента для роста и развития – света. В результате растения вытягиваются, становятся длинными, ломкими, стебли их истончаются, и, понятно, от такой рассады раннего и хорошего урожая плодов ждать не придется. Всем хочется иметь хорошую – утолщенную и коренастую – рассаду.

Можно вызвать искусственное замедление роста – снизив температуру до 10 – 12 °С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8 °С. Затормозить рост растений можно также пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3-х дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода – 1 ведро на 1 кв. м рассады.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки – 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо еще раз пикировать, но уже в парник.

Если рассада переросла, ее следует пересаживать (иногда 2 – 3 раза), укладывая спиралью длинный стебель и засыпая его землей. Таким образом, вы создадите условия для образования дополнительных корешков и укоротите стебель.

Есть еще один способ, который нередко применяют бывалые огородники. Чтобы переросшая помидорная рассада не пропала, длинное растение рассады разрезают на 3 – 4 части, опускают в банку с водой (подобно цветам) и вместо одного корня рассады вы получите 3 – 4 растения. В воде на стеблях довольно быстро образуется корневая система, и такая рассада вполне пригодна для высадки в парник.

Перед тем как высадить растение в парник, с ними надо произвести такую процедуру, как закаливание. Примерно за 10 – 12 дней до высадки рассады в тихую теплую погоду растения в горшочках начинают выносить на воздух. Надо учесть, что выросшая на окне рассада, может в солнечный денек сгореть за 20 – 30 минут, поэтому выносить погулять ее следует осторожно. В солнечный день первый выгул – минут 15. В пасмурный – можно вынести на полчаса или час. Каждый день понемногу увеличивается время пребывания рассады на воздухе. К солнечному свету рассаду приучают постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляют на улице на весь день.

В средней полосе России после того, как рассада, несколько раз (до трех раз) пересаженная в комнатных, домашних условиях, может быть доращена в парнике на садовом участке, а после этого уже высажена на постоянное место в грядку на огороде. Ошибку допускают те огородники, которые не пользуются доращиванием рассады в парниках. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. В этом случае результаты получаются неудовлетворительными. Рассаду в парнике в зависимости от погоды можно держать 50 – 60 дней. Пересаживать ее из парника на грядку надо, когда температура воздуха ночью достигнет 10 °С. Это бывает к середине июня.

Пересаживать рассаду в парник надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 °С. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15 – 18 °С.

Парник, отведенный под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Почвенная смесь в таком парнике должна быть плодородной и рыхлой. Ее готовят из 70 – 80 % хорошо разложившегося торфа и 20 – 30 % заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 куб. м смеси добавляют 3 – 5 кг извести или 10 – 15 кг древесной золы.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-м раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15 – 18 см. В него и высаживают рассаду по схеме 10 х 10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-м раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 кв. м с температурой воды 18 °С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

Биотопливо (навоз), сгорая, дает дешевое, самое доступное тепло. Процесс сгорания, а значит, и биологического отопления, длится до 40 суток. Биотопливом может служить навоз крупного рогатого скота, а также помет коз, кроликов и других животных. Добавляют опилки, сухой лист, солому.

Биотопливом запасаются с осени. Опавший лист с деревьев и ягодных кустарников складывают в штабеля. Навоз накапливают до марта. Складывают тонкими и невысокими штабелями во избежание преждевременного загорания. И лишь недели за две до использования перемешивают навоз с листвой и укладывают в большой штабель. В таком положении биотопливо согревается до температуры 55 – 60 °С. Вот им-то и набивают парник. При набивке парника слегка уплотняют биотопливо, толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпают слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладут хорошо удобренную почву толщиной 15 см. Через сутки – двое в парник пересаживают подготовленную рассаду. Начинается ее доращивание.

Слой опилок не даст проникнуть вглубь корешкам, а это весьма важно при выемке рассады из парника. Рассада с неповрежденной корневой системой густо прошивает весь кубик земли вокруг ствола большими и малыми корешками.

В период доращивания рассады в парниках растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.

Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в парнике в последние дни перед высадкой.

Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с парников снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10 °С. В первые 2 – 3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4 – 7 дней парники оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.

В последние 5 – 8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.

В период закалки растений грунт в парнике необходимо 2 – 3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.

Рассада, прошедшая закалку, более холодо– и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.

Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой – одно из условий получения высокого урожая. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если правильно вырастить рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30 – 35 см и со стеблем диаметром 8 – 10 мм. На них должно быть по 7 – 9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.

Важно выбрать место для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западной стены дома. В самом хорошем случае – стена должна быть белого цвета для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось – хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.

При решении вопроса о месте помидоров необходимо учитывать не только биологические особенности культуры, а также состояние почвы: структуру и плодородие, засоренность ее семенами и корнями сорняков, наличие вредителей и возбудителей болезней на участке предшественника. Для предотвращения поражения помидоров распространенными в районе заболеваниями не рекомендуется выращивать их на прежнем участке раньше чем через четыре года, а после родственных культур (картофель, перец, баклажаны, физалис) – через три года.

Для помидоров лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы и лук на репку. Нельзя рядом выращивать картофель и помидоры, так как на картофеле раньше появляется фитофтора, которая может распространиться на помидоры.

Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 кв. м вносят 0,5 – 0,8 кг извести, 6 – 8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30 – 50 г суперфосфата.

Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 кв. м), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.

Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 кв. м вносят 20 – 30 г суперфосфата и 20 – 25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 кв. м площади вносят 10 – 15 г калийных и 20 – 30 г азотных удобрений.

