• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Высаженная в открытый грунт рассада или проросшие из семян молодые растения будут быстро расти, правильно развиваться и дадут обильный урожай, если они постоянно будут получать достаточное количество питательных веществ, воды и света и если им не придется конкурировать за эти жизненно важные факторы с сорняками.

Сразу после появления полных всходов и укоренения рассады запускается программа так называемых «еженедельных подкормок». Подкормки производят внесением смеси удобрений 2 на поверхность гряды. Приготовление смеси 2 описано в разделе 5.4. Норма внесения – 25–40 г на погонный метр гряды на одну подкормку. Внимательно прочитайте в разделе 5.4.4 о выборе дозы подкормки. Общее правило таково: дозу 40 г/м используют при оптимальных для роста культур условиях, а дозу 25 г/м – при неблагоприятных погодных условиях, на супесчаных и песчаных почвах, при уменьшении долготы светового дня в конце лета, на частично затененных участках и т. д.

При подкормках сухие удобрения насыпают узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений (рис. 6), и затем гряды поливают до полного растворения удобрений. Если вы правильно подготовили гряды и их поверхность горизонтальна, то все растения при таком способе подкормки получат одинаковое количество питательных веществ и будут развиваться равномерно.

Подкормки повторяют каждые 7–10 дней. При теплой солнечной погода оптимальным будет 7–дневный интервал между подкормками, при прохладной и пасмурной – 10–дневный.

Доза смеси 2, вносимая за одну подкормку, не зависит от вида растений, сроков их созревания и размеров, просто различные овощи получают различное число подкормок – от 1–2 до 8–10. (табл. 7).

Рис. 6. При подкормках сухое удобрение узкой полосой насыпают посередине гряды и растворяют с помощью полива.

У односборовых культур, особенно листовых и корнеплодных, подкормки заканчиваются задолго до уборки урожая, а у длительно плодоносящих культур (помидоров, перцев, огурцов, кабачков и т. д.) они продолжаются и в период плодоношения и прекращаются только за 2–3 недели до ликвидации культуры.

• На легких (песчаных и супесчаных) почвах никогда не вносите более 25 г/м смеси 2 на одну подкормку, более того, при неблагоприятных погодных условиях целесообразно снизить разовую дозу до 20 г/м. Лучше сделайте одну – две дополнительные подкормки. Это увеличит трудозатраты, но зато удастся избежать вымывания удобрений при дожде и поливе в грунтовые воды. Малогумусные легкие почвы имеют крайне низкую емкость поглощения.

• Пока растения маленькие, вносить подкормку очень удобно. Середина гряды свободна и можно равномерно распределить по ней нужное количество смеси. Но растения, регулярно получающие сбалансированное питание, быстро растут, и вскоре листья смыкаются в середине гряды. Особенно разрастаются листья у капустных культур. Последние подкормки всех видов капусты нужно делать очень осторожно, чтобы не обжечь оберточные листья. Удалять зеленые листья из розеток нельзя, кочаны без них не образуются.

Таблица 7. Число подкормок смесью 2 для различных овощных культур

КультураЧисло подкормок Редис[9] 1–2 Репа 2–3 Столовая свекла[10] 3–4 Горох 3–4 Фасоль 3–4 Петрушка 3–4 Морковь[11] 4–5 Капуста б/к ранняя 4–5 б/к поздняя 5–6 цветная 5–6 брокколи 5–6 Кольраби 4–5 Савойская капуста 5–6 Лук 5–6 Сельдерей 5–6 Помидоры[12] 6–8 Перцы[12] 6–8 Огурцы 8–10 Кабачки 8–10 Патиссоны 8–10 Укроп 2–3 Салат 4–5 Кукуруза 4–5

• Если на одном конце грады растения крупнее, чем на другом, это скорее всего означает, что поверхность гряды не горизонтальна и вода, а с ней и удобрения, распределяются неравномерно. Постарайтесь в следующий раз не допустить этой ошибки.

• Еженедельное удобрение (смесь 2) содержит физиологически кислые соли, которые оставляют в почве кислый остаток. В зависимости от емкости почвопоглощающего комплекса и его насыщенности кальцием, различные почвы могут выдержать различное число подкормок без существенного закисления. Наиболее чувствительны к закислению при подкормках бедные гумусом легкие супеси.

