• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Человек начал использовать в пищу овощные культуры очень давно. И сегодня трудно себе представить его ежедневный рацион без растений, выращенных на грядках.

Овощи богаты витаминами и необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека микро– и макроэлементами. Например, в капусте, перце, брюкве и фенхеле содержится большое количество витамина С (аскорбиновой кислоты); в моркови, щавеле, кориандре и кукурузе – витамина А (каротина); в свекле, сельдерее, помидорах и чесноке – витамина В_: (тиамина); в петрушке, перце, фасоли, луке-порее и сельдерее – витамина В₂ (рибофлавина); в цветной капусте – витамина В₃ (пантотеновой кислоты); в баклажанах – меди; в репе, редисе, чесноке и брюкве – калия, кальция и магния; в огурцах и чесноке – йода. Кроме того, некоторые огородные растения (томаты, лук, чеснок, редька, редис) обладают ярко выраженными противобактерицидными свойствами.

В настоящее время во всем мире культивируется более 1000 видов овощных культур. Однако набор выращиваемых огородных растений определяется в первую очередь почвенно-климатическими условиями, местоположением участка и некоторыми другими факторами. Во многих областях Российской Федерации имеются благоприятные условия для выращивания капусты, моркови, огурцов, помидоров, свеклы, салата, редиса, картофеля, редьки, укропа, петрушки, сельдерея, кабачков, фасоли, бахчевых культур, кукурузы, подсолнечника.

Размещение на садовом и приусадебном участке овощных культур зависит от их требовательности к условиям произрастания. Например, огурцы, помидоры, фасоль, бахчевые культуры, кабачки и тыква лучше растут на плодородных, хорошо освещенных и защищенных от холодных ветров участках. Капуста, свекла и репа предпочитают низинные места, репчатый лук – участки с супесчаными почвами, кукуруза и подсолнечник – пространства между посевами огурцов, тыквы и арбузов.

Чтобы повысить урожайность огородных культур, используют метод чередования посадок на одном участке. Как правило, на прежнее место овощи высаживают не ранее чем через 3—4 года. Данный способ эффективен и для профилактики поражений растений одними и теми же болезнями и вредителями.

При хорошем уходе и правильном размещении средняя урожайность огородных культур с каждого квадратного метра засаженной площади составляет: картофеля – 2– 5 кг; томатов – 4—5 кг; огурцов – 3—4 кг; моркови – 3– 4 кг; капусты белокочанной – 5—7 кг; капусты цветной, брюссельской и савойской – 2—3 кг; баклажанов – 3—5 кг; свеклы столовой – 3—4 кг; лука репчатого – 3– 5 кг; перца болгарского – 1,5—2 кг; редиса – 1,5—2 кг; салата и шпината – 1,5 кг.

При правильной посадке и чередовании овощных культур происходит наиболее полное и эффективное поглощение ими питательных веществ и влаги из почвы, лучше усваиваются удобрения и на участке появляется меньше сорной растительности.

Для получения высокого урожая огородных культур важно создать на приусадебном участке подходящие условия. Именно факторы внешней среды – такие, как свет, тепло, вода, воздух, почва, – способствуют активному росту овощных культур или, напротив, задерживают их развитие.

Свет играет важную роль в жизни растений. Особенно он необходим во время появления всходов. Недостаток освещения негативно отражается на состоянии молодых растений: всходы вытягиваются, бледнеют, становятся слабыми и хилыми, а иногда даже погибают. В связи с этим нежелательно производить посевы на затененных участках, а также располагать растения слишком близко друг к другу.

Потребность овощных культур в освещении неодинакова. Наиболее требовательны к свету томаты, огурцы, перец, баклажаны, капуста, тыква и бахчевые культуры. Лук, выращиваемый на зелень, петрушка, свекла, цветная капуста легко переносят небольшое затенение. Особенно важно учитывать световой фактор при выращивании рассады в закрытом грунте и парниках.

В период цветения овощные культуры не менее требовательны к освещению, чем во время появления всходов. Однако здесь следует учитывать тот факт, что одни растения хорошо цветут при длинном (14—16 часов) световом дне, а другие – при коротком (8—10 часов).

Среди огородных культур растениями длинного светового дня являются морковь, редис, редька, свекла, капуста, укроп, шпинат, салат, лук.

К растениям короткого светового дня относятся баклажаны, перец, огурцы, томаты, кабачки, фасоль, кукуруза, подсолнечник, тыква, бахчевые культуры.

Путем удлинения или укорачивания светового дня можно регулировать сроки цветения растений на грядках, а также получать более высокие урожаи.

Для сокращения светового дня рекомендуется натягивать на колья и жерди, установленные по границам грядок, непрозрачный материал (толь, брезент). Им закрывают овощные грядки в период с 8 часов вечера до 8 часов утра, тем самым создавая оптимальные условия для роста и развития растений короткого светового дня.

Вторым, но не менее важным, природным фактором является температура воздуха. Все овощные культуры делятся по отношению к теплу на 4 группы: 1) морозостойкие; 2) холодостойкие; 3) теплолюбивые; 4) жаростойкие.

Морозостойкими являются такие растения, как лук-батун, чеснок, хрен, щавель, ревень; холодостойкими – морковь, капуста, свекла, репа, редька, петрушка, сельдерей, укроп, салат, горох. К группе теплолюбивых огородных культур относятся томаты, огурцы, баклажаны, кабачки, перец; к жаростойким – фасоль, кукуруза, тыква, дыня, арбуз.

Искусственное сокращение светового дня позволяет избежать вытягивания в стрелку и цветения выращиваемых на зелень культур, например салата и лука.

Многолетники, относящиеся к первой группе, способны выдерживать под снежным покровом даже сильные морозы (до —20 °С), однако отсутствие снега в малоснежные зимы нередко приводит к вымерзанию этих растений.

Холодостойкие культуры достаточно легко переносят длительное понижение температуры воздуха до —1… – 2 °С, они даже выдерживают морозы до —4… – 6 °С, но непродолжительный период времени. При температуре воздуха 5 °С у растений, относящихся к данной группе, начинают прорастать семена, однако всходы появляются с некоторой задержкой.

Оптимальной для нормального роста и развития холодостойких культур считается температура воздуха 17 °С. При повышении данного показателя до 30 °С рост растений значительно замедляется или прекращается вовсе, поскольку всю энергию они затрачивают на сохранение жизненных сил.

Естественно в таких условиях значительно снижается урожайность холодостойких культур.

Теплолюбивые культуры начинают активно расти и развиваться при 22—28 °С, причем некоторые растения нуждаются в высокой температуре воздуха даже в ночные часы. Например, огурцам до начала цветения ночью необходима температура воздуха 18—19 °С, а при завязывании плодов и их созревании – 20—22 °С.

Повысить устойчивость теплолюбивых культур к низким температурам можно следующими способами:

1) проводить закаливание набухших семян чередованием температурных показателей – сначала низких (0… – 2 °С), а затем высоких (5 °С в ночные часы и 18– 20 °С в дневные);

2) выращивать сеянцы при пониженных температурах;

3) проводить закаливание рассады, удалив парниковые рамы и создав в теплицах усиленную вентиляцию;

4) подкармливать огородные культуры фосфорно-калийными удобрениями.

Заморозки, которые нередко случаются в апреле– мае, наносят значительный ущерб культурам, растущим на грядках. Как правило, значительное понижение температуры воздуха даже на короткий срок имеет более печальные последствия, чем длящиеся несколько часов слабые заморозки. Наиболее губительны для пострадавших растительных экземпляров утренние часы: солнечные лучи начинают обогревать еще не оттаявшие молодые растения, происходит интенсивное испарение влаги, что приводит в конечном итоге к обезвоживанию клеток и гибели рассады.

Во избежание подобных неприятностей весной не обходимо проводить предупредительные меры по защите молодых растений от заморозков. Основными мероприятиями, призванными обеспечить нормальное развитие растений при понижении температуры воздуха, являются увлажнение воздуха и предотвращение охлаждения почвы.

Для этого вечером растения обильно поливают, а затем ночью через каждые 15 минут производят повторные поливы. Норма полива составляет 100 г распыленной воды на 1 м² засаженной площади.

Для защиты рассады от заморозков используют индивидуальные укрытия – деревянные ящики, бумажные колпаки, стеклянные банки, обрезанные пластиковые бутылки и т. п.

Еще одним способом защиты от ночных заморозков является дымление. К данной процедуре обращаются до того, как температура воздуха пересечет нулевую отметку.

Для проведения дымления используют солому, садовый мусор, которые складывают в объемные (до 1 м³) кучи. На участке площадью 1000 м² устраивают от 6 до 15 таких мусорных куч. Их увлажняют или укрывают влажными опилками, после чего поджигают. Увлажнение позволяет предотвратить чрезмерное горение куч и получить достаточное количество дыма и пара.

Мусорные кучи можно заменить выпускаемыми промышленностью дымовыми шашками. Их зажигают с помощью специального запала, вставляемого в центральное отверстие шашки. Нередко к дымовой шашке привязывают проволоку длиной 3—5 м, что обеспечивает быстрое перемещение «дымовушки» по периметру участка. Дымление с помощью дымовой шашки проводят при температуре воздуха 0 °С.

Вода жизненно необходима растениям: она обеспечивает их питание, нужна для осуществления обмена веществ, обеспечивает поддержание тургора (внутреннего напряжения) в клетках растений; кроме того, вода играет важную роль в регулировании температурных показателей.

Огородные культуры предъявляют различные требования к влажности почвы. Это зависит в первую очередь от особенностей корневой системы каждого вида растения.

Большая часть овощных культур имеет корневую систему, отличающуюся слабой тянущей силой: корни, активно поглощающие влагу и питательные вещества, располагаются преимущественно в верхних слоях почвы, они не способны впитывать влагу из почвенных слоев, расположенных глубже. При соответствующих условиях испарение влаги с поверхности почвы происходит очень быстро, поэтому многие огородные культуры нуждаются в обильном регулярном поливе. Таковы редис, лук, салат и др.

Стоит заметить, что раннеспелые сорта овощных культур нуждаются в большем количестве влаги, нежели позднеспелые.

В условиях приусадебного участка можно использовать несколько способов полива:

1) ручной полив (с помощью лейки) (рис. 1);

2) шланговый полив (с помощью шланга, не кладя его на землю);

3) поверхностный полив (по бороздам);

4) дождевание (разбрызгивание воды по поверхности в виде капель).

Потребность растения в поливе, можно определить по его внешнему виду. Так, например, листья капусты при недостатке влаги начинают скручиваться, на них появляется сизовато-белый налет, и ослабленное растение становится легкой добычей для насекомых-вредителей.

Листья томатов при недостаточном поливе становятся темно-зелеными, а волоски, покрывающие стебель и листья, принимают вертикальное положение.

Рис. 1. Для поддержания оптимальной влажности почвы на грядках используют полив лейкой

У моркови и огурцов при недостатке влаги отмечается скручивание и потемнение листьев; у свеклы столовой – изменение цвета и размеров листьев (приобретают бордовую окраску и становятся мелкими).

Увядание растений – также верный признак недостатка влаги в почве. Однако увядание может происходить и при резкой смене погоды (от пасмурной к жаркой), при этом почва может оставаться хорошо увлажненной.

Особое значение для получения высокого урожая овощей и бахчевых культур имеет соблюдение сроков полива. Дело в том, что растения должны получать влагу в тот период, когда она им действительно необходима.

Нежелательно поливать огородные культуры, что называется, про запас, поскольку чрезмерное увлажнение почвы может негативно отразиться на урожайности и даже оказаться для некоторых видов губительным. Избыточное увлажнение приводит к тому, что корневая система растения начинает испытывать недостаток кислорода, в результате замедляется его развитие.

Сроки полива тех или иных культур определяют, как правило, по состоянию почвы: горстку земли, взятую с глубины 20—27 см, сжимают в руке и наблюдают за реакцией – из земли должен сформироваться комок.

При проведении данного исследования следует учитывать тип почвы. Так, если супесчаная почва, кажущаяся на вид влажной, не образует плотный комок, необходим полив. На легких суглинках к поливу нужно обращаться в том случае, если почва формируется в комок, но он быстро рассыпается практически без надавливания. Средние и тяжелые суглинистые почвы поливают, если земляной комок быстро распадается при нажиме.

Для нормального роста, развития и плодоношения огородных культур необходима оптимальная влажность воздуха. Например, при высоких значениях данного показателя отмечается высокая урожайность таких культур, как капуста, огурцы, брюква. Низкая влажность воздуха необходима для активного роста и плодоношения томатов и ряда других теплолюбивых культур.

Необходимо также отметить значение в развитии огородных культур кислорода и углекислого газа атмосферы.

Как известно, растения на 43% (от массы сухого вещества) состоят из углерода и именно углекислый газ является для них основным источником данного химического элемента.

Поскольку углекислого газа, содержащегося в атмосфере, растениям бывает недостаточно, они получают его через корневую систему из почвы. Для обогащения земли углекислым газом можно раскладывать между овощными грядками навоз, который также послужит дополнительным источником питания для растений.

Раннеспелым сортам овощных культур для получения высокого урожая необходимо большее количество воды, чем позднеспелым.

Почва – это поверхностный земельный слой, обладающий плодородием. Степень плодородия почвы зависит от содержания питательных веществ в перегное, или гумусе, образующемся в результате разложения органических веществ.

Любая садовая почва состоит из определенного набора минеральных элементов и органических веществ. Составляющими почвы являются корни и отмершие части растений, песок, глина, а также уже разложившиеся органические вещества.

Минеральный состав почвы отличается по величине, форме и распределению твердых частиц.

Одной из характеристик почвы является ее структура, зависящая от величины составляющих частиц. Структура почвы может быть плотной, зернистой и пылевой.

Плотные почвы (преимущественно глинистые и суглинки) характеризуются большой степенью прилегания частиц, поэтому такие почвы плохо пропускают воду (она в них скапливается) и воздух (нарушена аэрация). Уплотнение тем больше, чем выше залегает глинистый слой или суглинок.

Для снижения плотности почву рекомендуется глубоко рыхлить, вносить в нее песок, листовую землю, перепревший навоз крупного рогатого скота, опилки или сильно измельченную солому.

Еще один способ уменьшения плотности почвы – посев растений с глубокой корневой системой (так называемых сидератов, к которым относятся люпин, рапс, горчица, чечевица, фасоль, горох), обеспечивающих дополнительное рыхление и аэрацию почвы. В конце лета растения-сидераты скашивают, измельчают и используют в смеси с песком в качестве зеленного удобрения.

Зернистые почвы, легко впитывающие влагу и хорошо пропускающие воздух, состоят из мелких комочков субстрата, неплотно соединенных друг с другом.

Почвы с пылевой структурой образуются мелкими, неплотно соединенными друг с другом частицами. Такие почвы имеют тенденцию к осыпанию или чрезмерному уплотнению, плохо удерживают влагу и бедны питательными веществами. Добавление торфа или глины позволяет улучшить структуру пылевых почв и повысить плодородие произрастающих на них культур.

По механическому составу (соотношению песка, глины и перегноя) все почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные.

Глинистые почвы и суглинки, о которых уже упоминалось ранее, содержат достаточное количество питательных веществ, но плохо пропускают воду и воздух к корням растений. Эти почвы тяжелые, медленно прогреваются солнечными лучами, на их поверхности при высыхании образуется плотная корка.

Для улучшения механического состава данных почв осенью в них вносят 3—4 кг органических удобрений, 350—600 г извести, 250—300 г золы на 1 м² площади.

Для придания рыхлости вносят песок, опилки или измельченную солому, кроме того, проводят глубокое рыхление и сеют растения с глубокой корневой системой (например, календулу или подсолнечник).

На плотных почвах можно увидеть такие растения, как подорожник большой, бодяк полевой, пырей ползучий, ромашка пахучая. Верным признаком глинистых почв является присутствие на участке одуванчика, лютика ползучего, мятлика и лапчатки гусиной.

Суглинистые почвы, являющиеся промежуточными между глинистыми и супесчаными и обладающие их характеристиками, наиболее пригодны для выращивания овощных культур. Однако для поддержания плодородия таких почв необходимо регулярно вносить удобрения и проводить глубокое рыхление.

Легкие песчаные почвы бедны органическими веществами и минералами. Такие почвы плохо удерживают влагу и питательные вещества, быстро высыхают, поэтому нуждаются в улучшении механического состава. Для этого 2—3 раза в год в почву заделывают небольшое количество глиняного субстрата, обеспечивающего нормальное питание растений и удерживающего влагу в почве. Для повышения плодородия легких песчаных почв используют также компост, проводят мульчирование.

Супесчаные почвы содержат достаточное количество питательных веществ, они хорошо удерживают влагу и пропускают воздух к корням растений. Тем не менее и они нуждаются в дополнительном удобрении. Годовая норма навоза для таких почв составляет 3—4 кг на 1 м², извести – 400 г на 1 м² (вносят в 2 приема: осенью заделывают на глубину 20—25 см, весной – 15—20 см).

Особого разговора заслуживают аэрация и влажность почвы. В отличие от атмосферного, в почвенном воздухе содержится больше углекислого газа и меньше кислорода. Содержание данных элементов в почве зависит в первую очередь от ее типа.

Как правило, во влажных почвах с плохой аэрацией углекислого газа больше, а кислорода меньше, чем в легких песчаных. По этой причине у растений, обитающих на сырых, тяжелых глинистых почвах, отмечается медленный рост и развитие. Для лучшей аэрации таких почв необходимо регулярное рыхление.

Влага, содержащаяся в почве, растворяет минеральные и органические вещества. Полученные питательные растворы поступают к корням растений и имеющимся в почве микроорганизмам, образующим плодородный слой. Лучшими накопителями влаги являются суглинки.

Важное значение для нормального развития огородных культур имеет показатель кислотности почвы (pH), который зависит от количества содержащихся в почве ионов водорода.

Почвы делятся на щелочные (рН 7,2—7,5), нейтральные (рН 6,6—7,2) слабокислые (рН 5,6—6,5), кислые (рН 4,6—6,4) и сильнокислые (рН ниже 4,5). Для нормального усвоения растениями питательных веществ из почвенных слоев значение pH должно варьироваться от 5,5 до 7.

Для снижения высокой щелочности в почву заделывают гипс. Если почва кислая, ее обрабатывают с помощью известесодержащих материалов (до 40 кг удобрений на 100 м² площади в зависимости от кислотности почвы). Нередко известь вносят в сочетании с навозом, при этом сначала в почву заделывают известь, а затем навоз.

На сырых, кислых почвах, где отмечается застаивание воды, помимо известкования, проводят дренирование. Характерной для переувлажненных почв растительностью являются дикие травы – тимофеевка, горицвет кукушкин, хвощ полевой, сердечник луговой.

Легкие песчаные почвы можно опознать по растущим на них диким травам – таким, как чабрец (тимьян ползучий), мак-самосейка, журавельник, ячмень заячий.

Бедные кальцием почвы также имеют высокую кислотность. Об этом свидетельствуют растущие на участке травянистые растения – клевер полевой, редька дикая, осока черная, фиалка полевая.

Почвы данного вида (в первую очередь заболоченные торфяники) богаты питательными веществами, но для обеспечения лучшего поступления их к корневой системе растений необходимо проводить известкование (а в некоторых случаях и дренирование). Повысить урожайность на таких почвах можно с помощью внесения фосфоритной муки, минеральных и органических удобрений.

Необходимо отметить, что во время активного роста и развития овощные и бахчевые культуры забирают из почвы много питательных веществ. В большей степени поглощаются калий и азот, в меньшей степени расходуется фосфор.

Как правило, расход того или иного элемента зависит от фазы развития растения. Так, в период от прорастания семян и формирования корневой системы до появления листочков молодое растение нуждается в фосфоре.

Во вторую фазу, длящуюся от появления листочков до появления бутонов и цветения, растение испытывает потребность в азоте и калии.

В третий период (от начала цветения до плодоношения) потребность в азоте, калии и фосфоре значительно возрастает.

Помимо трех названных элементов, овощным и бахчевым культурам для нормального развития необходимы магний, сера, кремний, а также в небольших количествах бор, марганец, медь, железо, цинк, кобальт, молибден. Восполнить недостаток всех этих веществ можно путем внесения в почву удобрений.

Система обработки почвы предусматривает выполнение таких мероприятий, как вскапывание и рыхление почвы, формирование гряд, окучивание растений, уничтожение сорной растительности.

Как правило, подготовку почвы начинают осенью, после уборки урожая. Производят глубокую перекопку всего участка, удаляя камни и корни растений, при этом пласты земли только переворачивают. В глинистые почвы в это время желательно добавить песок, а в песчаные – глину.

Органические удобрения (навоз, компост) вносят при перекопке. Делается это для того, чтобы питательные вещества попали в корнеобитаемые слои почвы, на глубину около 18—20 см.

Преимуществом осенней перекопки почвы перед весенней является то, что создаются лучшие условия для разложения внесенных удобрений и заделанных в почву зеленых остатков растений. Во вскопанной осенью почве лучше удерживается влага атмосферных осадков и талых вод, кроме того, происходит промораживание земельных пластов, в результате чего уничтожаются зимующие в почве вредители.

На участках с близким залеганием грунтовых вод осенью рекомендуется устраивать гряды шириной 1—1,5 м, высотой 20—30 см.

Весной на них быстрее происходит таяние снега, гряды лучше прогреваются и проветриваются, что позволяет высаживать на них овощные культуры в более ранние сроки.

На кислых, бедных кальцием почвах в первые годы освоения овощные культуры можно сажать на высоких грядках или на насыпном грунте. Это позволит сразу же получить высокие урожаи овощей и бахчевых культур.

Помимо грядок, осенью на участке можно сделать гребни высотой 10—15 см. Температура почвы на них на 1,5—2 °С выше, чем на остальной площади участка, поэтому весной на такие гребни можно раньше высадить рассаду. Преимуществом земляных гребней является и то, что после продолжительных весенних дождей почва на них быстрее просыхает.

Как правило, тяжелые почвы, подготовленные с осени, за зиму значительно уплотняются, поэтому весной их повторно перекапывают, при этом глубина перекопки или вспашки должна быть гораздо меньше, чем осенняя.

Если по какой-либо причине вскопать участок осенью не удалось, делают это как можно раньше весной. Во время перекопки или вспашки в почву заделывают навоз или компост.

Почву, вскопанную осенью, весной боронуют граблями поперек земляных пластов. Это ускоряет прогревание земли и уменьшает испарение из нее влаги.

Закончив весной первичную обработку почвы, приступают к делению территории на отдельные участки согласно размещению на них огородных культур в текущем сезоне. Обычно участки делают квадратной или прямоугольной формы. На каждой делянке устраивают гряды, заделывают все неровности, чтобы обеспечить высокую урожайность овощей и бахчевых культур.

Важной процедурой, обеспечивающей хорошую аэрацию почвы, является рыхление. Считается, что одно рыхление может вполне заменить два полива. Как правило, рыхление осуществляют с помощью мотыги (рис. 2). Рукоятка этого орудия труда должна быть достаточно крепкой, для более удобного захвата ее можно сделать т-образной формы.

Большая мотыга с острым лезвием предназначена для выемки крупных кусков дерна и удаления сорняков на значительных по площади участках, а небольшая лучковая мотыга – только для прополки территории.

В настоящее время, помимо привычной всем мотыги, снабженной с одной стороны небольшой тяпкой, а с другой – зубцами, для рыхления почвы используют и другие садовые инструменты.

Обработку почвы на небольшую глубину можно произвести с помощью специального рыхлителя-кошки, внешне напоминающего вилы с изогнутыми под углом 90° зубьями.

Рис. 2. Рыхление обеспечивает хорошую аэрацию почвы

Для более глубокого рыхления (на глубину до 10 см) понадобится культиватор с 3—5 зубцами. Однозубцовый культиватор позволит обработать почву при загущенных посадках, а звездчатый – разбить крупные комья земли, полученные при вскапывании или вспахивании земли. Для разравнивания поверхности понадобятся грабли.

Рыхлитель для междурядий (риллер) позволяет обрабатывать землю между грядками, предотвращая тем самым появление на этом пространстве сорной растительности.

Рис. 3. В качестве мульчи можно использовать различные материалы органического происхождения

Можно также воспользоваться специальным приспособлением – однозубой цапулькой. Она хорошо разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха к нижним слоям и не переворачивая при этом землю. Одновременно происходит разрушение верхнего коркового слоя, образующегося на поверхности почвы при испарении влаги.

Мульчирование, являющееся важным мероприятием по уходу за огородными культурами, представляет собой укрытие поверхности почвы любым органическим материалом – соломой, листвой, измельченными остатками растений или специальной пленкой (рис. 3).

Мульча предотвращает быстрое испарение с поверхности почвы влаги, подавляет рост сорной растительности. Благодаря мульчирующим материалам создаются благоприятные условия для роста и развития почвенных микроорганизмов, участвующих в формировании плодородного слоя.

Как правило, мульчей покрывают подготовленную почву и посадки, но можно использовать ее и для укрытия пространств между грядками. Это предотвратит рост сорняков.

Особого разговора заслуживает удобрение почвы. Как правило, в садовых почвах содержатся все необходимые для нормального развития огородных культур микро– и макроэлементы. Однако ежегодно с урожаем овощей и бахчевых культур из почвы вымывается значительное количество данных химических элементов. Восполнить их запасы можно путем внесения в почву различных удобрений (рис. 4).

Рис. 4. Удобрения позволяют поддерживать естественное плодородие почвы

На дачных и приусадебных участках обычно используют два вида удобрений: органические и минеральные.

Органические удобрения необходимы для повышения плодородия почвы, улучшения ее водного и теплового режимов, но они не могут усваиваться непосредственно растениями. Поэтому первоначально органические вещества поглощаются микроорганизмами, живущими в питательных слоях почвы. В результате происходит переработка химических элементов таким образом, что они становятся доступными растениям.

Минеральные удобрения, в отличие от органических, быстро восполняют недостаток питательных веществ в почве и лучше усваиваются огородными культурами. Существенным недостатком удобрений данного вида является большое процентное содержание в них солей, из-за которых происходит медленное уничтожение почвенных микроорганизмов и замедляется процесс образования плодородного слоя почвы (гумуса).

В качестве органических удобрений обычно используют навоз, компост, навозную жижу, птичий помет, торф, озерный ил (сапропель), бытовые отходы.

Компост, полученный из органических остатков, является хорошим средством улучшения плодородия любой садовой почвы: он разрыхляет почву и обогащает ее питательными микро– и макроэлементами. В данном удобрении содержатся следующие химические элементы: кальций – 1—12%, магний – 2%, калий – 0,3—0,8%, фосфор – 0,1—0,8%, азот – 0,5—1,5%.

Готовый, переработанный микроорганизмами компост, имеет темную окраску и мелкокомковатую структуру, богат необходимыми огородным культурам питательными веществами. Его заделывают неглубоко в почву, а при посадке отдельных растений раскладывают в лунки или посадочные ямы.

Полузрелый компост, в котором органические остатки разложились не полностью, содержит небольшое количество доступных растениям питательных веществ. Такой компост можно использовать не в качестве удобрения, а как мульчирующий материал для отдельных культур.

Компостная куча на приусадебном участке нуждается в тщательном уходе. Для предотвращения роста сорняков, задержки испарения влаги и удержания тепла на компостной куче сажают почвопокровные растения (например, настурцию) или мульчируют скошенной травой. В результате происходит активизация процесса гниения.

Как правило, органические удобрения заделывают в почву при перекопке или вспашке. Норма удобрений данного типа на 100 м² площади составляет от 5 до 8 ц, в зависимости от потребности культур. Например, огурцам и капусте необходимо большее количество органических удобрений, чем моркови, томатам, свекле и луку.

Для улучшения физического и химического состава почвы нередко используют глиняную крошку и каменную муку (в данную группу включены измельченные природные известняки, базальтовая и гранитная мука, бентонит). В гранитной муке содержатся следующие химические элементы: кальций – 2—8%, магний – 2—5%, калий – 4—6%, кремний – 50—70%, кварц – 20—30%. Содержание данных элементов в базальтовой муке таково: кальция – 8—15%, магния – 8—10%, калия – 1—2%, кремния – 20—50%.

Подкормка минеральными удобрениями не менее важна для нормального роста, развития и урожайности огородных культур. Дело в том, что недостаток тех или иных элементов питания негативно отражается на состоянии растений.

По внешнему виду можно практически безошибочно определить, внесение какого минерального удобрения необходимо огородной культуре.

Так, на нехватку азота указывает бледно-зеленая окраска листьев, их пожелтение (у капусты и брюквы покраснение), уменьшение размеров, а также чрезмерно быстрое созревание плодов.

При недостатке фосфора листья растений становятся темно-зелеными или голубоватыми, а у некоторых культур даже красноватыми. Кроме того, замедляется рост листьев, а по краям их появляется темная каемка.

Нехватка калия сопровождается пожелтением, побурением и отмиранием тканей; листья сморщиваются, а по краям начинают закручиваться книзу.

При недостатке кальция происходит повреждение и отмирание верхушечных почек, страдает также корневая система растений.

При использовании минеральных удобрений надо помнить, что плотные глинистые почвы и суглинки удобряют реже, чем песчаные и супесчаные, но большими дозами. В легкие почвы удобрения заделывают небольшими дозами.

Капуста издавна известна своими вкусовыми и лечебными свойствами. И сейчас нет, пожалуй, ни одного дачного участка без этой королевы овощей.

Капуста относится к роду одно, дву– и многолетних растений семейства крестоцветных. В настоящее время насчитывается более 100 видов капусты, самыми распространенными среди которых являются белокочанная, цветная, брюссельская, кольраби и листовая. А на побережье Средиземного моря часто встречается дикая капуста – многолетнее растение с жесткими листьями без кочана, она несъедобна.

Белокочанная капуста (рис. 5) – двулетнее растение, которое в первый год жизни формирует кочан из верхушечной почки на стебле. В средней части стебель утолщается до 4—6 см, переходит в кочерыжку. На следующий год вырастает высокий прямостоячий стебель, от которого отходят боковые ветви. На них образуются сначала цветки, а затем стручки с семенами.

Рис. 5. Белокочанная капуста

Краснокочанная капуста – разновидность белокочанной капусты. Ее кочаны имеют красно-фиолетовую окраску и восковой налет. У нее небольшие, но очень плотные вилки. Хорошо сохраняется зимой.

Цветная капуста (рис. 6) представляет собой растение, состоящее из мясистых укороченных побегов, которые заканчиваются зачатками бутонов. Эти бутоны и мясистые соцветия составляют округлую головку, ее окружают листья зеленого цвета.

Рис. 6. Цветная капуста

Брокколи – разновидность цветной капусты, которая отличается более рыхлой головкой. Часто имеет зеленую окраску. По питательным свойствам ничуть не уступает цветной капусте и даже превосходит ее (по содержанию белка, углеводов и витаминов). Особенно много в брокколи витаминов В_р В₂, С и А. Ее белок содержит вещества, препятствующие накоплению холестерина в организме.

Кольраби (рис. 7) – растение с утолщенным надземным мясистым стеблем, похожим на крупную репу. По вкусу она напоминает кочерыжку белокочанной капусты, но еще слаще и нежнее. Стеблеплод имеет зеленую или фиолетово-синюю окраску, в диаметре он достигает 10—12 см.

Рис. 7. Кольраби

Брюссельская капуста (рис. 8) – растение с длинным стеблем, на котором в пазухах листьев располагаются плотные мелкие кочанчики. Их количество доходит до 70, а масса одного – 8—14 г.

Рис. 8. Брюссельская капуста

Савойская капуста похожа на белокочанную, но имеет несколько гофрированные листья, обладающие нежным и приятным вкусом. Савойская капуста не отличается большой урожайностью, хранится около двух месяцев. Зато она самая морозостойкая и засухоустойчивая.

Пекинская (китайская) капуста (рис. 9) имеет слаборазвитый стебель и розетку нежных листьев, а ее рыхлый кочан сильно вытянут.

Рис. 9. Пекинская капуста

Капуста – низкокалорийный овощ и при этом ценный пищевой продукт. Она богата минеральными солями, углеводами, белками, органическими кислотами и витаминами.

В ней содержатся такие микроэлементы, как фосфор, калий, железо. Особенно много их в брюссельской капусте. Что касается белокочанной, она богата калием, кальцием, фосфором и серой. Количество кальция в ней больше, чем в картофеле в 5 раз, а количество серы – в 6 раз больше, чем в моркови.

Поскольку белокочанная капуста более распространена, чем другие виды, то далее пойдет речь именно о ней.

Капуста относится к влаголюбивым растениям, причем для нормального роста ей необходимы не только влажная почва, но и воздух с высокой степенью влажности. Поэтому поливать ее нужно как можно чаще, особенно в период высадки рассады в открытый грунт и во время формирования кочана. Однако не следует переувлажнять почву, так как это может повредить растению. Этот овощ лучше всего высаживать на низинные участки, где расположены источники воды, но места с близким залеганием грунтовых вод для нее не подходят.

Капусте требуются хорошо освещенные места. Солнечные лучи необходимы ей всегда, особенно во время появления всходов. Нужно следить за тем, чтобы рассада не была посажена слишком близко друг к другу, так как это приведет к вытягиванию растений и снизит урожайность.

Что касается температуры, капуста – одно из самых морозоустойчивых растений. Низкие температуры могут повредить ей только во время посева, а растение с несколькими листочками уже может переносит заморозки до —5 °С. Более взрослые растения выдерживают температуру до —8 °С. Однако капуста плохо переносит температуру воздуха свыше 25 °С, ее урожайность резко снижается.

Эта овощная культура нуждается в большом количестве питательных веществ (гораздо большем, чем другие овощи), которое колеблется в зависимости от возраста, увеличиваясь во время образования кочанов. Больше всего питательных веществ необходимо капусте в осенние месяцы, особенно это касается поздних сортов.