На участках с тяжелыми переувлажненными почвами под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60 – 70 см друг от друга.

На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60 – 70 см, а на гряде – в 2 – 3 ряда с расстоянием 30 – 50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25 – 30 см.

Лунки выкапывают размером 40 х 40 см, глубиной – на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост – земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают одно-два ведра перегноя (лучше – листового или навозного двух– или трехлетней давности), 100 – 200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).

Осторожно выбранную из парников рассаду переносят к месту посадки. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в парнике. Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.

Непереросшую рассаду (25 – 30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35 – 45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то надо сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку диной 70 и глубиной 5 – 6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3 – 4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2 – 3 см, которые за 2 – 3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Грядку с высаженной переросшей помидорной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при приливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5 – 6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).

Первые 10 – 12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.

В восьмидесятых годах XX века подмосковный инженер Игорь Маслов разработал метод высаживания помидоров лежа, тем самым стал во много раз больше получать урожай помидоров с одного куста. Он считает, что, для того чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система. А ее получить он советует двумя способами. Первый – посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладывают не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпают слоем почвы в 10 – 12 см. Укладывают растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания. Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Другой способ, как считает Маслов, еще проще и доступен любому огороднику. Первые боковые побеги – пасынки не удалять, а дать им отрасти подлинней. Сорвать с них листья, пригнуть к земле и прикрыть слоем почвы в 10 – 12 см. Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от почвы.

Помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

В открытый грунт высаживают детерминантные сорта помидоров. Это невысокие – до 80 см растения, которые растут кустом. В этой группе большинство сортов – скороспелые и могут принести урожай уже в начале лета. Главный побег перестает расти естественным путем после образования 2 – 8 соцветий. Среднее число листьев между соцветиями всегда меньше трех. Формируют их либо в один стебель, либо с 2 – 3 оставленными пасынками с одним, реже – двумя соцветиями на каждом. Некоторые сорта даже не нужно подвязывать, и они не требуют пасынкования. В таком случае побеги стелются по земле, и, чтобы плоды не касались грунта, почву вокруг обязательно мульчируют. Как правило, высаживают по 3 – 5 растений на 1 кв. м.

Заниматься в средних широтах высокорослыми томатами в открытом грунте нет практического смысла – основной слой плодов у них появляется как раз после того, как их накроет фитофторой. И если мелкие кустики еще можно как-то укрыть пленкой в случае необходимости, то с двухметровыми кустами такой фокус проделывать намного сложнее.

Для выращивания в открытом грунте лучшими признаны следующие сорта помидоров.

Мидас. Среднеранннй желтоплодный сорт Куст высотой 140-180 см. Плоды плотные, оранжевые, перцевидной формы, массой 100 г, с изысканным вкусом.

Алпатьева. Сорт помидора раннеспелый. Кусты высотой до 60 см, урожайность – до 2 кг с куста, плоды помидора красные, округлые, используются как для употребления в свежем виде, так и для засолки и приготовления сока.

Водопад. Ранний сорт помидора, выращивают под пленочными укрытиями. Высота куста 80 – 100 см, урожайность 3 – 4 кг. Помидорчики мелкие, чуть больше виноградины, гладкие, глянцевые. Куст помидора среднеспелый, без «лишней» листвы, с небольшим количеством пасынков, плодоношение на 100 – 106-й день от появления всходов. К сожалению, сорт помидора не слишком устойчив к основным «томатным» заболеваниям, поэтому нужно строго соблюдать все правила ухода. Сорт помидора (томата) подходит для консервирования или засолки – маленькие помидорчики в банке радуют глаз и вкус.

Поиск. Новый перспективный гибрид помидора, раннеспелый. Растения высокой 100 см. Формируют в 2 – 3 стебля. Плоды помидора красные, вкусные, урожайность с 1 куста 3 – 4 кг. Устойчивый к болезням.

Кострома. Сорт помидора среднераннего срока созревания. Плодоношение помидора наступает на 110-й день после появления всходов. Растение среднеспелое. Плоды помидора гладкие, равномерно окрашенные, масса 125 г. Гибрид высокоурожайный, требователен к питанию, устойчив ко многим болезням.

Благовест. Сорт помидора отличается ранней и дружной отдачей урожая. Первое соцветие закладывается над 7 – 8-м листом, последующие соцветия через 1 – 2 листа. Плоды помидора округлые, гладкие, равномерной окраски. Средняя масса плода 100 – 110г. Сорт помидора высокоурожайный, устойчив ко многим болезням.

Чудо света. Высота куста помидора 3 м, урожайность 5 – 7 кг/кв. м. Чудо света – высокорослый куст с многочисленными плодами, похожими на лимоны. В каждой кисти образуется от 20 до 40 плодов помидора весом 60 – 80 г. Растение помидора формируют в один-два стебля, оставляя четыре-пять кистей. В период цветения соцветия стряхивают – это улучшает завязывание плодов. Сорт помидора среднеранний, поэтому успевает отплодоносить до массового распространения болезней помидоров. Помидоры этого сорта можно консервировать. Кстати, желтые помидоры с высоким содержанием Сахаров полезны при повышенной кислотности желудочного сока.

Дружок. Сорт помидора раннеспелый, высота растения 60 – 70 см. Соцветия закладываются над 6 – 7-м листом, последующие – через 1 – 2 листа. Очень урожайный сорт помидора, пригоден для выращивания в открытом грунте. Плоды помидора ярко красной окраски, средняя масса 80 – 90 г.