Закисление благотворно действует на карбонатные и щелочные почвы. Там добавление физиологически кислых солей только улучшает почвенные условия. Но на кислых почвах при выращивании овощей, которые требуют более 4–6 подкормок, нужно позаботиться о стабилизации рН почвы. При внесении предпосевного удобрения под такие культуры рекомендуется давать максимальную дозу извести (200 г смеси 1 на погонный метр гряды). Кроме того, после 5–6 подкормок иногда, особенно при появлении визуальных признаков дефицита кальция, полезно нейтрализовать образующуюся кислотность. Известняковая и доломитовая мука, другие материалы, содержащие карбонат кальция (СаСОз), не подходят для этой цели. Они эффективны только при перемешивании с почвой, а при внесении на поверхность действуют очень медленно. Для нейтрализации кислотности можно использовать гашеную известь Са (ОН)₂, которая действует в 100 раз быстрее известняка (доза внесения 30–40 г/м). Еще лучше использовать древесную золу, которая также способна нейтрализовать кислотность почвы. Она содержит до 30 % СаО и также до 12 % К₂О, фосфаты и микроэлементы. Доза внесения 40 г/м, т. е. половина стакана просеянной золы на каждый погонный метр гряды. Особенно благотворно внесение древесной золы для плодоносящих культур – помидоров, кабачков, фасоли. Полезно также внесение золы на старых огородах, почвы которых часто бывают бедны микроэлементами.

Гашеную известь вносят между подкормками, а внесением древесной золы можно заменить одну подкормку смесью 2.

• Различные удобрения, входящие в смесь 2, обладают раз личной подвижностью в почве. Нитраты легко передвигаются с поливной или дождевой водой, а аммоний задерживается части цами почвы. Минимальной подвижностью обладают фосфаты. В почвах они передвигаются в среднем на 2,5–5 см от места внесения. Получить фосфор и другие малоподвижные соединения растения могут только тогда, когда их корни подходят к самой поверхности почвы (рис. 7).

Рис. 7. Никогда не рыхлите почву на узких грядах.

а) Корни овощей на узких грядах подходят к самой поверхности почвы и будут порваны при рыхлении.

б) При других способах овощеводства корни расположены глубже и требуется рыхление.

Чтобы растения не голодали, а удобрения не переводились впустую, важно сохранить поверхностные корни. Прежде всего нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы, так как даже при непродолжительном высыхании мелкие рабочие корни отмирают. Во – вторых, категорически, ни при каких обстоятельствах нельзя рыхлить узкие гряды, разрывая поверхностную сетку корней. Оба нарушения могут вызвать голодание растений и, в первую очередь, фосфорную недостаточность.

• При подкормках очень удобно пользоваться хозяйственными пластмассовыми кружками для сыпучих продуктов с делениями до 300 г. Насыпной вес смеси 2 ближе всего к насыпному весу сахара (обычно смесь несколько тяжелее). Откалибровав один раз такую кружку для своей смеси, вы затем можете отмерять, а не взвешивать удобрения, что гораздо быстрее.

Если дождей нет, то еженедельного полива после подкормок совершенно недостаточно. Мы привыкли рыхлить почву, пытаясь сберечь влагу. При методе узких гряд почву никогда не рыхлят, этого просто нельзя делать, так как корни, получая подкормку в середине гряды, подходят очень близко к поверхности и будут порваны при рыхлении. Поливать овощи на узких грядах нужно всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркий, сухой период поливать приходится почти ежедневно. Норма полива 5–10 л на погонный метр гряды.

1. Доставляйте воду непосредственно в прикорневую зону. Ни в коем случае не поливайте дождеванием – этот способ способствует росту сорняков и развитию грибковых заболеваний. Полив по листьям полезен только капустным культурам. Кроме того, большое количество воды пропадает зря.