Основные элементы питания для капусты – азот, фосфор, калий и кальций. В первый период развития необходим азот, так как он способствует росту листьев и корней. Если вместе с азотом используются фосфор и калий, тогда кочаны не будут рыхлыми. Когда образуются кочаны, больше подкармливают капусту калием и фосфором. Кальций нужен для нейтрализации кислотности почвы и для предотвращения развития опасного заболевания – килы.

Все виды капусты нуждаются в органических удобрениях. Капуста хорошо растет в средней полосе, где стоит прохладное лето и выпадает достаточное количество осадков в период, когда завязываются кочаны. Эта культура выращивается почти во всех климатических поясах благодаря огромному разнообразию ее форм и сортов. Капуста отличается большой урожайностью, длительным сроком хранения и устойчивостью к морозам. Последнее обусловливается тем обстоятельством, что капуста всегда выращивается в открытом грунте.

Если возникает вопрос, какой сорт капусты посадить, будет полезна информация, приведенная ниже. Выбор сорта – важное дело, от него зависит успех будущего урожая, ведь если посадить капусту, которая не районирована в данной области, не будет хорошего урожая. Все сорта белокочанной, цветной, брюссельской и других видов капусты делятся на ранние, средние и поздние.

1. Ранние сорта

Рост, развитие и образование кочана скороспелых сортов капусты происходит в небольшие сроки. Их травянисто-зеленые листья имеют незначительный восковой налет. Эти сорта подходят для немедленного употребления, так как хранятся они плохо. Не рекомендуется использовать их и для квашения.

Наиболее распространенные скороспелые сорта – Номер первый, Грибовский-147. Урожай можно собирать уже через 110 дней после появления всходов. Кочаны небольших размеров – от 1 до 2 кг. В средней полосе созревают в конце июня, в южных районах – в конце мая. Капусту необходимо сразу же срезать, так как она начинает растрескиваться. Номер первый хорошо произрастает в северных районах.

Летняя-103 – еще один ранний сорт. Она вызревает примерно через 109 дней после появления всходов. Кочаны небольшие, весом от 1 до 1,2 кг.

Скороспелая ВИР – сорт капусты с небольшими кочанами (от 0,6 до 0,8 кг). Отличается сверхранними сроками созревания (50—60 дней). Хорошо растет на торфяных и минеральных почвах. Она районирована во многих областях России.

Золотой гектар – один из распространенных скороспелых сортов. Дает хороший урожай. Устойчив к засухе, но требователен по отношению к почве (почва должна быть плодородной).

Для южных районов подходят следующие сорта: Дербентская местная улучшенная, Дербентско-Кусарчайская. Они практически не идут в стрелку, а вызревают в апреле—мае. Сорт Ликуришка распространен в Узбекистане, так как устойчив к жаре и засухе.

Весна, Июньская, Куузику вараяне – эти ранние сорта капусты дают неплохой урожай в условиях Московской области. В открытый грунт их нужно сажать уже в конце марта, тогда в конце мая – начале июня собирать урожай.

2. Среднеранние сорта

Эти сорта отличаются довольно продолжительным периодом созревания – 120—150 дней. В отличие от ранних сортов имеют крупные кочаны, до 20 кг и более. Подходят для квашения.

Стахановка-1513 созревает через 120—122 дня после появления всходов. Кочаны средних размеров, весом около 3 кг, устойчивы к растрескиванию. Используется в свежем виде и для квашения.

Слава грибовская-231 – сорт капусты, созревающий через 130—132 дней. У этой капусты более мелкие кочаны, чем у Стахановки 1513, весят около 2 кг. Во время созревания кочаны часто растрескиваются, зато эта капуста отличается устойчивостью к засухе, может расти на песчаных почвах. Пригодна для квашения.

Слава-1305 созревает позже, чем Слава грибовская-231, но она очень урожайная. Плотные белоснежные кочаны весят от 4 до 5 кг. Кроме того, важным достоинством является ее устойчивость к заболеванию слизистым бактериозом. Но, к сожалению, она часто поражается килой.

Надежда – высокоурожайный сорт. В отличие от Славы грибовской-231 не растрескивается, при этом тоже может расти в засушливых районах и на песчаных почвах.

Лосиноостровская-8 и Тайнинская – очень урожайные сорта капусты. Они практически никогда не поражаются таким опасным заболеванием, как кила.

Из среднеспелых сортов в Карелии, Западной Сибири, на Камчатке и Сахалине районирован сорт Сибирячка.

3. Среднепоздние и поздние сорта

Белорусская-455 и Подарок-4 созревают через 150—168 дней. Их выращивают во многих районах России.

Период роста у сорта Амагер-611 составляет около 150 дней. Особенно хороша эта капуста в свежем виде, у нее плотные кочаны, пригодные также для квашения. В свежем виде может храниться в течение длительного времени.

Московская поздняя-15 – сорт капусты, который широко распространен в центральной части России. У нее крупные листья, поэтому рассаду следует сажать так, чтобы на 1 м² приходилось два растения, то есть расстояние между ростками должно быть 70—80 см. У капусты этого сорта крупные кочаны, от 6 до 20 кг.

Краснодарская-1 и Волгоградская-42 – жароустойчивые сорта. Если их обильно поливать, они дают большой урожай. Кочаны достаточно крупных размеров – около 5 кг. Краснодарский край – благоприятная область для выращивания сорта Краснодарская-1, а Нижнее Поволжье – для сорта Волгоградская-42.

К позднеспелым относятся такие сорта, как Заводская, Бирючекутская-138 и Южанка-31. Последний отличается высокой урожайностью и устойчивостью к высоким температурам. Имеет крупные кочаны с хорошими вкусовыми качествами. Подходит для квашения.

Устойчив к жаре сорт Заводская, поэтому его чаще всего выращивают в южных районах России.

Очень хорошо хранится Зимовка-475. Устойчива к заморозкам капуста Зимняя грибовская-13. У этого сорта плотные кочаны и высокие листья растений. Отличается устойчивостью к киле.

Каменная головка-447 – среднеспелый сорт. Период роста составляет 125—150 дней. Кочаны небольшого размера, плотные, не устойчивы к растрескиванию. Хранятся недолго.

Михневская – среднепоздний сорт. Имеет плотные кочаны весом до 3 кг, которые созревают через 180—200 дней. Хорошо и долго хранится.

Гако-741 – среднепоздний сорт. Кочаны созревают через 180—200 дней, вырастают массой до 3,5 кг. Не растрескиваются, имеют горьковатый привкус, который исчезает при хранении. Употребляется в свежем виде.

1. Ранние сорта

Ранняя грибовская-1355. Этот сорт капусты созревает в течение 110—115 дней со времени посева семян, произрастает практически во всех районах России.

Мовир-74 – холодостойкая капуста, отличающаяся жаровыносливостью. Дает хороший урожай, период роста составляет около 125 дней.

У нее округло-плоская головка, белая или с желтоватым оттенком, очень плотная. Диаметр головки достигает 25 см, а масса – от 0,3 до 1,3 кг. Обладает хорошими вкусовыми качествами. Подходит для выращивания в открытом грунте.

Фрюэрните – сорт, который подходит для выращивания в открытом грунте и под пленкой. Имеет выпуклую головку весом до 0,5 кг.

2. Среднеранние сорта

Отечественная – сорт капусты, отличающийся устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Предназначен для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. Имеет округло-плоскую головку диаметром 15—20 см и массой 0,5—1 кг.

Гарантия – высокоурожайный сорт. У нее плотные головки крупного размера, масса которых достигает 1,7 кг. Хорошо растет при условии подкормки и полива. Может выращиваться в открытом и защищенном грунте.

Грюн спроутинг – основной сорт этой капусты. Имеет короткий период созревания – 65—70 дней после посева семян. Растение средних размеров с раскидистой розеткой листьев. Диаметр темно-зеленой головки, состоящей из множества зеленых бутонов, составляет 8—10 см.

Геркулес-1342 – самый известный сорт, он относится к среднепоздним. Имеет овальные кочанчики, крупные и средние, рыхлые и среднеплотные. На одном растении вырастают кочанчики, общая масса которых составляет 0,2—0,5 кг. Созревает через 105—115 дней после посадки.

1. Ранние сорта

Юбилейная и Венская ранняя – лучшие ранние сорта. Масса кочана достигает 0,4—0,8 кг. Созревают уже через 45 дней.

2. Среднепоздние сорта

Вертю (Вертью) превосходит ранние сорта по массе, весит 2—3 кг. Отличается хорошими вкусовыми качествами, долго хранится.

Одна из разновидностей китайской капусты – однолетнего растения, имеющего слаборазвитый стебель, розетку нежных листьев, рыхлый кочан.

Хибинская ПОВИР – скороспелая капуста, созревающая через 18—25 дней после высадки рассады. У нее вытянутые кочаны цилиндрической формы, нежные и сочные, зеленовато-желтые листья.

Кольраби – двулетнее растение семейства капустных. В ней содержится больше питательных веществ, чем в белокочанной. Этот вид отличается быстрым созреванием.

Кольраби имеет два основных сорта – это Венская белая-1350 и Оптимус синий.

Существует два способа выращивания белокочанной капусты: рассадный и безрассадный; в последнем случае семена высеваются прямо в грунт. Чаще всего капусту высаживают в грунт рассадой, однако в центральных и южных районах хорошо растут средне– и позднеспелые сорта, высеваемые семенами.

Независимо от того, каким способом будет выращиваться капуста, прежде всего необходимо подготовить семена.

Сначала семена проверяют на всхожесть. Их нужно положить во влажный кусочек ткани. Качественные семена через 4—5 дней прорастут. Затем надо опустить их в горячую воду (48—50 °С), а через 20 минут – в холодную. Если оставить семена в воде на 1—2 дня, всходы получатся на 2—3 дня раньше.

Полезно замочить семена в растворе нитрофоса или нитроаммофоса (1 чайная ложка на 1 л воды), затем промыть чистой водой и положить в холодильник – так семена закалятся.

Для того чтобы самостоятельно вырастить рассаду капусты, необходимо учесть, что семена ранней капусты высевают не позднее 20 марта, а поздней – с 15 февраля по 15 апреля.

Субстрат для рассады готовят из песка, торфа и дерновой земли, взятых в равных пропорциях. Субстрат тщательно разравнивают и поливают ее раствором марганцовки (1 г на 10 л воды). Затем в почве делают бороздки глубиной 1 см так, чтобы расстояние между ними составляло 3 см. Семена высевают в бороздки и присыпают их той же почвой. Обязательно следует полить будущую рассаду через ситечко водой.

При выращивании рассады в комнатных условиях необходимо позаботиться о том, чтобы не было недостатка света. Особенно важно это условие в первые несколько дней после посадки семян. В этот период необходимо дополнительное освещение. Для этого используют лампы дневного света на 40—60 ватт, устанавливают их на расстоянии 10—15 см выше рассады. Включать лампы необходимо каждый день на 8—10 часов в течение месяца.

Что касается температуры, то это не менее важный фактор. Если выращивать рассаду в условиях низкой температуры, то это может привести к гибели растений или развитию болезней. Однако нужно учитывать, что при выращивании холодостойких сортов полезно выдерживать температуру до 6—8 °С в первые дни после всходов, в последующий период – не ниже 12 °С.

Когда рассада подрастет, нужно обратить внимание на ее внешний вид. Если всходы светло-зеленого цвета, им необходима подкормка азотом. Но не следует вносить слишком много азота, так как это задерживает образование плодов. В конце рассадного периода всходы нуждаются в фосфорно-калийном питании.

Вполне достаточно провести подкормку 1—2 раза: после пикировки и в случае, если наблюдаются недостатки в питании. Наиболее подходит для этого птичий помет.

Нужно помнить, что рассаду необходимо регулярно поливать, но не переувлажнять. Лучше всего обильно поливать рассаду 2 раза в неделю, а в солнечные дни, если почва сильно высыхает, – через день. После пикировки рассаду можно поливать каждый день, чтобы почва всегда была слегка влажной.

С появлением первого настоящего листа рассаду можно пикировать в горшочки. Для скороспелых сортов подходят горшочки размером 5x5 см, для поздних – 8x8 см.

Перед высадкой, за 10—15 дней, рекомендуется провести закаливание рассады, вынося ее на свежий воздух на короткое время. Высаживать рассаду можно в возрасте 45—60 дней.

Перед высадкой нужно внимательно осмотреть рассаду и удалить растения с признаками заболеваний и слабые. Выбирать для посадки нужно закаленные, с хорошо развитой корневой системой и неповрежденной верхушечной почкой растения. Лучше всего приживается рассада, у которой 6—7 настоящих листьев. Она не ломается от ветра и не теряет влагу. Отобрав растения, перед посадкой нужно укоротить длинные корешки.

Для того чтобы получить хороший урожай капусты, необходимо высаживать ее в плодородные, воздухопроницаемые почвы с нейтральной реакцией. Скороспелые сорта капусты хорошо растут на супесчаных, легкосуглинистых и пойменных почвах, средние и поздние – на черноземах и торфяниках, а также дерново-подзолистых почвах.

Если участок переувлажнен, высаживать капусту следует на гребнях или грядах.

Для ранних сортов капусты рекомендуется выбирать участки, где раньше всех растаял снег, то есть хорошо обогреваемые солнцем.

Для средних и поздних сортов капусты участок дополнительно взрыхляют мотыгой или граблями, чтобы удалить если не все, то хотя бы часть сорняков и ликвидировать корку на поверхности земли.

Сначала высаживают раннюю капусту, затем рассаду позднеспелых сортов, чтобы она могла образовать кочан до наступления холодов. Перед посадкой обязательно поливают рассаду в горшочках.

Высаживать рассаду следует достаточно глубоко, до уровня первого листочка, чтобы у растения формировались придаточные корни. Но при этом нужно следить за тем, чтобы верхушечная почка не была засыпана. Посадив растение, хорошо утрамбовывают землю вокруг него, чтобы корень плотно соприкасался с почвой и не было не заполненных землей пустот.

Перед посадкой лунки нужно полить водой (1—2 л на одну лунку). После посадки растения нужно снова полить и присыпать сухой почвой.

Закончив посадку, уплотненные междурядья взрыхляют. Заранее размечают участок так, чтобы обеспечить лучшую площадь питания растениям. Для капусты подходят рядовой и квадратные способы посадки, при этом нужно учитывать также сорт капусты и плодородие почвы.

Раннюю капусту высаживают в плодородную землю рядами с расстоянием между ними 60—70 см, а между рядами – 25—30 см (рис. 10). Если почва не слишком хорошо удобрена, площадь питания должна быть больше – 30—35 см в рядке, а между рядами – 60—70 см.

Среднеспелые сорта высаживают в ряды, соблюдая расстояние между ними 70 см, а между растениями – не менее 50 см. Поздние сорта должны высаживаться на расстоянии не менее 60 см.

Рис. 10. Высадка рассады в открытый грунт

Если срок посадки рассады уже прошел, можно посеять капусту семенами. Бороздки делают таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 10 см, а глубина 1—2 см. Можно сделать и лунки глубиной 2—3 см на расстоянии 25—30 см друг от друга с междурядьями в 60—70 см. В каждую лунку кладут по 2—3 семечка.

Срок посева – конец апреля – начало мая. Чтобы уберечь посевы от ночных холодов, их нужно накрыть пленкой на 2—3 недели, а затем ее снять. Через 3– 4 недели после посева, когда появятся всходы их необходимо проредить, оставляя между ними расстояние 30—40 см.

Если семена были высажены в лунку, то после появления на ростках 2—3 листьев нужно проредить всходы, оставив одно самое сильное растение.

Рассаду различных видов капусты, а также пекинскую капусту можно выращивать в теплицах. Семена нужно высевать в ряды с промежутком между рядами 10 см. Следите за тем, чтобы расстояние между ростками капусты должно быть не меньше 7 см, так как при частой посадке рассада вытягивается, междоузлия удлиняются, стебель становится тонким.

Когда образуются 2—3 настоящих листа и наступят теплые дни, пленку нужно приоткрыть, а если погода позволяет, то совсем снять.

Уход за капустой – это полив, регулярное рыхление почвы, подкормка и защита от вредителей и болезней. Выше уже говорилось, что капуста – очень влаголюбивое растение, поэтому главное при выращивании капусты – хорошо ее поливать. Особенно много воды необходимо во время образования и роста кочанов.

Если выращиваются ранние сорта капусты на легких почвах средней полосы, поливать ее следует не менее 5—6 раз за сезон. Средне– и позднеспелую капусту нужно поливать еще чаще. В засушливое время тоже необходимо поливать капусту не менее 8—12 раз в сезон.

Во время полива из шланга или лейки необходимо следить за тем, чтобы напор был несильным – это позволит избежать уплотнения почвы и стока воды.

Уже через две недели после высадки в открытый грунт нужно осмотреть участок и заменить увядшие растения новыми. Сажать их нужно в нескольких сантиметрах от прежнего места. А когда растения приживутся, через 4—5 дней, провести обработку почвы в рядке.

Сначала, когда корни еще небольшие, рыхлить можно близко к растениям, оставляя неразрыхленными 4– 5 см вокруг растения. По мере роста корневой системы эта площадь должна увеличиваться. Во время рыхления нужно удалять все сорные растения. Их не стоит оставлять на участке, лучше вынести в компостную кучу.

Рыхление рекомендуется совмещать с окучиванием. Своевременное рыхление почвы снижает потребность в воде на 20—25%.

Для хорошего роста капусте необходимы органические удобрения, которые лучше вносить в почву осенью во время вскапывания.

Можно использовать конский, коровий, свиной навоз, птичий помет и компост.

Количество вносимого навоза должно быть следующим: в слабоокультуренные почвы – 5—6 кг на 1 м², хорошо окультуренные – 3—4 кг, пойменные – 4—5 кг, черноземные – 3—5 кг, а низинные торфяники – 2—2,5 кг на 1 м². Данное количество рассчитано для средне– и позднеспелых сортов.

Чтобы лучше обеспечить капусту полезными веществами, в навоз желательно добавить аммиачную селитру (0,1 кг на 10—15 кг навоза).

Минеральные удобрения можно вносить и во время формирования кочанов. Есть следующие нормы применения аммиачной селитры: 30—35 г на 1 м² супесчаных и суглинистых почв, 20—27 г – на 1 м² пойменных, 10—15 г на 1 м² осушенных торфяников. Нормы простого суперфосфата составляют соответственно 40—60, 30—40, 35– 40 г на 1 м², а хлористого калия – 10—15, 15—20 и 15—30 г соответственно.

Уже через 15—18 дней после высадки рассады нужно провести первую подкормку минеральными удобрениями. Для средне– и позднеспелых сортов необходимо внести половину нормы аммиачной селитры, ¹/₄ часть суперфосфата и ¹/₅ часть хлористого калия. Еще через 20 дней нужно внести оставшуюся дозу аммиачной селитры и суперфосфата, а также 40% хлористого калия. И только когда начнет формироваться кочан, можно провести подкормку оставшейся дозой хлористого калия.

Минеральные подкормки можно чередовать с органическими. Подкормку можно вносить в сухом виде или разводить в воде (70—80 г смеси удобрений на 10 л воды).

Проводя подкормку первый раз, вносят ее непосредственно к растению, второй и третий – между рядами растений с большой глубиной заделки. Если подкормка в сухом виде, вносят ее после полива или после дождя. Наиболее подходит для сухой подкормки в качестве азотного удобрения аммиачная селитра.

Азотные удобрения способствуют ускорению процесса образования кочанов. Они особенно важны для ранних сортов капусты.

Капустная муха. Это насекомое причиняет особенно большой вред растению в дождливые годы. Она встречается практически повсеместно, но больше всего ее в нечерноземной и центральной полосах. Существуют весенняя и летняя капустные мухи, среди которых более опасна весенняя. Она похожа на комнатную муху, но светлее и меньше ее: длина весенней мухи – 6 мм, летней – 7—8 мм. Ее личинки поражают корень и нижнюю часть стебля капусты, растение увядает и гибнет. Особенно вредоносна весенняя муха для цветной капусты.

Куколки весенней мухи зимуют в земле на глубине 10—15 см, а летней еще глубже – 15—30 см. Весенняя муха выводит 1—4 поколения, летняя – одно.

Меры борьбы: из химических препаратов можно использовать раствор хлорофоса (20 г на 10 л воды), который служит для предупреждения яйцекладки. Опрыскивают рассаду 2—3 раза, делая перерыв в 7—10 дней. А лучше заранее полить почву у основания растения раствором хлорофоса (30 г на 10 л воды).

Эффективны в борьбе с капустной мухой и отпугивающие средства, в качестве которых можно использовать нафталин, табачную пыль, смешанную пополам с гашеной известью, а также золу. Присыпают почву вокруг растения из расчета 20 г смеси на 1 м².

Яйцекладку капустной мухи можно уничтожить, если отгрести землю от корневой шейки растения на 10—15 см и насыпать взамен ее свежую землю, взятую из междурядий. Это нужно делать несколько раз в период откладывания яиц.

Если удалять с участка кочерыжки после срезки вилков, обрабатывать землю осенью, окучивать капусту, поливать и вводить подкормки перед окучиванием, то удастся предупредить поражение капусты этими вредителями.

Крестоцветная блошка. Этот опасный вредитель иногда полностью уничтожает всходы капусты, а также других овощных культур, выгрызая мякоть листьев. Крестоцветные блошки – жучки длиной 2—3 мм, черные или с желтыми полосками на подкрыльях. Они зимуют, как правило, под остатками растений или в поверхностном слое почвы.

Меры борьбы: растения нужно опылять табачной пылью. Эффект улучшится, если добавить в нее известь и золу. Табачную пыль и золу можно использовать и как профилактические средства, тем более что они являются удобрением.

Капустная белянка. Это один из самых опасных вредителей, причиняющих вред не только капусте, но и редису, репе, брюкве. Капустная белянка – бабочка с белыми крыльями с черными полосками в передней части, у самки на передних крыльях 2 черных пятна округлой формы. Взрослые гусеницы имеют желто-зеленую окраску, покрыты щетинками и волосками. Куколки зимуют на стволах деревьев, кустарников и т. д. Дают 3—4 поколения.

Меры борьбы: если площадь участка небольшая, гусениц можно собрать вручную и уничтожить. Кроме того, рекомендуется чаще пропалывать капусту и соседние участки. Из химических средств эффективными являются растворы бактериальных препаратов, таких как энтобактерин, дендробациллин, липитоцид. Раствор готовится из расчета 20—30 г вещества на 10 л воды.

Капустная моль. Особенно большой вред наносят гусеницы. Они имеют желтоватую окраску, веретенообразную форму, длина их составляет 9—12 мм. Гусеницы выгрызают небольшие участки листа, не затрагивая верхнюю часть. Очень часто повреждают верхнюю почку капусты. Распространены повсеместно. В теплых погодных условиях дают до 10 поколений.

Меры борьбы те же, что и с капустной белянкой.

Капустная совка. Повреждает крестоцветные и другие овощные культуры. У нее серо-бурые передние крылья, с желтоватой волнистой линией и двумя темными пятнами у переднего края, задние крылья темно-серого цвета. Гусеницы зеленого, зеленовато-бурого или буро-коричневого цвета, вдоль тела – желтая полоса.

Они причиняют вред, выгрызая в листьях отверстия, а затем проникая внутрь кочана и загрязняя его экскрементами. Гусеницы питаются ночью, а днем укрываются у основания кочана. Кочан постепенно загнивает, приобретает неприятный запах.

Куколки зимуют в почве на глубине 9—12 см. Капустная совка дает 2 поколения.

Меры борьбы: прежде всего осенью обязательно следует перекопать землю, тщательно пропалывать и окучивать растения. Молодые растения рекомендуется обработать раствором энтобактерина (10—30 г на10 л воды).

Капустная тля. Это мелкие насекомые длиной 2 мм, с крыльями и без, покрытые светлым восковым налетом. Личинки и взрослые тли поражают листья растений, питаясь их соком. Листья становятся бесцветными или приобретают розоватый цвет, скручиваются, а рост кочанов замедляется.

В первой половине лета тля обитает на сорняках, а затем самки перелетают на капусту. Они дают большое потомство, до 16 поколений за лето. Их количество может снизить только холодная погода.

Меры борьбы: во-первых, это опрыскивание табачным настоем. Настой готовится следующим образом: 50 г табака заливают 0,5 л воды, настаивают в течение суток, после чего разбавляют в 2—3 раза и добавляют немного мыла (40 г на 10 л).

Во-вторых, опрыскивание настоем картофельной ботвы. Для этого нужно 1,2 кг ботвы залить 10 л теплой воды, настаивать в течение 3 часов, затем процедить.

Также эффективным средством является отвар ботвы помидоров. 4 кг измельченной массы нужно залить 10 л воды, поставить на огонь и кипятить в течение 30 минут, затем остудить и процедить. Отвар следует перед использованием разбавить водой (на 3 л отвара 10 л воды).

Профилактическими мероприятиями являются уничтожение крестоцветных сорняков и уборка кочерыжек с участка. Хорошо рядом с капустой сеять морковь и укроп: эти растения привлекают насекомых, уничтожающих капустную тлю.

Крестоцветные клопы. Это насекомые крупных размеров с красными пятнами на крыльях. Они питаются соками из листьев. Зимуют они под опавшими листьями, под деревьями, по обочинам канав. Весной обитают на сорняках семейства капустных, а затем перебираются на культурные растения.

Меры борьбы заключаются в опрыскивании раствором карбофоса из расчета 5—10 г на 10 л воды. Важно также проводить уничтожение сорняков.

Слизни голые. Распространены почти повсеместно. Быстро размножаются в дождливые года, повреждают многие растения. Питаются ночью, а днем прячутся под комочками почвы, растениями, между листьями капусты.

Меры борьбы: прежде всего нужно скашивать траву в близлежащих канавах и сырых местах.

Для уничтожения слизней используется также раствор железного купороса (1 кг на 10 л воды). Эффективным средством является и смесь золы с хлорной известью (2 г золы и 4 г извести на 1 м²). Можно воспользоваться смесью табачной пыли с известью, взятых в равных количествах. Все мероприятия по уничтожению слизней нужно проводить поздно вечером, когда слизни переходят на растения.

Болезни растений – еще одна беда, с которой приходится бороться садоводам-огородникам. Но многие заболевания можно предотвратить или снизить вероятность их появления.

Кила. Это грибное заболевание наносит вред капусте, поражая ее корневую систему. Ее можно распознать по появляющимися наростам и вздутиям.

Меры борьбы: поврежденные растения выкопать и уничтожить. Нельзя сажать на этом месте капусту в течение 5—6 лет, так как в почве остаются споры.

Черная ножка. Это грибное заболевание развивается при плохом уходе за рассадой, если посевы слишком загущены, а также после резких перепадов температуры и влажности почвы. Начинается заболевание с того, что корневая шейка темнеет, становится тоньше и постепенно загнивает. Рассада полегает и засыхает.

Меры борьбы: прежде всего необходим тщательный уход за рассадой, соблюдение всех условий ее выращивания. Перед посевом и пикировкой необходимо заделать граблями в почву ТМТД (5—8 г на 1 м²).

Белая гниль. Грибное заболевание, которое поражает многие овощные культуры. Корнеплоды становятся мягкими и скользкими, но окраску не меняют. На поверхности зараженного места образуется рыхлый белый пушок.

Меры борьбы: не сажать капусту на одном и том же месте, вносить калийно-фосфорные удобрения.

Серая гниль. Это заболевание чаще всего развивается во время хранения. При этом основания черешков нижних листьев покрываются серым пушком.

Меры борьбы: обрабатывать хранилище 2%-ным раствором формалина или настоем хлорной извести (400 г извести развести в 10 л воды, дать настояться 3—4 часа). Соблюдать условия хранения капусты.

Фузариоз. Грибное заболевание, которое наносит вред в первую очередь листьям капусты, закупоривая сосуды. В результате рассада капусты увядает, а взрослые растения плохо растут. При этом листья желтеют, а иногда опадают совсем. Фузариоз проявляется также в том, что на поперечном срезе черешка листа появляется бурое кольцо сосудов.

Заболевание часто развивается в жаркую и сухую погоду. Недостаток калия в почве тоже может стать причиной появления фузариоза.

Меры борьбы: те же, что и при слизистом бактериозе.

Ранние и среднеспелые сорта белокочанной капусты, а также цветную капусту следует убирать по мере созревания кочанов.

Чтобы кочаны скороспелой капусты не растрескивались, их нужно пригнуть 2—3 раза в одну сторону. Таким образом ограничивается приток питательных веществ в кочан, и период уборки кочанов увеличится на несколько дней.

Кочаны нужно срезать осторожно, оставляя кочерыжку длиной 3—4 см и нижние листья. На такой кочерыжке можно вырастить и второй урожай. Для этого необходимо прежде всего взрыхлить почву в междурядьях и рядках и внести минеральные удобрения (на 1 м² 10 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия и 10 г суперфосфата). Затем растение нужно окучить, чтобы образовалась дополнительная корневая система.

Эти мероприятия приведут к пробуждению почек в пазухах оставшихся листьев и образованию новых небольших кочанов. За 2—2,5 месяца вырастают кочаны массой 200 г и более.

Капусту средних и поздних сортов, выращенную для зимнего хранения, можно срубить или выдернуть с корнем. Кочаны, предназначенные не для квашения, а для хранения в свежем виде, нужно убирать в конце октября, лучше до заморозков. Срезанные кочаны складывают в кучи, чтобы наружные листья немного подвяли и не ломались при транспортировке. Брюссельской капусте заморозки не страшны, напротив, они улучшают ее вкус. Ее можно убирать поздней осенью.

Длительность хранения капусты во многом зависит от сорта, поэтому не следует хранить вместе капусту разных сортов.

Капусту обычно хранят в подвале или в погребе на стеллажах. Оптимальная температура хранения 0 °С, а относительная влажность воздуха – 95%.

Небольшое количество кочанов можно подвешивать за кочерыжки к потолку или полкам отдельно друг от друга. Если же урожай капусты оказался очень большим, ее лучше уложить на стеллажи в 2—3 слоя в виде пирамиды. При этом следует учитывать, что расстояние между кочанами и следующей полкой должно быть около 25—30 см.

Другой способ хранения капусты – в решетчатых ящиках. Капусту укладывают кочерыжками вверх, а последний верхний слой – кочерыжками внутрь. Ящики ставят на деревянный настил, причем расстояние между полом и настилом должно быть около 20 см.

Чтобы предупредить образование серой гнили, капусту перед закладкой на хранение можно посыпать мелом или гашеной известью (2—3 кг на 100 кг капусты).

Цветная капуста хранится при той же температуре и относительной влажности воздуха, что и белокочанная, в течение 2—3 месяцев. Лучше всего хранить ее в ящиках, дно которых выстлано полиэтиленовой пленкой. Листья можно слегка обрезать выше головки, но можно хранить и со всеми листьями. Сверху ящик тоже нужно накрыть полиэтиленовой пленкой.

Цветную капусту можно хранить в тонких полиэтиленовых пакетах. Можно воспользоваться и толстой пищевой пленкой, но для этого нужно вырезать с обеих сторон пакета отверстия диаметром 8—10 мм.

В один пакет нужно поместить 1—2 головки, предварительно очистив их от листьев, завязать и уложить в ящик.

В пакетах капуста хранится не меньше 35—40 дней при температуре 0 °С.

Еще один способ хранения цветной капусты заключается в следующем: целые растения вместе с корнями нужно положить в ящики, корни пересыпать песком и обильно полить, а листья приподнять. Отбирают растения с диаметром головок 25 см и выкапывают их до наступления заморозков. Температура хранения должна быть не выше 2—4 °С.

Картофель – многолетнее растение семейства пасленовых. В огородной практике используется как однолетнее. Картофель – одна из основных овощных культур. И это неудивительно, поскольку это ценнейший продукт питания. При потреблении в сутки 300—400 г картофеля обеспечивается около 10% необходимой человеку дозы калорий. В его клубнях содержится до 18% крахмала, а также провитамин А, витамины В₁, В₂, В₆, PP и C. А белок картофеля, хотя его сравнительно немного – 1,5—2%, по своей биологической ценности превышает белки многих других растений, так как содержит все необходимые человеку аминокислоты.

Рис. 11. Картофель: а – столоны; б – молодые клубни; в – корни; г – старый клубень; д – цветки; е – ягоды

Также картофель используется в качестве корма для скота и птицы. Известно, что при его скармливании коровам заметно увеличиваются надои молока. Кроме этого, он издавна известен в народной медицине. Соли магния, калия, кальция, серы, железа, йода, марганца, содержащиеся в клубнях картофеля, оказывают терапевтическое действие при заболеваниях щитовидной железы, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и малокровии. Также он очень эффективен при лечении ожогов и экземы. Но особенно широко применяются пары свежесваренного картофеля, в частности при респираторных заболеваниях.

Выращивают картофель и для получения картофельного крахмала, который используется при выпечке кондитерских изделий и при стирке белья. Широко применим картофельный спирт. В настоящее время известно около 150 видов этого растения.

Картофель – клубнеплод, так как у него развиваются подземные клубни (рис. 11).

Корневая система развивается в основном в верхнем, пахотном, слое почвы на глубине до 60—70 см. Такое расположение характерно для мочковатой корневой системы. При размножении картофеля семенами образуется главный корень с боковыми ответвлениями. В таком случае он может проникать на глубину до 150 см. В уплотненных почвах корневая система развивается плохо, распространяясь в стороны на 50—60 см.

Стебли картофеля ветвящиеся, основная окраска зеленая (в зависимости от сорта может приобретать красно– или сине-фиолетовые оттенки). Число стеблей в кусте колеблется от 4 до 8 (от числа проросших глазков). Признаки куста, по которым можно отличить сорт: форма, положение стеблей, длина стеблей и облиственность.