Семко-Синдбад. Ранний, плодоношение наступает на 90-й день после появления всходов помидора. Первое соцветие закладывается над 6 – 7-м листом. Плоды помидора округлые, ярко красной окраски, массой до 90 г. Гибрид помидора урожайный, выращивают в теплицах и в открытом грунте.

Семко-98. Сорт помидора ранний, плодоношение наступает на 87 – 93-й день. Первое соцветие закладывается над 5 – 7-м листом, следующие через 1 – 2 листа. Плод помидора округлый, красный, масса 60 – 80 г. Урожайный, устойчив к фитофторе. Выращивают помидор в открытом грунте.

Юниор. Сорт помидора ультраскороспелый. От всходов до созревания плодов 80 – 85 дней. Растение высотой 50 – 60 см. Куст помидора компактный. На главном стебле формируется три соцветия, остальные – на боковых побегах. Плоды помидора вызревают в открытом грунте в первой декаде августа. Растение помидора урожайное, устойчивое к болезням.

Новинка Приднестровья. Плоды помидора удлиненные, сливовидные, оранжево-красные, устойчивы к растрескиванию. Сорт помидора очень хорош для консервирования.

Черный принц. Сорт помидора среднего срока созревания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Высота куста 110 – 140 см, урожайность помидора 3 – 3,5 кг. Необычен цвет у этого сорта: черно-малиновый. Плоды ребристые, плоскоокруглые, крупные, 110 – 170 г, иногда достигают 400 г, крепкие. В незрелом виде плод помидора имеет большое темно-зеленое пятно у плодоножки, которое при созревании становится фиолетово-коричневым. Куст помидора требует пасынкования и подвязки, его формируют в один стебель, чтобы добиться максимального урожая. Соцветия начинают образовываться над 7 – 9 листом, а затем завязываются через каждые три листа. В гнезде около четырех плодов помидора. Помидоры сорта Черный принц сочные и вкусные, без кислоты. Подходят для приготовления салатов, украшения блюд, но не могут долго храниться.

Талалихин. Сорт помидора раннеспелый, высокоурожайный. Кусты высотой до 60 см. Плоды помидора красные, плоскоокруглые. Назначение салатное. Достоинство сорта помидора – дружная отдача урожая.

Грунтовый Грибовский. Сорт помидора раннеспелый. Плоды округлые, гладкие, ярко-красные. Достоинства сорта помидора холодостойкость и устойчивость к временной засухе.

Тигровый. Среднеранний сорт помидора выращивают в открытом грунте. Высота куста помидора 80 – 100 см, урожайность 3 – 5 кг/кв. м. Тигровым сорт помидора назвали за необычную окраску – на ярко-красном фоне выделяются желтые полоски. Помидорчики небольшие, гладкие, округлой формы, очень вкусные. Куст помидора требует пасынкования и подвязки к шпалере. Плодоношение начинается приблизительно через 110 дней после появления первых всходов, растения помидора обычно успевает отплодоносить до массового распространения болезней. Помидоры этого сорта используют для приготовления салатов.

Засолочный деликатес. Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80 – 100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное впечатление – за плодами не видно листьев.

Помидор-персик. У него опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

Ямал. Раннеспелый, созревание плодов от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, высота растения до 50 см. Плоды округлой формы, средней величины, красные. Вкус сладковатый, очень хороши в свежем виде.

Яблоки на снегу. Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте, сорт раннеспелый, от 85 до 100 дней, высота куста до 50 см. Плоды маленькие, круглые, красные, на вкус кисловатые. Предназначен как для салатов, так и для консервирования.

Александр. Высота около 1 м, требуется подвязка, плоды по 150 г, красные, плотные, очень дружно созревают.

Челнок. Раннеспелый сорт, от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, вырастает до 50 см. Плода красные, кисловатые, продолговатой формы. Сорт для консервирования.

Ясный. Для открытого грунта, куст небольшой, плоды до 150 г. Довольно позднеспелый сорт, но зато многоплодный.

Московский деликатесный. Плоды удлиненные, немного неровные, в кисти до 12 – 15 помидоров. Урожайность стабильная.

Демидов. Сорт помидора салатного назначения для возделывания в открытом грунте. Куст штамбовый, малорослый (60 – 64 см), не требует формирования. Ценность сорта – высокая урожайность и товарность, крупноплодность, выровненность плодов и высокие вкусовые качества.

Султан. Гибрид голландской селекции, для открытого грунта. Сорт хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условия, не снижая урожайности и без потерь вкусовых качеств.

Белый налив. Раннеспелый, от 85 до 100 дней, выращивается в открытом грунте. Высота куста до 50 см. Цвет помидоров – красный, форма – приплюснутая, средних размеров, вкус – кисловатый. Лучше использовать в свежем виде, но годится и для консервирования.

Белый налив – один из самых лучших сортов помидоров для открытого грунта. Приводим схему высадки рассады этого сорта на наших грядках.

Между рядками, расположенными с юга на север – 35 см., врядке между центрами лунок – 30 см.Накаждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками – 50 см. На одной сотке размещается 1000 растений.

Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30 – 40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли.

Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить – 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставить дуги из толстой проволоки (диаметром 8 – 10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-м раствором борной кислоты.

Многие садоводы в средней полосе России не представляют себе выращивание помидоров без теплицы. Лето короткое, не исключены холода даже в июле, а в августе они закономерны. Как бы рано (февраль – март) ни были посеяны семена на рассаду, все равно вызреть до конца в открытом грунте помидорам не удастся. Теплица выручает. Поэтому ее нужно правильно устроить и содержать в порядке.