2. Нет никаких оснований ограничивать время полива только утренними и вечерними часами. Прикорневой полив можно производить в любое время дня. Давайте растениям воду, когда она им нужна. Не допускайте полуденного подвядания растений. При нехватке воды теплое и солнечное время в середине дня не принесет пользы растениям и будет потеряно для урожая, так как фотосинтез при подвядании прекращается. Во вторую половину лета лучше отказаться от вечернего полива, он способствует появлению мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

3. В первую половину лета не обращайте слишком большого внимания на температуру воды. Лучше напоить растения холодной водой, чем оставлять их страдать от жажды. Сделайте исключение для огурцов – пусть вода для огурцов сначала подогреется на воздухе. Адаптационные возможности этой культуры на пределе – не надо подвергать ее лишнему стрессу. Но и огурцы лучше полить холодной водой, чем не полить совсем. Сухость воздуха в жару очень опасна для огурцов, так как способствует распространению паутинных клещей. С середины июля, когда опасность грибковых заболеваний сильно возрастает, для полива всех теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, фасоль) лучше использовать теплую воду.

4. Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. В этом вам помогут бортики. Они существенно упрощают процедуру полива. Благодаря бортикам можно обильно полить гряду и при этом не опасаться, что вода потечет на дорожки. Если в результате дождей бортики уплостились, восстановите их, доведя до первоначальной высоты (8–10 см).

5. Если вы поливаете из шланга, то напор воды должен быть таким, чтобы струя не размывала почву. Не поливайте с высоты, проносите конец шланга близко к поверхности почвы. При необходимости поставьте рассекатель, но не с расходящимися, а с параллельными струями, или наденьте на конец шланга тканевой мешочек, который также уменьшит напор воды.

• Не является ли полив тем фактором, который ограничивает урожай овощных культур на вашем огороде?

В Нечерноземье при оптимальной технологии выращивания овощей урожай будет зависеть главным образом от числа теплых и солнечных дней за период вегетации. Тепло и в еще большей степени свет – это факторы, которые труднее всего поддаются контролю со стороны земледельца. Если лето холодное и пасмурное, ничего не поделаешь, приходится смириться с некоторым снижением урожая и качества культур. Но, как правило, мы теряем урожай по причинам, которые полностью зависят от нас.

На огородах овощеводов – любителей овощи чаще всего растут плохо потому, что они голодают. Лав растениям горсточку компоста и горсточку золы, полив их пару раз навозной жижей, многие думают, что сполна накормили растения. Но стоит только посмотреть на тонкие и жесткие стебли, мелкие, бледные или неравномерно окрашенные листья, нижние из которых желтеют или засыхают и опадают, как становится ясно, что растения страдают от нехватки питательных веществ.

На узких грядах при подкормках овощей сбалансированными смесями удобрений питание, как правило, не лимитирует рост растений. Тем обиднее потерять или недобрать урожай из – за недостаточного полива. Помните: сняв лимит питания, очень легко выйти на лимит влаги. Особенно внимательны к поливу должны быть овощеводы южных, засушливых областей России. Поливайте обильно и своевременно. На узких грядах овощи растут стремительно, у них крупные листья, а значит, большая испаряющая поверхность, у них сильно развита поверхностная корневая система. По этим причинам они нуждаются в большом количестве воды и для них крайне вредно пересыхание верхнего слоя почвы. Не допускайте, чтобы недостаточный и некачественный полив ограничивал размер урожая.

• При овощеводстве на узких грядах полив является единственной трудоемкой операцией. Его можно автоматизировать. Технически простую, но не дешевую систему полива легко смонтировать из 1/2–дюймовых поливилхлоридных труб с тремя рядами мелких (d=1,1 мм) отверстий, установив трубы посередине узких гряд. Люди с технической смекалкой находят оригинальные и недорогие способы облегчить процедуру полива в конкретных условиях своего хозяйства.

• При вынужденном перерыве в поливе, например при кратковременном отъезде, смягчить отрицательные последствия дефицита влаги помогает следующий прием. Перед отъездом произведите обильный полив культур, дав 3–4 суточные нормы воды, замульчируйте почву между бортиками скошенной травой, и всю гряду закройте укрывным полотном типа Агрила или Лутрасила. Полотно можно уложить на дуги, а можно просто набросить поверх гряды, прижав к бортикам. В силу своей легкости (17 г/м²) оно не приминает растения. Полотно легко пропускает воздух и дождевую воду, так что растения не нуждаются в проветривании, не перегреваются, не получают ожогов.

Напротив, под полотном растения оказываются не под прямыми, а под рассеянными солнечными лучами, и в более влажной атмосфере, что снижает потери воды за счет испарения.

Этот раздел правильнее было бы озаглавить «Победа над сорняками», так как на огороде с узкими грядами сорняков действительно нет.