Листья на стебле размещаются по спирали. Поверхность листа бывает и морщинистой, и гладкой, но всегда ворсистая.

Цветки собраны в соцветия. Окраска венчика зависит от сорта, бывает белой, красно-фиолетовой, сине-фиолетовой и синей. У некоторых сортов цветение слабое, цветки не имеют пыльцы и не завязывают плодов. Картофель самоопыляется, перекрестного опыления почти не наблюдается.

Плод картофеля представляет собой многосеменную ягоду шаровидной или овальной формы. В пищу не употребляется из-за большого содержания соланина.

Клубни развиваются из тонких боковых побегов (столонов) и представляют собой сильно утолщенный подземный стебель, являясь органами запаса. По форме и окраске клубни могут быть различны. Также они различаются по количеству глазков, по окраске мякоти, по толщине кожуры и т. д.

Как и каждое растение, картофель может расти и нормально развиваться лишь при определенных условиях.

Наиболее комфортно картофель чувствует себя при умеренной температуре – около 21 °С. Клубни начинают прорастать уже при 5—7 °С. Если температура слишком низкая или очень высокая, то рост замедляется и повышается восприимчивость к болезням. В почве, прогретой до18 °С, всходы появляются уже на 12—14 день. Ботва картофеля ранних сортов практически не переносит заморозков и при температуре 1—2 °С гибнет. Если долгое время стоит холодная, дождливая погода или, наоборот, очень жарко, то может начаться образование дополнительных клубней (так называемых деток). Самая благоприятная температура для клубнеобразования – 12—18 °С. Если нагрев почвы выше 29 °С, прирост клубней прекращается. Поэтому картофель – растение стран с умеренным климатом.

Картофель относится к светолюбивым растениям. Его нельзя сажать в затененных местах (например, междурядьях деревьев), так как при недостаточной освещенности ботва желтеет, стебли вытягиваются и образуется малое количество клубней. Если ряды картофеля во время посадки направить с севера на юг, то растения будут равномернее освещаться, а это, в свою очередь, приведет к увеличению урожайности. Клубни, хранящиеся некоторое время на свету, зеленеют. В них образуется хлорофилл и увеличивается содержание соланина. В пищу такие клубни употреблять не рекомендуется, но это прекрасный посадочный материал (поскольку менее подвержен болезням).

Картофель – влаголюбивое растение. Особенно для него важен полив во время формирования клубней. Для образования 1 кг массы ему нужно не менее 80—100 л воды. Но переувлажнение почвы вредно, так как в клубнях образуется меньше крахмала и растение становится беззащитным перед болезнями. Кроме того, в таком случае ухудшается воздухопроницаемость почвы, что приводит к загниванию клубней.

Поскольку корневая система картофеля слабо развита, он испытывает потребность в питательных веществах. В основном это калий, азот и фосфор. (В среднем на каждые 50 кг клубней картофель получает из почвы 2,5 кг азота, 1 кг фосфора и 4 кг калия.) Кроме них, картофель нуждается в магнии, сере, железе и других элементах. Причем при более мощной ботве расходуется большее количество питательных веществ. Их недостаток приводит к различным изменениям в органах, особенно в листьях.

Лучшие почвы для картофеля – легкие супесчаные и суглинистые черноземы, пойменные почвы и торфяники. Рыхлые, хорошо проницаемые, они способны наиболее полно удовлетворять потребность картофеля в кислороде, особенно в период клубнеобразования, и способствуют выводу в атмосферу углекислоты. При неблагоприятных условиях только 50% столонов становятся продуктивными. На остальных клубни не образуются. Поэтому так необходимы прополка и глубокое рыхление.

В России районировано 100 сортов картофеля. Наибольший урожай можно получить при культивировании сортов, подобранных специально с учетом почвенно-климатических условий. Сорта картофеля различаются по срокам созревания: ранние (их убирают через 50—60 дней после посадки, выращивают для летнего употребления), среднеранние (через 60—80 дней, для летнего и осенне-зимнего употребления), средние (через 80—100 дней), среднепоздние (через 100—120 дней) и поздние (свыше 120 дней, в основном применяют для хозяйственных целей).

Целесообразнее всего выращивать сразу 2—3 сорта разной скороспелости.

Уже давно замечено, что урожайный вначале сорт через 10—15 лет теряет свою продуктивность и вырождается. Главная причина этого – вирусные инфекции. Чтобы их избежать, надо стараться время от времени заменять посадочный материал картофелем другого сорта. Причем желательно, чтобы это были специально выведенные новые сорта, поскольку они отличаются большей устойчивостью к различным заболеваниям.

Наибольший интерес представляют следующие сорта:

Анар – среднеспелый, урожайный, высокие вкусовые качества; клубни красные, овальные, мякоть белая. Не поражается железистой пятнистостью. Хорошая лежкость. Рекомендуется к посадке в южных районах.

Белорусский ранний – высокоурожайный сорт, хорошие вкусовые качества; клубни белые, округлые, мякоть белая. Устойчив к раку, но паршой и фитофторозом поражается сильно. Лежкость удовлетворительная. Рекомендуется к посадке на торфяных и пойменных почвах.

Берлихинген – среднепоздний, высокоурожайный сорт, вкусовые качества удовлетворительные; клубни красные, овальные, с шелушащейся кожурой, мякоть белая. Устойчив к раку, парше, менее – к фитофторе. Поражается кольцевой гнилью. Распространен повсеместно.

Вармас – ранний, вкусовые качества хорошие; клубни белые, крупные, овальные, мякоть белая, во время варки не разваривается. Лежкость хорошая. Устойчив к раку. Засухоустойчив, рекомендуется к посадке в южных и центральных районах.

Волжанин – среднеранний, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие; клубни белые, очень крупные, овальные, мякоть белая, число клубней большое. Лежкость хорошая. Устойчив к вырождению, но сильно поражается паршой. Засухоустойчив, распространен в основном в Поволжье и в южных районах.

Гатчинский – среднеспелый, урожайный сорт, вкусовые качества хорошие; клубни белые, крупные, округлые, кожура сетчатая, мякоть белая. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, черной ножке, фитофторе, редко поражается паршой и макроспориозом. Распространен повсеместно.

Гибридный-14 – среднепоздний, высокоурожайный сорт, вкусовые качества отличные; клубни белые, округлые, ровные, кожура шелушащаяся, мякоть белая. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, фитофторе и вырождению. Рекомендуется к распространению в средней полосе России.

Детскосельский – среднеранний, высокоурожайный сорт, вкусовые качества хорошие, повышенное содержание витамина С; клубни светло-розовые, крупные, плоскоовальные, кожура гладкая, мякоть белая. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, парше, фитофторе, железистой пятнистости. Распространен в центральных районах.

Дружный – среднеранний, высокоурожайный сорт, высокая крахмалистость, вкусовые качества хорошие; клубни белые, округлые, мякоть белая, при резке немного темнеет. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, фитофторе и вирусным инфекциям.

Искра – раннеспелый, урожайность высокая, отличается повышенным содержанием белка, высокими вкусовыми качествами; клубни белые, округлые. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, фитофторе. Распространен на Урале.

Лорх – среднепоздний, урожайный сорт, очень хорошие вкусовые качества, повышенная крахмалистость; клубни белые, округло-овальной формы, мякоть белая, кожура слегка шелушится. Лежкость хорошая. Отличается повышенной устойчивостью ко всем основным болезням, кроме рака. Один из самых распространенных сортов.

Приекульский ранний – высокоурожайный сорт, вкусовые качества удовлетворительные; клубни белые, округло-овальные. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, парше и фитофторозу. Распространен повсеместно.

Смена – среднеранний сорт, отличается высокими вкусовыми качествами, очень высокоурожайный, клубни крупные, белые, округло-овальные, мякоть белая, кожура гладкая. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, фитофторозу. Распространен в центральных районах.

Темп – поздний, высокоурожайный, с повышенным содержанием протеина, отличается высокими вкусовыми качествами; клубни крупные, белые, округло-овальные, мякоть светло-желтая. Лежкость хорошая. Устойчив к раку, фитофторе, относительно устойчив к парше обыкновенной. Распространен в центральных областях России.

Картофель в основном размножается клубнями. Но если посадочного материала недостаточно, можно проводить посадку частями клубней, рассадой и даже ростками. Семенное размножение используется в селекционной работе.

Существует несколько довольно эффективных способов подготовки семенного картофеля к посадке.

Прежде всего это прогревание клубней. В течение двух недель клубни нужно выдерживать в относительно теплом помещении, в результате чего ускорится развитие почек, они пробудятся.

Часто проводят так называемые стимулирующие надрезы клубней. Эта мера объясняется тем, что у клубней в первую очередь прорастают верхушечные почки, а остальные замедляют свой рост. Эта процедура помогает повысить количество проросших глазков, достаточно только заранее (зимой) надрезать клубень в поперечном направлении, оставляя слой в 1—2 см недорезанным (рис. 12).

Рис. 12. Способы размножения картофеля: а – целый клубень; б – вырезка проросших глазков; в – проросшие глазки; г – укоренившийся зеленый черенок; д – черенок, разделенный на части по числу междоузлий; е – клубень с ростками; ж – срезка верхушки клубня

Чтобы обеспечить ростки дополнительным питанием, клубни обрабатывают растворами минеральных удобрений: 0,4 кг аммиачной селитры, 0,4 кг суперфосфата на 10 л воды. Клубни погружают в раствор, оставляют на 1 час, после чего сушат и высаживают. Можно обойтись менее кардинальной мерой: сбрызнуть семена этим раствором (0,2—0,3 л на 10 кг клубней).

Стимулировать химические процессы в посадочном материале можно, обработав его микроэлементами (такими, как марганец, цинк, кобальт, бор, медь). Большинство из них находится в древесной золе. Во время посадки нужно внести по 20—30 г золы под каждый клубень или посыпать ей клубни, приготовленные к высадке.

Чтобы всходы были дружными, а кусты – сильными, с хорошей облиственностью и большим количеством стеблей, клубни за день до посадки рекомендуется обработать слабым раствором ростовых веществ (гиббереллина, гетероауксина, янтарной кислоты и др.).

Одним из самых эффективных способов ускорить на 12—15 дней получение урожая (что особенно важно для северных районов), а также методом борьбы с болезнями и вредителями (выбраковываются гнилые, больные клубни) является проращивание клубней. Для этого раскладывают посадочный материал в 2—3 слоя в светлом помещении с температурой 12—15 °С и оставляют на месяц. (Лучше, если температура сначала будет высокой – 20—22 °С, а затем – 7—8 °С). По прошествии этого срока на клубнях появятся крепкие ростки.

Можно сократить срок появления ростков. Для этого проводят влажное проращивание: картофель укладывают слоями в ящики и пересыпают опилками, смоченными в воде. Клубни будут иметь не только ростки, но и корни. Это поможет появиться всходам на 5—7-й день после посадки.

Если в посадочном материале встречаются крупные клубни (110—120 г), их следует разрезать на части.

Но при этом нужно соблюдать такие условия: резку проводить в день посадки; каждая часть должна быть не менее 40 г; резать нужно в поперечном направлении, делая клубни более округлыми; следить за тем, чтобы на каждой части оставалось минимум 3 глазка.

Наиболее пригодны для посадки клубни массой 50—80 г.

Непосредственно перед посадкой нужно осмотреть клубни, выбраковывая больные, подмороженные, с неполноценными ростками.

Ранее уже говорилось о том, что картофель – растение рыхлых почв, поскольку для нормального развития ему обязательно нужен кислород.

Кроме того, тугие, прессованные почвы препятствуют образованию клубней, они получаются мелкие, искривленной формы.

В этом случае корни растения не имеют возможности получать достаточное количество питательных веществ, поскольку расположены в верхнем слое.

Чтобы обеспечить максимум рыхлости почвы во время посадки и роста картофеля, надо проводить ряд мероприятий.

Нужно обязательно вскапывать землю осенью. Перед этим следует удалить ботву предшествующей культуры, корни сорняков, очистить участок. Осенью лучше вскапывать глубоко – не менее чем на 25—28 см.

Таким образом будет обеспечена наибольшая наполняемость почвы влагой и лучшая ее сохранность. Хорошо, если участок будет обработан еще и весной, особенно если на нем суглинистая или глинистая почва. Песчаные почвы достаточно прорыхлить.

В целях профилактики болезней рекомендуется соблюдать правила севооборота. Так, предшественниками картофеля не должны быть растения семейства пасленовых – томаты, баклажаны и др.

Это объясняется наличием общих заболеваний и общих вредителей. Наиболее богатый урожай можно получить с земли бывшей под паром, то есть с той, на которой год или несколько лет не возделывались никакие культуры. Хорошо растет картофель после моркови, свеклы и других корнеплодов (если они были удобрены), а также капусты, огурцов и бахчевых культур.

Поскольку корневая система картофеля довольно слаба, а для образования клубней требуется большое количество питательных веществ, необходимо проводить подкормку органическими и минеральными удобрениями.

Органические удобрения (навоз, торфонавозные и другие компосты), кроме всего прочего, повышают плодородие почв.

При норме внесения 40 т навоза на 1 га урожайность картофеля увеличивается почти вдвое. Наиболее эффективно применение навоза на песчаных почвах.

Используют разбросной (равномерное распределение навоза по участку и перекопка его) и местный (в лунку) способы применения этого вида органических удобрений. Предпочтительнее второй.

При недостатке навоза можно использовать торфо-навозный компост, приготовленный за 4—6 месяцев до внесения в почву. Однако важно помнить: чем больше недостаток влаги в почве, тем глубже надо вносить органические удобрения.

Часто применяются и минеральные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, двойной суперфосфат, хлористый калий, сернокислый калий, нитроаммофоска, нитрофоска. Используя минеральные удобрения, надо знать тип почвы, которая есть на участке, поскольку потребность в удобрениях у разных почв разная. Так, черноземам важны фосфорные добавки, затем азотные и в меньшей степени калийные. Суглинистые нуждаются в азотных, менее – фосфорных удобрениях, калийные почти не нужны.

Песчаным почвами нужны азотные, менее – калийные и еще меньше – фосфорные удобрения. На торфяных почвах наблюдается недостаток калия, азотом и фосфором они обеспечены.

Норма расхода на 1 м²: древесной золы – 30—50 г, аммиачной селитры – 20—25 г, калийной соли – 12—15 г, суперфосфата – 25—30 г, нитроаммофоски – 25—30 г.

Если до и во время посадки было внесено недостаточное количество удобрений, можно провести подкормку. Она особенно эффективна перед выпадением осадков. Для этого удобрения вносят так, чтобы они не контактировали со стеблями растений. Также можно положить подкормку в междурядье. Эффективна жидкая подкормка: на 10 л воды – 30—40 г азотных или калийных, 60—80 г фосфорных удобрений.

Вносить все удобрения следует очень осторожно, поскольку чрезмерная увлеченность ими может привести к накоплению клубнями нитратов и нитритов.

Определение срока посадки – очень ответственная задача. От этого во многом зависит урожай. Земля должна быть умеренно прогретой (до 6—8 °С на глубине 10 см), влажной, но не сырой.

Существует несколько способов, помогающих выяснить срок посадки. Одним из них является определение рассыпчатости почвы. Для этого нужно взять горсть почвы, сжать ее в кулаке и бросить комок на землю. Почва готова к посадке, если она рассыпается при ударе о землю. Также срок посадки примерно можно определить по распускающимся листьям березы (они должны быть размером с пятачок). В южных районах России картофель начинают высаживать в начале апреля. В северных – в конце мая – начале июня. В условиях Нечерноземья ранний картофель целесообразнее высаживать в конце апреля – начале мая.

Способ посадки картофеля зависит от нескольких факторов. Это и близость залегания грунтовых вод к поверхности, и месторасположение участка, и, конечно же, климатические условия местности.

В районах с избыточным увлажнением почв рекомендуется сажать картофель на гребнях и грядах. В таком случае почва быстрее прогревается, влажность уменьшается, улучшается доступ кислорода к клубням, одним словом, создаются оптимальные условия для роста и развития картофеля.

Гребни – рядки высотой 20—25 см, ширина междурядий – 50—70 см. Чем сильнее влажность почвы, тем выше гребни и шире междурядья. Но нужно учитывать, что в этом случае уменьшается густота посадки. Поэтому расстояние между клубнями должно быть 15—20 см.

Рис. 13. Формирование гряд при посадке картофеля: а – разделительный гребень; б – размещение клубней; в – линия раздела обработанной и необработанной почвы

Гряды – ряды почвы высотой 15—20 см и шириной 120—160 см. На одной гряде размещаются два гребня. Расстояние между грядами составляет 70—90 см. Также могут формироваться гряды и с одним гребнем. Но в этом случае на середине гряды образуют грядковый профиль, чтобы получилось две борозды, в которые укладывают клубни картофеля (рис. 13).

Формируют гребни и гряды в основном весной, за 5—6 дней до посадки. Можно эту процедуру проводить и осенью, особенно если участок расположен в местности с высокой влажностью.

В Центрально-Черноземном регионе, на юге и юго-востоке России, в степной части Западной и Восточной Сибири применяют посадку картофеля на ровной поверхности, так как это районы с недостаточным увлажнением почвы. Правда, и здесь иногда можно использовать посадку в гребень (например, в дождливое лето), но в этом случае его вершина должна быть пологой.

Рис. 14. Посадка на холмиках: 1 – образование холмиков; 2 – холмики с клубнями, перемещенные в лунки; а – лунки; б – холмики; в – клубни в лунках и на холмиках; г – слой почвы над клубнями; д – слой почвы после перемещения холмиков в лунки

Это позволит сохранить имеющуюся влагу, но избавит от излишней увлажненности. Важно и то, на какую глубину высажены клубни. Существует несколько способов посадки.

1. Клубни размещают в грядках на глубине 2—3 см; всходы, когда они появятся, засыпают землей. Через некоторое время всходы появятся вновь – их засыпают снова. В этом случае на стебле образуется большее число столонов, что приведет к увеличению урожайности.

2. Посадка на холмиках – способ трудоемкий, но эффективный: урожайность картофеля повышается на 25% и убирать его можно на 20 дней раньше. Посадка проводится на 3 недели раньше срока. По нужной схеме копают лунки, образуя холмики. На их вершины кладут клубни картофеля, на 2 см присыпают их землей. Когда клубни прорастут, их вместе с землей совковой лопатой осторожно опускают в приготовленные лунки (заранее вносят в них удобрения). Засыпают землей на 15—20 см (рис. 14).

3. Можно порекомендовать способ посадки с образованием м-образного ложа (рис. 15). В центре приготовленных заранее двух гребней делают бороздку глубиной 10 см, разгребая почву к краям. В полученное м-образное ложе кладут клубни и присыпают их землей слоем около 3—4 см. Время от времени необходимо подсыпать почву к стеблям.

Рис. 15. Этапы формирования поверхности гребня при посадке в м-образное ложе (1-4): а – клубень картофеля; б – бороздки; в – края гребня; г – всходы картофеля

При этом способе посадки вода будет стекать к корням, а почва будет хорошо прогреваться: создадутся все условия для быстрого роста картофеля. Клубнеобразование ускорится и увеличится, почва будет рыхлой и без сорняков. Причем утверждается, что картофель получается с лучшими вкусовыми качествами, с большим содержанием крахмала.

Выбирая наиболее приемлемый способ, не надо забывать, что чем тяжелее почва и влажнее климат, тем менее глубоко следует сажать, и наоборот: чем суше и жарче климат, тем глубже посадка. Важно также помнить, что чем раньше проводится посадка, тем на меньшую глубину следует сажать клубни.

Оптимальная глубина посадки в районах с умеренным климатом: суглинистые и глинистые почвы – 5—6 см, торфяники и пойменные – 6—8 см, супесчаные – в гребнях на 8—10 см. Но если район с засушливым климатом, сажают на 5 см глубже (в зависимости от почвы).

Также существует зависимость глубины посадки от сроков: чем раньше сажают, тем меньше глубина посадки. Если посадка по каким-либо причинам задержалась, сажать нужно глубже.

Еще одним важным фактором, влияющим на урожайность, является густота посадки. Она зависит в первую очередь от биологических особенностей сорта. Например, ранние сорта отличаются слабой корневой системой и неразвитой ботвой, поэтому их следует сажать гуще. Поздние сорта, соответственно, реже.

Сажают картофель ровными рядами. И не случайно, так как это позволяет равномерно распределить площадь питания. Междурядье должно быть не менее 60 см шириной, у поздних сортов может доходить до 90 см.

При посадке под лопату в каждую лунку нужно положить горсть золы, 2 горсти навоза или компоста и одну столовую ложку сухого птичьего помета. Затем смешать все и присыпать землей. Клубень следует поместить на нужную глубину (если пророщенный – ростками кверху, если порезанный – срезом книзу). Затем участок нужно разровнять граблями.

До появления всходов (на 5—6-й день после посадки) нужно провести первое рыхление, чтобы уничтожить начинающие всходить сорняки. Повторить его рекомендуется через неделю, но более осторожно, чтобы не повредить начинающие прорастать всходы. Следует помнить, что если через некоторое время после рыхления прошел дождь, процедуру необходимо повторить, иначе она будет малоэффективной.

Если при посадке использован гребневой способ, то уход будет заключаться в следующем: гребни боронуют вдоль всего ряда сначала с вершины, а затем от основания вверх. Если посаженный клубень случайно вывернулся на поверхность, его нужно заделать обратно в почву. Когда появятся всходы, нужно рыхлить почву вокруг каждого куста и в междурядьях.

Часто случается так, что картофель только взошел и грянули заморозки. Что делать? В случае если всходы еще небольшие, их нужно присыпать землей на 3—4 см. Это может помочь даже при температуре 3—5 °С. Откапывать ростки не надо. Присыпать можно и подросшие всходы, но делать это нужно очень осторожно, начиная с верхушки. Откапывать их надо вручную. Также для защиты применяют дождевание, дымление. В крайнем случае можно укрыть всходы пленкой, хотя бы частично.

Картофель, вопреки устойчивому мнению, влаголюбивое растение. Но в разные периоды своего развития он по-разному реагирует на полив. В частности, переувлажнение в начальный период приводит к расположению корневой системы в верхнем слое почвы, что ведет к недостатку питательных веществ. После появления всходов положение меняется, влаги требуется больше, так как начинается активное формирование растения. Если влаги недостаточно, идет быстрое истощение питательных веществ основного клубня, листья желтеют и скручиваются, развитие растения замедляется.

Наибольшая потребность во влаге появляется в период бутонизации и цветения. При ее недостатке столоны перестают образовывать клубни, уже появившиеся клубеньки начинают прорастать, урожайность уменьшается. Картофель обильно поливают (на глубину 40—50 см), верхний слой разрыхляют и сверху насыпают торф, опилки или перегной (2—4 см). Испарение влаги уменьшится. Перед уборкой картофель поливать не рекомендуется.

Первый раз окучивать картофель следует, когда он достигнет 15—20 см в высоту. Окучивание проводят в зависимости от почвенно-климатических условий. Так, в засушливое лето окучивать надо минимальное количество раз, чтобы не пересушивать почву. При переувлажнении этот прием применяют чаще, чтобы почва оставалась рыхлой: так улучшается доступ кислорода к корням.

Окучивать надо осторожно, стараясь не повредить близкорасположенную к поверхности корневую систему картофеля. Если случайно обломался стебель, его нужно убрать.

Значительный вред могут причинить картофелю различные микроорганизмы и насекомые. Потери урожая в некоторых случаях могут составить до 50%. Поэтому одной из первостепенных задач при выращивании картофеля является выявление и устранение болезней растений и борьба с вредителями.

Возбудителями болезней могут быть грибы, вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. К особой группе относятся функциональные болезни; их причиной становятся нарушения процесса роста растения, на что оказывают влияние в том числе и климатические условия, такие как температура, осадки.

Борьба с болезнями и вредителями должна быть комплексной, то есть включать в себя систему мероприятий: правила хранения, сортировку семенного картофеля, подготовку почвы, соблюдение севооборота, химическую обработку и др. Очень важно уметь правильно и своевременно определить заболевание растения или его вредителя, чтобы наметить правильные меры по их ликвидации.

Ризоктониоз. Характерен для средней и северной части России, поскольку наиболее благоприятные для него условия – сырая, прохладная погода, а следовательно, недостаток воздуха в почве и ее уплотнение. От него страдают и растения в период вегетации, и клубни в период хранения. Особенно опасен весной, так как развивается при прорастании клубней, поражая ростки. Практически безвреден для пророщенных клубней. На корнях, столонах и стеблях пораженного растения образуются коричневые мокнущие язвы; листья желтеют, скручиваются. На клубнях образуются черные комочки, не смывающиеся водой, – зимующая стадия гриба.

Рис. 16. Рак картофеля

Эффективной мерой борьбы является отбор посадочного материала, поскольку ризоктониоз поражает в основном ослабевшие растения. Также важны соблюдение правил севооборота, уничтожение оставшихся растений. Перед по-садкой клубни рекомендуется опрыскать 1,5%-ным раствором борной кислоты или опустить их в него на некоторое время. Картофель следует сажать в хорошо прогретую почву. Время от времени нужно проводить прополку и рыхление.

Рак картофеля. Это карантинное заболевание. В почве гриб-возбудитель может сохраняться до 30 лет. Уничтожает весь урожай. Поражаются листья, стебли, корни, клубни. Проявляется в виде наростов: зеленого на стеблях, белого – на клубнях (рис. 16).

Пораженные клубни в пищу не употребляют, животным их можно давать только в вареном виде. Болезнь распространяется с почвой, семенным материалом, сельскохозяйственными орудиями. Благоприятные условия – влажность и температура 16—19 °С.

Меры борьбы те же, что и при ризоктониозе.

Сухая гниль. Развивается на травмированных клубнях. Появляются серовато-бурые пятна, мякоть разрыхляется, подсыхает, что приводит к образованию крупных складок кожуры. Постепенно весь клубень сгнивает. Инфекция сохраняется в почве, на клубнях (они могут заражаться, соприкасаясь друг с другом). Болезнь проявляется через несколько недель после закладки урожая на хранение.

Благоприятные условия для развития – повышенная температура и влажность.

Меры борьбы в основном сводятся к выбраковыванию поврежденных клубней при закладке на хранение, проветриванию и просушиванию хранилищ и погребов, переработке семенного материала.

Кольцевая гниль. Это заболевание чаще всего повреждает растения в период цветения. Вначале увядают стебли, затем они загнивают. На поверхности клубня появляются розовые и коричневые пятна, мякоть размягчается, начинает гнить. Сосудистое кольцо клубня окрашивается в желтый цвет, затем сереет и постепенно чернеет. Заражение происходит в сырую погоду при уборке картофеля.

Эффективными средствами борьбы с болезнью являются отбор семенного материала, дезинфекция и прогревание его перед посадкой, ликвидация зараженных кустов. Тара, в которой перевозят картофель, требует дезинфекции.

Мокрая гниль. Развивается во время хранения картофеля, при высокой влажности и повышенной температуре. От этой болезни погибают клубни, зараженные фитофторой, черной гнилью и кольцевой гнилью, а также подмороженные клубни.

Меры борьбы те же, что и при сухой гнили.

Вирусные болезни картофеля вызывают изменение окраски листьев, приводят к нарушению процессов роста и развития растений. Вирусные заболевания, а это прежде всего мозаика, хлороз, некроз, деформация листьев, нарушение роста растения, могут сократить урожай на 20—30%.

Симптомы болезней меняются в зависимости от сорта картофеля, внешних условий. Клубни зараженных вирусом растений внешне практически не отличаются от здоровых, но из них вырастают больные растения. Соблюдение всех правил агротехники поможет избежать заражения картофеля вирусными болезнями.

Колорадский жук – наиболее распространенный вредитель картофеля. Он объедает сначала листья, затем молодые стебли. В клубнях выгрызает часть мякоти. Взрослый жук имеет длину 7—12 мм, откладывает яйца ярко-оранжевого цвета, из которых через 5—17 дней выходят личинки. Продолжительность жизни личинки – 16—34 дня. После окукливания появляется молодой жук, который через 5—6 дней достигает половой зрелости и начинает откладывать яйца. Жук может жить без пищи (но не без воды) 10—11 месяцев. В почве, куда он зарывается на глубину до 60 см, может находиться от 7 до 18 месяцев. Потомство одной самки за одно лето (3 поколения) уничтожает до 2,2 га картофеля.

Применяют комплексные меры борьбы: использование химикатов (бензофосфат, дибром, фоксим, хлорофос, соответственно, 60, 140, 100—150, 25 гна10л воды). В последнее время на прилавках магазинов появились такие средства, как децис, фастак и др. Кроме того, необходимо частое рыхление междурядий, сбор и уничтожение жуков и личинок.

Картофельная нематода – червь микроскопических размеров (0,2—1,2 мм). Поражает корни растения. Сначала скручиваются концы листьев, причем нижние листья погибают быстрее. На клубнях образуются белые шаровидные наросты. Распространяется с зараженной почвой.

В качестве оздоровительных мероприятий проводят сжигание ботвы и соблюдают правила севооборота. Важно в качестве посадочного материала брать здоровые клубни.

Проволочники – личинки жуков-щелкунов. Распространены в умеренных и влажных районах. Длина взрослого проволочника – 15—25 мм. Личинки поедают корни и столоны, поражают клубни.

К мерам борьбы можно отнести использование протравленных клубней и выпалывание пырея (в его корнях проволочник размножается).

Главное условие, от которого зависит успешность проведения уборки картофеля, – правильное определение срока копки. Он зависит от погодных условий и зрелости картофеля. На завершение периода формирования урожая указывает подсыхание ботвы; это приводит к ускорению процесса созревания клубней, улучшению их качества. Кроме того, становится толще кожура, что очень важно для хранения. Если возникает необходимость более раннего сбора картофеля (например, ухудшилась погода), а ботва еще зеленая, можно провести опрыскивание 5%-ным раствором медного купороса за 7—15 дней до уборки. Сократить срок подсыхания листьев можно, применяя опрыскивание растений хлоратом магния (200 г на сотку).

Уборку следует закончить до наступления холодов. Так, в центральных районах – к 1 октября, в северных – к 25 сентября. В южных районах, где теплый период продолжителен, собирают два урожая: весенних посадок – в начале июля, летних – в начале ноября.

После выкапывания нужно оставить клубни на некоторое время (3—4 часа) на открытом воздухе, чтобы они подсохли. Затем их следует рассортировать: в первую очередь отобрать картофель на семена, потом немного поврежденные клубни для быстрого употребления, а оставшийся картофель убрать на зимнее хранение.

Не только от сорта картофеля зависит его лежкость, но и от условий хранения. Одна из главных бед овощеводов – прорастание картофеля. После обламывания ростков теряется до 30% урожая. Кроме того, всходы от таких клубней появляются на неделю позже.

В первые 2—3 месяца картофель не прорастает, поскольку содержание веществ, замедляющих прорастание, превышает содержание веществ, стимулирующих рост.

С течением времени это соотношение меняется. Благоприятным условием для прорастания является повышенная температура в хранилище. Предотвратить раннее прорастание поможет озеленение семенного материала: после уборки картофеля нужно оставить клубни, отобранные на семена, на 10—12 дней под открытым небом (при дождливой погоде делают навес). Периодически нужно осматривать картофель, переворачивать его, заодно удаляя пораженные клубни.

Нужно обязательно позаботиться о вентиляции помещения, в котором хранится картофель. В хранилищах желательно поддерживать постоянную температуру – 5—7 °С. Если картофель все же подмерз, это можно исправить, поскольку он восстанавливает свои свойства через 6—7 дней, если находится в помещении при температуре 18—20 °С.

Томат (помидор) – многолетнее растение семейства пасленовых. На участке он выращивается как однолетнее растение.

Томаты – ценнейшая овощная культура, ставшая любимой культурой у огородников-любителей и домашних хозяек. Сейчас помидоры выращивают даже дома на балконах и подоконниках.

Томаты используют в свежем, соленом, маринованном виде, даже в виде варенья.

Калорийность этой культуры невысока, но томаты исключительно ценны содержанием витаминов, органических кислот, минеральных солей.

В плодах содержатся 3—7% сахаров, до 1% яблочной и лимонной кислот и белков; соли калия, натрия, кальция, серы, йода, магния, железа, фосфора, витамины PP, C, провитамин A, витамины В₁, В₂, В₆ и много других полезных веществ.

Известно несколько десятков тысяч сортов и гибридов томатов: начиная от диких с несъедобными плодами до культурных, которые очень сильно отличаются друг от друга размерами плодов и рядом других признаков.

Кусты томата имеют хорошо развитую корневую систему, которая широко распространяется в стороны. По строению куста различают нештамбовый, штамбовый и картофелевидный виды.

Нештамбовый куст имеет тонкие стебли, которые полегают в период плодоношения. Листья у таких кустов крупные и слегка гофрированные. Подвязывать к опоре их необходимо как можно раньше, чтобы они не полегли.

Штамбовый куст имеет крепкие плотные стебли. Листья более мелкие, чем у нештамбовых кустов, но все же их можно отнести к средним. Листья сильно гофрированные и имеют короткие черешки. Большим преимуществом этого куста является его компактность.

Картофелевидный (крупнолистный) вид томатов встречается достаточно редко. Отличительной чертой этого вида являются листья, которые очень похожи по форме на картофельные.

В зависимости от высоты кусты томата можно разделить на несколько сортов.

Детерминантные сорта – низкорослые, слабоветвящиеся. Могут образовывать от 2 до 7 кистей, после чего стебель и боковые побеги прекращают свой рост. Боковые побеги отрастают лишь в пазухах листьев в самом низу ствола.