Весьма важно обустроить парник или теплицу правильно, чтобы вложенные в нее средства и труд давали реальную отдачу в виде богатых и ранних урожаев. К сожалению, часто встречаются примеры совершенно бездумного устройства достаточно серьезных теплиц, стоивших их хозяевам многих средств и заброшенных по той причине, что надежд они не оправдали. Как же сделать правильную теплицу или парник.

В подавляющем большинстве случаев хозяева рассчитывают на солнечный обогрев теплицы. Как следствие возникает требование разместить теплицу на самом солнечном месте. Она должна быть ориентирована с востока на запад, так чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, именно когда оно высоко над горизонтом. Второе требование относительно солнца такое. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том, что самые холодные часы – перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться, и получать сразу пиковый «солнечный удар». Температура в теплице будет расти слишком быстро, и растениям не будет комфортно.

Еще одно требование к месту для теплицы – она не должна стоять на сквозняке. Да, и стекло, и поликарбонат, и полиэтиленовая пленка не продуваются ветром. Но все они им прекрасно охлаждаются. И стенки теплицы работают как радиатор, который отдает тепло обдувающему воздуху. А ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду, отнимает у обдуваемой им поверхности примерно 5 градусов тепла. Поэтому теплицу с наиболее ветроопасных направлений следует прикрывать защитными насаждениями, плетнем, тентом и т. д. Особенно ранней весной и осенью, когда температурный режим особенно непостоянен.

В теплице часто необходимо дополнительное освещение. Особенно, если теплица не дополучает солнечного освещения. Возможно, удастся обойтись простым «зеркалом», установленным так, чтобы отражать солнечные лучи в то время, когда сама теплица уже находится в тени. Сделать такие «зеркала» можно из листов фанеры с наклеенной на них алюминиевой фольгой. Можно использовать бытовую.

Как правило, теплицы небольшого размера делают с двумя грядками, с проходом между ними. Ширина грядок 80 – 100 см, ширина прохода 60 – 80 см. Иногда делают теплицу и в три грядки: с двумя проходами и грядкой шириной в 150 см посередине. Это сложнее, но многие считают, что это удобнее.

Очень важно обеспечить подъем грунта в теплице на высоту 30 – 60 см. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, грунт значительно теплеет, быстрее прогревается весной. Боковая стенка грядки будет не только лучше прогреваться солнцем, но и обдуваться теплым ветром. Во-вторых, высокая грядка имеет значительно больший слой плодородной земли, нежели обычно. Это позволит лучше питаться растениям, а следовательно, давать больший урожай. В-третьих, на высоких грядках гораздо легче работать, как за рабочим столом.

Подавляющее большинство теплиц и парников у нас на солнечном обогреве. Но возможность обогрева в теплице все же надо предусмотреть. На случай сильных и затяжных возвратных холодов. Проще всего это организовать с помощью электричества. Сейчас в продаже имеется достаточно большой выбор греющих кабелей для теплых полов. При строительстве теплицы их можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя высоких грядок, особенно если он делается из бетона. Но электричество дорого.

Существует еще достаточно простой способ обеспечить обогрев теплицы в экстренных случаях с помощью внешней печки-буржуйки. Потребуется всего лишь какой-либо мангал, обрез железной бочки или просто большое старое ведро. Его устанавливают неподалеку от теплицы и разжигают в ней огонь. Желательно, чтобы он был тлеющим и не столько жарким, сколько «долгоиграющим». Это обеспечивается ослаблением доступа свежего воздуха к месту непосредственного горения. На бочонок укладывают отрезок трубы под наклоном и так, чтобы часть этой трубы обогревалась огнем. Тогда воздух, нагреваясь в трубе, будет поступать в теплицу и обогревать ее. Такой способ обогрева достаточно хорошо себя зарекомендовал.

Очень важно правильно приготовить почву в теплицу. Существует много видов грунта в теплице.

Один из них готовится так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опилок, соломы, сосновой хвои, дальше 10 см свежего навоза, затем 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы, избыток земли используется для огорода.

Если грядка из суглинистой или глинистой почвы, то добавляют на 1 кв. м по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и все перекапывают.

Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15 – 20 %. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на грядках слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 г – суперфосфата, 50 г – калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 кв. м площади расходуют 10 л раствора.

В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 кв. м нужно 10 – 12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1%-м раствором марганцовокислого калия или 3%-м раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры 40 – 50 °С, а через 7 – 10 дней, когда температура спадает до 35 – 38 °С, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг мочевины, 1 кг – калийной селитры, 1 кг – суперфосфата, 0,5 кг – сульфата калия, 1 кг извести. За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка.

К высадке рассады помидоров в теплицах приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры (18 – 20°С).

Для посадки рассады в грядке делают лунки.

Перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 50 – 60 °С из расчета 1,0 – 1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «Заслон» (средство для профилактики заболеваемости растений). В 10 л воды разводят 1 бутылочку «Заслона» объемом 0,25 л, заливают по 0,5 л раствора в лунку и обязательно опрыскивают им грядки.

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 – 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями больше, то при редкой посадке урожай падает почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов.

Для того чтобы правильно вырастить помидоры в теплице, первые две недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, поливать не надо – воды, вылитой в лунки вполне достаточно для их укоренения. Да и до завязывания первых плодов поливать томаты надо ограниченно, только, чтобы не допускать сильного пересыхания почвы.

Гармония. Раннеспелый сорт типа «черри». Очень продуктивный сорт. Куст открытый, с короткими междоузлиями. Плоды красные, массой 15 – 25 г. Сорт устойчив к основным заболеваниям.