Основа победы закладывается уже при расчистке участка, когда из почвы удаляют корни и корневища многолетних сорняков (см. раздел 2.1). Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорных растений. В предыдущих разделах уже упоминались правила, выполнение которых сильно облегчает борьбу с сорняками, прорастающими из семян: не удобрять, не подготавливать гряды заранее, а только в день посева семян или высадки рассады; не менять местами гряды и проходы, проходы никогда не перекапывать; никогда не поливать огород дождеванием, а доставлять воду в прикорневую зону растений (на поверхность гряды, ограниченную бортиками).

Когда гряда только что засажена, она чистая и красивая, но любой огородник знает, что пройдет несколько дней и появятся сорняки. Период, когда сорняки только – только начинают прорастать, является самым ответственным в борьбе за чистоту огорода. Не упустите момент, иначе вы обречете себя на бесконечную и неэффективную борьбу с сорняками в течение всего лета. Как только на бортиках проклюнулись проростки сорняков, плоской стороной грабель развалите бортики, сгребая землю в проходы. Пройдите по всему периметру гряды и, вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики из той же земли. На эту операцию на одну гряду потребуются считанные минуты, а в результате прорастающие сорняки в зоне бортиков погибнут. Повторяя эту операцию по мере необходимости (несколько раз за лето), вы избавите себя от ручной прополки бортиков.

А как быть с сорняками в середине гряды и в рядках с культурными растениями? Самое интересное, что в середине гряды сорняков почти не бывает, так как семенам сорняков не удается там прорасти. Дело в том, что в момент прорастания семена не выносят повышения солевой концентрации, а по центру гряды каждые 7–10 дней вносят удобрения (т. е. соли).

В рядках высаженные рассадой культуры сильно опережают прорастающие из семян сорняки и обычно сами заглушают их. Можно помочь культурным растениям заглушить прорастающие в грядках сорняки, если в процессе восстановления бортиков набросать тонкий слой почвы вокруг стеблей культурных растений. Проростки сорняков в рядках окажутся засыпанными, и рост их будет угнетен.

Если вы только начинаете работать по технологии Митлайдера и в предыдущие годы в почву вносили навоз и травяные компосты, то земля содержит так много семян сорных растений, что для медленно растущих культур, высеянных семенами, например, для моркови и петрушки, потребуется ручная прополка рядков. Однако через 1–2 года после перехода на метод узких гряд необходимость в ручной прополке в значительной мере отпадает.

Проходы между грядами нужно содержать такими же чистыми, как и гряды. В первый год после устройства узких гряд, весной на дорожках появляется много сорняков, которые надо как можно скорее срезать плоской тяпкой или плоской стороной грабель (об инструментах см. раздел 1.5). В дождливую погоду срезанные сорняки нужно собрать и унести, чтобы они не укоренились снова. Срезайте надземные части у поверхности почвы, не внедряйтесь в почву и не перекапывайте ее, чтобы не вынести из глубины спящие семена. На поверхности они немедленно прорастут. Так как гряды и проходы не меняют местами и проходы не перекапывают, в следующую весну сорняков на дорожках будет значительно меньше. Вообще проходы требуют к себе внимания только весной и в дождливую погоду, а летом в сухую погоду семена там не прорастают.

Выполняйте эти простые и эффективные операции и ни в коем случае не миритесь с присутствием сорняков. Помните: сорняки по сравнению с культурными растениями более жизнеспособны, более приспособлены к неблагоприятным условиям и отнимают у них питание, воду, свет и жизненное пространство. В конце концов удобрения слишком дороги, чтобы ими кормить сорняки.

Тем, кто из года в год ведет постоянную борьбу с сорняками на своих огородах и уже не надеется на победу, можно обещать, что через 2–3 года после перехода на технологию узких гряд вы начнете временами забывать, что сорняки вообще бывают на свете. Чтобы это стало реальностью, проявите бдительность в первые весну и лето. Чистота нашего огорода может и должна быть достигнута без использования каких – либо гербицидов.

Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде;

1. «Смешанные посадки», когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или когда растения разных видов расположены друг против друга, каждое в своем рядке.

2. Более простое совмещение, когда отдельные части гряды отводятся под разные культуры.