Такие сорта имеют много положительных качеств. Они не требуют пасынкования и хорошо вызревают в средней полосе в открытом грунте.

Эти сорта тоже неоднородны в своей массе: среди них принято различать супердетерминантные и полудетерминантные.

Супердетерминантные сорта прекращают свой рост после формирования на кусте 2—3 кистей.

Полудетерминантные сорта формируют на одном стебле от 8 и до 10 кистей. Они высокорослые и сильноветвящиеся. Растут они до двух метров и выше, но плодоносят в более низком темпе, чем детерминантные сорта. Поскольку эти растения образуют большое количество пасынков (даже пятого порядка), которые плодоносят, то они требуют пасынкования и подвязки.

По своему назначению все сорта томатов делятся на десертные и соусные.

Десертные сорта имеют плотные плоды. Они более сухие, чем соусные.

Соусные сорта отличаются плодами, семена которых свободно плавают в плодовой слизи.

Главнейшими условиями для получения раннего и высокого урожая томатов являются соблюдение и поддержание оптимального температурного режима, правильный и своевременный полив, хорошая освещенность, своевременные подкормки и хороший уход.

В разные периоды своего развития растение требует определенной температуры воздуха и почвы. Томат – растение теплолюбивое. Но так как в разное время года температура воздуха зависит от погодных условий, то огородник-любитель должен поддерживать для растения следующую температуру: летом в солнечную погоду – 22—25 °С, в пасмурную погоду – 20—22 °С, ночью – 16—18 °С. В ранние весенние месяцы, когда освещенность намного ниже, чем летом, днем 17—19 °С, а в пасмурную погоду – 15 °С. В это время года ночами допустимо понижение температуры до 12 °С.

Необходимо помнить, что в любое время года ночная температура ниже дневной. Обычно поддерживается разница около 5 °С. Большое влияние на рост и развитие плодов оказывает температура почвы. Она не должна опускаться ниже 14 °С. В противном случае в корневой системе прекращается синтез веществ необходимых для роста и развития растения. Чтобы растение нормально развивалось, ему необходима почва с температурой не ниже 20—25 °С.

Очень четко прослеживается зависимость роста и созревания плодов от температуры почвы. Чем температура почвы ниже, тем более поздний, но больший урожай получается. А если температура почвы высокая, то созревание наступает быстрее, но плоды остаются достаточно мелкими. В этом случае весь урожай получается более ранним, но значительно меньшим. Поэтому, чтобы получать действительно хороший урожай, необходима средняя температура почвы.

Каждому садоводу-любителю при выборе сорта томатов надо учитывать, что все сорта имеют разные требования к теплу.

Для хорошего роста и развития томатов необходимо учитывать освещенность.

Чем ярче свет, тем более полно, эффективно используют его растения, тем лучше они развиваются. Томат предпочитает прямые солнечные лучи, а не рассеянный свет.

Кроме того, для нормальной жизни томатному кусту необходим правильный полив. Нужно помнить, что в разные периоды роста и развития потребность растения в воде различна. Во время прорастания семян она достигает максимума, а в период цветения и роста плодов нельзя сильно поливать растения. Чрезмерный полив в период роста и созревания томатов может привести к растрескиванию плодов. Но совсем лишать полива растения в этот период нельзя: это может привести к сдерживанию роста, к пересыханию почвы и, как следствие, к осыпанию цветков и даже молодых завязей.

Томат хорошо растет на любых почвах. Но комфортнее всего он чувствует себя на супесчаных или суглинистых почвах, которые обладают большей влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Томат будет расти и плодоносить, если посадить его после огурцов или капусты.

Несомненно, получение хорошего урожая зависит от правильности выбора садоводом сорта томатов. В средней полосе необходимо выбирать такие сорта, которые обладают способностью расти и развиваться, хотя и медленно, но при пониженных температурах и могут выдерживать небольшие кратковременные заморозки.

В России районировано более 90 различных сортов томатов. Для каждой климатической зоны имеются свои сорта, которые наиболее приспособлены к условиям данной местности. Поэтому каждому садоводу-любителю при выборе сорта необходимо выяснить, для какой климатической зоны он рекомендован. Если, например, выращивать южные сорта в средней полосе, то они будут плохо завязывать плоды и очень поздно созреют. А северные сорта, выращиваемые на юге, будут давать урожай значительно ниже, чем районированные южные сорта.

Сорта томатов, предназначенные для выращивания в открытом грунте в средней полосе, должны быть скороспелыми, то есть от посева до созревания плодов должно пройти от 110 до 120 дней, а созревать все плоды должны не позднее чем за месяц. Если плодоношение недружное, то теряется часть урожая от заморозков или болезней.

В Поволжье, например, рекомендуется выращивать супердетерминантные сорта – такие, как Ракета, Искорка, Новичок, Глория и др.

Лишь выращивание районированных сортов дает возможность ежегодно получать большой и хороший урожай томатов. Но это возможно лишь при правильном уходе за растениями и при отсутствии различных заболеваний.

Существует огромное количество разнообразных сортов и гибридов томатов. Они подразделяются на сверхранние, ранние, среднеспелые и позднеспелые.

1. Сверхранние сорта и гибриды

Тибрид Алины. Куст низкий, рассаду не пасынкуют. Кисти на растении завязываются через лист. На каждой кисти вызревает около 5 плодов массой 80—150 г каждый.

С каждого куста при условии правильного ухода можно получить от 6 до 8 кг томатов. Спелый плод имеет ровную круглую форму. Цвет плода красный.

Чиполлино. Куст низкий, образуется 3—4 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает до 20 плодов, по 60—70 г каждый. В среднем с куста можно получить около 4 кг урожая.

Фотон. Куст низкий. Кисти на растении завязываются через лист. На каждой кисти вызревает около 6—7 плодов до 60 г каждый. С каждого куста можно получить около 3—4 кг томатов.

Черри. Куст средневысокий, образуется 3—4 стебля. Кисти на растении завязываются через лист. На каждой кисти вызревает 7—11 плодов до 20 г каждый. С одного куста можно получить 5—7 кг томатов.

Вишенка. Куст лиановидный, образуется 3—4 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает 20—30 плодов по 8—10 г каждый. В среднем с одного куста можно получить 3—5 кг урожая.

2. Ранние сорта и гибриды

Дубок. Куст низкий, образуется 2—3 стебля. Кисти завязываются через 1—2 листа.

На каждой кисти вызревает 5—7 плодов по 150 г каждый. С одного куста можно собрать до 6 кг урожая.

Утро. Куст низкий, образуется 3—4 стебля. На каждой кисти вызревает 5—7 плодов до 120 г каждый. С одного куста можно получить до 6 кг томатов.

Пионерские. Куст средневысокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 6—10 плодов по 60—80 г каждый. С одного куста можно получить до 6 кг томатов.

Глория. Куст средневысокий, образуется 3—4 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов по 100—120 г каждый.

Новичок. Куст средневысокий, образуется 3—4 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов до 150 г каждый.

С одного куста можно получить от 7 до 9 кг урожая.

Комнатные. Куст средневысокий, образуется 3—4 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 5—7 плодов по 60—80 г каждый. С одного куста можно получить 3—4 кг томатов.

Дамские пальчики. Куст высокий, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов по 40—50 г каждый.

С одного куста можно получить 4—5 кг томатов. Плоды красные, вытянутой формы.

Французские. Куст высокий, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов по 40—50 г каждый.

С одного куста можно получить 4—6 кг томатов. Плоды красные, круглые.

Урожайные. Куст высокий, образуется 1—2 стебля.

Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов до 500 г каждый. С одного куста можно получить 9—11 кг томатов.

Василиса. Куст высокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов до 100 г каждый. С одного куста можно получить 7—9 кг томатов.

Деликатес. Куст высокий, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 3 листа. На каждой кисти вызревает 5—7 плодов до 200 г каждый. С одного куста можно получить 7—9 кг томатов. Плоды вытянутой формы, красные.

Тибрид 2. Куст лиановидный, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 3 листа. На каждой кисти вызревает 20—30 плодов до 120 г каждый.

С одного куста можно получить 10—12 кг томатов. Плоды красные, сердцевидные.

Тибрид 3. Куст лиановидный, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 3 листа. На каждой кисти вызревает 8—27 плодов до 180 г каждый.

С одного куста можно получить 8—10 кг томатов. Плоды красные, круглые, ровные.

3. Среднеспелые сорта и гибриды

Канада. Куст низкий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 3 листа. На каждой кисти вызревает 9—11 плодов, до 300 г каждый. В среднем с куста можно получить около 6—8 кг урожая.

Гибрид-35 (Юбилейный Тарасенко). Куст высокий, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает 30—40 плодов по 100—200 г каждый. С одного куста можно получить 10—12 кг томатов. Плоды круглые, красные, ровные.

Рэч гаргон. Куст высокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 3 листа. На каждой кисти вызревает 10—15 плодов по 60—80 г каждый.

С одного куста можно получить 5—7 кг томатов. Плоды вытянутой формы, красные, ровные.

Огородник. Куст высокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 5—6 плодов до 250 г каждый. С одного куста можно получить 10—12 кг томатов. Плоды круглые, красные, ровные.

Гигант 5. Куст высокий, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 1—2 листа. На каждой кисти вызревает 8—12 плодов до 1000 г каждый.

С одного куста можно получить 8—10 кг томатов. Плоды ребристые, красные.

Японский великан. Куст высокий, образуется 3—4 стебля. Кисти на растении завязываются через 2 листа. На каждой кисти вызревает до 20 плодов по 60—70 г каждый. С одного куста можно получить 8—10 кг томатов. Плоды вытянутой формы, красные, ровные.

Гулливер. Куст высокий, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 3 листа. На каждой кисти вызревает 5—7 плодов до 400 г каждый. С одного куста можно получить 10—12 кг томатов. Плоды круглые, красные, ровные.

Розовый гигант. Куст лиановидный, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает около 20 плодов до 500 г каждый. В среднем с одного куста можно получить 6—8 кг урожая. Плоды неправильной формы, красные.

Самые лучшие. Куст лиановидный, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревают 9—12 плодов до 250 г каждый. В среднем с одного куста можно получить 5—7 кг урожая. Плоды ровные, круглые, красные.

Незнакомка. Куст лиановидный, образуется 1—2 стебля. Кисти на растении завязываются через 3 листа. На каждой кисти вызревает 30—40 плодов по 80—100 г каждый. В среднем с одного куста можно получить 8—10 кг урожая. Плоды желтые, ровные.

4. Позднеспелые сорта и гибриды

Аза. Куст средневысокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает 5—7 плодов по 300 г каждый. С одного куста можно получить 2—3 кг томатов. Плоды продолговатые, ребристые, розовые.

Апельсиновые. Куст средневысокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов по 120—350 г каждый. С одного куста можно получить 2—3 кг томатов. Плоды круглые, ровные, оранжево-апельсиновые.

Трушевидные. Куст средневысокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа.

На каждой кисти вызревает до 10 плодов по 100—120 г каждый. С одного куста можно получить 2—3 кг томатов. Плоды грушевидной формы, малиновые, мясистые.

Кубинский фиолетовый. Куст средневысокий, образуется 2 стебля. Кисти на растении завязываются через 2– 3 листа.

На каждой кисти вызревает 5—6 плодов по 300—400 г каждый. С одного куста можно получить около 4,5 кг томатов. Плоды коричневые, с кислинкой.

Мечта любителя. Куст средневысокий, образуется 2—3 стебля. Кисти на растении завязываются через 2—3 листа. На каждой кисти вызревает 6—8 плодов по 300—400 г каждый. С одного куста можно получить 3,5 кг томатов. Плоды плосковатые, ребристые, красно-малинового цвета.

Новогодний F1. Куст высокий, образует много стеблей. Облиственность средняя. Плоды массой 65—75 г каждый, округлой формы, слаборебристые. Они не растрескиваются и могут храниться до Нового года.

Целесообразнее выбрать сорта с учетом сроков их плодоношения, чтобы продлить период использования свежих помидоров.

Подготовка семян начинается еще с осени, когда томаты еще созревают. Для получения семян берут самые спелые плоды со 2—3-й кисти основного стебля и держат на солнце 2—3 дня. После этого промывают помидоры в кипяченой воде и хорошо просушивают. Затем разрезают плоды пополам, половинку над баночкой выдавливают и вычищают ложечкой все семена.

Банку закрывают бумагой и стягивают резинкой. Затем ее ставят на окно и дают семенам побродить 2—3 дня при комнатной температуре. Периодически банку встряхивают, чтобы семена перемешивались. Спустя положенное время перебродившие семена опустятся на дно. После этого тщательно промывают семена, залив их водой. Потом через марлю процеживают содержимое банки. Все семена собирают и выкладывают на плоскую тарелку для просушки. Сушить семена лучше на солнце в течение недели, все время перебирая их, чтобы они не слипались.

Для посева семена целесообразно начать готовить уже в феврале. Для этого нужно рассыпать их на бумаге и провести над ними наэлектризованной стеклянной или эбонитовой палочкой на высоте 1 см. Повторить эту операцию 2—3 раза, при этом помешивая семена. Делается это для того, чтобы пустые и непригодные для посева семена отбраковались сразу. Они притянутся к наэлектризованной палочке.

Когда семена отобраны, можно приступать к выращиванию рассады. Высокорослые помидоры начинают выращивать приблизительно в первой половине февраля, а низкорослые – в марте.

Для выращивания рассады лучше иметь специальные ящики. Они могут быть как деревянными, так и из других материалов, но при этом они должны на дне иметь дырочки, чтобы корни рассады не задыхались. Некоторые садоводы используют для рассады коробочки из-под сока с внутренним слоем, сделанным из фольги.

Почву перед посевом нужно хорошо полить. Чтобы всходы были дружнее, можно провести подкормку. Для этого берут на 1 л воды 1 столовую ложку золы, медного купороса – на кончике ножа, столько же борной кислоты. Все ингредиенты растворяют в горячей воде. Семена помещают в марлевый мешочек и погружают в раствор на ночь. Затем аккуратно отжимают и просушивают на блюдце.

Рис. 17. Появление всходов томата:а – петельки; б – нераскрывшиеся семядоли; в – раскрывшиеся семядоли

Перед посевом землю в ящике для рассады или в стаканчиках поливают слегка розовым теплым раствором марганцовокислого калия.

Это обеззаразит почву и ускорит появление всходов.

Затем делают пальцем небольшие лунки, в которые на равном расстоянии выкладывают пророщенные семена. После этого засыпают семена просеянным грунтом. Глубина посадки семени – не более 1 см. Если сажают рассаду нескольких сортов, целесообразно пометить ее.

Ящики с рассадой накрывают полиэтиленом и ставят в теплое место, например рядом с батареей. Когда почва подсохнет, слегка поливают ее. Спустя некоторое время должны проклюнуться ростки, появятся так называемые петельки. Это очень ответственный момент (рис. 17).

Как только появятся первые всходы, полиэтилен снимают с ящиков и выставляют их на свет. Иногда при мелкой посадке выросший стебелек вытаскивает на поверхность чешуйки. Они, как правило, мешают семядолям раскрыться. Поэтому их необходимо удалить. Для этого нужно слегка смочить такие всходы теплой водой, а спустя некоторое время осторожно снять чешуйки.

Чтобы избежать вытягивания рассады, первые 6– 8 дней нужно держать ее при температуре 13—16 °С днем и 11 – 13 °С ночью. Для того чтобы добиться понижения температуры ночью, открывают форточку, а ящики с рассадой ставят так, чтобы на рассаду не дуло из окна. Спустя неделю нужно изменить температурный режим: днем – до 20—22 °С, а ночью – до 18– 19 °С.

Чтобы рассада развивалась нормально, необходимо вести подсветку лампами дневного света. В фазе петельки первые 2—4 дня лучше делать это круглосуточно. Затем – с 16 часов вечера до 8 часов утра. К концу марта, когда рассада слегка окрепнет, вести подсветку можно уже не 16, а 8—10 часов без ущерба для молодых растений.

До появления первого настоящего листа рассаду не рекомендуется поливать. В случае пересыхания земли можно слегка сбрызнуть ее водой. Желательно поливать рассаду не чаще чем 1 раз в неделю. Начиная с фазы 5-го листа, полив можно участить до 1 раза в 3—4 дня.

После того как рассада достаточно окрепнет, ее нужно распикировать в отдельные стаканчики. Пересаженную рассаду на первые несколько дней ставят в тень и поливают только теплой водой. Это способствует быстрому укоренению ее на новом месте. Если пикируют сеянцы в грунт парника или теплицы, то нужно учитывать, что при этом рассада значительно хуже приживается и отстает в росте и развитии от той, что пикировали в ящики или стаканчики (рис. 18).

Известно, что томаты гораздо быстрее растут в открытом грунте при высадке рассады в самом конце мая.

Рис. 18. Пикировка сеянцев томата: а – правильная; б – неправильная

Дело в том, что только к этому времени почва достаточно прогревается. При более ранних сроках посадки очень часто происходит остановка роста рассады, которую молодые растения часто преодолевают с трудом.

Даже легкие заморозки могут погубить все томаты. Поэтому очень важно придерживаться правильных сроков посадки.

Непосредственно перед посадкой нужно перекопать участок и разровнять его. Затем следует сделать глубокие лунки и залить их водой. Консистенция почвы должна быть кашеобразной.

Чтобы получить более ранний урожай, некоторые огородники-любители сажают рассаду не в открытый грунт, а в теплицы и парники. Это можно делать лишь в том случае, если есть возможность на день открывать парник, а на ночь закрывать его.

В зависимости от плодородия почвы перед посадкой необходимо внести соответствующее количество удобрений. Сделать это целесообразнее за 10 дней до посадки. Смесь готовят из расчета 1 ведро компоста, 1 стакан золы, 1 ведро опилок, 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калийной селитры на 1 м². Эту смесь рассыпают по поверхности почвы и перекапывают.

Поливать помидоры можно редко, но очень обильно. Например, весной и осенью – 1 раз в 10 дней, а летом – 1 раз в неделю. Если стоит жара, полив должен быть более частым.

Поливать томаты надо не холодной водой из скважины, а теплой, отстоявшейся водой. Хорошо, если на участке имеется специальная емкость для воды, где она хорошо отстаивается и греется. В период плодоношения нужно поливать помидоры не реже двух раз в неделю. В холодную погоду полив можно отменить вовсе.

При очень частом поливе вырастает мощный куст с толстым стеблем и мясистыми листьями, который не дает хорошего урожая.

Главная задача огородника-любителя на протяжении всего сезона – борьба с сорняками. Необходимо не только выдергивать траву, но и удалять корни сорняков. Особенно длинные корни у одуванчика, молочая, полевого хвоща и вьюна-березки, поэтому придется проводить прополку регулярно.

На протяжении всего сезона необходимо подкармливать томаты. Это имеет очень важное значение при их выращивании. Делают это не реже 1 раза в две-три недели.

В период цветения и плодоношения нужно подкармливать томаты раствором, приготовленным из расчета на 10 л воды: 15 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 30—40 г хлористого калия. Это количество питательной смеси рассчитано приблизительно на подкормку 10 растений.

Ослабленные растения, помимо этого, хорошо подкормить водным раствором птичьего помета (1 : 10), коровяка (1 : 5), навозной жижи (1 : 4).

Во время цветения можно улучшить плодообразование у томатов. Поскольку томаты – самоопыляющиеся растения, периодически нужно встряхивать цветущие кисти. Проводить это надо ежедневно, лучше в середине дня. В самом начале плодоношения почву хорошо присыпать золой из расчета 3—4 столовые ложки на 1 м². Затем почву необходимо взрыхлить и хорошо полить. Это будет еще одной подкормкой, которая стимулирует завязывание плодов.

В самом начале августа надо прищипнуть верхушки у плодоносящих побегов. Это ускорит формирование и созревание плодов. Обычно прищипку проводят между 3-й и 4-й кистями.

Различные болезни и вредители могут нанести большой вред урожаю томатов. Конечно, намного легче предотвратить болезнь, чем с ней бороться.

Медведка. Насекомое (3—5 см) коричневого цвета, с прочным панцирем. Крепкими челюстями насекомое перегрызает корни и стебли молодых растений. Медведка не переносит запаха керосина, поэтому, если обработать им почву на участке, насекомое уйдет.

Паутинный клещ. Очень мелкое насекомое, которое селится на нижней стороне листьев растений и образуют паутинки.

Клещи очень быстро размножаются, особенно в сухую погоду, и сильно мешают растениям нормально развиваться.

Существует несколько способов борьбы с клещами. Первый способ заключается в том, чтобы не давать насекомым размножаться.

Для этого надо регулярно собирать пораженные клещом листья и сжигать их. Второй способ – это опрыскивание. Хорошо уничтожает паутинных клещей раствор кельтана (концентрация 0,2%).

Проволочник. Это личинка жука-щелкуна. Он похож на небольшие кусочки проволоки, отчего и получил свое название. Длина тела этого насекомого достигает 1—3 см. Личинка очень подвижна и живет в земле до трех лет.

Если на участке завелись проволочники, поможет глубокая перекопка почвы с добавлением аммиачной селитры или сульфата аммония (20—30 г на 1 м²).

Бурая пятнистость листьев. Признаки поражения растений этой болезнью можно увидеть вскоре после заражения. На нижних листьях появляются первые бурые пятна, которые потом быстро распространяются по всему растению. Листья со временем становятся темными и засыхают. Это заболевание относится к разряду грибковых. Споры грибка-возбудителя сохраняются на опавших листьях и остатках растений. Чтобы предотвратить заболевание, нужно тщательно убирать осенью весь растительный мусор с участка.

Самое благоприятное время для уборки урожая тогда, когда по ночам температура еще не опускается ниже 10 °С. Если убирать урожай позже, когда температура опускается ниже 5 °С, плоды не будут лежать, они вскоре начнут загнивать.

Различают биологическую и технологическую зрелость томатов. Биологическая зрелость наступает в тот момент, когда полностью сформировываются семена. Сам плод в этот момент остается зеленым.

Обычно массовый сбор урожая томатов начинается в самом начале сентября, еще до начала осенних заморозков. Но к этому времени, как правило, еще не все томаты полностью покраснели. Не стоит оставлять их на кусте, где они могут замерзнуть.

Кстати, чтобы урожай хранился дольше, снимать томаты с куста следует не красными, а бурыми. После этого можно положить их на дозревание.

Для этого понадобятся стеллажи или ящики. Плоды нужно перебрать и удалить поврежденные, а затем уложить их одним слоем в ящики или на стеллажи. Температура в помещении должна быть не ниже 25 °С. Иначе вместо того, чтобы дозреть, урожай будет просто лежать (при 12 °С) или может загнить (при 10 °С и ниже).

Раз в 2—3 дня следует перебирать помидоры и откладывать уже дозревшие.

Морковь – корнеплодная овощная культура семейства сельдерейных. Это двулетнее растение, которое выращивают ради съедобных корнеплодов. Главное достоинство моркови в том, что она очень богата каротином (провитамином А).

Кроме каротина, в моркови содержатся витамин С, витамины группы В; есть соли калия, магния, кальция, кобальта, фосфора и железа, а также бор и пектины.

Морковь очень устойчива к холоду. Ее семена прекрасно прорастают даже при температуре 3—4 °С. Значительно хуже морковь переносит жару и недостаток влаги. Пересохшая почва отрицательно сказывается на качестве корнеплодов: они становятся деревянистыми, грубыми и сухими. В то же время от слишком частого или несвоевременного полива корнеплоды трескаются и начинают гнить.

Известно несколько десятков тысяч сортов и гибридов моркови. Региональные требования для выращивания моркови в открытом грунте во многом зависят от сорта. В России районировано 19 сортов моркови.

Лучшими каротинными сортами по праву считаются такие, как Артек, Лосиноостровская-13, Московская зимняя А-515, Несравненная, Шантанэ-2461, Нантская-4, НИИОХ-336, Геранда, Витаминная, Парижский рыночный, Дувиккер, Гонзенхеймер и др.

1. Ранние сорта

Нантская-4 и Нантская-14. Это скороспелые сорта моркови, которые пригодны для посева ранней весной или поздней осенью. Морковь этих сортов можно употреблять в пищу уже через 50 дней после появления всходов, а полностью созреет она по истечении 90 дней. Корнеплоды этих сортов достигают длины 12– 16 см. Обычно они имеют оранжево-красную окраску и очень сочную, сладкую мякоть. Именно эти сорта считаются наиболее удачными для приготовления салатов, кроме того, они долго хранятся. 2. Среднеспелые сорта

Геранда. Морковь этого сорта поспевает чуть позже, чем Нантская. Для полного созревания необходимо, чтобы прошло от 100 до 120 дней с момента появления первых всходов. Длина спелого корнеплода достигает 8—12 см. Цвет моркови этого сорта обычно оранжево-красный, хотя встречаются отдельные корнеплоды с менее интенсивной окраской.

Морковь этого сорта хорошо хранится, однако обладает слегка грубоватой мякотью и поэтому не подходит для употребления в сыром виде.

Витаминная-6. Морковь этого сорта отличается очень большим содержанием каротина. Полностью созревшими корнеплоды считаются на 110—120-й день с момента появления всходов. Длина спелого корнеплода достигает 10—12 см. Этот сорт холодостойкий, поэтому подходит для подзимнего посева.

Лосиноостровская-13. Корнеплоды созревают за 110—120 дней с момента появления всходов. Сорт отличается большим содержанием каротина. Цвет оранжево-красный. Обычно корнеплоды этого сорта имеют правильную цилиндрическую форму и тупой кончик.

Несравненная. Корнеплоды созревают на 120—130-й день с момента появления первых всходов. Сорт холодостойкий, поэтому его можно сажать под зиму.

Московская зимняя А-515. Вегетационный период составляет 120—130 дней. Корнеплоды имеют правильную удлиненно-цилиндрическую форму с тупым кончиком и отличаются приятными вкусовыми качествами. Данный сорт подходит для длительного хранения и подзимнего посева.

НИИОХ-336. Корнеплоды созревают за 115—120 дней с момента появления первых всходов.

Они имеют правильную цилиндрическую форму, оранжево-красную окраску и отличаются приятным вкусом. Это довольно лежкий и холодостойкий сорт, кроме того, он отличается большой урожайностью.

Для посева моркови используют свежие семена, так как они сохраняют хорошую всхожесть не более двух лет.

Для моркови лучше всего подходят богатые перегноем песчаные почвы. Поэтому в грядку, подготовленную под морковь, всыпают некоторое количество песка. Это благоприятно скажется на урожае.

Перед посевом перекапывают почву на глубину до 20 см. Это облегчит рост корнеплодов.

После того как почва перекопана и удобрена, необходимо разбить грядки и разметить бороздки, в которые будет производиться посев семян.

Будет лучше, если ширина грядки не превысит 1,5 м, а ширина дорожек между грядками составит не менее 30 см. Морковь сеют рядками, по 6—8 рядов на грядке.

Чтобы удобнее было ухаживать за морковью в дальнейшем, рекомендуется сеять ее редкой строчкой. Тогда после появления первых всходов не придется заниматься прореживанием грядки, которое крайне нежелательно, потому что при этом оголяются корни соседних растений. Сеют морковь на глубину 0,2 см. Тогда всходы прорастут быстро и равномерно.

Для получения раннего урожая морковь сеют под зиму. Это можно сделать во второй половине октября или в ноябре в зависимости от погоды (при условии, что температура воздуха будет ниже 5 °С, иначе семена могут прорасти). При подзимнем посеве семена заделывают на глубину 1—2 см, а сверху засыпают торфом или перегноем слоем 2—4 см.

Весной морковь обычно высевают сразу после того, как сходит снег. Бороздки с семенами засыпают торфом или смесью песка с торфом и хорошо поливают.

Сразу после появления первых всходов необходимо проредить их, так как при позднем прореживании корнеплоды значительно хуже развиваются и растут. Затем следует хорошо взрыхлить землю.

В фазе 3—4-го листа необходимо начать подкармливать морковь. В 1-ю подкормку поливают ее раствором аммиачной селитры, приготовленным из расчета 30—40 г удобрения на 10 л воды.

Во 2-ю и последующие подкормки поливают морковь раствором суперфосфата, приготовленным из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.

Сразу после посева и вплоть до появления первых всходов необходимо поддерживать высокую влажность почвы. Сохранить ее от пересыхания в этот момент, а также ускорить появление всходов поможет обычная полиэтиленовая пленка. Накрывают ею грядку с морковью сразу после первого полива и оставляют до следующего. Когда появятся всходы, пленку убирают.

Морковь любит частый и обильный полив. Самый последний полив моркови следует проводить не позже чем за 3 недели до уборки урожая.

Наиболее часто поражают морковь следующие вредители и болезни.

Морковная муха. Опасность представляют как взрослые особи, так и их личинки, которые поражают корнеплоды. Для борьбы с морковной мухой используют фосфорные препараты. Можно также смешать табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5—10 г на 1 м² и посыпать этой смесью почву вдоль рядков моркови. Такую обработку почвы повторяют 2—3 раза с интервалом в 8—10 дней.

Морковная листоблошка. Повреждает листья, которые в результате съеживаются и засыхают. Для борьбы с этим вредителем рекомендуется с появлением первых всходов накрыть грядки лутрасилом или спанбондом и открывать их только на время прополки. Всходы следует обрабатывать настоями из апельсиновых корок, табачной пыли или хвои.

Морковная моль. Может повредить не только морковь, но и другие растения семейства сельдерейных. Чтобы избавиться от моли, рекомендуется опрыскивать цветущую морковь отваром из ботвы томатов.

Приготовить его можно так: 3,5 кг ботвы мелко нарезать и залить 10 л кипятка. Выдержать раствор двое суток, процедить, добавить 40—50 г хозяйственного мыла.

Белая гниль. При этом заболевании корнеплоды покрываются белым налетом, похожим на вату, под которым можно обнаружить слизь. Чтобы избежать этого заболевания, прежде всего следует приобретать сорта моркови, устойчивые к нему. Кроме этого, рекомендуется своевременно вносить в грядки калийные удобрения, которые предотвратят появление этой болезни.

Для того чтобы морковь хранилась дольше, ее убирают как можно позднее. Поздно убранная морковь уже хорошо созрела, поэтому и сохраняется она намного лучше. Но необходимо успеть убрать урожай до наступления первых ночных заморозков. Даже едва подмороженная морковь начнет загнивать уже в самом начале зимы.

Как правило, уборка моркови проводится в конце сентября—начале октября. Хранить ее удобнее в специальных буртах. Но при этом необходимо позаботиться о том, чтобы до нее не добрались мыши. Чтобы не нарушить целостности корнеплодов, ботву не следует срезать ножом, ее надо откручивать.

Если нет погреба или подвала, в домашних условиях хранить морковь можно следующим образом: тщательно вымыть и просушить корнеплоды, срезать головки и сложить их (абсолютно сухими) в полиэтиленовые пакеты. Хранить пакеты с морковью надо открытыми.

Огурец – однолетнее травянистое растение, которое относится к семейству тыквенных. Питательная ценность огурцов небольшая – в них содержится 95—97% воды, однако в их состав входит большое количество минеральных солей (фосфор, магний, кальций, железо) и микроэлементов (марганец, йод, медь).

Огурцы возбуждают аппетит, улучшают работу пищеварения, полезны людям, страдающим болезнями почек, печени и сердца.

Среди различных сортов огурцов основное количество составляют однодомные раздельнополые растения, то есть имеющие и мужские и женские цветки. Их можно легко различить при цветении растения: женские цветки в основном растут по одному и реже в группе по 2—3 цветка в пазухе листьев; мужские же цветки, как правило, собраны в одно соцветие по 5—7 цветков.

Кроме того, чтобы обеспечить появление и вызревание плодов, женские цветки требуют опыления насекомыми. Плоды образуются только на женских цветках, мужские цветки иначе называют пустоцветами. Большинство сортов имеют лиановидный ветвящийся стебель и очень сильно разветвленную корневую систему. Основная часть корней развивается на глубине 20—40 см, поэтому корни огурца очень чувствительны к теплу.

Огурец – влаго-, тепло– и светолюбивое растение. Даже у холодостойких сортов огурцов повышается урожайность, если их выращивать в теплых и влажных условиях.

Для благоприятного развития растения и увеличения образования женских цветков лучше всего подойдет рассада, выращенная при 10—12-часовом световом дне за 15—20 дней до посадки. Если световой день удлиняется, растение преждевременно стареет, что приводит к снижению урожайности.

Лучшая температура для прорастания семян составляет 15 °С и выше, для роста и развития – 20—25 °С, хотя семена начинают прорастать, если почва прогреется до 12 °С, и продолжают развиваться при средней температуре почвы 15 °С. В том случае, если температура опускается ниже 15 °С, на растении появляются пустоцветы, не приносящие плодов.

Если холод и сырость долгое время сопутствуют развитию растения, у него появляются различные болезни, вегетационный период сокращается, особенно если понижение температуры наблюдается во время цветения и плодоношения. При заморозках огурцы могут погибнуть.

Оптимальная влажность воздуха для развития огурцов составляет 70—80%, однако растение требует также и хорошо увлажненной почвы, поэтому его необходимо регулярно поливать. Но при излишнем поливе корневые волоски начинают отмирать: в период развития корней растение лучше поливать реже, но обильнее.

Следует помнить, что при недостаточном поливе огурцы прекращают расти, и появляется большое количество мужских цветков.

Чтобы достичь высокой урожайности при выращивании огурцов в средней полосе России, лучше использовать скороспелые и среднеспелые сорта и гибриды, например Муромский-36, Изящный, Вязниковский-37, Барнаулец, Алтайский ранний-166, Алтай, Неросимый-40, Сигнал-235, МОВИР, Кустовой, Воронежский, Либелла.

Среди огурцов насчитывается около 80 сортов, приспособленных для развития в открытом грунте, и около 60 сортов – в закрытом.