Медовый спас. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой 1,2 – 1,5 м. Плоды крупные, сладкие, массой до 600 г, почковидные, теплого медово-желтого цвета. Сорт устойчив к растрескиванию и целому комплексу болезней.

Южный загар. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой до 1,7 м. Плоды мясистые, плотные, крупные, массой 150 – 350 г, перцевидные. оранжевого цвета. Предназначен для теплиц. Рекомендован для засолки, консервации и диетического питания.

Алый мустанг. Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5 – 1,8 м. Плоды длинные – до 20 – 25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200 – 250 г. Рекомендован для свежего употребления.

Золотая канарейка. Среднеспелый желтоплодный сорт. Для теплиц. Куст высотой до 1,7 м с веерообразными кистями. Плод желтый, овальный, «сливка», массой 30 – 80 г. Рекомендован для цельного консервирования.

Грибное лукошко. Среднепоздннй красноплодный сорт. Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400 – 700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.

Розовый гигант. Популярный, крупноплодный, любительский, среднеранний сорт для пленочных теплиц. Плоды малиново-розовые, плоско-округлые, крупные, мясистые, массой 200 – 300 г (отдельные до 700 г). Урожайность 2,5 – 3,0 кг с растения.

Груша черная. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц, укрытий. Плод грушевидный, при созревании буровато-коричневый, не растрескивается, вес 80 – 150гр. Характеризуется повышенным содержанием каротина, витамина С, высокими вкусовыми качествами.

Дульция. Плоды красные, сочные, весом около ста гамов. Созревают раньше крупноплодных сортов. Идеально подходят для консервирования, так как долго хранятся и сохраняют приятный вкус.

Бычье сердце. Среднепоздний-позднеспелый салатный сорт для пленочных теплиц. Плоды сердцевидной формы, гладкие, крупные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные.

Де Барао Гигант. Позднеспелый сорт, для выращивания в теплицах. Высокая урожайность, пригодность плодов к цельноплодному консервированию, отличные вкусовые качества.

Невский. Скороспелый, для выращивания под пленочными укрытиями. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды оранжево-красные, 4 – 6 штук в кисти, округлой формы, массой 40 – 60 г.

Сибирский скороспелый. Ценность сорта – дружная отдача урожая, скороспелость, холодостойкость, высокая приспособляемость к почвенно-климатическим условиям.

Сладкая гроздь. Ультраскороспелый, высокодекоративный сорт, рекомендованный для выращивания в теплицах. Плодоношение продолжительное. На одной кисти формируется 20 – 50 некрупных плодов.

Хлебосольный. Суперурожайный, среднеспелый сорт крупноплодного томата. Вегетационный период от всходов до сбора урожая 115 – 120 дней. Куст высотой 0,8 – 1 м, плоды ярко-красные, округло-плоские, весом 400 – 600 г, некоторые до 1000 г, гладкие, слегка ребристые, мякоть сочная, нежная, сахаристая, превосходного вкуса. Вынослив к недостаточной освещенности, колебаниям температур, завязываемость плодов высокая при любых погодных условиях. Сорт устойчив к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.

Агротехника выращивания помидоров сводится к подкормкам, подсыпкам и своевременному формированию растений, соблюдению температурного режима.

После высадки томатов их следует привязать мочалом к прочному гладкому колу (1 – 1,5 м). Притягивать стебли натуго к колу нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив мочало восьмеркой между стеблями и колом.

Когда помидоры достигнут высоты 40 – 50 сантиметров, их связывают мочалом вершинами по 4 штуки вместе. При таком способе выращивания не требуется кольев.

Можно использовать другой способ. Когда минует угроза заморозков, снимают пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда вбивают колья длиной 3 метра (50 см уходят в землю). На уровне 30 см от земли протягивают капроновый шнур, к которому подвязывают саженцы. По мере роста растений натягивают второй, третий шнур и т. д. до высоты 2,2 м, а дальше пусть растут произвольно. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонкие нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

Можно втыкать по колышку к каждому отдельному растению и подвязывать стебель тесьмой. Если кусты подвязывать, а плоды крепить с помощью резинок и крючков, чтобы они удобно располагались, словно в гамаке, то энергия растений целиком пойдет на налив плодов.

Детерминантные сорта и гибриды, как правило, формируют в два стебля и пять кистей.

На кустах проводят пасынкование. Пасынкованием называют удаление (обрывание) пазушных ростков. Пасынкование необходимо, чтобы избежать ветвления основного ствола помидорного куста. Нужно следить, чтобы у куста был 1, максимум 2 ствола, не больше. Дополнительные стволы обычно бывают слабые, поздно цветут и не приносят плодов. А в пазухах листов всех помидоров образуются отростки (пасынки), и, если их вовремя не удалить, плоды будут очень долго доспевать, а рост растения остановится. Чтобы ускорить процесс созревания урожая, пасынки нужно удалять систематически. С единицы площади мы можем собрать определенный по массе урожай. Общая масса плодов с куста мало возрастает при увеличении числа плодов. То есть мы можем получить много мелких, либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая урожайность почти не изменится.

Итак, под первой нижней кистью главного стебля оставляют один пасынок и 1 – 2 кисти на нем. На главном стебле сохраняют три кисти. Над верхней последней кистью оставляют два листа, а верхушку прищипывают. Все остальные пасынки подлежат удалению сразу, как появятся. Пропущенный пасынок – прямой ущерб урожаю.

Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1 – 2 см. Считается, что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.