Смешанные посадки могут быть рекомендованы только в тех случаях, когда известно, что данные культуры благотворно влияют друг на друга, защищают друг друга от вредителей или хотя бы просто совместимы. Помогают друг другу лук и морковь, капуста и сельдерей, огурцы и укроп, капуста и укроп, помидоры и базилик. Соседство салата и редиса благотворно для большинства овощей. Если же сажать вслепую, то случайно можно посадить рядом растения, угнетающие друг друга, в результате чего они будут плохо расти, болеть и усиленно поражаться вредителями. Например, отрицательное влияние наблюдается, когда рядом растут лук и укроп; лук и фасоль или горох; лук и кочанная или цветная капуста; морковь и свекла; морковь и укроп; фенхель угнетает многие культуры, если они растут по соседству. И это далеко не полный список несовместимых культур.

При удачном сочетаний культур смешанные посадки имеют преимущество перед раздельными.

Пара морковь – лук. Посейте вдоль одного бортика семена моркови, а вдоль другого высадите рассаду лука или севок. Это не потребует дополнительных трудозатрат ни при посеве, ни при уходе за культурами. А выигрыш велик: абсолютно чистые, не поврежденные морковной мухой корнеплоды и ни одного выпадения растений лука, хотя в индивидуальных посадках лук обычно сильно страдает от луковой мухи. Оба опасных вредителя устранены без применения пестицидов!

Пара капуста – сельдерей. Запах сельдерея отпугивает бабочек – капустниц, устойчивость пары к любым неблагоприятным факторам выше по сравнению с раздельными посадками. Кроме того, при совместном выращивании капусты и сельдерея достигается существенная экономия места и трудозатрат, повышается урожай с единицы площади.

Рассаду корневого или черешкового сельдерея высаживают между рассадой ранней белокочанной или ранней цветной капусты или брокколи, сохраняя стандартные интервалы между растениями капусты (табл. 6).

Сельдерей развивается медленно, поэтому в первую половину лета он занимает мало места и не мешает капусте. К середине июля, когда сельдерей начинает разрастаться, капустные культуры убирают, и растения сельдерея получают большое жизненное пространство. Им даются 2–3 дополнительные подкормки (25 г/м смеси 2), и к концу лета они превращаются в настоящих гигантов. Отдельные экземпляры корневого сельдерея при таком способе выращивания достигают 2 кг, а средний вес растений обычно около 1 кг.

Для смешанной посадки с сельдереем можно использовать только ранние, в крайнем случае среднеранние сорта капустных культур.

Уплотнение кабачков и патиссонов редисом, огурцов – укропом дает экономию места, сил и повышает выход продукции с единицы площади.

Редис скороспелых сортов, посеянный вдоль одного из бортиков, успевает созреть, пока кабачки или патиссоны, высаженные рассадой или посеянные семенами вдоль другого бортика, еще не сильно разрослись.

Если культура огурца ведется шпалерным способом, ее целесообразно уплотнить укропом. Вдоль одного бортика высаживают рассаду огурца, а вдоль другого высевают семена укропа. Годится только раннеспелый укроп, например «Грибовский», который не дает густой зелени, не очень высок н не затеняет огурцы.

В смешанных посадках нельзя вести растения одного вида, но с разными сроками созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или посадить вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль другого позднюю, среднепозднюю или среднеспелую. Они будут отрицательно влиять друг на друга.

Более простой вариант совмещения культур на одной гряде – это отведение отдельных частей длинных гряд под разные овощи.

Совершенно очевидно, что при длинных грядах «полезная» площадь под культурами больше, чем при дроблении их на более короткие (см. рис. 3б). Стоит ли тратить землю на создание промежутков между торцами коротких гряд, не лучше ли сажать на длинные гряды разные овощи, по нескольку культур на одну гряду, если требуется небольшое количество каждой из них.

При посадке каждой культуры на своем отрезке гряды контакт между растениями не такой тесный, как в смешанных посадках, однако и здесь надо учитывать совместимость соседей. Данные о совместимости овощных культур приведены в разделе 8.6. Если растения совместимы, то нет серьезных возражений против выращивания нескольких культур на одной гряде. Это не так красиво, не всегда целесообразно, например, может привести к сбою овощного конвейера, когда небольшой участок гряды остается занятым еще не вызревшей культурой, а остальные овощи убраны, но иногда бывает полезным. На нашем семейном участке есть одна очень длинная гряда (18 м) для разной «мелочевки», расположенная вплотную к забору – сетке. Туда постепенно перекочевали многолетние культуры: мелисса, щавель, ревень, там же сажаем культуры, которых вполне хватает с 1–2–метрового отрезка гряды, – репу, редьку, физалис и др. Если число подкормок, требующихся растущим на одной грядке овощам, одинаково, культуры высаживают подряд, если же число подкормок разное, то на границах между разными видами растений поперек гряды сооружают внутренние бортики.

