• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Потребность растений в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, возраста, скороспелости и способности растений выносить питательные вещества с урожаем из почвы.

Молодому растению с первых дней жизни необходимо усиленное минеральное питание.

А также растения с коротким периодом развития, ранние (скороспелые) сорта особо требовательны к запасу питательных веществ в почве, так как они формируют урожай за более короткий срок. Поэтому в земляные смеси для выращивания розеток земляники и получения ранних ягод закладывают удобрения, а также в течение всего периода роста и плодоношения регулярно производят подкормки.

В состав почвы в виде различных соединений входит много химических элементов, относительное содержание которых колеблется в широких пределах.

Для нормального роста и развития растениям требуются различные элементы питания. Основные из них – кислород, углерод, водород – растения получают из воздуха и воды; азот, фосфор, калий, серу, магний, кальций, железо – из почвенного раствора. Эти элементы потребляются растениями в больших количествах и называются макроэлементами. Бор, марганец, медь, молибден, цинк, кремний, кобальт, натрий, которые также необходимы растениям, но в небольших количествах, называются микроэлементами.

В течение своего развития земляника активно поглощает из почвы необходимые элементы, поэтому для получения хорошего урожая в течение всего сезона, необходимо проводить подкормки.

Первую подкормку проводят весной (после схода снега) комплексным удобрением с микроэлементами. Хорошо зарекомендовали себя препараты «Эффект» и «Вито». Вторая подкормка производится в период выдвижения цветоносов. Одно ведро коровяка или птичьего помета заливают 10 л воды и выдерживают околоЮ дней. Сброженный раствор органического удобрения разбавляют водой (лучше дождевой): коровяк в 6 раз, птичий помет – в 20 раз. На каждые 10 л разбавленного удобрения добавляют 2 стакана древесной золы.

Третью подкормку осуществляют непосредственно в период начала цветения. Используется коровяк, разбавленный в 8 раз, птичий помет – в 25 раз, на каждые 10 л раствора добавляют два стакана древесной золы.

Четвертая подкормка приходится на середину августа (когда обычная земляника закладывает цветовые почки следующего года) – 50 г суперфосфата и 2 стакана древесной золы на 10 л воды. Из этой подкормки необходимо исключить азот, чтобы растения не тронулись в рост, а удобрения, которые содержат хлор, вообще применять нельзя, так как земляника отрицательно на него реагирует.

Перед каждой подкормкой за час необходимо произвести полив земляники под корень каждого растения чистой водой (лучше дождевой).

К уходу за земляникой приступают с ранней весны. Как только почва немного просохнет, оправляют молодые кустики. Растения, у которых корни находятся на поверхности почвы, углубляют по корневую шейку; если затянуто сердечко, его освобождают. Вовремя оправленные кустики хорошо развиваются. После оправки вместо выпавших растений высаживают новые, беря их совочком с комом земли. Если рассады нет, то пустые места заполняют летом, укореняя усы от ближайших кустов.

Оправив и подсадив растения, рыхлят междурядья. К этой работе приступают возможно раньше, как только перестанет мазаться почва. Глубина рыхления 8 см. В рядах молодой земляники почву рыхлят маленькой стальной мотыгой. Около кустов рыхлят уголком мотыги, на 3 см, несколько отступая от растений, чтобы их не задеть. На полную ширину мотыги рыхлят ленту в 35 см. Глубина рыхления 8 см. Запаздывание с этой работой ведет к иссушению почвы и к плохому накоплению усвояемых питательных веществ.

Если земляника посажена на участке, хорошо заправленном органическими и минеральными удобрениями, то ее весной не подкармливают. В противном случае необходимо дать подкормку перед первым рыхлением аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 кв. м.

После рыхления в рядах культивируют междурядья: весной глубже – на 10 см, в несколько следов, летом – мельче (чтобы не иссушить почву). Ни на один из приемов агротехники земляника не реагирует так сильно, как на своевременное рыхление почвы.

Сорняки в междурядьях уничтожают во время рыхления, а в рядах пропалывают вручную, по мере появления.

Если стоит жаркая сухая погода, то плантацию поливают. Норма расхода воды – от 1 до 3 ведер на 1 кв. м, в зависимости от сухости почвы. После полива землю рыхлят, чтобы лучше сохранить влагу от испарения.