Сорта по способу применения овоща делятся на универсальные, салатные и засолочные; по срокам вызревания – на раннеспелые (вызревающие до 45 суток), среднеспелые (до 49 суток) и позднеспелые (свыше 50 суток).

Огурцы также отличаются друг от друга по своим вкусовым качествам. Такие сорта, как Нектар, Водолей, Капелька и гибриды Родничок и Кристалл, не имеют горечи.

Если в данной местности растение часто подвергается болезням, например мучнистой и ложномучнистой росе, для выращивания лучше всего подойдут такие сорта, как Водолей, Конкурент, Миг, Каскад, Феникс, Электрон-2. Если огурцы выращиваются в закрытом грунте (в теплицах и парниках), лучше использовать самоопыляемые партенокарпические гибриды Стелла, Кристалл, Грибовчанка, Сентябрьский, Щелкунчик, Зозуля или пчелоопыляемые гибриды Фермер, Родничок, Манул, Изящный.

1. Раннеспелые сорта и гибриды

Алтайский ранний-166. Сорт урожайный, холодостойкий, устойчивый к грибковым болезням. От всходов до завязывания плодов проходит 37—38 дней. Используется для приготовления салатов. Светло-зеленый, бело-опушенный, мелкобугорчатый плод яйцевидной формы, длиной 6—9 см, диаметром 4—5 см, массой 70—80 г.

Зозуля. Этот гибрид высокоурожайный, между появлением большинства всходов и началом плодоношения проходит 46—48 дней. Гибрид имеет слабобугорчатые, белоопушенные, цилиндрические плоды с гладким основанием, длиной 14—23 см и массой до 290 г.

Изящный. Сорт пчелоопыляемый, устойчивый к оливковой пятнистости. Годится для консервирования. Плод зеленого цвета, мелкобугорчатый, белоопушенный, изящной формы, его длина составляет 10—13 см, диаметр – 3—4,5 см, масса – до 150 г. Плоды долго не желтеют.

Каскад. Сорт, первые плоды которого вызревают через 35—45 дней после всходов. Сорт имеет бугорчатые, плотные, хрустящие плоды длиной 13—16 см, диаметром 4—5 см, массой до 150 г. Чтобы плоды имели красивую форму, их необходимо поливать в достаточном количестве.

Муромский-36. Сорт устойчив к оливковой пятнистости, срок от всходов до плодоношения составляет 32—45 дней. Используется для засолки. Плод обладает светло-зеленой окраской, яйцевидной или эллипсоидной формой, его длина 6—10 см. Обладает большим семенным гнездом, приятным ароматом, высокими вкусовыми качествами.

Плоды необходимо собирать как можно чаще, так как они очень быстро желтеют.

Универсальный. Сорт высокоурожайный. Пригоден для салатов и засолки. Плоды сорта бугорчатые, черно-опушенные, имеют удлиненно-овальную форму и длину 13—16 см.

2. Среднеспелые сорта и гибриды

Мовир. Высокоурожайный гибрид, период от всходов до начала плодоношения составляет 53 дня. Стоек к бактериозу. Подходит для консервирования. В благоприятных условиях растение плодоносит в течение 100 дней. Плоды овальные, темно-зеленые, крупнобугорчатые, белоопушенные, массой 90—110 г. Обладают высокими вкусовыми качествами.

Неросимый-40. Сорт, плоды которого завязываются через 50—55 дней после появления ростков; устойчив к оливковой пятнистости. Используется для засолки. Плоды крупнобугорчатые, светло-зеленого цвета, удлиненно-яйцевидной формы, длиной 10—18 см, массой до 100 г.

Урожайный-86. Сорт высокоурожайный. Применяется для засолки. Плоды крупнобугорчатые, цилиндрической формы, обладают темно-зеленым цветом со светлыми полосами и хорошими вкусовыми качествами.

Фермер. Урожайный гибрид, отличающийся в основном женским типом цветения; пчелоопыляемый с частичным самоопылением, терпим к холоду, устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Может развиваться как в открытом, так и в защищенном грунте. Используется для консервирования. Плоды длиной 10—12 см, во время развития наблюдаются быстрый рост основной плети и интенсивное возникновение боковых побегов.

3. Позднеспелые сорта и гибриды

Водолей – сорт высокоурожайный, средневосприимчив к таким болезням, как антракноз, бактериоз, пероноспороз. Используется для засолки и консервирования. Плоды длиной 12—14 см, диаметром 4—5 см, обладают высокими вкусовыми качествами.

Нежинский местный. Сорт среднепоздний. Особенно применим для засолки.

Плоды темно-зеленые, крупнобугорчатые, удлиненно-яйцевидной формы, длиной 12—15 см. Плод обладает высокими вкусовыми качествами.

Подготовку семян начинают уже с лета, оставляя на одном растении не более 2—3 семенников. Чтобы получить хороший урожай, для посева лучше выбрать двух-, трехлетние полновесные семена с хорошей формой, взятые с растений, проверенных на всхожесть. Растения из таких семян устойчивы к болезням, их основная сила расходуется на образование женских цветков, следовательно, повышается урожайность.

Следует помнить о том, что при выращивании одногодичных семян сильнее развиваются листья и плети.

Для того чтобы на растениях было как можно меньше пустоцветов и плоды начинали раньше плодоносить, семена перед посадкой нужно прогреть: двухгодичные располагают около батареи и оставляют на 30 дней (температура должна быть 25 °С), одногодичные достаточно подержать при температуре 60 °С в течение 2—3 часов.

Чтобы вырастить растение, устойчивое к различным заболеваниям, семена после прогревания обеззараживают одним из следующих способов:

– выдерживают в тринатрийфосфате в течение 20 минут, затем промывают водой;

– помещают в раствор марганцовокислого калия (1 г на 500 мл воды) на 15—20 минут, после чего промывают в холодной воде;

– алоэ ставят на 5—6 суток в неосвещенное помещение при температуре 20 °С, потом выжимают из него сок, в котором вымачивают семена в течение суток. После этого семена высушивают, не промывая в воде.

Если растение выращивается в неблагоприятных для его развития условиях, например в Нечерноземной зоне, семена необходимо перед посадкой закалить, периодически помещая их в места с разными показаниями температуры.

Лучшей почвой для рассады являются те питательные смеси, в состав которых входят торф, перегной, дерн или огородная земля. В кислый торф необходимо предварительно добавить известь. Дерновую землю рекомендуется брать с незакисленного луга. Перегной образуется после компостирования в течение 6—9 месяцев.

Растение с появлением первых всходов и до сбора урожая требует особого ухода. Особенно это касается рассады.

Чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития рассады, в солнечную погоду температура не должна превышать 18—20 °С, в пасмурную – 17—19 °С, а ночью – 12—14 °С. Чтобы в зимнее время обеспечить рассаде достаточное количество света и тепла, ее нужно досвечивать в течение 12—14 часов в сутки люминесцентными лампами.

В течение первых 3—5 дней после появления всходов температуру снижают с 25 до 12—16 °С.

Огурцы пикируют в горшочки спустя 2—3 дня после всхода, предварительно тщательно полив их теплой водой. Корневую систему аккуратно обрабатывают, укоротив на ²/₃ основной корень и прищипнув боковые корешки.

Сеянцы высаживают в горшочки до семядолей, слегка прижав землю около стебля. После завершения пикировки обязательно обрабатывают землю слабым раствором марганцовокислого калия.

Спустя 7—8 дней у рассады развиваются сильные корни, поэтому, для того чтобы растение росло сильным и здоровым, проводят еще одну пикировку в горшки большого размера (10 х 10 см) с прищипыванием корней на ¹/₂—¹/₃ их длины.

Во время выращивания рассады ее рекомендуется 2 раза подкармливать с промежутком в 10—12 дней. Подкормку начинают после появления 2-го настоящего листочка, внося в почву аммиачную селитру. В состав второй подкормки должны входить фосфорно-калий-ные удобрения, разведенные в воде из расчета 40—80 г удобрений на 10 л воды. Чтобы не навредить рассаде, не применяют удобрения с содержанием хлора.

Поливают рассаду один раз в неделю, но так, чтобы земля пропиталась до дна горшка. Поливать лучше утром, теплой водой.

Чтобы растение не болело и быстро приспособилось к развитию в открытом грунте, рассаду нужно закалить. Для этого за 5—6 дней до высадки в грунт снимают с рассады укрытия; проветривают помещение сначала в дневное время, затем и в вечернее, после чего сокращают полив.

Рассаду можно выращивать и сразу в теплице, но только в том случае, если теплица имеет дополнительное утепление или покрыта двумя слоями пленки.

Как правило, если семена высеяны около 20 апреля, спустя 20—22 дня рассаду уже можно пикировать в теплицу, однако при пониженной температуре ее рекомендуется прикрыть тонкой пленкой.

Для получения здоровых растений и высоких урожаев почву необходимо соответствующим образом подготовить. Так, в торфяные земли нужно добавлять известь; а тяжелую глинистую почву перемешать с различными рыхлящими средствами: навоз (5 кг), листовая земля, торф, компост, опилки. В качестве добавки также можно использовать суперфосфат (40 г), аммиачную селитру (18 г) и сернокислый калий (40 г) (расчеты приведены на 1 м²).

Осенью, после сбора всего урожая, участок земли, запланированный под выращивание огурцов, обрабатывают слабым раствором медного купороса (1 столовая ложка медного купороса на 10 л воды) из расчета 1 л раствора на 1 м² земли. Затем участок очищают от растительного мусора и вскапывают, предварительно добавив в землю на 1 м² площади 2 столовые ложки суперфосфата и 1 стакан золы (данную добавку можно заменить 5—6 кг навоза, 20 г калийной соли, 30 г суперфосфата).

Одним из важных мероприятий при подготовке почвы является ее перекапывание. Глубина перекопки зависит от того, какие растения росли до этого на данном участке. В том случае, если предшественником огурца были однолетние, давно убранные с участка растения, копать можно один раз на глубину 7—8 см, а если на земле выращивались поздние культуры или росли многолетние корневищные сорняки, например пырей, копать следует два раза, делая перерыв между перекопками в 10—12 дней. Копать нужно на глубину 22—25 см, не разбивая комков.

В любые почвы, независимо от их состава, рекомендуется каждую осень вносить свежий навоз (примерно 6 кг на 1 м²), который не только удобряет землю, но и способствует снабжению растений углекислым газом.

Примерно за 10 дней до посева или высадки в участки с глинистой и суглинистой землей вносят небольшое количество торфа, старых древесных опилок, 1 стакан золы и 1 ведро навозного перегноя, если осенью в почву не был добавлен навоз. Землю перекапывают на глубину 18—20 см. При внесении удобрения следует помнить, что чрезмерное количество органических удобрений (перегноя, компоста, навоза), как правило, мешает развитию качественных плодов.

Органические удобрения можно заменить опавшими листьями, пищевым мусором, опилками, помещенными в середину гряды и смоченными раствором минеральных удобрений.

После перекапывания и внесения удобрений переходят к выравниванию гряд. Если работа проводится на тяжелой глинистой почве, гряды рекомендуется делать еще осенью, чтобы к весне они лучше прогревались. Для этой же цели наклон гребней следует делать в южную сторону.

Лучше всего для растения, если грядки будут направлены с запада на восток. Ширина от гребня до междурядья колеблется обычно от 70 до 90 см в зависимости от сорта огурцов, хотя у короткоплетистых сортов ряды должны располагаться на расстоянии, не превышающем 45—60 см, тогда как в южных районах при поздних посадках сильноплетистых сортов междурядья в ширине могут достигать 100—120 см.

Грядки можно утеплить, если еще в конце апреля вынести на солнце различный мусор: бумагу, ветки, траву, листья. В начале мая прогретый таким образом мусор используют в качестве основы под грядку, уложив его слоем толщиной 70—80 см.

При этом пересохший мусор смачивают горячей водой. Затем землю прижимают, делают лунки диаметром 25—30 см, расположив их в шахматном порядке на расстоянии 70 см. После этого готовят раствор марганцовокислого калия, разбавив 2 г сухого вещества в 10 л воды, и обрабатывают им почву из расчета 2 л раствора на 1 м² площади. Затем землю посыпают древесной золой или мелом, расходуя 2 стакана средства на 1 м².

Перед посадкой в лунки вносят почвенную смесь, приготовленную из 5 ведер дерновой земли, 5 ведер торфа и такого же количества навозного перегноя, 2 ведер опилок и 1 ведра песка, добавив на 10 л смеси по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата и 3 столовые ложки древесной золы. Полученной смесью полезно присыпать не только лунки, но и всю поверхность грядки. В заключение почву поливают 10 л горячей воды с добавлением 1 чайной ложки мочевины.

Подготовленную почву накрывают пленкой, теперь грядка готова к высадке в нее рассады или к посеву семян.

Любое растение лучше развивается, если перед этим на данном участке выращивались культуры, благотворно на него влияющие. Так, огурцы очень хорошо растут, если их посадить после раннего картофеля, цветной или ранней белокочанной капусты, всех бобовых культур, кроме фасоли; хорошо – после томатов и различных однолетних или многолетних трав, хуже – после корнеплодов, особенно свеклы; плохо растут после тыквенных культур (кабачков, патиссонов), в том числе и огурцов.

На одном и том же месте огурцы можно выращивать только по прошествии 2—3 лет.

Для огурцов лучше всего выбрать площадку, открытую для солнца и защищенную от ветров, поэтому в средней полосе огурцы хорошо растут на южных склонах и около водоемов, так как вода увлажняет воздух в жаркую погоду и сглаживает резкие колебания температур, наблюдаемые в течение дня. А вот в южных районах склоны, обращенные на юг, места с близким течением грунтовых вод и котлованы лучше не использовать.

На супесчаной, хорошо прогреваемой почве для посадки огурцов лучше выбрать ровную поверхность, тогда как на участках с тяжелой почвой и близким течением грунтовых вод лучшим местом для развития растений является гребень или гряда.

Таким образом, для хорошего развития огурцов лучше выбрать водопроницаемые, старые, удобренные перегноем, окультуренные некислые почвы. Также подойдут заливные земли, черноземы, осушенные торфяники, суглинистые и супесчаные почвы, содержащие большое количество питательных веществ. Следовательно, водонепроницаемые, легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы перед посадкой огурцов необходимо обработать.

Семена можно высеивать в открытый грунт только после того, как температура воздуха прогреется до 15—20 °С, а температура почвы днем достигнет 15—20 °С, понижаясь ночью до 8—10 °С.

Если наступит кратковременное похолодание, для растений делают укрытия. А чтобы огурцы в дальнейшем были защищены от холодных ветров, около них высаживают бобы, томат, кукурузу или вьющиеся сорта гороха.

Для посева лучше брать двух-, трехлетние семена, предварительно замочив их на сутки в теплой воде. Затем их просушивают и помещают в домашних условиях в песок, мох или влажные опилки. Когда из семени вылезет корешок, его высаживают в лунку.

Проросшие семена нужно сажать во время позднего сева, тогда как в начале мая, а также в любое время в средней и северной полосе для посева обычно берут сухие семена, так как во время возможных заморозков замоченные семена начнут гнить.

Бороздки, сделанные на расстоянии 5—6 см друг от друга, перед посевом засыпают влажной землей или смесью из равных частей перегноя и земли, помещают в них семена на 1—1,5 см, затем слегка засыпают сухой почвой, в которую добавлено небольшое количество песка.

Чтобы обеспечить растениям доступ воздуха, лунки и грядки посыпают торфом, перегноем, опилками, так чтобы получились полоски шириной 4—6 см и толщиной 2—4 см. После мульчирования на поверхности почвы не образуется корка.

Рассаду можно высаживать в открытый грунт в том случае, если у растения уже образовалось 5—6 настоящих листьев, 2—3 усика, развились толстый стебель и хорошая корневая система.

Для каждого растения готовят отдельную лунку, заливают ее 1 л теплой воды.

Рассаду высаживают на расстоянии 15—20 см друг от друга, оставляя между рядами промежуток в 50—60 см. Каждый росток углубляют в грунт на 10—12 см, не засыпая семядольные листья и не углубляя семядольные колена.

В первую неделю, когда растение еще не прижилось на новом месте, оно требует регулярного полива.

Чтобы плоды огурцов созревали как можно раньше, их рекомендуется выращивать в теплицах, парниках, тоннелях и других пленочных укрытиях.

Теплицы – двускатные деревянные сооружения, накрытые сверху полиэтиленовой пленкой или стеклом.

При выращивании огурцов в теплицах необходимо помнить, что укрытие периодически нужно проветривать, либо убирая всю пленку на день, либо закручивая ее по бокам. Теплицы нужно открывать также и в том случае, когда растение начинает цвести.

Чтобы увеличить урожайность огурцов, во время появления бутонов нужно на короткое время сократить полив, тогда женских завязей будет образовываться больше.

Тоннели могут быть как малогабаритными, так и крупногабаритными. Как правило, каркас тоннелей составляют дуги из толстой проволоки диаметром 8—12 мм, которые помещают в почву на глубину 15—20 см с промежутком 100—150 см между собой. На каркас натягивают пленку, концы которой закрепляют на кольях, вбитых на расстоянии 30 см от крайних дуг. Положительное свойство тоннелей заключается в том, что они ветростойкие, герметичные, а при наступлении холодов их можно утеплить, накрыв сверху еще одним слоем пленки или мешковиной. Благодаря этим свойствам огурцы созревают на 10—15 дней раньше, чем в открытом грунте.

Так же как и в открытом грунте, почву в теплицах нужно соответствующим образом подготавливать, и делать это следует уже с осени. Сначала почву очищают от растительного мусора, обрабатывают ее поверхность и само укрытие раствором медного купороса и карбофоса (по 1 столовой ложке обеззараживающего средства на 10 л воды) или 2%-ным раствором формалина (расчеты приведены на площадь в 10—15 м²).

Если почва очень сильно заражена, перед ее обработкой нужно снять верхний слой толщиной 2—3 см.

Весной, примерно за неделю до высадки растений, в почву вносят смесь из опилок, измельченной соломы и разложившегося низинного торфа. Если почва требует уплотнения, добавляют в нее речной песок, торф, солому, а также навоз, предварительно обработав его термическим способом.

Если почва на участке кислая, вносят в нее небольшое количество извести, которая нейтрализует действие кислот.

После того как в почву внесена смесь, делают гряды в направлении с севера на юг высотой 35 см, шириной 80 см. Между рядами следует оставлять проходы шириной от 50 до 70 см.

После этого почву удобряют смесью из 1 столовой ложки сульфата калия, 1 чайной ложки мочевины, 2 столовых ложек суперфосфата и 1 стакана доломитовой муки, которую можно заменить 2 стаканами древесной золы (расчеты приведены на 1 м²). Перекапывают грядку на штык лопаты и поливают раствором, приготовленным из 500 мл жидкого коровяка, 200 г птичьего помета и 1 чайной ложки медного купороса, разведенных в 1 ведре воды. Перед применением раствор следует процедить.

Грядки можно сделать и из соломы. Для этого еще осенью готовят ямки, укладывают на их дно плотный слой соломы толщиной 40 см и накрывают сверху полиэтиленом.

Чтобы приготовленная к посадке почва не высыхала и сохраняла тепло, накрывают ее пленкой.

Через 10 дней после высеивания семян, когда на грядках появятся семядольные листья, самые слабые ростки удаляют, оставляя между ними расстояние 10 см.

Второй раз прореживают грядки после того, как на растениях появятся первые настоящие листочки, то есть через 7—10 дней после первой прополки. Расстояние между огурцами должно составлять 20—25 см. Если растение высаживали гнездовым способом, в одной лунке оставляют по 2 ростка. При выращивании короткоплетистых ранних сортов (Кустовой, Муромский-36, Вязниковский-37 и др.) прореживание во второй раз не проводят.

Через 2—3 дня после первой прополки землю следует прорыхлить между рядами на глубину 10—15 см, не забывая рыхлить грядки каждый раз, когда на поверхности земли образуется плотная корка.

После того как на растении появятся 4—5 настоящих листов, проводят окучивание так, чтобы земля не закрывала семядольные листья. Чтобы во время роста плети огурцов не заслоняли проходы между рядами, вдоль грядки следует установить колья на расстоянии 1,5 м и натянуть между ними алюминиевую проволоку.

Поливать огурцы нужно через каждые 2—3 дня водой, прогретой на солнце, выбрав для этого вторую половину дня, но не позднее 6 часов вечера. Если ночи холодные, растения следует поливать утром. При сухой погоде землю нужно увлажнять чаще, чем раз в 2—3 дня, тогда как при постоянных дождях можно вообще отказаться от поливов.

Когда на растениях еще не образовалось плодов, их поливают небольшими дозами, но чаще. После того как растение вступит в период плодоношения, объем полива увеличивают так, чтобы земля увлажнялась на глубину не менее 10 см. При недостатке влаги огурцы вырастут горькими. Огурцы нельзя поливать под корень, лучше лить воду в бороздки между рядками, а после полива замульчировать грядку соломой.

Один раз в 10 дней полив рекомендуется совмещать с подкормкой, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения.

За день до внесения в почву удобрения растение поливают теплой водой.

Для приготовления органического удобрения в 10 л воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на 10 л воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1 : 10 или 1 : 15.

Нужно помнить о том, что молодые растения требуют подкормки после того, как у них сформировался третий настоящий лист, при этом нельзя в качестве подкормки использовать концентрированный раствор, поскольку он может сжечь растение.

После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15—20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1—15 г хлористого калия, растворенного в 10 л воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3—0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных в 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5—2 раза.

Когда растение начнет плодоносить, количество азотных и калийных удобрений можно увеличить в 2—2,5 раза, а также провести опрыскивание мочевиной: 10—15 г на 10 л воды.

При недостатке удобрений плоды огурцов потеряют форму.

Чтобы увеличить урожайность, плети с мужскими цветками после четвертого листа прищипывают и подкармливают растения фосфорными удобрениями, разбавив 60—70 г суперфосфата в 10 л воды из расчета 3 л раствора на 1 м².

Огурцы, выращиваемые в закрытом грунте, для регулирования роста и плодоношения необходимо формировать. Для этого после образования 8—9-го настоящего листа прищипывают только что появившиеся 3—4 боковых побега снизу, 4-й и 5-й побеги укорачивают на 1 лист и 1 огурец, далее – на 2—3 листа до тех ветвей, которые достают до шпалерной проволоки; основную плеть оборачивают вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают; два верхних побега опускают вниз на расстояние 80—100 см от земли.

Почву в теплицах рыхлить не нужно, но не следует забывать систематически наносить на ее поверхность питательную смесь толщиной 1—2 см.

Огурцы требуют регулярного полива – 2 раза в неделю, а в жаркие дни – через день, при этом в период плодоношения объем полива нужно увеличить в 3—4 раза.

Если огурцы растут на соломе, почву увлажняют каждый день, а во время плодоношения и в жаркую погоду – 3 раза в день.

Так же как и в открытом грунте, огурцы в теплицах необходимо подкармливать, чередуя органические удобрения с минеральными. Подкормку начинают спустя 15—20 дней после пикировки рассады. В качестве подкормки используют магний, кальций и фосфор, особенно в период развития.

Если листья огурцов побелели, в почву вносят азотные удобрения, а при появлении на краях листьев каймы бурого цвета и пятен растение подкармливают калийными удобрениями. Эти удобрения вносят в почву каждую неделю в сухом виде по 10—20 г на 1 м² либо растворив в воде (2—3 г на 1 л).

В период плодоношения растения подкармливают азотно-калийными удобрениями. Так, если до появления плодов достаточно было в 10 л воды разбавить 1 л раствора коровяка, 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата, то при образовании плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза.

Полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.

Большой вред урожаю наносят болезни и всевозможные вредители. Чтобы сократить ущерб, наносимый ими, нужно знать как можно больше о болезнях, вредителях и борьбе с ними.

Аскохитоз – грибное заболевание, которое поражает все части растения. Больные семядольные листья обесцвечиваются, на листьях появляются мокнущие пятна, которые после высыхания образуют черные точки. Заболевшая корневая система начинает темнеть, затем отмирают корневые волоски. Аскохитоз передается через растительные остатки и семена: благоприятные условия для развития болезни – резкая перемена температур, излишние поливы и загущенность при выращивании.

Больные растения рекомендуется своевременно удалять, пораженные участки обработать толченым углем или смесью из равных частей мела и сернокислой меди, а все растение обработать бордоской жидкостью, после уборки урожая убрать с участка все растительные остатки.

Огуречный клоп – небольшое насекомое овальной выпуклой формы, с черной блестящей поверхностью. Живет на тепличных растениях, на нижней стороне листа, и питается соком растения. В результате лист скручивается и засыхает. Необходимо своевременно удалять сорняки и растительные остатки. Растение рекомендуется обработать отваром или настоем белены, дурмана обыкновенного, аптечной ромашки, табака.

Первые плоды огурцов можно собирать уже в конце июля или в начале августа. Сбор плодов рекомендуется проводить утром или вечером, именно в это время огурцы наиболее упругие. Никогда не следует оставлять огурцы на ветру или на солнце, от этого они начинают вянуть.

На плетях обязательно следует оставить семенники – крупные здоровые огурцы красивой формы. Не стоит на одном растении оставлять более трех плодов, так как это приведет к резкому снижению урожайности.

Семенник зреет 1,5—2 месяца, до конца августа. Семенники белоопушенных сортов можно срывать, когда они станут белыми, а семенники черноопушенных – темно-желтыми или коричневыми с прожилками. Затем огурцы нужно разрезать и взять семена из передней части плода, так как из семян, взятых из задней части, которая ближе к плодоножке, обычно вырастают горькие плоды.

Огурцы лучше всего хранятся в холодных местах – погребе или леднике. Чтобы зеленые огурцы в течение нескольких дней сохраняли свою свежесть, их рекомендуется поставить хвостиками на ³/₄ в воду, постоянно ее меняя.

Огурцы для хранения можно завернуть во влажную ткань, уложить в открытую эмалированную посуду и поместить на нижнюю полку холодильника.

Хотя родиной редьки считается Средиземноморье, в Россию она попала в XII веке из азиатских стран в качестве лекарственного растения. В ее корнеплодах содержится: 10,5—13% сухих веществ, 1,5—6% сахаров, 1,5—2,5% белка, аскорбиновая кислота, эфирные масла и бактерицидные вещества. Среди овощных культур редька занимает первое место по содержанию калия, кальция, серы и магния. Особенно целебными свойства-ми обладает черная редька. Ее сок помогает при заболеваниях печени, желчного пузыря, сердечно-сосудистой системы, а также при хроническом бронхите, гипертонии, ревматизме, ожирении, атеросклерозе и запорах.

Редька представляет собой двулетнее растение из семейства крестоцветных. Корнеплоды могут иметь округлую или веретенообразную форму. Черная, белая, красная или темно-зеленая кожица покрывает белую и сочную мякоть. Как правило, плоды крупные. При хорошем уходе их вес может достигать 5 кг. Цветет редька чаще всего желтыми четырехлепестковыми цветками, собранными в соцветие, на месте которых позже образуются стручки. Урожайность редьки – 4—8 кг с 1 м².

Если сравнивать редьку с редисом, то она более холодостойкая. Ее семена можно проращивать уже при 2—3 °С, ранние всходы выдерживают легкие заморозки до —3 °С, а взрослые растения хорошо переносят понижение температуры до —5 °С.

Редька – растение длинного дня, поэтому выращивать ее следует на открытых участках и при максимальном освещении. Районированные сорта редьки принято делить на очень скороспелые, скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Очень скороспелые сорта созревают за 30—40 дней.

Одесская-5 – один из самых ранних сортов с гладкими округлыми корнеплодами белого цвета. Мякоть белая, сочная, нежная, обладает исключительными вкусовыми качествами.

Наиболее популярным среди раннеспелых сортов является Ранняя майская редька. Овощеводы предпочитают ее всем другим сортам из-за неприхотливости к условиям выращивания. Ранняя майская – сорт, выведенный украинскими селекционерами. Корнеплоды цилиндрической или овальной формы с гладкой белой кожурой. Мякоть белая, сочная, среднеострая, очень вкусная. Долго не хранится.

Среднеспелые сорта могут быть как летними, так и зимними.

Зимняя круглая черная – сорт, отличающийся высокими вкусовыми качествами, целебными свойствами и хорошей лежкостью. Корнеплоды овально-круглые, гладкие, с черной кожицей. Мякоть белая, сочная, слабоострая. Можно сажать два раза за сезон, чтобы получить летний и осенне-зимний урожай.

Клык слона – один из самых урожайных сортов. Корнеплоды цилиндрической формы, белые. Мякоть белая, сочная.

Маргеланская – сорт, выведенный в Узбекистане. Корнеплоды укороченно-цилиндрические, окрашены в темно-зеленый цвет. Долго не хранится.

Позднеспелые сорта – это, как правило, зимние сорта, обладающие хорошей лежкостью.

Гайворонская – исключительно урожайный сорт с длинным цилиндрическим корнеплодом, окрашенным в белый цвет с зеленоватым кончиком. Кожица гладкая или покрыта редкими мелкими корешками. Мякоть белая, твердая, острая. Морозоустойчив, хорошо переносит неблагоприятные метеоусловия.

Лучше всего редька растет по соседству с брюквой, репой и редисом, на грядке, где до нее выращивали огурцы, бобовые или другие зеленые культуры. Земля должна быть легкой, плодородной и глубоко вскопанной.

Для летнего потребления семена редьки высевают в конце апреля – начале мая, а для осеннего и зимнего – в конце июня – начале июля. Лучше всего это делать строчным способом так, чтобы расстояние между рядами было не менее 20 см. Оптимальная норма высева – 0,4 г на 1 м². Семена сажают на глубину 2—2,5 см. Верхний слой почвы на грядке после посева семян мульчируют перегноем или компостом. После появления дружных всходов ростки прореживают, оставляя только сильные, здоровые растения.

Подкормку редьки производят только в том случае, если у нее побелели листья. В качестве питательного вещества лучше всего использовать огородную смесь (340 г на 10 л воды). Чтобы эффект от удобрения был максимальным, вносить его надо после обильного полива или дождя. За 3 недели до сбора урожая подкормки следует прекратить. В противном случае они отрицательно скажутся на сроке хранения корнеплодов.

Хотя редька и относится к влаголюбивым растениям, в первые дни вегетации ее нельзя поливать и подкармливать. Только через неделю, с появлением всходов, можно приступить к ее регулярным поливам. При дефиците влаги образовавшиеся корнеплоды потеряют свои вкусовые качества: они станут горькими и жесткими. Кроме того, выросшие в условиях засухи плоды могут растрескаться.

Ранние сорта редьки собирают по мере созревания в конце июля – августе, зимние – накануне первых заморозков. Хранят редьку в песке при температуре 2 °С.

История выращивания редиса насчитывает более 4000 лет. В Европу он был завезен в XVI веке, а в Россию спустя столетие он прибыл с посольским багажом из Франции в качестве заморской диковинки.

Корнеплоды редиса содержат 5—9% сухих веществ, 1—4% сахаров, 0,8—1% белка, аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофлавин, никотиновую кислоту, аминокислоты, калий, кальций, железо, магний, фосфор, серу, эфирные масла, а также некоторые гликозиды, которые придают овощу специфический вкус. Витамин С содержится не только в корнеплоде, но и в молодой ботве, поэтому ее тоже можно употреблять впищу.

Редис представляет собой одно– или двулетнее растение семейства крестоцветных и является разновидностью редьки, от которой отличается более нежным вкусом. Листья сильно– или слаборассеченные, собранные в розетку по 4—6 штук. Корнеплоды округлые, овальные, цилиндрические или удлиненно-конические, с красной, розовой, белой, красно– и розово-белой, желтой, фиолетовой или пестрой кожицей. Мякоть, как правило, белая. В среднем 1 корнеплод может весить от 7 до 400 г. Цветет довольно крупными, белыми или с розоватым оттенком цветками, которые располагаются на длинном – до 1,5 м – цветоносе. Семена окрашены в светло-коричневый цвет.

Редис относится к холодостойким растениям. Его семена прорастают уже при температуре 3—4 °С, а взрослые растения выдерживают понижение температуры до —4 °С. Жара отрицательно сказывается на развитии овоща, высокие температуры делают его плод жестким и горьким на вкус.

Редис – типичное растение короткого дня, поэтому для получения хороших урожаев сажать его следует в конце весны – первой половине лета. Посаженный позже указанных сроков он дает слабый урожай, а вкусовые качества корнеплодов значительно снижаются.

Специалистами сельского хозяйства районировано более 50 сортов редиса, которые подразделяются на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Раннеспелые сорта созревают в основном за 25—30 дней.

Жара – сорт, предназначенный для выращивания как в открытом, так и в закрытом грунте. Вегетационный период длится от 18 до 27 дней. Урожайность – 0,8—1,1 кг с 1 м². Корнеплод красно-малинового цвета, округлой или эллиптической формы, длиной 4—4,5 см, весом 13—27 г. Мякоть белая или бело-розовая, плотная, сладкая, слабоострая.

Рубин – сорт, обладающий высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период длится от 26 до 28 дней. Урожайность – до 1,2 кг с 1 м². Корнеплод красно-малиновый, округлой или эллиптической формы, весом 11—28 г. Мякоть белая или бело-розовая, плотная, сочная, сладкая, слабоострая, быстро дрябнет.

Розово-красный с белым кончиком – среднеранний сорт. Вегетационный период – 23—30 дней. Урожайность – 0,8—1,1 кг с 1 м². Корнеплод розово-красный с белым кончиком, эллиптической формы, весом 14—25 г. Мякоть белая или бело-розовая, прозрачная, плотная, сочная, сладкая, слабоострая, быстро дрябнет.