Сбор овощей на узких грядах начинается с конца весны, продолжается в течение всего лета и заканчивается поздней осенью. Есть три простых правила сбора продукции, первые два помогают сохранить высокое качество овощей, а третье увеличивает продуктивность так называемых многосборовых культур.

1. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, собранные в период дождей, не только подвержены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ, в особенности калия, а также меньше биологически активных соединений.

2. Сбор овощей лучше всего проводить рано утром, в крайнем случае вечером, но не в середине дня. Это правило особенно важно выполнять летом, в солнечную жаркую погоду.

3. Можно значительно стимулировать плодоношение многосборовых культур, если не доводить плоды до биологической спелости.

Томаты – снимают розовые, бурые или даже просто побелевшие плоды, достигшие характерного для сорта размера.

Перец – снимают полноразмерные плоды в стадии технической спелости.

Огурец – не следует доращивать зеленцы до максимального размера.

Кабачки цуккини – только те плоды, которые предназначены для зимнего хранения, доращивают до максимальной величины и не снимают до огрубения кожицы. Плоды для пищевого использования и для консервирования снимают, когда их вес не превышает 1/3 от максимального, плоды для переработки на икру или соте – когда они достигают 1/2–2/3 максимального веса.

Патиссоны – для цельноплодного консервирования снимают совсем маленькие плоды, почти завязи, в остальном поступают так же, как с кабачками цуккини.

Кустовая фасоль – фасоль на лопатку (т. е. зеленые стручки) собирают несколько раз за сезон, снимая их через 8–12 дней после образования завязей. Чтобы получить спелое зерно, стручки оставляют на кустах до подсыхания створок.

Тыква – совсем иная тактика, чем для кабачков, применяется для получения максимального урожая тыкв. Тыква – плодоносящая, но не многосборовая культура. Большинство завязей удаляют, оставляя 2–3 плода, которые снимают как можно позже, но не допуская их подмораживания. Плодоножка должна легко отделяться от стебля, что свидетельствует о наступлении такой стадии спелости, при которой тыквы будут хорошо храниться в течение нескольких месяцев.

Начиная выращивать овощи на узких грядах, огородники не сразу привыкают к тому, что при этой технологии овощи достигают зрелости в более сжатые сроки, чем при традиционном огородничестве.

Например, морковь и свекла, высеянные ранней весной, вызревают во второй половине лета с различиями в сроках, обусловленными сортовыми особенностями. Корнеплоды должны быть убраны по мере их созревания. Оставление вызревших корнеплодов в грядах до осени приводит к значительному снижению их качества: они трескаются, поражаются слизнями, почвенными вредителями, при осенних дождях начинается загнивание; но даже не это главное. Перестоявшие корнеплоды теряют способность к самоочищению, т. е. в растениях, по мере завершения роста, затухает процесс, благодаря которому мы можем получать качественную продукцию в плохих экологических условиях (см. раздел 1.9).

Чтобы убирать корнеплоды осенью, нужно правильно выбрать сроки посева (см. раздел 7).

Осенних работ на огороде с узкими грядами не много. Программа подкормок вторых культур сезона обычно бывает исчерпана к концу лета, но при отсутствии дождей и при сухости почвы поливы продолжаются до уборки урожая. К середине октября освобождается большая часть узких гряд – зеленеют только гряды с поздней капустой, луком – пореем, пастернаком, петрушкой и мангольдом. Капусту и порей убирают в конце октября – начале ноября, а часть корнеплодов пастернака и петрушки обычно оставляют на зиму в грядах для использования корнеплодов весной (пастернак) и для выгонки зелени (петрушка).