Если хорошо развитые розетки были посажены ранней осенью, то уже в первый год земляника может цвести и дать неплохой урожай. После плодоношения рыхлят почву в рядах и междурядьях.

Усы на молодых плантациях начинают отрастать раньше и бывают лучше развиты. Если у садовода нет маточных участков, усы для закладки очередных насаждений часто берут с плантации первого года. В этих случаях их (то есть усы) сразу же после рыхления почвы раскладывают равномерно по междурядьям. Если посадочный материал не нужен, усы удаляют: первый раз – перед плодоношением, второй – сразу после плодоношения, перед рыхлением или во время его. После того как укоренившиеся усы выберут, почву вновь рыхлят в рядах и междурядьях.

На плодоносящей плантации первой весенней работой является удаление старых отмерших листьев, так как они – источник грибных заболеваний. Листья убирают, отсекая их садовым ножом или штыковкой. Собранные листья удаляют с плантации и сжигают или закладывают в компост. Но этот компост можно применять только под другие культуры. Листья убирают, когда установится теплая погода.

Следующая работа – это внесение минеральных удобрений. На почвах, не подготовленных соответствующим образом, удобрения не дают большую прибавку в урожае. Здесь даже незначительный недостаток в питательных веществах может сильно снизить урожай. Но подкормка может оказать влияние только на величину и частично на процент завязавшихся ягод. На количество же цветоносов она не влияет.

Таким образом, удобрения в первый год плодоношения земляники нужно вносить только на плохо или недостаточно заправленных почвах. В последующие годы необходимо удобрять все плантации. Удобрения вносят вдоль рядков, с обеих сторон, на расстоянии 10 см от кустов. Заделывают их, рыхля почву.

На бедных и плохо подготовленных почвах в первые два-три года дополнительно вносят навоз (3 кг на 1 кв. м). Его раскладывают в ленте весной после заделки минеральных удобрений. При этом жирный навоз слегка засыпают землей, а соломистый оставляют в виде мульчи.

Ягоды от соприкосновения с землей загрязняются и больше болеют серой гнилью. Чтобы сохранить их от загрязнения, там, где не мульчировали соломистым навозом, раскладывают под кустами солому, камыш, древесный лист и т. д.

Садоводы-любители иногда подкладывают дощечки или жердочки. Подстилку кладут во время формирования ягод, за неделю-полторы до их созревания. После того как снимут урожай, ее убирают, чтобы она не мешала обработке почвы и внесению удобрений.

Приходится землянику защищать от морозов. Для этого прикрывают ее соломой. Приготовленную для подстилки под цветоносы солому раскладывают в междурядья, а перед наступлением заморозка разбрасывают поверх рядков земляники. Если заморозок ожидается и на следующую ночь, то в эти сутки солому с растений не снимают. Цветок земляники находится в раскрытом состоянии 3 дня, поэтому солому более одних суток держать не следует, иначе не произойдет полного опыления. После заморозков солому используют для подстилки. Иногда землянику укрывают оберточной бумагой, газетами.

Если, несмотря на хорошую погоду и тщательную обработку почвы, земляника растет недостаточно быстро, то можно ее подкормить в период цветения – зеленой завязи: 8 г аммиачной селитры и 6 г хлористого калия на 1 кв. м. Удобрения лучше вносить в виде раствора, в бороздки глубиной 10 см, сделанные вдоль рядов. Для подкормки можно также использовать навозную жижу, птичий помет и другие органические удобрения.

Нередки случаи, когда в июне (период цветения и начало плодоношения) стоит жаркая и сухая погода, которая может резко снизить урожай. В такую погоду землянику необходимо поливать: первый раз во время цветения, недели за полторы до созревания ягод, второй – перед созреванием, третий – через полторы недели после второго. Расходы воды – 3 ведра на 1 кв. м. Поливать надо так, чтобы слой почвы в 25 см (зона размещения корней) был хорошо увлажнен.

Нельзя в период плодоношения часто поливать землянику, как это делают некоторые садоводы. Они ежедневно или через день поливают растения из шланга, а потом жалуются, что у них больше половины ягод сгнило. Надо помнить, что чем больше в период плодоношения влаги, тем сильнее развивается серая гниль ягод. Одного же хорошего полива вполне хватит на полторы недели даже в жаркую погоду.

Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после второго. В индивидуальных садах усы обрезают вручную, забирая их левой рукой с одной стороны куста, а правой отсекая кривым садовым ножом плети на расстоянии 10 см от основания куста. Затем то же самое делают с другой стороны куста. Многократное удаление усов положительно влияет на урожай. Вслед за удалением усов производят подкормку. Количество удобрений зависит от качества почвы и заправки участка перед посадкой. Удобрения хорошо размельчают и перед применением смешивают. Вносят их вдоль рядков. Чтобы ускорить действие удобрений, их или вносят в жидком виде в бороздки или вслед за их внесением поливают растения. Норма полива – 2 ведра на 1 кв. м.

Минеральную подкормку можно заменить органической. Для этой цели применяют навозную жижу, разбавленную в 3 раза, или птичий помет, разведенный в 10 раз. Нормы полива те же.

После внесения удобрений рыхлят почву в рядах и междурядьях. При сборе ягод землю обычно сильно затаптывают. Поэтому междурядья рыхлят в 3 следа. В рядах почву мотыжат по направлению к кусту, слегка окучивая его. Это необходимо потому, что с возрастом куст постепенно поднимается над почвой.

В течение всей осени почву поддерживают чистой от сорняков и рыхлой.

Иногда в период цветения земляники бывают заморозки. Цветки и бутоны ее очень чувствительны к понижению температуры и при морозах в 2 °C частично или полностью погибают.

Для борьбы с заморозками применяется дымление. Оно дает положительные результаты только в том случае, когда сплошная дымовая завеса появится еще до наступления заморозка и будет стоять до того времени, пока температура не поднимется выше нуля. В случае предсказания заморозка и на следующие сутки дымление повторяют.

Кучи для дымления готовят заранее. В середину их кладут легко воспламеняющийся материал, покрывают его влажным навозом, торфом и т. п., а сверху насыпают небольшой слой земли. Кучи должны не гореть, а только тлеть и давать возможно больше дыма. Их зажигают, когда температура опускается до плюс 1 °C.

Если кусты земляники были ослаблены в течение лета сорняками, усами, засухой или вредителями и уходят под зиму истощенными, то они сильно повреждаются морозами. При хорошей агротехнике во вторую половину лета, при внесении удобрений после плодоношения, растения, накопив большие запасы питательных веществ, вполне благополучно перезимовывают.

Земляника, выращенная при нормальной влажности, но без внесения удобрений после сбора урожая, под действием морозов в минус 23 °C подмерзает и не цветет. Те же растения, которые были выращены при применении азотных, фосфорных и калийных удобрений (после сбора урожая), переносят тот же мороз и цветут.

Надежно защищенная от ветров земляника может переносить кратковременные морозы (до 23 °C) почти без снежного покрова.

В том случае, когда подготовка растений к зимовке и защита от ветра недостаточны, землянику укрывают. Для этого применяют солому, ботву картофеля, еловый лапник, соломистый навоз, древесный лист и др. Покрывающий материал должен лежать рыхлым слоем, не уплотняться и не смерзаться. Для этого растения укрывают в сухую погоду, после наступления устойчивых морозов в 8 °C, когда замерзнет почва.

Способ укрытия имеет очень большое значение. Навоз и мякину следует укладывать сплошной широкой лентой толщиной в 5 см, не заваливая сердечек растений. Опытами доказано, что при сплошном укрытии выпревают верхушечные почки и растения гибнут. Выпревание происходит во время оттепелей. Навоз и мякина оттаивают, становятся влажными, плотно прилегают к почкам, которые в результате очень быстро выпревают.

Земляника зимует лучше всего тогда, когда укрыта навозом и мякиной сплошной широкой лентой толщиной в 5 см. Лучшие результаты дает укрытие навозом слоем в 10 см. Растения Комсомолки в этих условиях сохраняются на 48 %, а Коралки – на 55,7 %. При наступлении устойчивого похолодания в 10 °C, укрывают древесным листом слоем в 5 см. Поверх листа кладут хворост для снегозадержания и для того, чтобы не раздувало листья. В этом случае вымерзания кустов не наблюдается. На плантациях более старшего возраста по рядам земляники раскладывают только хворост для задержания снега. Кладут его осенью. Вымерзания растений также не бывает.