Саратовский – среднеранний сорт. Вегетационный период – 22—28 дней. Урожайность – 0,7—1,5 кг с 1 м². Корнеплод малинового цвета, плоскоокруглой или округлой формы, весом 20—30 г. Мякоть белая или бело-малиновая, сочная, сладкая, слабоострая, устойчива к дряблости.

Среднеспелые сорта дают первый урожай через 33—45 дней.

Вюрцбургский-59 – сорт с хорошими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 25—35 дней. Урожайность – 0,7—1,7 кг с 1 м². Корнеплод красно-малиновый, округлой формы, весом 14—17 г. Мякоть белая или розово-белая, сочная, сладкая, почти не горчит, устойчива к дряблости.

Вировский белый – лучший сорт для летнего посева. Оставаясь на грядке, в течение 2 месяцев сохраняет свои вкусовые качества. Корнеплод белый, по форме и размеру напоминает редьку. Мякоть белая, плотная, слабоострая.

Круглый красный с белым кончиком – сорт, предназначенный для выращивания в открытом и закрытом грунте. Корнеплод красного цвета с белым кончиком. Мякоть белая, сочная.

Ледяная сосулька – сорт, который выращивают только в открытом грунте. Корнеплод белый, удлиненный, напоминает по форме сосульку. Мякоть белая, сочная, среднеострая.

Позднеспелые сорта готовы к употреблению через 50—80 дней.

Дунганский-12/8 – универсальный сорт, устойчивый к высоким температурам. Корнеплод красно-малиновый с мякотью такого же цвета.

Красный великан – сорт, предназначенный для выращивания в открытом и закрытом грунте. Растет практически при любой температуре воздуха и при любых климатических условиях. Сохраняет свои высокие вкусовые качества при заморозках до —7 °С.

Раннеспелые и среднеспелые сорта редиса высаживают на хорошо освещенных открытых местах, а позднеспелые – в затененных. Почва на грядке должна быть рыхлой супесчаной со слабокислой или нейтральной реакцией. Хорошо растет редис и в черноземе.

Весной при подготовке грядки почву подкармливают, внося в нее 10—20 г аммиачной селитры, 20—30 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 1 м².

Семена для посева можно использовать как сухие, так и заранее замоченные. Замачивают их в теплой воде в течение 10—12 часов.

В открытый грунт редис сажают рано, в таломерзлую землю. Поскольку вегетационный период у него короткий, растение сажают в 3—4 приема через каждые 2 недели до середины мая. Таким образом иметь свежие овощи можно все лето.

Семена высевают в бороздки, которые отстоят друг от друга на 10—15 см, или вразброс. Глубина заделки семян составляет примерно 1—2 см, при более глубокой заделке урожай будет небольшим. Верхний слой почвы после высева семян мульчируют перегноем. После появления дружных всходов растения прореживают так, чтобы расстояние между здоровыми ростками было не менее 2—3 см.

В процессе роста редис можно изредка подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Но так как он способен быстро накапливать нитраты, можно обойтись и без подкормок.

Поливают редис часто и обильно. В противном случае он утратит свои внешние и вкусовые качества: корнеплод растрескается, а мякоть станет жесткой и горькой.

Кроме обильного полива, редис нуждается в регулярной прополке и частом рыхлении.

Уборку производят по мере созревания редиса. Зрелые корнеплоды не рекомендуется надолго оставлять на грядке. Мякоть у перезревших плодов становится волокнистой и рыхлой.

В пищу редис употребляют только свежим, используя его для приготовления и украшения салатов и других закусочных блюд.

На звание родины репы претендуют сразу несколько регионов: страны Средиземноморья, Южной и Восточной Азии. Это один из самых древних овощей на Земле. Выращивать его начали более 6000 лет назад. Особенно популярным овощ был в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме. Причем даже высокородные римские патриции с удовольствием лакомились печеной репой. В XVI веке для приготовления различных блюд, в частности салатов, стали использовать не только корнеплоды, но и листья растения. С тех пор селекционерами было выведено множество салатных сортов с нежными сочными листьями.

Интерес многих огородников к этой культуре объясняется ее высокими вкусовыми качествами и полезными свойствами. В мякоти корнеплодов содержится: 8,5—12,5% сухих веществ, 3,5—7% сахаров, 1—2% белка, клетчатка, минеральные соли, аскорбиновая кислота, витамины В₁, В₂, РР, горчичное масло, придающее репе пикантный вкус. Причем в листьях (преимущественно салатных сортов) витаминов и минеральных солей больше, чем в корнеплодах. По содержанию солей железа листья салатных сортов не уступают шпинату. Кроме того, в них много бета-каротина, что делает их незаменимым продуктом для детского и диетического питания. Репа оказывает отхаркивающее и мочегонное действие, а корнеплоды с желтой мякотью могут предупреждать развитие опухолевых процессов или замедлять их.

Репа представляет собой двулетнее корнеплодное растение семейства крестоцветных. Она может быть как овощной, так и кормовой (турнепс) культурой. На первом году жизни у растения формируются прикорневые листья и корнеплод, а на следующем – золотисто– или лимонно-желтые цветки на длинном (до 1,5 м) цветоносе и семена. Листья лировидно-рассеченные, шершавые или гладкие (у салатных сортов). Корнеплоды плоскоокруглой, округлой или удлиненной формы, желтого, белого, реже розового цвета с зелеными, фиолетовыми, бронзовыми головками. В зависимости от сорта вес одного корнеплода может составлять от 30 г до 1 кг. Мякоть белая или желтая.

Репа относится к холодостойким растениям. Ее семена начинают прорастать уже при температуре 2—4 °С, а всходы могут переносить небольшие заморозки до —5 °С. Но оптимальной температурой для прорастания семян является 18—20 °С.

Среди многочисленных сортов репы особой популярностью пользуются Петровская-1 и Наманганская местная.

Петровская-1 – среднеранний сорт. Вегетационный период – от 60 до 84 дней. Урожайность – 1,6—3,2 кг с1 м². Корнеплод плоской или плоскоокруглой формы с вогнутым донцем и гладкой блестящей корой золотисто-желтого цвета. Средний вес 1 корнеплода составляет 60—150 г, но может достигать и 200 г. Мякоть золотисто-желтая, твердая, сочная, сладкая. Лежкость удовлетворительная.

Наманганская местная – скороспелый столовый сорт. Вегетационный период – от 57 до 64 дней. Урожайность – 1,5—3 кг с 1 м². Корнеплод сначала округло-конусовидный со сбегом вниз, а затем плоский или округло-плоский с шершавой, поперечно-бороздчатой, белой, зелено-, бронзово– или фиолетовоголовой корой. Средний вес 1 корнеплода составляет 145—170 г. Мякоть белая или бледно-желтая, очень плотная. Лежкость удовлетворительная.

Благодаря короткому вегетационному периоду репу можно сажать 2 раза за сезон: первый раз – ранней весной, а второй раз – в середине июля, когда нет крестоцветных блошек. Семена высевают в бороздки, расстояние между которыми составляет 20—30 см, из расчета 2,5—3 г на 1 м². После дружных всходов ростки прореживают, оставляя между самыми сильными из них 5—8 см.

После прореживания всходов необходимо провести подкормку растений минеральными удобрениями. Для этого используют аммиачную селитру (20—40 г на 1 м²), а также фосфорные и калийные удобрения (по 5—10 г на 1 м²).

Вторую подкормку рекомендуется провести через 2 недели после первой, используя для этого фосфорные и калийные удобрения (по 10—15 г на 1 м²).

Урожай первого посева собирают в конце июня, второго – в конце сентября. Хранят корнеплоды в прохладном помещении при температуре от 0 до 2 °С и при относительной влажности воздуха 85—95%.

Употребляют репу в сыром виде и после кулинарной обработки. В супах используют вместе с ботвой. Корнеплоды салатных сортов засаливают, а из листьев делают салаты.

Родина петрушки – горные районы Средиземноморья. Несмотря на то что история растения насчитывает несколько тысячелетий, в качестве пряного его начали использовать в пищу сравнительно недавно. Дело в том, что в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме ему долгое время отводилась особая культовая роль. Считалось, что петрушка выросла из земли, обагренной кровью убитого сына одного из богов. Поэтому в дни религиозных торжеств, посвященных печальным датам, участники шествия надевали венки из зелени петрушки, символизируя тем самым свою скорбь по умершим. Так, постепенно само растение стали воспринимать как источник бед и старались исключить его из повседневной жизни.

И только после того, как было замечено, что сок петрушки снимает воспаление, вызванное укусом ядовитых насекомых, ее стали использовать как лекарственное растение. Со временем были открыты и другие ее целебные свойства: снятие отеков при водянке, потогонное и желчегонное действие, также она приносила облегчение при почечнокаменной болезни, цистите, гипертонии, полиартрите и других заболеваниях. В связи с этим петрушка быстро приобрела популярность, ее стали широко использовать не только в пищу и для лечения многих болезней, но и в качестве высокоэффективного профилактического средства. В России петрушку начали возделывать с XVIII века, отдавая предпочтение ее корневым сортам.

Корнеплоды и листья петрушки содержат большое количество эфирного масла, придающего ей пикантный вкус и аромат. В листьях находятся белки, витамины С, В₁, В₂, К, каротин и фолиевая кислота, необходимая организму для кроветворения. В корнеплодах, кроме того, содержатся калий, кальций, фосфор, железо. Петрушка возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, уменьшает боль. Оптимальное соотношение витаминов и минеральных солей способствует нормализации обмена веществ, укреплению костей, улучшению деятельности некоторых желез внутренней секреции, а также повышению защитных сил организма.

Петрушка огородная, или посевная, представляет собой двулетнее растение из семейства зонтичных, или сельдерейных. В первый год жизни у нее образуются длинно-черешковые листья, собранные в прикорневую розетку, а также тонкие корни у лиственных сортов или корнеплод у корневых. На втором году на растении появляются цветки, а позже – семена. Лист петрушки дважды или триждыперисторассеченный с гофрированным краем, корнеплод мясистый, удлиненно-конусовидной формы, окрашен в сероватый или желтоватый цвет. Собранные в зонтичное соцветие мелкие желто-зеленые или беловатые цветки расположены на высоком (до 1 м) цветоносе.

Петрушка растет практически при любой температуре. Ее семена прорастают при 3—4 °С, всходы выдерживают понижение температуры до —9 °С, а взрослые растения, находящиеся под хорошим снеговым покрытием, выживают при заморозках до —20 °С.

Петрушка – светолюбивое растение, поэтому высевать ее рекомендуется на открытых и хорошо освещенных участках.

Известные в настоящее время сорта петрушки делятся в первую очередь на корневые и листовые.

Сахарная – скороспелый корневой сорт. Вегетационный период – 84—103 дня. Урожайность корнеплодов – 1—2,8 кг с 1 м², корнеплодов с листьями – 2,3– 5,6 кг с 1 м². Корнеплод небольшой, конический, остроконечный, серовато-белый, длиной 20—30 см, весом 25—60 г. Мякоть белая со светло-желтой сердцевиной, вкусная, с приятным ароматом. Листовая розетка раскидистая, состоит из 20—40 темно-зеленых листьев. Не рекомендован к длительному хранению.

Урожайная – среднеспелый корневой сорт. Вегетационный период – 100—130 дней. Корнеплод конический, остроконечный, серовато-белый, длиной 20—30 см, весом 20—45 г. Мякоть белая со светло-желтой сердцевиной и приятным ароматом. Листовая розетка состоит из 11—20 темно-зеленых листьев. Вес одного растения с листьями составляет примерно 100—111 г. Обладает высокими вкусовыми качествами и хорошей лежкостью.

Бордовикская – позднеспелый корневой сорт. Корнеплод по форме напоминает морковь. Он имеет цилиндрическую форму, белый цвет и сильный приятный аромат. Вес 1 корнеплода в среднем составляет около 200 г. Собранные в розетку листья окрашены в темно-зеленый цвет. Можно выращивать для длительного хранения.

Обыкновенная листовая – среднеспелый листовой сорт. Вегетационный период – 68—79 дней. Урожайность – 3—5 кг с 1 м². Корень сильноветвящийся, деревянистой структуры, в пищу непригоден. Мощная листовая розетка в высоту может достигать 0,5 м. Листья темно-зеленые, сочные, нежные, с сильным приятным ароматом. Вес 1 растения примерно 70—110 г.

Кудрявая листовая – среднеспелый листовой сорт, главное отличие которого от предыдущего сорта заключается в форме листьев. Листья этой разновидности петрушки сильнорассеченные.

Лучше всего петрушка растет на легкосуглинистых и плодородных песчаных почвах, на грядках, где раньше были огурцы, томат или лук. Под зиму эти грядки необходимо хорошо удобрить навозом, а весной – минеральными удобрениями (15—20 г аммиачной селитры, 40—50 г суперфосфата, 20—30 г хлорида калия на 1 м²).

Сеют петрушку под зиму, в конце октября – начале ноября, ранней весной или в июне. Для получения раннего урожая ее можно выращивать рассадой, высевая семена в феврале.

Под зиму семена сеют сухими, а весной их сначала замачивают в теплой воде, а затем проращивают в мокрой марле. Проращенные семена кладут в холодильник на 10—15 дней и только после этого высаживают в открытый грунт на глубину 1,5—3 см. Расстояние между рядами должно составлять 3—4 см. После посева семян верхний слой почвы на грядке мульчируют торфом и накрывают пленкой, которую убирают с появлением первых всходов. Всходы дважды прореживают.

В процессе вегетации петрушку 1 раз подкармливают, используя для этого 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 30 г калийной соли на 1 м². Азотные удобрения вносятся очень осторожно, так как петрушка накапливает определенные виды нитратов.

Поливают петрушку регулярно, но умеренно, так как избыток влаги для нее вреден.

Убирают петрушку с наступлением осенних холодов. У предназначенных для длительного хранения корнеплодов листья обрезают, оставляя небольшие черешки длиной 1 см. Хранят их в песке при температуре 0—2 °С. Листовую петрушку хранят целиком, предварительно удалив пожелтевшие и поврежденные листья.

Листья и корнеплоды петрушки употребляют в пищу в свежем виде. Корнеплоды, кроме того, варят и сушат. При заготовке впрок все части растения солят, сушат или замораживают.

По сравнению с другими корнеплодами пастернак появился в России сравнительно недавно, но быстро завоевал популярность благодаря своим вкусовым и целебным свойствам. В его корнеплодах содержится: 17,5—19% сухих веществ, 9—10,5% сахаров, витамины С, В₁, В₂. Регулярное употребление пастернака значительно улучшает деятельность пищеварительного тракта, способствует укреплению стенок капиллярных сосудов. Издавна настой листьев и отвар корнеплодов применяют при катаре верхних дыхательных путей и различных простудных заболеваниях. По калорийности пастернак занимает второе место после столовой свеклы.

Пастернак представляет собой двулетнее растение из семейства зонтичных, или сельдерейных. В первый год он образует корнеплод и розетку листьев, а во второй – семенной куст. Урожайность – 2,1—3,7 кг с 1 м².

Пастернак – самое холодостойкое растение из всех корнеплодов. Его семена прорастают при температуре 5—8 °С, всходы хорошо переносят легкие заморозки до —3 °С, а взрослое растение при хорошем снеговом покрове может зимовать до самой весны. Но оптимальной температурой для созревания пастернака является умеренная – от 17 до 20 °С.

Как все корнеплоды, пастернак любит свет, поэтому большой урожай можно собрать только с грядок, расположенных на хорошо освещенных участках огорода.

Самыми популярными сортами пастернака являются Круглый (вегетационный период – 105—114 дней), Лучший из всех (вегетационный период – 84—129 дней) и Яблочный (вегетационный период – 146—151 день).

Круглый – скороспелый сорт. Корнеплод округлый, сплюснутый у основания, серовато-белого цвета, весом 100—160 г. Мякоть белая, грубая, с резким ароматом, сердцевина серовато-белая с желтым ободком.

Лучший из всех – среднеранний сорт. Урожайность – 2—2,5 кг с 1 м². Корнеплод конический, остроконечный, длиной 12—20 см, весом 90—190 г. Мякоть вкусная, с сильным приятным ароматом.

Земля, предназначенная для посева пастернака, должна быть богата гумусом.

Высевать растение лучше всего под зиму, в конце октября – ноябре. Но можно и весной, в мае. При посадке под зиму используют сухие семена, а для весеннего высева – замоченные или проросшие, так как растет пастернак очень медленно. Расстояние между рядами должно составлять 30—40 см, а между дважды прореженными молодыми растениями – 10—15 см.

Если осенью в почву были внесены органические удобрения, то в период вегетации подкормки можно исключить.

Поливают пастернак регулярно, не допуская пересыхания почвы на грядке, так как дефицит влаги может привести к преждевременному цветению растения. После каждого полива, а также дождя землю необходимо рыхлить.

Сбор урожая проводят в октябре. Выкапывают пастернак осторожно, чтобы не повредить хрупкие корнеплоды. Оставшиеся на грядке растения можно присыпать опавшей листвой и оставить на зиму.

В пищу используют корнеплоды в свежем и отварном виде в качестве приправы к первым блюдам, гарниру, мясу, а также для приготовления отдельных блюд.

Родина сельдерея – Средиземноморье. Еще задолго до нашей эры были хорошо известны целебные свойства растения. В Древней Греции оно символизировало победу, и венки из листьев сельдерея, наряду с лавровыми, вручали триумфаторам. В пищу растение стали использовать начиная с XVI века сначала в Европе, а затем в Америке, Индии, Японии и Китае. В Россию сельдерей был завезен в XVIII веке, где особенно пришлись по вкусу его корнеплодные сорта.

Листья, черешки и корнеплоды сельдерея обладают острым вкусом и специфическим ароматом. В них содержатся сахара, витамины С, В₁, В₂, РР, соли калия, фосфора и другие, фитонциды, эфирное масло. Растение известно своим тонизирующим действием, оно повышает аппетит, улучшает обмен веществ, способствует укреплению стенок сосудов. Сок сельдерея рекомендуется применять при болезнях почек, подагре, кожных высыпаниях, ревматизме.

Сельдерей представляет собой двулетнее растение семейства зонтичных, или сельдерейных. Листья растения высокие – до 1 м, перисто-рассеченные, цветки мелкие, белые или желтоватые, собраны в сложные зонтики.

Существует три разновидности сельдерея пахучего: корнеплодная, черешковая и листовая. У корнеплодного сельдерея образуется полуокруглый корнеплод, у черешкового – плоский, а у листового корнеплод не образуется. Среди корневых сортов самыми популярными являются Яблочный, Деликатесный, Корневой грибовский. Что же касается черешковых, то чаще всего огородники разводят Золотое перо и Белое перо.

Яблочный – скороспелый сорт. Имеет очень продолжительный вегетационный период – 156—165 дней, поэтому в открытый грунт его рекомендуется высаживать рассадой. Урожайность – 1,2—3 кг с 1 м². Корнеплод округлый, весом 80—140 г. Мякоть белая, вкусная. Листья обладают сильным приятным ароматом. Лежкость хорошая.

Корневой грибовский – среднеранний сорт. Вегетационный период составляет от 161 до 165 дней. Урожайность – 1,1—2,9 кг с 1 м². Корнеплод округлый или плоскоокруглый, весом 60—130 г. Мякоть белая с редкими желтоватыми пятнами, вкусная, ароматная. Лежкость хорошая.

Сажают сельдерей в легкую и суглинистую водонепроницаемую почву, которая осенью была хорошо унавожена. Его лучшими предшественниками на грядке являются томаты, огурцы и кабачки.

Из-за того что растение имеет очень продолжительный вегетационный период, его лучше всего выращивать рассадой. Семена на рассаду высевают в конце февраля. В мае после появления у растений 4—5 листьев их высаживают в открытый грунт из расчета 7—8 растений на 1 м². Лучше всего посадку проводить при невысокой температуре воздуха. Если же погода стоит жаркая, то перед посадкой у молодых растений надо оборвать верхние листья и слегка укоротить корень.

За сезон сельдерей можно подкармливать 1 раз минеральными удобрениями или 2 раза органическими. Минеральные удобрения вносят в почву после того, как рассада приживется. Для этого используют 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 5—7 г хлористого калия на 1 м². Первую подкормку органическими удобрениями проводят также после приживаемости рассады, а вторую – через 2—3 недели после первой. В почву вносят раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды) или птичьего помета (1 часть на 20 частей воды).

По сравнению с петрушкой сельдерей является более влаголюбивым растением, поэтому его поливают чаще и обильнее – 5—7 раз за сезон. После полива почву необходимо рыхлить.

Первый сбор урожая сельдерея проводят в августе, а окончательный – в начале октября до наступления заморозков. Определить зрелые растения можно по желтым нижним листьям.

Листовой и черешковый сельдерей хранят вместе с корнеплодами в темных прохладных помещениях, корнеплодный – отдельно от ботвы в подвалах или погребах. Срок хранения сельдерея небольшой.

Листья и черешки сельдерея используют в свежем, сушеном и соленом виде как душистую приправу; корнеплоды едят в сыром виде, а также варят, жарят и тушат. Из семян и листьев получают эфирное масло.

Первые упоминания о свекле относятся ко 2-му тысячелетию до нашей эры. Ее родиной считается Средиземноморье, откуда она распространилась сначала в Центральную и Западную Европу, в Переднюю Азию и затем в Персию, Афганистан и Китай. В XI веке свекла из Византии была завезена в Киевскую Русь, где в XVI веке стала третьим (после капусты и редьки) национальным овощем. Такой популярностью она во многом обязана свекольному борщу, любимому всеми россиянами блюду.

Еще Гиппократ считал корнеплоды столовой свеклы универсальным лечебным средством. И действительно, в них содержится: 17,5% сухих веществ, 11% сахаров, 2% белка, витамины В₁, В₂, С, Р, РР, Е, соли калия, натрия, кальция, магния, железа, фосфора, органические кислоты, пектины. По количеству солей йода свекла занимает первое место среди овощей. Свекольный сок выводит токсины из крови, снижает артериальное давление, обладает желчегонным, мочегонным и легким слабительным действием, нормализует работу сердца. Его закапывают в нос при насморке, им полощут горло при ангине, кусочки сырой свеклы держат во рту для ослабления зубной боли. Измельченные корнеплоды и листья прикладывают к ранам и язвам для дезинфекции, снятия боли и воспаления. Кроме того, свекла оказывает антисклеротическое и противоопухолевое действие.

Свекла столовая представляет собой двулетнее растение из семейства маревых. В первый год жизни она образует розетку листьев и корнеплод, во второй – цветки и семена. Корнеплод может быть различной формы – от круглой до цилиндрической, окрашен, в зависимости от сорта, во все оттенки красного цвета. Вес 1 корнеплода – от 400 до 900 г. Листья длинноче-решковые, крупные, гладкие или волнистые, с хорошо обозначенными красными жилками. Как правило, цвет листьев зеленый, но есть сорта и с красными листьями. Цветки беловатые, собраны в длинные соцветия. Урожайность – 4—6 кг с 1 м².

Свекла – холодоустойчивое растение, но в гораздо меньшей степени, чем, например, морковь. Оптимальной температурой для прорастания ее семян является 11– 12 °С. Если же температура окажется ниже на 3—4°, то первые ростки появятся на 7—10 дней позже. Поэтому свеклу не рекомендуется высевать в холодную почву. Взрослые растения выдерживают только небольшие заморозки, критической температурой для них является —3… – 4 °С.

Свекла любит свет. Только при хорошем освещении можно получить богатый урожай ярко окрашенных корнеплодов.

На сегодняшний день селекционерами выведено около 16 сортов столовой свеклы, которые подразделяются на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Раннеспелые сорта имеют вегетационный период продолжительностью от 60 до 100 дней.

Грибовская плоская – раннеспелый холодостойкий сорт с плоским корнеплодом весом до 0,5 кг и красно-фиолетовой мякотью. Обладает хорошей лежкостью.

Детройт – раннеспелый сорт с округлым корнеплодом, небольшой листовой розеткой и вкусной, нежной, темно-красной мякотью.

Пушкинская плоская – раннеспелый сорт с округлым корнеплодом весом от 200 до 300 г и бордовой мякотью.

Северный шар К-250 – раннеспелый холодостойкий сорт с плоским корнеплодом и темно-красной мякотью. Обладает высокими вкусовыми качествами.

Среднеспелые сорта вызревают за 100—110 дней.

Багровый шар – среднеспелый высокоурожайный сорт с шаровидным корнеплодом, который при кулинарной обработке быстро разваривается. Мякоть вкусная, интенсивно окрашенная.

Бордо-237 – среднеспелый, высокоурожайный, жаростойкий сорт. Урожайность – 0,3—8,8 кг с 1 м². Корнеплод плоский, среднего размера, весом до 0,5 кг. Мякоть розово-красная, иногда с фиолетовым оттенком, грубоватая. Вкусовые качества и лежкость удовлетворительные.

Донская плоская-367 – среднеспелый жаро– и засухоустойчивый сорт с округло-плоским корнеплодом и розово-красной мякотью, на срезе которой видны светло-розовые кольца. Вкусовые качества и лежкость хорошие.

Несравненная А-463 – среднеспелый холодо– и болезнеустойчивый сорт с плоским корнеплодом весом до 300 г и темно-красной мякотью, в которой содержится большое количество цитрина, широко используемого в лечебной косметике.

Холодостойкая-19 – среднеспелый высокоурожайный сорт, не уходящий в стрелки при посадке под зиму. Вес корнеплода – 250—450 г. Мякоть темно-красная, сочная, мягкая. Рекомендуется для посева под зиму.

Цилиндр – среднеспелый высокоурожайный сорт с цилиндрическим корнеплодом, который при кулинарной обработке быстро разваривается, сохраняя свои высокие вкусовые качества. Мякоть темно-бордовая.

Позднеспелые сорта дают урожай через 130—135 дней после посадки.

Одноростковая – позднеспелый высокоурожайный сорт с ровным округлым корнеплодом весом около 600 г и вкусной, сочной, темно-бордовой мякотью.

Свекла находит широкое применение в кулинарии. Из нее готовят самые разнообразные блюда, ее маринуют и засаливают. Весной в пищу используют и молодую ботву (в салатах, борщах, овощных супах).

Свекла хорошо растет на рыхлых и нейтрально-суглинистых супесчаных почвах. Ее лучшими предшественниками на грядках являются огурцы, морковь, бобовые и картофель.

Перед посадкой свеклы почву на грядке рекомендуется удобрить. В качестве питательных веществ используют 2 стакана древесной золы, 1 чайную ложку сульфата магния, 0,5 чайной ложки борной кислоты и 1 таблетку микроэлементов на 1 м². Навоз в почву можно вносить только за год до посадки в нее свеклы, так как растение способно быстро накапливать нитраты.

Подготовленные к посадке семена необходимо замочить в воде или в специальном растворе: 1 чайная ложка суперфосфата, 1 чайная ложка питьевой соды и

1 столовая ложка древесной золы на 1 л воды. Через 3 дня семена промывают проточной водой и еще на 3 дня заворачивают во влажную марлю.

В открытый грунт семена высевают в конце апреля – начале мая или во второй половине июня для получения зимнего урожая.

На грядке делают бороздки на расстоянии 20—25 см друг от друга. Семена высевают на глубину 4—5 см по 2 соплодия-клубочка из расчета 25—30 растений на 1 м².

Первое прореживание проводят после появления у ростков по 2—3 листа, оставляя расстояние между растениями в 2—3 см. Через 2 недели всходы прореживают еще раз, увеличивая расстояние между растениями до 8—10 см. Проведенные вовремя прореживания позволят получить в итоге богатый урожай качественных овощей.

За весь период вегетации свеклу дважды подкармливают: первый раз после второго прореживания, внося в почву 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м², а второй раз – через 20—25 дней, используя для этого 15 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м². Свекла более влаголюбива, чем морковь, поэтому за сезон она нуждается в 6—8 поливах с обязательным последующим рыхлением почвы.

Поскольку свекла сидит в почве неглубоко и может пострадать от первых морозов, убирают ее раньше моркови – в конце сентября. Листья при этом не отрезают, а обрывают. Хранят свеклу в прохладном помещении с температурой воздуха не ниже 1—2 °С.

Свекла широко используется в кулинарии для приготовления самых разнообразных блюд. Кроме того, ее маринуют и засаливают. Весной из молодой ботвы готовят салаты, борщи и овощные супы.

История выращивания лука насчитывает более 4000 лет. Его родиной считаются Афганистан и Средняя Азия, откуда он был привезен в Европу, где уже в IV веке до нашей эры были высоко оценены его целебные свойства.

Лук содержит: около 3—4,5% азотистых веществ, 70% которых находится в форме легкоусвояемых белков, 7—10% сахаров и витамины, особенно много в нем аскорбиновой кислоты. Причем витаминов в зеленом луке содержится гораздо больше, чем в репчатом. Фитонцидные вещества, имеющиеся в луке в большом количестве, убивают болезнетворные микроорганизмы. Лук – прекрасное противоцинготное и мочегонное средство. Печеный лук способствует лечению гнойных заболеваний, а его сок – заживлению ран. Он с успехом используется при катаре дыхательных путей, атеросклерозе, астме, туберкулезе, расстройстве пищеварения, глистных заболеваниях. Антисептическим свойством обладают и сочные, и сухие чешуи лука.

Репчатый лук представляет собой двулетнее растение из семейства луковых. В первый год он образует луковицу, а во второй – цветущее растение, дающее семена. Луковица – это укороченный стебель-донце, на котором расположены вегетативные и генеративные почки (зачатки), а также сочные чешуи.

В зависимости от количества вегетативных почек луковица может быть малозачатковой (у салатных сортов), среднезачатковой (у полуострых сортов) и многозачатковой (у острых сортов).

Корневая система лука струновидная, слабоветвящаяся, проникает на глубину до 80 см.

Листья крепятся к стеблю с помощью листовых влагалищ, которые, являясь запасающими органами, образуют тело луковицы. Листья трубчатые, покрыты тонким восковым налетом, препятствующим испарению влаги. Цветковая стрелка трубчатая, с небольшим вздутием в средней части, высотой до 120 см. Цветки собраны в шаровидные соцветия. Плод – трехгранная коробочка с мелкими семенами черного цвета.

Лук – холодостойкое растение, способное выносить понижение температуры до 2 °С. Его семена прорастают при 3 °С. Оптимальной температурой для его выращивания является 18—25 °С.

Репчатый лук относится к растениям длинного дня, которым требуется хорошее освещение. На затененных участках его урожай значительно снижается.

Все известные сорта лука принято делить на острые, полуострые и слабоострые, или салатные.

Острые сорта лука хороши для закусок, острых приправ, прекрасно подходят для консервирования овощей. Среди них есть и среднеспелые, и раннеспелые и скороспелые сорта. Арзамасский местный – острый среднеспелый сорт. Вегетационный период – 70—95 дней. Луковицы округлые, продолговатые или удлиненные, сочные, плотные, весом до 70 г. Хорошо лежит.

Бессоновский местный – острый раннеспелый сорт. Луковицы белые, мелкие, округло-приплюснутые, сочные, плотные. Чешуя желтая. В гнезде образуется по 3—4 луковицы весом по 20—40 г. Выращивается для длительного хранения. Подвержен заболеваниям ложной мучнистой росой и шейковой гнилью.

Одиновец – острый, скороспелый, универсальный сорт. Вегетационный период – около 105 дней. Луковицы белые, приплюснутые, сочные. Шелуха золотистая.

Ростовский репчатый местный – острый скороспелый сорт. Луковицы округлые или плоские. Шелуха желтая. Хорошо лежит.

Стригуновский местный – острый скороспелый сорт. Луковицы округлые с небольшим сбегом вниз и вверх, сочные. В гнезде, как правило, 2—3 луковицы весом по 45—80 г. Шелуха желтая. Хорошо лежит. Подвержен заболеваниям ложной мучнистой росой и шейковой гнилью.

Тимирязевский – острый скороспелый сорт. Вегетационный период – 75—85 дней. Луковицы округлые, сочные, плотные, весом до 100 г. Выращивается для длительного хранения.

Полуострые сорта лука, как и острые, подходят для консервирования овощей, приготовления приправ и закусок. Чаще всего овощеводы выращивают такие сорта, как Каба, Каратальский, Краснодарский. Каба, или Ка-ба желтый, – полуострый позднеспелый сорт. Вегетационный период – 108—135 дней. Луковицы округло-плоские или округлые со сбегом вниз, плотные, весом 80—140 г. Непригоден для длительного хранения. Поражается луковой мухой и ложной мучнистой росой.

Каратальский – полуострый сорт. Луковицы округлые или округло-плоские, плотные, весом 50—120 г. Лежкость удовлетворительная. Подвержен заболеваниям ложной мучнистой росой и в меньшей степени шейковой гнилью.

Краснодарский Т-35 – полуострый среднеспелый сорт. Вегетационный период – 92—120 дней. Луковицы белые, округлые или округло-овальные, сочные, весом до 115 г. Чешуя желтая, иногда с розовым оттенком. Непригоден для зимнего хранения.

Слабоострые сорта лука практически лишены горечи, поэтому могут использоваться не только для приготовления салатов, но и как самостоятельная закуска. Его с удовольствием едят даже дети.

Даниловский-301 – слабоострый среднеспелый сорт. Луковицы округло-плоские. Шелуха фиолетовая. Хорошо лежит. Подвержен заболеванию пероноспорозом.

Оранжевый – сладкий сорт. Луковицы округлые или округлые с небольшим сбегом вниз, плотные, весом 70—120 г. Шелуха сочно-желтая. Лежкость средняя. Подвержен заболеванию ложной мучнистой росой.

Репчатый лук хорошо растет на богатых органическими веществами, легких суглинистых почвах со слабощелочной реакцией, на грядках, где ему предшествовали капуста, огурцы, раннеспелый картофель. На тяжелых почвах лук выращивать можно, но только 1 раз в 3 года.