По мере освобождения гряд почву перекапывают, не внося в нее под зиму никаких удобрений и не разбивая комьев. Огород остается на зиму чистым, все растительные остатки (ботва корнеплодов, оберточные листья капусты, плети и листья огурцов и кабачков, стебли кукурузы и подсолнечника) должны быть убраны с огорода. Если в хозяйстве нет птицы, кроликов или другой живности, которым можно было бы скормить значительную часть этой побочной продукции, то растительные остатки должны подвергнуться компостированию. Заключенные в них питательные элементы и органическое вещество ни в коем случае не должны быть потеряны. Опыт показал, что наиболее рациональным и эффективным способом компостирования, позволяющим замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах, является так называемая «приподнятая грядка».

Эта грядка, которая представляет собой компостную кучу особой структуры, была описана в 1988 г. в книге д – ра М. Хаазе «Смешанные культуры», вышедшей в Германии. С оригинальными рекомендациями немецкого автора можно познакомиться по брошюре Н. М. Жирмунской «Хорошие и плохие соседи на огородной грядке» (М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996 г.).

Ниже приводится апробированный на практике, несколько упрощенный вариант приподнятой грядки.

Гряда выглядит как земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины. Она вбирает в себя практически все отходы растительного происхождения, которые накапливаются на участке осенью, начиная от вырезанных стеблей малины, сухих стеблей флоксов и кончая опавшими листьями.

1. Разметьте площадку под будущую грядку. Отмерьте 1,8 м (ширина гряды) и нужную вам длину. Предпочтительное расположение торцов север – юг. Желательно отвести под грядку такую площадку, чтобы в последующие годы можно было наращивать грядку в длину.

2. Снимите дерн со всей площадки.

3. По средней линии будущей грядки уложите все имеющиеся в наличии грубые отходы сада и огорода: сухие стебли малины, ветки, стебли подсолнечника, кукурузы, золотых шаров, флоксов и т. д., различные деревянные обрезки. Ширина первой насыпи – 60 см, высота – 40–45 см. Перед тем как закладывать следующий слой, уложенные материалы надо полить.

4. На грубое ядро гряды уложите вперемежку сочные огородные отходы (ботву корнеплодов, листья и плети тыквенных культур, листья и стебли физалиса и т. д.), сорняки и снятую ранее дерновину (травой вниз). Если сочного материала много, то для того, чтобы он не лежал плотным слипшимся слоем, его перемежают соломой, при ее отсутствии – стеблями укропа, кинзы. Минимальная толщина сочного слоя – 15 см, но он может быть и больше. Если дождя нет, то после формирования слоя его надо полить.

5. Над сочным слоем формируют слой из опавших листьев. Листья плотно утрамбовывают и поливают. Желательно, чтобы толщина слоя была не меньше 15 см. Но обычно листьев, собранных на садовом участке, не хватает для формирования слоя такой толщины. Это не так важно. Формируйте грядку с тем количеством листьев, которое имеется в наличии.

6. Для формирования следующего слоя нужен компост (или перепревший навоз). На участке, помимо приподнятой грядки, должна быть обычная компостная куча, куда закладывают все пищевые, огородные и садовые отходы с весны до конца лета. При правильном ведении (чередовании слоев сочного и грубого материала, увлажнении, перелопачивании) за год растительные остатки в значительной мере перепревают, а за 2 года образуется спелый компост.

Слой из листьев приподнятой грядки покрывают слоем одногодичного компоста или перепревшего навоза (10–15 см), а поверх него насыпают смесь спелого компоста с садовой или дерновой землей (10–15 см). Компостные слои поливают.

7. Весной, для ускорения таяния снега и прогревания верхнего слоя, гряду покрывают полиэтиленовой пленкой.

8. После того, как снег под пленкой растает и верхний слой станет мягким, пленку поднимают, и по центру гряды от торца до торца насыпают любое N – Р – К удобрение (нитрофоску, азофоску и т. п.) в дозе 20 г на погонный метр гряды. Затем гряду поливают по центру от торца до торца горячей водой, после чего пленку возвращают на место. Целью внесения удобрения и полива горячей водой является стимуляция микробиологического разложения органических остатков.

Первый год, за счет интенсивного процесса разложения органики, температура почвы на приподнятой гряде на несколько градусов выше, чем температура окружающей почвы. Внутренний подогрев позволяет высадить на гряду теплолюбивые культуры на несколько недель раньше безопасных сроков, защитив их пленкой или укрывным полотном в случае заморозка (см. раздал 6).