Снег задерживают с помощью растений горчицы, которые выращивают в междурядьях после сбора ягод. Делают это так: после уборки урожая плантацию удобряют азотистыми, фосфорными и калийными удобрениями, затем рыхлят почву – в рядах мотыгой, в междурядьях – культиватором. После этого, в начале августа, высевают в междурядьях горчицу по 2 рядочка в каждом, через 15 см один от другого. Горчица к осени развивает хорошую зеленую массу. С наступлением холодов растения наклоняются, частично укрывая землянику, а главное, задерживая и накапливая снег. Земляника под защитой горчицы зимует очень хорошо.

Наибольшую ценность имеет земляника в свежем виде. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы получать ягоды как можно более продолжительное время.

Для этого существует целый ряд приемов и способов. В первую очередь – подбор сортов с разными сроками созревания. Для этого надо иметь сорта ранние, средние и поздние. Растянуть время сбора ягод можно, выращивая ремонтантные сорта, которые кроме урожая в обычные сроки дают еще и осенний, более обильный, чем первый.

Дней на 10 можно сдвинуть срок сбора урожая и удлинить общее время сбора ягод, задержав начало вегетации растений. А этого можно добиться, укрывая ранней весной (когда еще не сошел снег и почва не оттаяла), ряды земляники опилками, соломой, бумагой и т. п. Можно, наоборот, ускорить начало вегетации растений, укрыв их светлой пленкой, что повысит температуру и создаст хорошие условия для роста и развития растений, и получить ранний урожай.

Когда растения начнут интенсивно расти, пленку надо снять, чтобы избежать ожогов листьев.

Сооружения утепленного грунта. Ускорить получение ранней земляники, а также продлить срок плодоношения поздних сортов позволят сооружения утепленного грунта как с подогревом, так и без него. Нагрев почвы можно осуществить как от солнечных лучей, так и за счет тепличного эффекта, применяя биологический подогрев. Под укрытием создается повышенная температура и влажность.

Пленочное покрытие из светло-прозрачной пленки используется в течение длительного периода и лишь иногда приоткрывается для полива, вентиляции и уборки урожая. Оно не только защищает растения и плоды от заморозков и ночных похолоданий, но и формирует благоприятный микроклимат в светлые часы суток. Для пленочных тоннелей лучше всего применять перфорированную пленку, так как она снижает или совершенно снимает затраты труда на вентиляцию тоннелей и полив. Перфорация пленки снижает дневную температуру в тоннелях на 3 С⁰ по сравнению с неперфорированной. Оптимальная площадь отверстий на 1 кв. м 350 кв. см.

Чтобы самому сделать перфорированную пленку, надо на каждом метре пленки пробить 80 отверстий диаметром 25 мм. Эту пленку нет необходимости снимать или поднимать во время цветения растений.

Можно также использовать небольшие тоннели с неперфорированным пленочным укрытием. Для этого берется любой подручный материал: отрезки проволоки, трубки или прутья деревьев, которые легко сгибаются. Толщина материала должна быть не менее 5 мм, длина не менее 2 м. Дуги устанавливаются вдоль ряда земляники на расстоянии не более 1 м одна от другой, концы дуг заглубляют в почву на 30 см так, чтобы высота дуги была не менее 0,8 м. А чтобы пленка не провисала по вершине и бокам дуг, пробивают рейки шириной 7 см, затем раскатывают полотно пленки и закрепляют ее сверху такими же дугами.

Можно также построить простую по устройству теплицу, обогреваемую солнечными лучами. Для этого посреди грядки вкапываются столбики (нижнюю часть обработать битумом) диаметром 10 см и длиной 1,5 м. Верх столбиков скрепляется брусом толщиной 10 см. Затем поверх бруса ложится железный прут 10 мм длиной в зависимости от ширины будущей теплицы. Концы прута заглубляются в землю на 30 см. Таким образом получается арка. По низу этих арок пробивается доска, брус или горбыль шириной 10 см. Затем, чтобы не прогибалась пленка, по верху и бокам вдоль каркаса прикрепляются деревянные рейки толщиной 3 см и шириной 6 см. После чего берут прозрачную пленку и отрезают полосы соответственно длине арки. Этими полосами начинают укрывать теплицу, на соединениях полос делают нахлест пленки 20 см. Нижнюю часть пленки прибивают к брусу. Чтобы пленку не сорвало ветром, поверх нее натягивают сетку, сплетенную из капронового шпагата с ячейками 30 на 30 см или 40 на 40 см, также закрепляя ее внизу к брусу.