Когда на первом соцветии томатов начнут наливаться плоды, все нижние листья, особенно те, которые касаются почвы, надо удалить. Операцию начинают через 30 – 40 дней после посадки рассады; в неделю удаляют 1 – 2 листа, что не ослабляет продуктивности растения. К моменту созревания плодов на первом соцветии, ниже стебля не должно оставаться ни одного листа. Листья и пасынки желательно удалять в солнечную погоду в первой половине дня, чтобы ранки успели затянуться.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, прищипывают, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Пасынкование и прищипку лучше проводить в резиновых перчатках, периодически обмывая руки в крепком растворе марганцовокислого калия (5 – 8 г на 1 л воды), что предотвращает распространение вирусных заболеваний с соком поврежденных растений.

За время выращивания помидоров их несколько раз надо подкармливать, чередуя органические подкормки с минеральными каждые 10 – 12 дней. К первой подкормке приступают через 8 – 10 дней после посадки.

После подкормок почву мульчируют (равномерно покрывают площадь между кустами) специально обработанными опилками: 3 ведра свежих опилок заливают ведром раствора мочевины, 200 г на ведро воды. Мульча позволяет длительное время сохранять почву влажной, препятствует появлению сорняков. Такая почва менее уплотнена, лучше удерживает тепло, необходимое корневой системе и в ночное время.

В дальнейшем подкармливают растения томатов раз в 10 – 15 дней. Для подкормок разводят навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или берут 200 – 250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 л воды. Настаивают не менее суток и поливают по 2 – 3 л на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов.

А вот другая схема подкормки, с использованием минеральных удобрений. На одно ведро раствора коровяка (1 часть коровяка или навозной жижи на 6 – 8 частей воды) добавляют 15 – 20 г суперфосфата. Ведро питательного раствора расходуют на 10 – 12 растений. Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10 – 15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление или окучивание. На 1 кв. м площади вносят 15 – 20 г суперфосфата, 10 – 15 г калийной соли и 8 – 12 г аммиачной селитры.

На рост и развитие растений большое влияние оказывают также внекорневые подкормки – опрыскивание листьев слабым раствором микроудобрений при тщательном распыливании раствора.

Для приготовления одного из растворов для внекорневой подкормки берут на 10 л воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 л воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 л приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц.

Помидоры очень отзывчивы на полив. Первое время их поливают в лунки, расходуя 0,5 – 0,8 л воды на растение. Лучшее время для полива – вторая половина дня или пасмурная погода. Полив обязателен в период цветения первой-второй кисти, перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений.

Поливают помидоры редко, раз в 5 – 7 дней, но обильно, поскольку корневая система уходит глубоко в землю. По возможности не смачивать поверхности листьев. Полив лучше проводить по бороздам между растениями. Наибольшую потребность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования плодов. Пересыхание почвы в это время недопустимо.

Почву в рядках и междурядьях рыхлят в течение лета несколько раз, не допуская образования корки. Своевременные рыхления через каждые 8 – 10 дней, особенно после дождей и поливов, исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15 – 20 дней роста помидоров нужно проводить глубокое рыхление в рядке и между рядками на глубину 8 – 12 см, а на легких почвах – только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3 – 5 см, чтобы не повредить корневую систему.

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Надо помнить, что при температуре более 40 °С опыления почти не происходит, потому что пыльца погибает.

Сбор помидоров производят в различных стадиях зрелости: красными, розовыми, бурыми, молочными или зелеными.

Созревшие плоды собирают регулярно через каждые 4 – 5 дней, а в период массового плодоношения – через 3 – 4 дня, снимая вместе со стандартными и нестандартные (незрелые, больные, уродливые, поврежденные плоды). Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожаи снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается.

Плоды сортов-гигантов убирают по мере созревания в бланжевой (бурой) степени спелости. Недозрелые к концу вегетации плоды убирают как можно позже, но не допускают поражения заморозками.

Массовый сбор помидоров начинают со второй половины июля и продолжают до начала заморозков. Сбор плодов производится вначале через 2 – 3 дня, а в период массового созревания – ежедневно.

Нужно также помнить, что опаздывать с уборкой плодов нельзя. Необходимо снять все плоды с кустов до тех пор, пока ночная температура не опустится ниже 8 °С. Убранные при температуре ниже 3 – 4 °С помидоры будут загнивать при хранении и слабо дозревать при дозаривании. При последнем сборе убирают все плоды независимо от их окраски и сортируют по степени зрелости и размеру. Можно последние недозревшие плоды не снимать с растений, а выдернуть кусты с плодами и подвесить их в подсобном помещении для дозаривания урожая.

Черная ножка – болезнь сеянцев помидоров, возникающая при загущении посевов, высокой влажности воздуха и почвы, при недостаточном проветривании. Прикорневая часть стебля чернеет, подсыхает, растение погибает или развивается с опозданием. Возбудителями черной ножки являются различные почвенные грибы.

Меры борьбы. Замена почвы; соблюдение севооборота; внесение в почву триходермина-3 (2 – 2,5 кг на парниковую раму) за 3 – 5 дней до посева; выбраковка пораженной рассады перед высадкой в открытый грунт; проветривание; рыхление междурядий; редкий, но хороший полив в первой половине дня. Нельзя допускать избытка азотных удобрений. Необходимо поддержание в парниках температуры не выше 12 – 15 °С. После посева или пикировки полезно поверхность почвы засыпать песком. Желательно добавлять крупный речной песок в рассадную грунтовую смесь. Если почва – кислая, рекомендуется нейтрализовать ее свежегашеной известью или золой.