Осенью в почву, предназначенную для посадки лука, вносят 3—4 кг навоза или компоста и 3—4 кг торфа на 1 м². Наряду с органическими, почву можно удобрить и минеральными удобрениями: 1 столовая ложка нитроаммофоски, 1 столовая ложка суперфосфата и 1 стакан древесной золы на 1 м². Не рекомендуется удобрять навозом уже посаженный лук, иначе он пойдет в листья, а формирование луковиц приостановится.

Для посадки лучше всего подходит лук-севок диаметром 1—2 см. Более крупные луковицы дадут большое количество стрелок.

Перед посадкой севок прогревают в течение 10—15 суток при температуре 30—35 °С. Затем за 3—4 дня до посадки в открытый грунт его проращивают, поливая теплой водой (25—30 °С) и держа под мешковиной.

На грядке прокладывают бороздки на расстоянии 20 см друг от друга, куда через каждые 6—8 см высаживают проросший севок. По такой же схеме производят и посев семян. Глубина их заделки должна составлять 1,5—2 см.

Высаживают и высевают лук во второй или третьей декаде апреля, а также под зиму – в августе. Посаженный под зиму лук зимует с листьями длиной 10—12 см.

Чтобы они не вымерзли, их накрывают слоем опилок толщиной 5—6 см, а зимой еще и снегом. Первый урожай собирают уже в конце июня.

Подкармливают лук дважды за сезон. Первый раз через 12—15 дней после посадки севка или после первого прореживания всходов семян. Для этого используют 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 5 г калийной соли на 1 м².

Вторую подкормку производят в период формирования луковиц теми же питательными веществами, только берут их в 1,5 раза больше. Очень аккуратно следует вносить азотные удобрения, так как их избыток приводит к задержке созревания луковиц.

Поливают лук часто, примерно 1 раз в 5—6 дней, но небольшими дозами. Особенно важен регулярный полив в фазе появления второго листа.

Убирают лук при полегании пера у большинства растений. Тогда его извлекают из земли и вместе с ботвой укладывают в валки на просушку. В это время из зеленых листьев происходит отток пластических веществ в луковицы. Готовность лука можно определить по высохшим листьям и по мягкой и тонкой шейке луковицы. У высохшего лука обрезают листья на высоте 2—3 см от шейки и корни. Хранят лук в сетках, корзинках или планчатых ящиках.

Впервые шнитт-лук стали возделывать в Южной Азии. Оттуда он постепенно перебрался в Среднюю

Азию, на Дальний Восток, в Сибирь и на Кавказ. Сейчас трудно найти место на земном шаре, где бы не выращивали это замечательное растение. Наибольшей популярностью эта разновидность лука пользуется в Японии и Монголии. В природе шнитт-лук можно встретить на берегах различных водоемов и рек там, где в почве имеется большое количество влаги.

В шнитт-луке содержится: до 100 мг% витамина С, 30—50 мг% флавонов, 5—8 мг% каротина, фитонциды, минеральные соли, 9—14% сухих и множество других полезных для человека вещества.

Шнитт-лук представляет собой многолетнее сильноветвящееся травянистое растение из семейства луковых. Другие названия – резанец, сибирский. В пищу употребляют молодые листья, удивительно вкусные и нежные, которые срезают несколько раз за вегетацию. Цветет растение сиреневыми, фиолетовыми или розово-фиолетовыми цветками, собранными в шаровидные соцветия.

Шнитт-лук более морозоустойчив, чем, например, батун. Его семена прорастают, когда на земле еще лежит снег. Сочные трубчатые листья к осени становятся более жесткими, но все еще остаются пригодными в пищу.

Лук лучше всего растет на суглинистой плодородной почве, которую перед посевом с целью нейтрализации необходимо произвестковать.

Размножается шнитт-лук делением куста или семенами. Семена собирают с растений, у которых на первом году жизни не обрезали листья, чтобы дать им возможность набраться сил и произвести качественный посадочный материал. Семена высевают в борозды, расстояние между которыми должно быть не менее 50—60 см.

Делением куста размножают маточные растения, которые в течение 3—4 лет выращивали на одной и той же грядке. Осенью кусты лука можно пересаживать в керамические горшки и выращивать зимой на зелень в комнатных условиях.

На первом году жизни уход за шнитт-луком ничем не отличается от ухода за репчатым луком, посеянным семенами. Но есть одно небольшое отличие – шнитт-лук на первом году прореживать не рекомендуется.

В последующие годы ранней весной лук слегка боронуют граблями, подкармливают азотно-калийными удобрениями (30—35 г аммиачной селитры и 15—20 г хлористого калия на 1 м²) и следом рыхлят междурядья на глубину 5—6 см.

В дальнейшем подкормки проводят после каждой срезки пера, добавляя к вышеназванным удобрениям 15—20 г суперфосфата. Подкормки должны завершаться обильным поливом.

Пропалывают лук в начале вегетации и после срезки пера. Почву рыхлят 3—4 раза за сезон по мере появления сорняков или после полива.

После каждой срезки лук обильно поливают.

Сбор урожая осуществляют в первые 2 недели сентября.

В Европу лук-шалот попал в XIII веке из Палестины во времена Крестовых походов. Он сразу же завоевал любовь придворных кулинаров за свой изысканный вкус и способность подчеркивать вкус и аромат других пищевых продуктов. В России наибольшую популярность этот лук приобрел на юге страны.

Лук-шалот содержит 14—19% сухого вещества, 10—17% сахаров, 6—9 мг% аскорбиновой кислоты, каротин, тиамин, рибофлавин, ниацин, соли калия, кальция, фосфора, железа, а также кобальт, никель, титан, кремний, германий, молибден, фитонциды и эфирные масла.

Шалот представляет собой морозоустойчивое двулетнее растение, разновидность репчатого лука, от которого отличается более сочной, мягкой и ароматной луковицей. Другие названия – сорокозубка, кущевка, кустовка. В первый год жизни при посеве семенами образуется гнездо из 4—5 небольших луковиц. При последующем делении этого гнезда и отдельной посадке его частей в гнезде может образовываться уже до 10 и более луковиц весом 30—50 г каждая. Но вегетативным размножением лучше не злоупотреблять, так как в конечном итоге оно приведет к измельчению луковиц. Для получения качественного урожая лучше выращивать лук из семян. Урожайность – 1,5—3 кг с 1 м².

Самыми популярными сортами лука-шалота являются Звездочка, Кубанский желтый Д-322 и Кущевка харьковская.

Звездочка – острый скороспелый сорт. Вегетационный период – 53—56 дней. Урожайность – 0,8—1,2 кг луковиц с 1 м², при посадке на перо – 0,9—3 кг. Луковицы овально-удлиненные или округлые, плотные. Сухие чешуйки – желтые с розовым оттенком, сочные – белые. Употребляется в свежем и консервированном виде.

Кубанский желтый Д-322 – полуострый, среднеспелый универсальный сорт. Вегетационный период – 80—96 дней. Урожайность – 1,5—2,8 кг с 1 м². Луковицы округлые или округло-плоские, плотные, весом 25—30 г. Сухие чешуйки – желто-коричневые, сочные – белые с зеленоватым оттенком.

Кущевка харьковская – полуострый, скороспелый, универсальный сорт. Вегетационный период – 62—68 дней. Урожайность – 0,9—1,4 кгс 1 м². Луковицы округло-овальные, весом 25—30 г. Сухие чешуйки – желто-коричневые с фиолетовым оттенком, сочные – светло-фиолетовые. Хорошо лежит.

Лук-шалот хорошо растет на легких, богатых гумусом, плодородных почвах, на грядках, где ему предшествовали бобовые культуры.

Осенью грядки глубоко вскапывают, а весной одновременно с перекопкой вносят в почву органические и минеральные удобрения: 4—6 кг перегноя, 20 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м².

Отобранные для посадки луковицы делят на детки и для получения быстрых всходов срезают у них шейки. Затем луковицы опускают в теплую воду (30—35 °С) и держат в ней в течение суток.

Подготовленные таким образом луковицы высаживают во влажную почву на глубину 4—5 см рядами через каждые 10 см. Ширина междурядий должна составлять не менее 25 см.

При выгонке лука на перо его сажают под зиму перед постоянными заморозками, когда температура почвы составляет 2—3 °С. Используют для этого мостовой способ, при котором на 1 м² высаживают до 12 кг луковиц впритык друг к другу. Луковицы для посадки выбирают диаметром 3—3,5 см и углубляют их на 5 см.

Первый раз лук поливают через 10 дней после посадки, а далее – через 5—7 дней. Междурядья регулярно рыхлят, освобождая их от сорняков. За сезон лук 2—3 раза подкармливают, используя для этого 8 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 2—3 г хлористого калия на 1 м².

Уборка производится по технологии репчатого лука.

Впервые чеснок начали выращивать в Средней и Юго-Западной Азии за несколько тысяч лет до нашей эры. Растение было известно и пользовалось большой популярностью в странах Средиземноморья (его головки были обнаружены в гробнице фараона Тутанхамона) и в Древнем Риме. В Россию чеснок был привезен из Византии.

Луковицы чеснока содержат около 35% сухих веществ, до 27% углеводов, до 8% белка, витамины С, В₁, РР, минеральные соли, эфирное масло и фитонциды, обусловливающие бактерицидное действие растения. В зеленых листьях чеснока много каротина. Еще в древние времена растение широко использовали для борьбы с различными болезнями, прежде всего инфекционными. Чеснок входит в состав некоторых лекарственных препаратов, применяющихся для профилактики и лечения атеросклероза, укрепления иммунной системы, замедления процессов старения. Он препятствует развитию гнилостных процессов в кишечнике, устраняет дисбактериоз.

Чеснок представляет собой многолетнее растение из семейства луковых, выращивается как однолетняя овощная культура. Листья чеснока плоские, в молодом возрасте нежные. Сложная луковица состоит из зубчиков, каждый из которых покрыт кожистой чешуей. Стрелкующийся чеснок образует от 4 до 12 зубчиков, а нестрелкующийся – до 30. Корневая система слаборазвитая, мочковатая. В соцветии образуется множество воздушных луковичек (бульбочек) и почти столько же цветочных бутонов, засыхающих до распускания. Растение имеет сильный характерный запах. Урожайность – 1,3—1,7 кг с 1 м².

Чеснок относится к морозоустойчивым растениям, способным выдерживать крепкие морозы до —25 °С. Даже молодые растения переносят понижение температуры до —15 °С. Оптимальной температурой, которая необходима в период формирования луковицы, является 5—10 °С, а в период созревания – 20—25 °С.

Чеснок любит свет и дает хороший урожай только на незатененных участках огорода в условиях хорошей освещенности.

Главное отличие существующих разновидностей чеснока заключается в наличии или отсутствии стрелки. Поэтому все известные сорта растения принято делить на две большие группы: стрелкующиеся, или озимые, и нестрелкующиеся, или яровые. У стрелкующихся форм зубчики располагаются в луковице радиально в один ряд по 4—10 штук вокруг стрелки. У нестрелкующихся зубчики располагаются по спирали в 2—3 круга и больше, причем крупные находятся снаружи, а мелкие – в центре.

Если озимый чеснок посадить поздней весной, то он не даст стрелку, а сформирует крупную луковицу без зубчиков, по форме похожую на яблоко. При таких же сроках посадки яровой чеснок образует многозубковую луковицу.

Чеснок не образует семян, поэтому размножают его вегетативным способом. В качестве посадочного материала используют зубчики, а у стрелкующихся форм – еще и воздушные луковицы – бульбочки.

Учеными-селекционерами в настоящее время выведено более 30 сортов чеснока, правильный выбор которых позволяет выращивать растение во всех климатических поясах и при любых погодных условиях.

Озимые сорта дают ранний урожай, но чеснок, посаженный под зиму, непригоден для длительного хранения. Вегетационный период – 80—120 дней.

Богуславский – морозоустойчивый сорт с округло-плоской луковицей весом до 50 г с 4—6 зубчиками. Шелуха серо-фиолетовая.

Комсомолец – морозоустойчивый сорт с крупной плотной луковицей с 7—12 зубчиками. Шелуха розово-фиолетовая.

Полет – универсальный сорт, растет при любых температурных условиях. Луковица среднего размера, весом до 60 г, с 5—8 зубчиками.

Юбилейный грибовский – универсальный острый сорт с крупной, слегка приплюснутой луковицей с 12 зубчиками. Шелуха матово-фиолетовая.

Яровые сорта обладают хорошей лежкостью и выращиваются, как правило, для длительного хранения.

Гафурийский – среднеспелый острый сорт с крупной луковицей с 18 зубчиками. Вегетационный период – 90 дней.

Украинский белый – среднеспелый сорт с крупной округло-плоской луковицей с 20 и более зубчиками.

Для выращивания чеснока нужна плодородная, богатая органическими веществами, суглинистая нейтральная почва. Лучше всего его высаживать на грядки, где до него росли огурцы, ранняя капуста, кабачки и бобовые культуры.

Осенью землю вскапывают на полный штык лопаты. Одновременно в почву вносят питательные вещества из расчета 5—6 кг перегноя, 35—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 1 м². Грядки готовят сразу под озимый и яровой чеснок, размечая на них ряды с междурядьями в 20—25 см.

Озимый чеснок сажают в конце сентября – начале октября, примерно за 30—40 дней до начала устойчивых заморозков. Посаженный в это время чеснок успеет укорениться, что позволит ему хорошо перенести зимние холода.

Яровой чеснок сажают ранней весной сразу после оттаивания почвы – во второй-третьей декаде апреля, поскольку в начальный период своего развития он очень требователен к влажности почвы и температуре воздуха.

Для получения крупных луковиц сажать надо только крупные зубчики. Это правило справедливо для всех форм чеснока. За сутки до посадки зубчики рекомендуется замочить в воде или растворе навозной жижи (1 часть навоза на 10 частей воды).

Озимый чеснок сажают на расстоянии 8—10 см друг от друга на глубину 3—4 см (расстояние от поверхности почвы до верхней части зубчика), а яровой – через каждые 5—6 см на глубину 2—3 см с последующим легким боронованием посевов граблями.

За сезон яровой чеснок подкармливают, как минимум, 2 раза: в первый раз через 2—3 недели после посадки, а во второй во время формирования луковицы.

Для приготовления питательной смеси берут 15—20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия на 1 ведро воды. Этой смеси должно хватить на 2—2,5 м².

В первую половину периода вегетации чеснок очень требователен к поливу, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы на грядке. В дальнейшем его поливают по мере необходимости, выливая по 1,5—2 ведра воды на 1 м².

В остальном уход за чесноком аналогичен уходу за репчатым луком.

Уборку озимых сортов производят после того, как у чеснока пожелтеют нижние листья. Лучше всего его выкапывать вилами. Корни чеснока удаляют, а листья со стрелками обрезают на расстоянии 3—4 см от луковицы. Подготовленный таким образом чеснок складывают под навесом для просушки. Хранят его в корзинках или сетках в сухом помещении при комнатной температуре.

Урожай яровых сортов ниже урожая озимых и составляет до 1 кг с 1 м². Его начинают собирать, когда ложный стебель чеснока становится мягким, листовая розетка наклоняется к земле, листья сохнут и желтеют. Если сроки уборки затягиваются, кроющие луковицу чешуи разрываются, и чеснок начинает прорастать. Проросший чеснок утрачивает способность к длительному хранению.

Луковицы и молодые листья чеснока употребляют в пищу в свежем виде. Кроме того, зубчики добавляют в различные блюда для улучшения вкуса, а также используют в качестве приправы или специи при консервировании овощей, грибов и в приготовлении колбас. Луковицы и стрелки маринуют.

Родиной порея, как и многих других разновидностей лука, является Средиземноморье. Именно оттуда он распространился по всей Европе, включая Россию. Особенно полюбился порей жителям Франции, Голландии и Дании, где он используется для приготовления многих национальных блюд.

Порей – самая ценная по количеству входящих в ее состав питательных и целебных веществ культура. В нем содержится: 13—14% сухих веществ, до 2% белка, 10—12% углеводов, каротин, витамины В₁, В₂, С, минеральные соли и эфирные масла.

Лук-порей повышает аппетит, улучшает работу печени и желчного пузыря, нормализует обмен веществ, оказывает целебное действие при ревматизме, подагре, способствует снижению веса при ожирении. Благодаря высокому содержанию сахаров (до 5,6%) лук не имеет острого вкуса и может использоваться как высокоэффективный диетический продукт.

Лук-порей представляет собой двулетнее растение из семейства луковых. В первый год жизни оно образует плоские длинные листья, располагающиеся в виде веера, и ложный утолщенный стебель. На второй год появляются цветочные стрелки с белыми или фиолетово-розовыми цветками, собранными в шаровидные соцветия. В пищу используют ложный стебель, или ножку, а также молодые нежные листья. Урожайность – 2—2,5 кг с 1 м².

Порей относится к холодостойким растениям. Взрослые растения выдерживают понижение температуры до —7 °С. При хорошем снеговом покрове может зимовать в открытом грунте.

Лук лучше всего высаживать на открытых участках огорода, где ему будет обеспечено хорошее освещение.

Среди районированных сортов наибольшей популярностью у огородников пользуются Меркурий, Карантанский, Сизокрыл, Болгарский и Имеретинский. Вегетационный период практически всех сортов лука-порея составляет от 150 до 200 дней.

Меркурий – позднеспелый сорт, обладающий высокими вкусовыми качествами и большим количеством питательных веществ. Выращивается для осенне-зимнего потребления. Отличается широкими декоративными листьями.

Карантанский – позднеспелый полуострый сорт с цилиндрической ножкой среднего размера, высотой до 25 см и толщиной в средней части до 4 см. Используется для приготовления салатов.

Самый большой урожай лук-порей дает на плодородных, хорошо увлажненных почвах – поймах и суглинках. Лучшими предшественниками для него являются пропашные культуры – такие, как картофель, кукуруза, сахарная свекла и т. д.

В связи с очень продолжительным вегетационным периодом порей рекомендуется выращивать рассадой в защищенном грунте. Перед посевом семена лука желательно замочить в теплой воде на 20—25 минут. Оптимальной температурой для выращивания рассады является 20 °С днем и на 3—4 °С ниже ночью.

В конце апреля, когда ростки выпустят по 4 настоящих листа и достигнут высоты 16—18 см, производят их выборку – корни растений обрезают на ¹/₃ длины. В открытый грунт рассаду высаживают в рядки с междурядьями 20—25 см через каждые 10—15 см. Глубина посадки должна быть примерно на 1 см больше, чем в закрытом грунте.

В процессе вегетации порей подкармливают 2—3 раза навозной жижей или минеральными удобрениями. В качестве последних используют аммиачную селитру и хлористый калий. Первый раз питательные вещества вносят в почву из расчета по 20 г на 1 м², а во второй и третий раз дозу удваивают.

Для получения более длинных и сочных ножек лук необходимо 2—3 раза за сезон окучить после того, как сформируются луковица и ложный стебель.

В остальном уход за пореем аналогичен уходу за репчатым луком.

Выборочный сбор урожая можно проводить после образования у лука 4—5 настоящих листьев. Убирают же порей поздней осенью до наступления устойчивых заморозков. Извлеченный из земли лук просушивают на воздухе, предварительно обрезав у него листья. Хранят его прикопанным в песок или на полках в прохладном помещении. Для непродолжительного хранения лук можно положить в холодильник, упаковав его в полиэтиленовые мешки.

В пищу лук-порей используется на любой стадии своего развития: у молодых растений это в основном листья, а у взрослых – ложные луковицы. Его употребляют в сыром и вареном виде, а также в качестве приправы.

Родиной лука-батуна являются Китай и юг Восточной Сибири. В настоящее время его выращивают в Японии, Китае, на Корейском полуострове, в странах Европы и Америки. В России особую популярность эта разновидность лука приобрела в Сибири и на Дальнем Востоке.

Листья лука содержат до 8% сухих веществ, до 3% сахаров, 2% белка, каротин, соли фосфора и меди, витамины А, В₁, В₂, РР. Количество витамина С в батуне в 2 раза больше, чем в репчатом луке.

В народной медицине давно известны целебные свойства растения. Его применяют при подагре, ревматизме, гриппе, дизентерии, атеросклерозе, гипертонии, как потогонное, противоглистное, мочегонное и кровоостанавливающее средство.

Лук-батун представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства луковых. Другие названия – лук татарский, или татарка, лук дудчатый, лук песчаный, лук зимний. В первый год жизни вместо обычной луковицы он формирует слегка утолщенную ложную луковицу, а на второй год – боковые побеги, приобретая вид куста. Корневая система батуна мощная, мочковатая, глубоко проникает в почву. Размножается семенами или вегетативно – делением куста. Урожайность – 3—3,5 кг с 1 м².

Лук-батун выращивают и как однолетнее растение, и как многолетнее (2—5 лет). Как правило, предпочтение отдают однолетнему луку, так как в этом случае можно использовать целое растение, включая отбеленный ложный стебель, а не только срезанное перо.

Лук относится к морозостойким культурам, способным переносить весенние заморозки до —10 °С. Батун начинает расти практически сразу же после схода снежного покрова. Семена прорастают при температуре 2—3 °С. Оптимальной температурой для выращивания лука является умеренная – 18—20 °С. Отрицательно сказывается на нем повышение температуры выше 25 °С: листья лука замедляют свой рост и теряют вкусовые качества, становясь жесткими.

Самыми популярными сортами батуна являются Грибовский-21, Майский-7 и Салатный-35.

Лук-батун можно выращивать на всех типах почв с хорошей аэрацией на грядках, где ему предшествовали бобовые растения, ранний картофель и огурцы. Большое значение для получения хорошего урожая имеет тщательная подготовка почвы в осенний период.

Семена растения можно высевать весной, летом и осенью. Весенний посев проводят как можно раньше, сразу после таяния снега, из расчета 2—3 г на 1 м². Такая норма высева позволяет получить густые всходы, при которых улучшается качество зеленого пера, повышается урожайность и облегчается уборка культуры. В зависимости от типа почвы семена высеваются на глубину от 1,5 до 3 см. Посев проводят широкими полосами (25—30 см) или строчным способом (через каждые 12—15 см).

Для получения более раннего урожая (на 12—15 дней) семена можно посадить под зиму. Норма высева при этом должна быть больше на 15—20%. Посадку семян производят поздно осенью, с наступлением устойчивых холодов и при снижении температуры почвы до 3—4 °С.

Посеянный летом лук не убирают, а оставляют зимовать на грядке. Таким образом, зеленое перо можно получить уже ранней весной. Еще через год, весной, батун будет стрелковаться медленнее, что позволит получить более качественный урожай и более продолжительный период его сбора. Если перезимовавший в открытом грунте лук весной прикрыть полиэтиленовой пленкой, уборку урожая можно будет проводить на 10—14 дней раньше, а зелень при этом получится более нежной и сочной.

Посеянный весной и оставленный в открытом грунте до следующей весны лук быстрее образует перо, но так же быстро он формирует и стрелки. Вегетационный период однолетнего батуна при весеннем посеве составляет 50—60 дней, а при летнем – 45—50.

Для того чтобы на протяжении всего лета и осени иметь свежий батун, его можно сажать начиная с ранней весны через каждые 2 недели.

Лук-батун хорошо реагирует на внесение в почву органических и минеральных удобрений. Осенью при подготовке грядок к посадке семян в землю рекомендуется добавить 2—3 кг перегноя на 1 м², а в период вегетации подкормить растения питательными минеральными веществами: 45 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 30 г калийной соли на 1 м².

Поскольку лук-батун относится к влаголюбивым растениям, за сезон его необходимо поливать 4—5 раз из расчета 35—40 л воды на 1 м². Лучше всего это делать в виде капельного орошения.

Первый раз листья батуна срезают в конце мая, когда их высота достигает 25—30 см. Второй раз выросшие после первой обрезки листья убирают через 30—35 дней. При несоблюдении этого срока качество пера может значительно ухудшиться, так как растение начнет стрелковаться. Третий сбор урожая проводят в конце лета.

Листья батуна добавляют в салаты, используют в качестве гарнира. В татарской кухне их употребляют как самостоятельную закуску, запекая с яйцами и сыром. В Китае и Японии в различные блюда добавляют основание листьев и стеблей.

В природе лук-слизун встречается на луговых или степных почвах, а также на каменистых склонах в Сибири и Средней Азии.

В луковицах и листьях растения содержится: 200 мг% витамина С, 4 мг% каротина, сахара, эфирное масло и минеральные соли. Наличие большого количества солей железа делает его чрезвычайно полезным при малокровии.

Лук-слизун, или лук поникающий, представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства луковых. Свое название – слизун – он получил из-за того, что на срезе листа выступает сок, похожий на жидкую слизь. Это одна из немногих разновидностей лука, которая сохраняет нежный вкус и аромат листьев на протяжении всего периода вегетации. Относится к салатным лукам, обладает меньшей остротой, чем репчатый. В пищу используют луковицы и листья.

В первый год жизни растение образует листья, которые начинают отрастать в конце марта. На второй год в конце июня – начале июля лук цветет, а в сентябре у него созревают семена.

Конические луковицы слизуна по 1—2 штуке крепятся к горизонтальному сильно развитому корневищу толщиной 1,5—2 см, которое находится в почве на глубине 3—5 см. Стебель сплюснутый, высотой 30—60 см. Листья плоские, гладкие, длиной 15—30 см, у основания собраны в снопики по 6—8 штук. Они обладают слабоострым вкусом и чесночным ароматом. Розово-фиолетовые цветки образуют шаровидный многоцветковый зонтик, поникающий до начала цветения. Семена угловатые, черные.

Отличительной особенностью лука-слизуна является то, что со временем он разрастается по кругу, диаметр которого с каждым годом становится все больше. У взрослых растений, старше 3 лет, этот круг распадается, потому что точно так же начинают развиваться дочерние растения.

Размножается слизун рассадой, семенами или делением куста (вегетативно). Семена высевают ранней весной или под зиму широкорядным способом с междурядьями в 70 см. Всходы прореживают на 30—40 см.

Для вегетативного размножения подходят двух– или трехлетние растения, которые могут давать от 15 до 30 луковиц, пригодных для посадки. Луковицы сажают в почву ранней весной (в конце апреля), летом (в июне или июле) и осенью (в сентябре).

Уход за луком-слизуном практически не отличается от ухода за репчатым луком.

Первый сбор урожая проводят уже в мае, а всего за вегетационный период лук срезают 4—5 раз.

Слизун используют в свежем виде для приготовления салатов, а также после кулинарной обработки в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.

Родина тыквы – Мексика, где ее начали выращивать около 5 тысяч лет назад. В XV веке она была завезена в Индию и Европу, а в XVI веке – в Россию, где с XVIII века получила широкое распространение.

Тыква завоевала большую популярность благодаря своему приятному вкусу, обусловленному высоким содержанием углеводов, и лечебно-диетическим свойствам. Ее мякоть содержит сахара (до 12%), белки, каротин, витамины C, B₁, B₂, PP, пектины, органические кислоты и минеральные соли, ведущее место среди которых занимают соли калия и железа. Тыкву рекомендуется употреблять в пищу при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, а также некоторых болезнях печени и почек, так как она обладает желче– и мочегонным действием. Пектиновые вещества способствуют лучшему усвоению пищи и выведению из организма шлаков. Свежую мякоть тыквы кладут на обожженные или пораженные экземой места для быстрого заживления кожи. Семена – эффективное глистогонное средство.

Тыква представляет собой однолетнее плетистое растение из семейства тыквенных. Длина ее стебля может доходить до 5 м. Но существуют также кустовые и короткоплетистые формы. Листья крупные, пластинчатые. Цветки оранжевые, раздельнополые. Плод – многосемянная ягода с твердой или мягкой корой, грубой или рыхлой мякотью.

Тыква – теплолюбивое растение. Оптимальной температурой для ее выращивания является 25—35 °С, а минимально допустимой – 12—15 °С.

Тыква очень любит свет, в котором она особенно нуждается в начальный период вегетации – после появления всходов – и во время созревания плодов.

В настоящее время районировано около 30 сортов тыквы, вегетационный период которых составляет: для ранних сортов – 75—95 дней, для среднеспелых – 110—135 дней, для позднеспелых – 140—150 дней.

Бирючекутская-27 – ранний твердокорый сорт. Плоды короткоцилиндрические или короткоовальные, выпукло-ребристые, желто-оранжевые с продольными черными полосами. Вес плода – 4—6 кг.

Витаминная – среднеранний, высокоурожайный, лежкий сорт с высоким содержанием каротина (до 16 мг%). Плоды крупные, удлиненные, оранжевые. Мякоть вкусная.

Волжская серая-92 – среднепоздний, высокоурожайный, засухоустойчивый, транспортабельный, лежкий сорт с высокими вкусовыми качествами. Плоды крупные, плоскоокруглые, серовато-белые. Мякоть темно-желтая с оранжевым оттенком, мучнистая, сладкая.

Грибовская зимняя-139 – среднеспелый, высокоурожайный, лежкий сорт. Плоды крупные, приплюснутые, гладкие, однотонного серого цвета. Мякоть бледно-желтая, сочная, сладкая.

Грибовская кустовая-189 – скороспелый, высокоурожайный, твердокорый сорт. Плоды яйцевидные, слаборебристые, желтые с широкими продольными полосами темно-зеленого цвета. Вес плода – 3—5 кг. Мякоть оранжевая, плотная.

Миндальная-35 – раннеспелый, высокоурожайный, лежкий сорт с высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами. Один из лучших столовых сортов. Плохо переносит высокие температуры в период образования завязи. Плоды среднего размера, сплюснутые, гладкие, оранжево-красные, с широкими продольными полосами зеленого цвета. Вес плода – от 4 до 7 кг. Мякоть сладкая, с приятным миндальным ароматом.

Мозолеевская-49 – среднеранний, высокоурожайный, лежкий, твердокорый сорт с хорошими вкусовыми качествами. Плохо переносит высокие температуры в период созревания плодов. Плоды среднего размера, короткоовальные или короткоцилиндрические, по преимуществу желтые, с желтыми и зелеными полосами.

Кора тонкая, деревянистая. Мякоть средней толщины, плотная волокнистая, оранжевая.

Столовая зимняя А-5 – среднеспелый лежкий сорт. Плоды приплюснутые, слабобугристые, серого цвета с розовыми пятнами. Вес плода – до 7 кг.

Тыква лучше всего растет на среднесуглинистых нейтральных почвах, богатых гумусом. Она крайне неприхотлива к выбору места, поэтому сажать ее можно на любом свободном участке огорода. Хорошо, если это будут грядки, где за год до тыквы был собран урожай капусты, лука, корнеплодов, бобовых или многолетних трав. На одном и том же месте тыкву можно сажать с интервалом в 4 года.

Грядки, предназначенные для посадки тыквы, осенью перекапывают и в почву вносят органические и минеральные питательные вещества: 4—6 кг навоза, 25—30 г фосфорных и 15—20 г калийных удобрений на 1м². Весной землю рыхлят и удобряют 15—20 г аммиачной селитры (на 1 м²).

Для получения ранних урожаев тыкву лучше сажать рассадой. Для посева выбирают крупные здоровые семена и в течение суток замачивают их в растворе нитроаммофоски (на 1 л воды 1 чайная ложка удобрения). После этого семена промывают проточной водой и подсушивают. Семена среднеспелых сортов рекомендуется еще и закалить, положив их на несколько часов в холодильник.

За 2—3 недели до высадки в открытый грунт подготовленные семена по одному высаживают в горшочки, мульчируют почвенной смесью, поливают теплой водой и накрывают пленкой.

До появления первых всходов пленку с горшочков не снимают и поддерживают строгий температурный режим: 18—25 °С днем и 15—18 °С ночью. Когда на поверхности появятся всходы, пленку снимают и на 3—5 °С снижают температуру воздуха. За неделю до высадки рассады в открытый грунт ее начинают закалять, постепенно снижая температуру воздуха в помещении и на короткие промежутки времени вынося горшочки с рассадой на свежий воздух.

Рассаду желательно дважды подкормить. Первый раз – через 10 дней после появления всходов, используя для этого навозную жижу (1 л) или минеральные удобрения: 25 г сульфата аммония, 20 г двойного суперфосфата, 10 г сернокислого калия и 50 г огородной смеси на 10 л воды. Во вторую подкормку дозу азотных удобрений надо снизить, а фосфорных увеличить.

Вместо горшочков для проращивания семян можно использовать опилки, которые предварительно ошпаривают кипятком и засыпают в деревянный ящик. Семена в этом случае в течение 12 часов замачивают в теплой воде, а затем столько же времени выдерживают в холодильнике. Ящики с посеянными семенами ставят в хорошо освещенное место. Через неделю проросшие семена высаживают в открытый грунт.

Оптимальное время для высадки рассады – конец мая – начало июня. Молодые растения высаживают в лунки, засыпают их корни землей, землю приминают и мульчируют сухой почвой.

Семена тыквы высевают в открытый грунт 15—20 мая на глубину 4—5 см. При этом следует иметь в виду, что площадь произрастания одного растения составляет 1,5—2 м². Первое прореживание всходов проводят сразу же после их дружного появления, а второе – при формировании 4—5 настоящих листьев.

За сезон тыкву подкармливают трижды. Первый раз – через 2 недели после высадки рассады. Для этого разводят 10%-ный раствор коровяка, 35 г суперфосфата, 20 г хлорида калия в 10 л воды и используют эту смесь на 1 м² площади. Второй раз тыкву подкармливают в период образования плетей. В почву вносят 15%-ный раствор коровяка или птичьего помета и 15—20 г нитрофоски, растворенных в ведре воды. Последний раз тыкву подкармливают в период плодоношения калийной солью (50 г на ведро воды). Удобрение следует вносить аккуратно под корень растения, так как при попадании на листья или стебли оно может привести к образованию сильных ожогов.