Для проветривания теплицы в жаркую погоду пленку на соединениях можно раздвигать, вставив между полосами пленки распорку.

Можно также выращивать землянику на искусственно сделанной пирамиде. Этим экономится площадь садового участка и облегчается уход за земляникой.

Пирамиды можно делать двух-, трехъярусные и даже пятиярусные. Для этого требуется: металлическая сетка, доска или плоский шифер, шириной не менее 25 см, длины можно различной в зависимости от участка, где будет расположена пирамида.

Место должно хорошо освещаться солнечными лучами. На участок кладется обыкновенная кроличья сетка размером 240 на 240 см. Из доски (можно из шифера) шириной 25 см делают раму 220 на 220 см и ставят ее на сетку, верхние края доски надо закруглить, чтобы предохранить стебли от повреждения об острые края. На сетку, внизу квадрата насыпают слой торфа толщиной 15 см. В центре будущей пирамиды устанавливают для полива диаметром 10 см перфорированную асбестоцементную трубу, с диаметром отверстий 5 мм, в нижней части трубы они меньшего диаметра, в верхней – большего. Нижнюю часть трубы закрывают. Вокруг трубы конусом засыпают компост, перемешанный с навозом и минеральными удобрениями. Все это утрамбовывается и постоянно поддерживается во влажном состоянии. Компост обогревает всю пирамиду. Остальные ее секции устанавливаются до уровня верхней кромки трубы и заполняются землей. Таким образом получается пирамида с высотой каждого яруса 25 см и шириной 20 см. Пирамида должна быть готова не менее чем за 5 недель до высадки рассады. Весной, когда начинается потепление, пирамиду можно накрыть пленкой, а как только появились признаки роста кустов, пленку надо снять. На пирамиде ягоды созревают на 7 дней раньше, кроме того, кусты не болеют серой гнилью.

Вертикальные способы выращивания земляники. Вертикальный или объемный способ выращивания земляники позволяет на меньшей площади посадить больше растений, чем при обычном способе. Следовательно, и урожай снимается больший.

Определив участок посадки земляники (вдоль дорожки), устанавливают сетку высотой не менее 1,5 м и вдоль сетки высаживают саженцы с таким расчетом, что отрастаемые усы будут прикрепляться к сетке.

К таким вьющимся сортам относится земляника Рикка. Она плодоносит 4,5 месяца. Начинает давать урожай в то же время, как и другие сорта, а заканчивает – с заморозками. Усы этой земляники растут быстро, и на них сразу развиваются розетки. Если их не поднять на шпалеру (сетку), а оставить лежать на земле, они сразу укореняются. Поэтому, когда на усе начинает образовываться розетка, ее надо поднять и закрепить на шпалеру (сетку), последующие розетки также закрепляются на сетке.

До середины августа земляника растет вверх, образуя все новые и новые розетки, и, закрепляя их, мы получаем зеленую стенку.

В начале августа уже начинают цвести «дети»-розетки и материнский куст (вторично). В конце августа и в начале сентября зацветают розетки помоложе, и так до заморозков.

В течение лета земляничный участок имеет своеобразный вид: он зеленый от листьев, белый от цветов и красный от ягод одновременно.

Очень эффективный способ выращивания в старых автопокрышках. От центра ската по окружности в покрышке прорезают сквозные отверстия 6 на 10 см на расстоянии 15 см друг от друга. После этого покрышки укладывают на место постоянной посадки, в отверстия вставляют растения и засыпают удобренной землей. Под первую покрышку необходимо уложить слой глины, который будет задерживать воду, просачивающуюся через почву при поливе. В центре цилиндра вставляют на всю глубину трубку диаметром 20 мм с просверленными отверстиями диаметром 5 мм для полива.

Кроме покрышек можно еще использовать: двух– и односторонние конические, прямоугольные ящики, колоннообразные бочки, цилиндры, диски, листы шифера, ящики, которые крепятся на металлическом каркасе, горки с пристенной подвеской или на подставке типа березки и др.