Мозаика чаще всего вызывается вирусом табачной мозаики (ВТМ), однако она может вызываться и вирусом огуречной мозаики. Оба вируса имеют внешне сходное проявление признаков заболевания: мозаичную расцветку листьев (чередование темно-зеленых и желтоватых участков). При сильном поражении происходит деформация листьев: их поверхность становится мелкопузырчатой, морщинистой или сильно рассеченной. На плодах также появляется мозаичная расцветка; они делаются твердыми, невкусными. ВТМ распространяется через сок от больного к еще не зараженным растениям при уходе за помидорами. Сохраняется вирус ВТМ в семенах и остатках больных растений, на корнях многолетних растений из семейства пасленовых.

Меры борьбы. Чтобы избежать заболевания, необходимо использовать семена со здоровых растений. Перед посадкой семян их дезинфицируют в 1%-м растворе перманганата калия или 20%-м растворе соляной кислоты в течение 30 минут. Выращивание здоровой закаленной рассады из семян, намоченных в питательных растворах (с микроэлементами), после их протравливания, помогает избежать вспышки заболевания.

Стрик поражает все надземные органы помидоров. На стеблях и черешках листьев появляются штрихи-некрозы, полосы от красновато-коричневых до бурых. На листьях – мелкие темные угловатые пятна, которые впоследствии светлеют, становятся сухими, хрупкими, черешки легко ломаются. Пораженные плоды имеют бурые вдавленные изъязвления, блестящие, вдавленные и неправильной формы. В пасмурную холодную погоду при высокой влажности воздуха, особенно при избытке азотистых и фосфорнокислых удобрений, стрик проявляется раньше и распространяется быстрее.

Меры борьбы такие же, как и с мозаикой, плюс уничтожение сильно пораженных растений.

Фитофтороз (поздняя гниль плодов), или картофельная плесень – одно из наиболее вредоносных заболеваний помидоров. Поражает зеленые плоды, реже – листья и стебли помидоров. Сначала заболевание появляется на посадках картофеля, затем инфекция перекидывается на помидоры, особенно быстро – в дождливую погоду и с началом периода холодных утренних рос (август). Красные плоды не поражаются, а заболевшие зеленые плоды даже без видимых на глаз симптомов поражения загнивают в период их дозаривания. На нижней стороне листьев появляются коричневые пятна со слабым белым налетом. На черешках листьев и стеблях – бурые удлиненные пятна. На плодах – расплывчатые бурые подкожные пятна. Пораженный плод твердый, затем размягчается, гниет. Инфекция сохраняется в растительных остатках помидоров. Так как иммунных сортов к фитофторе до сих пор нет, то предпочтительно выращивать наиболее скороспелые сорта и гибриды, у которых часть урожая успевает созреть до момента распространения фитофтороза.

Меры борьбы. Помогает опрыскивание бордоской жидкостью (10 г на 10 л воды), раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением одной столовой ложки стирального порошка – для прилипания. Первое опрыскивание проводят через 15 – 20 дней после посадки растений в грунт, второе – при появлении болезни. Для профилактики болезни проводят обработку чесноком: головки, листья и стрелки чеснока помещают в горячий раствор перманганата калия (1,5 г на 10 л воды), перемешивают, процеживают. Средство сразу готово к применению. Первую обработку проводят через три недели после высадки рассады, а потом – через каждые две недели. Зеленые плоды перед дозариванием дезинфицируют 40%-м формалином (1:300) одну-две минуты при температуре раствора 16 – 18 °С, горячей водой (60 °С) в течение двух минут.

Вершинная гниль плодов – повсеместно распространенное заболевание в виде побурения у пестичного рубца плодов. Проявляется в двух формах и, соответственно, обусловлено разными причинами: первая форма – это результат нарушения водного равновесия внутри растения, возникает при неравномерных поливах, или резких переменах от засушливой жаркой погоды к дождливой, или от избытка азота и недостатка кальция в почве; вторая форма – бактериального происхождения. При заболевании первой формой на зеленых плодах сначала появляется маленькое вдавленное пятно, которое становится впоследствии (при разрастании) бурым и сухим, с концентрическими кругами. Такое физиологическое заболевание можно приостановить и в защищенном, и в открытом грунте, нужно лишь повысить уровень агротехники. При бактериальной форме заболевания на вершине плода появляется водянистое, вначале серовато-зеленое, затем – буреющее пятно; плод превращается в бурую бесструктурную гниющую массу со специфическим запахом.

Меры борьбы. Во избежание заболевания рекомендуется проводить профилактические мероприятия, а именно: предпосевную обработку семян 0,2%-м раствором медного купороса или 0,5%-м раствором марганцовокислого калия. Полив растений должен быть умеренным. Положительные результаты в борьбе с заболеванием дает опрыскивание растений 0,4%-м хлористым кальцием, бордоской жидкостью или ее заменителями.

Бактериальный рак поражает сосудисто-проводящую систему, и в результате растения увядают. На листьях заметно одностороннее увядание. При отломе черешка листа с корой стебля видны темно-коричневые сосуды. Затем на плодах появляются пятна – плоские, в отличие от везикаториума, светлые по периферии, но темные в центре (с трещиной) – «птичий глаз». При сильном распространении может нанести огромный ущерб. Распространяется через механические повреждения растений. Сохраняется на семенах и неразложившихся остатках. В почве после перегнивания остатков бактериальный рак не накапливается, так как подавляется другими бактериями-антагонистами.