По всем своим характеристикам идеальной культурой для выращивания на молодой приподнятой грядке является тыква. Она требует много места, больше, чем может получить на узких грядах даже при метровых промежутках между грядами. Она отлично растет на органике, любит внутрипочвениый подогрев. Высаживание тыкв на компостных кучах является широко распространенной практикой. Так как тыква забирает из почвы очень много питательных веществ, она не может выращиваться на приподнятой грядке больше двух лет. На третий год культуру надо сменить. Рекомендуется выращивать капусту, томаты, перец. На четвертый год почва уже очень сильно обеднена питательными веществами; на ней можно высаживать только культуры, не требовательные к плодородию почвы. Немецкие огородники эксплуатируют грядку в течение 6 лет, но последние два года они вынуждены вносить в нее дополнительное питание. Для наших целей достаточно 3–4–х лет эксплуатации гряды.

Итак, однажды сформированная грядка функционирует не один год. Постепенно все заложенные в нее органические остатки перерабатываются почвенными микроорганизмами. Микробиологические процессы идут в двух направлениях: происходит минерализация, т. е. превращение органических соединений в доступные корням растения питательные вещества, и гумификация, т. е. превращение органики в гумус – устойчивую для разложения форму.

С годами грядка оседает, питательные вещества утилизируются овощными культурами и запас их иссякает. На месте грядки остается слой гумуса, практически полностью лишенный питательных элементов.

Полученный с помощью приподнятой грядки гумус имеет огромную ценность как почвоулучшитель, и должен быть внесен на узкие гряды.

Примерная доза внесения – ведро компоста на погонный метр гряды. Вносить гумус можно весной под перекопку гряд или в виде мульчи под уже растущие культуры. Дозы и кратность подкормок смесью 2 при этом не меняются, так как вносимый почвоулучшитель крайне беден по содержанию питательных веществ.

Компостирование растительных остатков на приподнятой грядке – идеальный прием, позволяющий замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах.

Во – первых, питательные вещества удобрений, однажды внесенные на узкие гряды и заключенные в побочной продукции (ботва, стебли и т. д.) продолжают работать на приподнятой гряде не один сезон, давая дополнительный урожай овощей.

Во – вторых, органическое вещество, сформированное на узких грядах и заключенное в побочной продукции, не отчуждается навсегда, а возвращается на узкие гряды в виде гумуса.

Гумус позволит увеличить емкость поглощения и улучшит водный режим легких (песчаных и супесчаных) почв, улучшит структуру и воздушный режим тяжелых суглинков и глинистых почв, усилит водопрочность почвенных гранул, предотвратит излишнее уплотнение почв При поливах и ливнях. На почвах с высоким содержанием гумуса корни овощных культур меньше повреждаются почвенными вредителями, гумус повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам.

• При формировании приподнятой грядки в нее закладываются растительные остатки только от здоровых растений. Больные растения уничтожаются.

• Овощи на приподнятой грядке не подкармливают. Они должны полностью утилизировать питательные вещества, освобождаемые при микробном разложении органических остатков.

• Обильный полив – основное для получения высокого урожая на приподнятой грядке. Если в жаркие дни листья тыквы подвядают, крупных плодов не будет даже при обилии питательных веществ в почве.

• В отличие от обычной компостной кучи, которую закладывают в затененном месте, приподнятая грядка должна быть хорошо освещена. Все основные культуры, рекомендуемые для выращивания в первые 3 года существования гряды, светолюбивы (тыквы, томаты, перец, капуста цветная, брюссельская, белокочанная). Но не желательно, чтобы прямые солнечные лучи попадали на почву – она должна быть закрыта мульчей или листьями растущих культур.

• Кроме основных культур, высаживаемых вдоль средней линии, по краям гряды можно высаживать сопутствующие культуры. Например, первые 2 года вместе с тыквой можно выращивать кукурузу.

• Первые два года не рекомендуется в качестве сопутствующих культур выращивать овощи – нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис.

• Приподнятую грядку надо регулярно пропалывать, и ни в коем случае нельзя допускать обсеменения сорняков. Иначе образовавшийся гумус будет содержать семена сорных растений и его внесение на узкие гряды сведет на нет все усилия по борьбе с сорняками.

• Формируйте каждую осень приподнятую грядку небольшой длины, ровно такой, чтобы в нее ушли все растительные отходы сада и огорода.