Меры борьбы такие же, как и против вершинной гнили, плюс своевременное уничтожение заболевших растений. Рекомендуется сжигать или закапывать в яму вне участка. Лунки, где росли удаленные растения, заливают 10%-й или густо присыпают хлорной известью; инвентарь и тару не переносят на другой, незараженный участок.

Помидор, или томат, уязвим для огромного отряда прожорливых вредителей. Их привлекают не только вкусные плоды, в пищу им идут и листья, и стебли, и даже цветоносы.

Паутинный клещ обыкновенный. Клещ, как и тля, относится к сосущим насекомым. Этот вредитель очень прожорлив. Сначала на листьях появляются мелкие точки, следы уколов, листовые пластинки светлеют, потом, бурея, засыхают, лишая питания все растение, которое начинает отмирать. Со временем листва покрывается тонкой паутиной.

Луковый корневой клещ. Весной и летом клеш активизируется при сухой и теплой погоде, давая до 10 поколений за период вегетации.

Максимальная активность клеща приходится на вторую половину июля (в защищенном грунте) или на июль – август (под открытым небом).

Меры борьбы с клещами. Если клещи обнаружены, то необходим луковый или чесночный настой. Нужно опрыскать поврежденные растения: на 1 л воды потребуется 20 г чешуи лука или чеснока.

Если клещей очень много, то придется обрабатывать растения не менее 5 раз за сезон ядами посильнее, например, коллоидной серой или ее дисперсным аналогом (на 1 л воды достаточно 5 – 10 г серы).

Табачный трипс. Бурое или светло-желтое небольшое насекомое, длина тела которого 0,9 мм. Благодаря наличию крыльев трипс способен активно перелетать с повреждаемых им растений на зеленую ботву. Трипс способен нанести большой ущерб почти всем травянистым растениям.

Сначала на листьях возникают светло-желтые и светло-серые пятна, затем листовые пластинки желтеют, искривляются и засыхают полностью.

Ткани под чешуйками сморщиваются, становятся липкими и прилипают к рукам. Это обычное место зимовки трипсов. Любые растительные остатки могут стать для них приютом на зимний период. Трипсы могут зимовать и в рыхлой почве.

Яйца трипсы откладывают в ткани поврежденных растений на 3 недели. По истечении этого срока из яиц выходят новые особи. Так повторяется 6 – 8 раз за год.

Меры борьбы. Надо обязательно обеззараживать посадочный материал.

Белокрылка. Это опасный и очень распространенный вредитель. Она способна дать до 15 поколений за год в тепличных условиях. В открытом грунте чаще всего питается помидорами и цветочными травянистыми растениями.

Длина тела 2 – 2,65 мм, к желтоватому телу прикрепляются четыре белых крыла. Личинки бледно-зеленые с красными глазами. Яйца зеленовато-желтые, длина их – четверть миллиметра. Белокрылка в России встречается повсеместно.

Несмотря на малую подвижность, личинки размером 3 мм, присасываясь к листьям, сильно их истощают, приводят к ослаблению растений и опадению поврежденных листьев в зоне массового скопления личинок.

Следующая фаза развития личинок – нимфы, которые по истечении 2-х недель превращаются в молодых летающих особей.

Меры борьбы. Учитывая активную плодовитость белокрылки, нельзя оставлять растения один на один с этим крайне опасным насекомым ни в теплице, ни под открытым небом.

Не оставляйте растительный мусор в теплицах, парниках и на грядках в открытом грунте. Удалив мусор и различные растительные остатки, присыпьте их слоем земли.

Продезинфицируйте парники и теплицы карбофосом после сбора урожая. В период вегетации можно обработать растения Инта-Виром: 1 таблетка на 10 л воды. Внедрение в теплицу паразита энкарзия в соотношении к белокрылке 1:10 – одно из лучших достижений биологического метода в условиях теплицы.

Галловые нематоды. Эти вредители создают на корнях растений вздутия – галлы. Питание за счет корней ослабляет растения и нередко приводит к их полному истощению и гибели.

В точках роста галлы, проникая в корневые ткани, выделяют яды, после чего образуются вздутия. Из яиц, отложенных в галлах, выходят личинки. На одном растении может сформироваться до нескольких сотен галлов. Они особенно опасны в жаркую погоду при отсутствии осадков и недостаточном искусственном увлажнении почвы.

Меры борьбы. Если участок заражен нематодами, посадите на этом месте чеснок, капусту и ее крестоцветных сородичей на 2 – 3 года, так как ими нематода не питается. А если сорняки будут своевременно уничтожаться, нематода останется без пищи. С ней можно успешно бороться, проливая почву обильно до глубины 35 – 40 см кипяченой водой, после чего на несколько часов надо укрыть участок пленкой. Кипяток убивает нематод.

Чтобы не занести нематод с инвентарем, дезинфицируйте его 2%-м формалином или 1,5%-м карботионом.

Колорадский жук. Объедая листья, жуки набирают силу, и самки начинают откладывать яйца на неповрежденных листовых пластинках с нижней стороны. Яйца сначала желтые, а потом краснеют. Их длина 1 – 2 мм, форма удлиненно-овальная, поверхность гладкая и блестящая, в каждой кладке несколько десятков яиц. Прожорливые личинки из одной такой кладки способны полностью уничтожить листья растения.

Меры борьбы. Надо обрабатывать наименее токсичными веществами, например битоксибациллином, который растворяют в воде по 40 – 100 г на ведро воды. Это биологический препарат, уничтожающий личинок после 3-кратной обработки с недельным интервалом.