Первый раз тыкву поливают через 10 дней после посадки, второй раз – через 2 недели после первого полива, а в дальнейшем – по мере необходимости. Норма расхода воды на 1 взрослое растение – 2—3 ведра.

Первое рыхление проводят сразу же после появления дружных всходов, второе – при образовании второго настоящего листа, далее – после каждого полива.

Чтобы растение быстро и дружно плодоносило, его необходимо прищипывать. Прищипку верхушек у всех плетей производят после появления на главном стебле 2—3 завязей, а на боковых – по одной. Стебель прищипывается выше плода так, чтобы на нем осталось 5—6 листьев.

Под каждый плод необходимо подкладывать дощечку или фанерку, чтобы предохранить его от поражения проволочником.

Сбор урожая проводят до наступления первых заморозков или же сразу после них. Как правило, это происходит в первой декаде сентября. Плоды осторожно отделяют от плетей вместе с плодоножками, поскольку оторванная плодоножка вызывает загнивание мякоти. Переносить плоды следует очень аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений. Тыква хорошо хранится как в теплых, так и в холодных помещениях.

Употребляют тыкву в сыром (в салатах), печеном, жареном, вареном и сушеном виде. Из нее готовят варенье, цукаты, пастилу. Семена поджаривают. Хорошо вызревшие плоды тыквы специальных сортов могут храниться до года, не теряя вкусовых качеств и полезных свойств.

Родина кабачка – Центральная и Южная Америка, откуда он был завезен в Переднюю Азию и Средиземноморье. В России появился в начале XIX века. В настоящее время возделывается практически повсеместно. Наряду с отечественными сортами, большую популярность в России приобрел итальянский кабачок (цуккини) благодаря компактности куста и высокой скороспелости.

Молодые (7—12-суточные) плоды кабачка обладают высокими вкусовыми качествами и хорошими диетическими свойствами. Они содержат 5% сухих веществ, около 1% белка, 0,1% жиров, 3,5% углеводов, сахара, каротин, витамины С, B₁, B₂, соли калия, кальция, натрия, магния, железа и фосфора. Кабачки оказывают мочегонное и желчегонное действие, их рекомендуется принимать в пищу при воспалительных процессах в кишечнике, ожирении, подагре, болезнях печени, почек и других. Семена обладают глистогонным действием.

Кабачок представляет собой однолетнее кустовое растение из семейства тыквенных с толстым прямостоячим стеблем и крупными пятилопастными листьями на длинных черешках. Цветки крупные, колокольчатые, желтого цвета, раздельнополые. Плод преимущественно цилиндрической формы, белый или светло-зеленый, иногда золотистый, у некоторых сортов с темно-зелеными полосами.

Кабачок – холодоустойчивое растение. Его семена прорастают при температуре 10—14 °С, а оптимальная температура для развития взрослого растения не должна опускаться ниже 10—12 °С и подниматься выше 32—35 °С. Даже при небольших и кратковременных заморозках растение погибает.

Кабачок не любит затенения, поэтому высаживать его лучше на открытых участках огорода.

Как правило, вегетационный период кабачка продолжается от 45 до 50 дней. Но есть сорта, урожай которых можно собирать уже через 36 дней после появления первых всходов (Цуккеша, Белоплодный и другие).

Аэронавт – раннеспелый высокоурожайный сорт. Плоды темно-зеленые со светло-зелеными точками. Мякоть светло-желтая, хрустящая, нежная.

Белогор – скороспелый высокоурожайный сорт, характеризующийся дружным созреванием светло-зеленых цилиндрических плодов.

Грибовский – скороспелый холодостойкий сорт. Растение представляет собой густооблиственный куст. Плоды крупные, твердокорые, молочно-белые, весом до 3 кг.

Длинноплодный – раннеспелый сорт. Растение представляет собой куст с большим количеством плодов. Они цилиндрические, у основания гофрированные, в середине с перехватом, гладкокорые, белые, весом до 1 кг.

Немчинковский – скороспелый гибрид, характеризующийся дружным созреванием плодов. Они небольшие, светло-зеленые, весом до 600 г. Мякоть белая, сочная, нежная.

Ролик – раннеспелый высокоурожайный сорт. Плоды светло-зеленого цвета.

Лучше всего кабачок растет на легких, плодородных, некислых почвах. Его предшественниками могут быть капуста, лук, корнеплоды. На грядках, где росли огурцы или другие тыквенные культуры, кабачки можно сажать только по прошествии 2—3 лет.

Весной в землю, предназначенную для посадки кабачков, вносят 4—6 кг компоста или перегноя и 60—80 г комплексных минеральных удобрений на 1 м².

Выращивать кабачки можно рассадным и безрассадным способом. Для посева берут крупные здоровые семена. В течение 2—3 часов их прогревают при температуре 50—60 °С или замачивают на сутки в 0,002%-ном растворе алюминиево-калиевых квасцов. Кроме того, хороший результат дает дражирование семян, то есть обволакивание их питательной защитной оболочкой из смеси торфа, перегноя, минеральных удобрений и клеящего вещества.

20—25-дневную рассаду выращивают в земляных горшочках или бумажных стаканчиках, наполненных огородной смесью. До появления первых всходов в помещении поддерживают температуру 18—25 °С, а после снижают ее на 3—5°, чтобы растения не вытягивались. Через 4 дня устанавливают постоянный температурный режим (17—22 °С днем и 13—15 °С ночью) и поддерживают его до высадки рассады в открытый грунт.

В грунт рассаду высаживают не раньше 20 мая, когда у нее сформируются 2—3 настоящих листа. Лунки, в которые помещают по одному растению, должны находиться на расстоянии 40 см друг от друга в ряду. А ширина междурядий должна быть не менее 70 см.

Семенами кабачки высевают в начале мая. В лунку кладут по 2—3 семечка на глубину 3—5 см. При появлении у всходов первого листа их прореживают, оставляя в лунке одно самое сильное растение.

За весь период вегетации растения подкармливают 2—3 раза, используя для этого 10 г аммиачной селитры на 1 м².

Кабачки поливают регулярно и умеренно, в засушливое лето – обильно. В поливе растение особенно нуждается в период плодоношения.

Кроме того, кабачки регулярно пропалывают, удаляя сорняки, слегка окучивают, а после каждого полива рыхлят междурядья.

Убирают кабачки по мере созревания, каждые 2—3 дня, когда их длина достигнет 15—20 см. У таких плодов кора и кожица семян мягкие, мякоть белая. Кабачки осторожно срезают у основания плодоножки. Переросшие плоды не пригодны в пищу. Кроме того, они задерживают образование завязей и созревание уже завязавшихся плодов.

Из кабачков готовят разнообразные блюда, самыми популярными из которых являются кабачковая икра и фаршированные кабачки, их также солят, маринуют и, нарезав кружочками, замораживают.

Родина овощного перца – Центральная и Южная Америка, точнее, юг Мексики и Гватемала, где его начали возделывать задолго до нашей эры. В Европу его привез Колумб в 1493 году. Из Испании и Португалии перец быстро распространился по Европе, а с Балканского полуострова попал в Африку и страны Азии. Свою историю в России перец ведет с XVII века. Сначала его узнали в Нижнем Поволжье, куда он был завезен из Персии и Турции, а затем он распространился по всей территории страны. Большой популярностью в мире пользуются как сладкие (овощные) сорта перца, так и острые (пряные).

Сочные мясистые плоды сладкого перца обладают высокими вкусовыми качествами и содержат большое количество необходимых для организма человека веществ. Перец занимает первое место среди овощей по количеству витамина С – до 300 мг на 100 г сырой массы плодов (это в 5—6 раз больше, чем в лимоне). Кроме того, в его состав входит: 7,5% сухих веществ, 1% белка, 4% сахаров, 0,3% жиров, минеральные соли, кальций, магний, фосфор, железо, алюминий, сера, хлор, силиций, а также каротин, которого особенно много в красных плодах, витамины B₁, B₂, РР и другие, эфирное масло, которому перец обязан своим специфическим запахом. Жгучесть острому перцу придает алкалоид капсаицина, накапливающийся в плодах по мере их созревания. Он улучшает аппетит и способствует нормализации процесса пищеварения. Водочную настойку острого перца применяют при радикулите и простудных заболеваниях, а также при кишечных инфекциях как дезинфицирующее средство. Жгучий перец используют для изготовления перцового пластыря. Силиций, магний, рутин, витамин С, содержащиеся в перце, улучшают пропускную способность кровеносных сосудов, увеличивают их гибкость и уменьшают ломкость.

Перец представляет собой однолетнее растение из семейства пасленовых. Стебель высокий – до 1 м, у основания деревянистый, листья овально-ланцетные. Цветки желтоватые или фиолетовые, обоеполые. Плод – стручок самой различной формы: от удлиненной до шаровидной. Как правило, его длина составляет от 1 до 20 см, а вес – от 0,5 до 200 г. Зрелые плоды окрашены в красный, оранжево-красный или желтый цвет.

Перец – теплолюбивое растение. Его семена прорастают при 20—25 °С, а оптимальной температурой для развития растения является 18—25 °С. Формирование здоровой корневой системы должно происходить при температуре почвы не ниже 15 °С. Понижение до 13 °С приводит к замедлению роста растения, до 11 °С – к прекращению роста, а при нулевой отметке термометра культура гибнет.

Перец относится к растениям короткого дня. Хотя он и нуждается в хорошей освещенности, длительное пребывание на солнце для него вредно.

В общей сложности селекционерами районировано около 40 сортов сладкого и острого перца, которые по срокам созревания подразделяются на ранние (вегетационный период 120 дней), среднеспелые (120—140 дней) и поздние (более 140 дней).

Ранние сорта

Астраханский-147 —острый среднеранний сорт, предназначен для выращивания в открытом грунте. Урожайность – 0,5—1,3 кг с 1 м². Плоды мелкие, конусовидные, красные. Толщина стенок околоплодника – 0,4—0,5 см. Мякоть сочная, сладкая.

Белозерка – сорт, характеризующийся дружным созреванием плодов. Они крупные, конусовидные, золотисто-белые, весом до 120 г.

Винни-Пух – сорт, предназначенный для выращивания в защищенном грунте. Урожайность – 1,6—1,8 кг с1 м². Плоды конусовидные, гладкие, красные, весом до 70 г. Толщина стенок околоплодника – 0,5—0,8 см. Мякоть сочная, нежная.

Донецкий ранний – сладкий скороспелый сорт с сильным приятным ароматом. Плоды конусовидные, гладкие.

Здоровье – один из самых ранних сортов. Плоды среднего размера, светло-зеленого цвета, весом до 60 г.

Золотая медаль – высокоурожайный сорт. Плоды сплюснутые, мясистые, мягкие.

Ерошка – сорт, предназначенный для выращивания и в открытом, и в защищенном грунте. Плоды крупные, мясистые, светло-зеленые, весом до 200 г.

Колобок – раннеспелый сорт. Плоды крупные, округлые, светло-зеленые, весом до 150 г.

Ласточка – среднеранний сорт универсального использования, предназначен для выращивания в открытом грунте. Урожайность – 1,6—2,2 кг с 1 м². Плоды конусовидные, гладкие, светло-зеленые, весом до 70 г. Толщина стенок околоплодника – 0,4—0,6 см. Мякоть сочная, сладкая.

Нежность – раннеспелый сорт. Плоды крупные, пирамидально-усеченные, толстостенные, окраска разная – от светло-зеленой до красной.

Подарок Молдовы – среднеранний сорт универсального использования, предназначен для выращивания в открытом грунте. Урожайность – 1,8—2,9 кгс 1 м².

Плоды конусовидные, гладкие, светло-зеленые. Толщина стенок околоплодника – 0,4—0,5 см. Мякоть сочная, сладкая.

Феер – скороспелый сорт. Плоды среднего размера, светло-желтые, весом до 80 г.

К среднеспелым сортам относятся Богатырь, Виктория, Гогошары местный, Новочеркасский-35, Слоновий хобот-304.

Богатырь – среднеспелый сорт, предназначенный для выращивания в защищенном грунте. Плоды ярко-красные, весом до 180 г.

Виктория – среднеспелый сорт. Плоды красные, весом до 100 г.

Гогошары местный – среднеспелый сорт. Плоды округлые, ребристые, двух– или трехгнездные, ярко-красного, темно-зеленого или бурого цвета.

Новочеркасский-35 – среднеспелый сорт. Плоды усеченно-пирамидальные, светло-зеленые или красные.

Слоновий хобот-304 – полуострый среднеспелый сорт. Плоды ярко-красные, длиной до 30 см.

Перец предъявляет большие требования к плодородию почвы. Хороший урожай можно собрать только на рыхлых, тщательно и глубоко вскопанных, легких и супесчаных почвах, на грядках, где уже выращивались тыквенные, бобовые (кроме фасоли) и капуста. Плохим соседом перца является огурец, который создает условия для заболевания перца вертициллезным увяданием. Острые и сладкие сорта перца следует сажать как можно дальше друг от друга, чтобы они не переопылились.

Грядки под растение начинают готовить с осени. Во время осенней перекопки участка в почву вносят комплексные минеральные удобрения из расчета 60—70 г на 1 м². При этом следует помнить, что хлористый калий перцу противопоказан. Весной почву удобряют азотосодержащими питательными веществами (50 г на 1м²) и еще раз перекапывают. Рассаду перца выращивают без пикировки, то есть посевом семян на постоянное место в ящики, заполненные плодородной смесью. Лучшее время для этого – первая-вторая декада марта. При выращивании рассады нельзя допускать, чтобы ее листья увядали, а ствол одревесневал.

В открытый грунт рассаду высаживают в последней пятидневке мая в возрасте 65—70 дней по 12—14 растений на 1 м² трех– или четырехстрочными лентами. Густо посаженный перец развивается лучше редко посаженного, так как он более устойчив к заболеваниям.

Первый раз перец подкармливают через 10 дней после посадки, используя 5 г аммиачной селитры, 10—15 г суперфосфата и 5—10 г калийной соли на 1 м². Второй раз – в период цветения: в почву вносят 5 г аммиачной селитры. Третий раз – при созревании плодов: 5—10 г калийной соли на 1 м².

Поливают перец 1 раз в неделю небольшим количеством воды комнатной температуры. За 2—3 недели до массового сбора урожая полив прекращают совсем.

Подвязывания перец не требует (исключение составляют только высокие сорта), но после каждого полива для сохранения вертикального положения растения окучивают.

Перец убирают выборочно по мере созревания. Массовый сбор урожая необходимо провести до наступления первых заморозков. Плоды аккуратно отрезают вместе с плодоножкой, чтобы не повредить хрупкие ветки растения. Хранится перец недолго в холодильнике или каком-либо прохладном помещении.

Сладкий перец употребляют в свежем виде и после кулинарной обработки, консервируют (при этом в нем сохраняется до 70% витамина С), замораживают. Острый перец – жгучая приправа (жидкая или порошкообразная), важный компонент соусов типа «Аджика», «Чили» и других.

В настоящее время баклажан в диком виде можно встретить только на его родине – в Индии и Бирме, где его начали выращивать с незапамятных времен. В Европу он был завезен арабами в VIII веке, но до XVIII века возделывался как лекарственное растение. В России первые баклажаны появились в XVII—XVIII веках, куда они попали из Средней Азии и с Кавказа.

В плодах баклажана содержится: 7—11% сухого вещества, 3—4% сахаров, белки, углеводы, витамины C, B₁, каротин, соли калия, железа и другие. Регулярный прием в пищу баклажанов значительно снижает уровень холестерина в крови (иногда до 50%), они полезны при атеросклерозе, сахарном диабете, малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях почек.

Баклажан представляет собой многолетнее растение из семейства пасленовых. В культуре возделывается как однолетнее. Стебель баклажана прямостоячий, толстый, высотой до 70 см и более. Листья крупные, простые, овальные, перисто-лопастные или цельные, зеленые или фиолетовые. Цветки одиночные или собраны в небольшие кисти, обычно фиолетовые. На одном растении образуется до 15 плодов, которые, в зависимости от сорта, могут иметь различную форму (от круглой до изогнутой), окраску (от фиолетовой до черной, а у декоративных сортов – белую, красную или полосатую) и величину (от 100 г до 1,4 кг).

Баклажан относится к очень теплолюбивым растениям. При температуре 20 °С опыление, образование завязей и созревание плодов прекращаются. Семена прорастают при температуре 20—25° за 8—10 дней, а при 13—14 °С – через 18—25 дней. Особенно тяжело растение переносит похолодание в период цветения и образования плодов.

Баклажан – растение короткого дня. Будучи светолюбивым, он, тем не менее, плохо реагирует на длительное воздействие солнечных лучей.

Позднеспелые сорта баклажана имеют очень длительный период вегетации – 160 дней, поэтому в большинстве регионов России они не вызревают.

Алмаз – среднеранний высокоурожайный сорт, характеризующийся дружным созреванием плодов. Вегетационный период – 110—115 дней. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые.

Батайский – среднеранний сорт с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 125—135 дней. Плоды цилиндрические, глянцевые, окраска от темно-фиолетовой до черной.

Донецкий урожайный – среднеспелый высокоурожайный сорт. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые.

Донской-14 – среднеранний сорт, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Вегетационный период – 123—146 дней. Урожайность – 1,8—2,5 кг с 1 м². Плоды удлиненно-грушевидные, гладкие, глянцевые, коричнево-фиолетовые. Длина плода – 15—17 см, диаметр – 6—8 см. Мякоть белая, плотная, не горчит.

Универсал-6 – среднеранний сорт, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Вегетационный период – 125—130 дней. Урожайность – 1,9—2,7 кг с1 м². Плоды цилиндрические, гладкие, фиолетовые. Длина плода – 18—19,5 см, диаметр – 5—6 см. Мякоть желто-белая, рыхлая, не горчит.

Выращивать баклажаны лучше всего на структурной, богатой органическими веществами почве после моркови, лука, огурцов и кабачков. Не рекомендуется из года в год сажать растение на одном и том же месте, так как это может привести к его поражению грибковыми заболеваниями.

Грядки под баклажаны готовят с осени: при перекопке участка в почву вносят 40—60 г суперфосфата и 10—30 г калийной соли на 1 м².

Рассаду выращивают без пикировки. Семена высевают в ящики с плодородной смесью в середине марта. В открытый грунт рассаду высаживают 45—50-дневной с 6—7 листьями после 15 мая, используя ленточный способ. При этом ширина междурядий должна составлять 30—50 см, а расстояние между растениями – 35—40 см. Таким образом, на 1 м² размещают не более 4—5 растений.

Баклажаны выдерживают большие дозы минеральных удобрений, которые рекомендуется вносить в почву в начале массового цветения, при формировании завязей на боковых побегах и при массовом созревании плодов. В эти периоды баклажаны лучше всего подкармливать аммиачной селитрой (10—30 г на 1 м²). Хороший результат дает обильное внесение в почву навозной жижи в период цветения растения.

Баклажан очень требователен к влажности почвы. При дефиците воды происходит увядание растения, опадение бутонов и цветков, а также деформация плодов. Поэтому поливать баклажаны надо часто с обязательным последующим рыхлением почвы.

Пасынкование и прищипывание растения не производят.

Плоды убирают выборочно по мере их созревания – каждые 4—5 дней. Если этого не делать, то мякоть перезревших плодов станет жесткой и грубой, в ней появится горечь. К длительному хранению баклажаны непригодны.

В пищу употребляют недозрелые, 30—40-суточные, плоды фиолетовой окраски, когда в них содержится минимальное количество дубильных веществ и максимальное сахаров.

Баклажаны используют в тушеном, печеном, жареном, соленом и маринованном виде. Особенной популярностью пользуется икра, приготовленная из печеных плодов. В сыром виде баклажаны, как правило, не используют, хотя никаких противопоказаний к этому нет. При любом виде обработки плоды тщательно моют, но не чистят.

Выращивать арбуз начали в Индии более 3000 лет назад. Кроме того, он был хорошо известен в Древнем Египте, откуда попал в Аравию, Палестину, Сирию и Среднюю Азию. На Руси первые арбузы появились в Поволжье, куда их привозили из Индии, Персии и Средней Азии, и на Северном Кавказе. Долгое время они считались заморским лакомством – из них варили сладкую патоку со специями. Выращивать же арбуз в России начали в XVII веке, сначала в южных регионах, а в XVII веке в центральных областях в защищенном грунте. Гораздо позже селекционерами были выведены сорта, способные вызревать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Плоды арбуза содержат быстроусвояемые сахара, основная доля которых приходится на фруктозу, а также витамины B₁, B₂, C, пектины, органические кислоты, соли калия, железа и другие. Арбузный сок – хорошее профилактическое и лечебное средство при почечнокаменной болезни, подагре, малокровии, атеросклерозе, желудочных и прочих заболеваниях.

В пищу употребляют только хорошо созревшие плоды, которые можно узнать по блестящей, с четким рисунком коре, желтому пятну на боку и высохшему хвостику плодоножки. Кроме того, зрелый арбуз при щелчке по нему издает чистый звук. Его можно употреблять в пишу в свежем и вареном виде. Из мякоти готовят арбузный мед – нардек, а из корок – цукаты. Семена, в состав которых входит пищевое масло, жарят как семечки подсолнечника.

Арбуз представляет собой однолетнее растение из семейства тыквенных. Его стебель в длину может вырастать до 4—5 м, но у кустовых и короткостебельных форм он короткий. Листья крупные, дваждыперисто-рассеченные. Цветки раздельнополые, серо-желтого цвета. Плод – ягодообразная тыквина. В зависимости от сорта он может быть различной формы (от круглой до удлиненной), окраски (однотонной или пестрой) и веса (от 1 до 12 кг).

Селекционерами выведено большое количество сортов и гибридов арбуза, которые можно выращивать практически во всех регионах. Для северных и северо-восточных областей с холодным климатом рекомендуются сорта, предназначенные для защищенного грунта.

К раннеспелым сортам относятся Зенит, Ильинский, Кримсон Вондер, Ница, Огонек, Паннония, Подарок солнца, Ранний Кубани, Сахарный, Сахарный малыш, Сибирские огни, Сибиряк, Скорик, Скороспелый сахарный, Сверхранний Дютина, Ультраранний, Чарльстон грей, Хелен, Червонный король.

Зенит – раннеспелый сорт с отличными вкусовыми качествами. Вегетационный период – 73—94 дня. Плод округлый, весом 2,5—6 кг. Кора толщиной около 1 см. Мякоть пурпурная, зернистая, нежная, сочная. Семена овальные, коричневые с черными точками. После съема хранится до 25 дней.

Ильинский – скороспелый высокоурожайный сорт с отличными вкусовыми качествами. Мякоть нежная, семена черные. После съема хранится до 30 дней. Рекомендуется для выращивания в южных регионах, в северных районах вызревает в защищенном грунте.

Кримсон Вондер – среднеранний транспортабельный сорт с высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням. Вегетационный период – 85—88 дней. Плод крупный, весом 10—12 кг. Кора окрашена в светло-зеленый цвет с темными полосами. Мякоть красная, нежная. Семена мелкие.

Ница – раннеспелый сорт с отличными вкусовыми качествами. Вегетационный период – 78—90 дней. Плод широкоэллиптический, весом 4—6 кг. Кора толщиной около 1,5 см. Мякоть пурпурная, зернистая, нежная, сочная. Семена овальные, коричневые с черными точками, шероховатые. После съема хранится до 30 дней.

Огонек – скороспелый, высокоурожайный, холодоустойчивый сорт с отличными вкусовыми качествами. Плод шаровидный, весом 2,5 кг. Кора тонкая, окрашена в темно-зеленый цвет. Мякоть ярко-красная, нежная, зернистая, сочная.

Паннония – высокоурожайный гибрид с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 70—74 дня. Плод весит 3—5 кг. Кора толстая, темно-зеленая. Мякоть ярко-красная, сахарная. Семена мелкие.

Подарок солнца – скороспелый сорт с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 68—73 дня. Плод округлый, весом 3,5—4,5 кг. Кора окрашена в экзотический золотисто-желтый цвет. Мякоть ярко-красная, нежная, зернистая, сочная, очень сладкая.

Ранний Кубани – скороспелый сорт с высокими вкусовыми качествами. Плод округлый, весом 3—4,5 кг. Кора гладкая. Мякоть малиновая, отличной структуры.

Сахарный – раннеспелый сорт с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 75—90 дней. Плод весит до 4 кг.

Кора окрашена в темно-зеленый цвет. Мякоть ярко-красная. Рекомендуется для выращивания в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средне– и Нижневолжском регионах. В других районах вызревает только в защищенном грунте.

Сахарный малыш – самый популярный во всем мире скороспелый сорт с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 70—75 дней. Плод круглый, весом 3,5—4,5 кг. Кора черно-зеленая с еще более темными полосами. Мякоть ярко-красная, сочная. Семена мелкие, редкие.

Сибирские огни – скороспелый сорт. Вегетационный период – 75—85 дней. Плод шаровидный, весом до 5 кг. Кора тонкая. Мякоть ярко-красная, сочная.

Сибиряк – раннеспелый сорт. Вегетационный период – 75—82 дня. Плод весит до 5 кг. Кора тонкая. Мякоть ярко-красная, сочная. Рекомендуется для выращивания в Сибири.

Скорик – скороспелый сорт с хорошими вкусовыми качествами. Плод крупный, полосатый. Мякоть плотная, ярко-красная. Семена черные.

Скороспелый сахарный – раннеспелый сорт. Плод округлый, весом 2—4 кг. Мякоть сочная, сладкая. Семена мелкие.

Сверхранний Дютина – скороспелый сорт с хорошими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 53—55 дней.

Зрелый плод, выросший в условиях орошения, весит до 10 кг. Тепличные плоды мельче, они весят до 6 кг. Кора твердая, толстая, полосатая. Мякоть ярко-красная. Семена крапчатые.

Ультраранний – скороспелый, высокоурожайный, холодоустойчивый сорт. Плод шаровидный, весом 2,5– 4,5 кг.

Чарльстон грей – скороспелый сорт. Вегетационный период – 85 дней. Плод продолговатый, весом 11—13 кг.

Хелен – раннеспелый гибрид с отличными вкусовыми качествами. Устойчив к антракнозу, фузариозу, а также кратковременному понижению температуры. Вегетационный период – 60 дней. Плод широкоэллиптический, весом 12 кг. Кора гладкая, зеленая с широкими темно-зелеными полосами. Мякоть темно-красная, нежная. Семена коричневые, среднего размера. После съема хранится до 40 дней.

Червонный король – бессемянный триплоидный гибрид с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 78—85 дней. Плод продолговатый, крепкий, весом 6—9 кг. Кора тонкая. Мякоть ярко-красная, хрустящая, ароматная, очень сладкая. Требует подсадки сорта-опылителя.

К среднеспелым сортам относятся Кимэра, Кримсон Свит, Мелитопольский и другие. Овощеводы ценят перечисленные сорта за прекрасный вкус, поэтому из среднеспелых сортов предпочитают выращивать именно эти.

Кимэра – среднеспелый сорт с отличными вкусовыми качествами. Вегетационный период – 83—90 дня. Плод широкоэллиптический, весом 5—6,5 кг. Кора толстая. Мякоть темно-красная, плотная. Семена коричневые, мелкие. После съема хранится до 18 дней.

Кримсон Свит – среднеспелый сорт. Вегетационный период – 82 дня. Плод округло-овальный, весом 8—12 кг. Мякоть бриллиантово-красная.

Мелитопольский – среднеспелый урожайный сорт с высокими вкусовыми качествами. Транспортабельный, лежкий. Плод округло-овальный, весом до 5 кг. Кора окрашена в зеленый цвет с темно-зелеными полосами. Мякоть красная, нежная, плотная.

Из позднеспелых сортов можно рекомендовать Юбилей (плод овальный, длиной 60 см, мякоть ароматная).

Самые большие урожаи арбузы дают на песчаных, водо– и воздухопроницаемых легких почвах. Для посадки лучше всего использовать 2—3-летние семена, которые были выбраны из крупных, рано созревших плодов.

Перед посадкой их замачивают на 20—24 часа в слабом растворе марганцовокислого калия, а затем заворачивают в марлю и помещают на 2—3 дня в теплое место с постоянной температурой около 50 °С. Сильно раскрытые семена выбрасывают, а проклюнувшиеся высевают во влажные опилки для укоренения.

В открытый грунт семена высаживают, когда температура почвы будет не менее 15—17 °С. Для этого вскопанный с осени участок необходимо прорыхлить и сделать в нем небольшие лунки диаметром 1—1,5 см. Расстояние между ними должно составлять не менее 1 м. Семена заглубляют в почву на 1,5—2 см.

Чтобы получить более ранний урожай арбузов (на 12—20 дней), только что засеянный участок поливают и сразу же накрывают полиэтиленовой пленкой, края которой присыпают землей. Как правило, первые всходы появляются через 5—7 дней. Когда у растения сформируются 5—7 настоящих листьев, его надо окучить и приподнять пленку во избежание солнечных ожогов. Пленку рекомендуется убирать на некоторое время в вечерние и утренние часы. При продолжительной неустойчивой погоде, перемежающейся заморозками, в лунки рядом с проращенными можно посадить не проросшие, выдержанные в марганцовокислом калии семена на тот случай, если более ранние всходы вымерзнут.

Поливают арбузы умеренно, а с появлением завязей обильно. Землю регулярно рыхлят. Длинные плети можно присыпать землей, чтобы их не переворачивал ветер. Для получения зрелых плодов правильной формы, с корой равномерной плотности необходимо следить за тем, чтобы завязи располагались на плети плодоножкой вверх.

После того как диаметр плодов достигнет 5—7 см, рекомендуется произвести прищипку основной плети, оставив на ней одну завязь, и полностью убрать боковые плети.

Родиной дыни считается Передняя и Средняя Азия, где ее начали выращивать около 2000 лет назад. В Древнем Китае она тоже была привычным продуктом питания, который входил в ежедневное меню не только низших, но и высших слоев населения. В Европе первые дыни появились во времена Римской империи. Их изображение можно увидеть на фресках, украшающих исторические памятники Ватикана. Но в Средние века европейцы исключили дыню из своего рациона. Зато в арабских странах она приобрела огромную популярность и почиталась как райский плод, принесенный на Землю архангелом. В XII—XIII веках дыня попала в Россию, куда ее привезли из Малой и Средней Азии. В XVI веке произошло второе знакомство европейцев с этим замечательным плодом: ее снова стали выращивать сначала во Франции, а затем и в других европейских странах. Англичане первыми научились использовать парники для возделывания малопригодной для их климата культуры. В XVII веке аналогичные парники были сооружены в Москве, а при Петре I на юге России были предприняты первые попытки выращивания дыни в открытом грунте. Результат эксперимента превзошел все ожидания, и вскоре дыня стала привычной культурой в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе и в Центрально-Черноземном регионе. Гораздо позже пленочное укрытие позволило собирать урожай дыни в северных и восточных регионах страны.

Сочная мякоть дыни содержит легкоусвояемые организмом человека сахара, крахмал, белки, витамины, нежную клетчатку, пектины, органические кислоты и минеральные соли. Она рекордсмен по количеству солей железа – в дыне их в 17 раз больше, чем в молоке, и в 2 раза больше, чем в курином мясе. Высокий процент содержания солей калия позволяет использовать дыню как лечебное средство при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях печени и почек, а также при подагре и ревматизме. Издавна известно целебное действие дыни при туберкулезе.

Дыня представляет собой однолетнее травянистое плетистое растение из семейства тыквенных. Длина стебля может достигать 3 м. Листья крупные, округлые или почковидные, цельные или лопастные, жесткоопушенные. Цветки раздельнополые, желтые, причем женские крупнее мужских. Как правило, на растении образуется 5—7 плодов. В зависимости от сорта они могут быть круглые, продолговатые или змеевидные, окрашены в желтый, зеленый цвет или полосатые. Вес одного плода составляет от 300 г до 20 кг.

Дыня – теплолюбивое растение. Ее семена всходят при температуре выше 15 °С, а оптимальной температурой для ее выращивания является 28—30 °С.

Поскольку дыня очень требовательна к климатическим условиям, необходимо тщательно выбирать сорта и гибриды, подходящие для данного региона. Кроме того, большое значение имеют условия и способ ее выращивания.

К раннеспелым сортам относятся Айкидо, Алтайская, Ананасная, Бессарабия, Галилей, Золотистая, Золото скифов, Золушка, Канария, Луна, Миллениум и др. Все они обладают прекрасными вкусовыми качествами.

Айкидо – очень ранний транспортабельный гибрид. Устойчив к фузариозу и настоящей мучнистой росе. Плод весит 1,5 кг. Кора коричневато-желтая с сеткой. Мякоть зеленовато-белая. Рекомендуется для выращивания в средней полосе.

Алтайская – скороспелый, устойчивый к болезням, транспортабельный, лежкий сорт. Вегетационный период – 63—70 дней. Урожайность – до 2,5 кг с 1 м². Плод овальный, весом до 1,5 кг. Кора тонкая. Мякоть с хорошим вкусом и ароматом.

Ананасная – раннеспелый сорт. Вегетационный период – 90 дней. Плод овальный, весом до 2 кг. Кора золотисто-оранжевая, сетчатая. Мякоть белая с розовым оттенком, очень сладкая.

Бессарабия – раннеспелый сорт. Вегетационный период – 74—78 дней. Плод округло-плоский, весом до 2 кг. Кора гладкая, оранжевая с зеленой пятнистостью, с сетчатыми участками у плодоножки. Мякоть кремовая, зернистая, сочная, сладкая, с приятным ванильным ароматом.

Галилей – среднераннеспелый сорт. Вегетационный период – 80 дней. Плод весит до 1 кг. Кора сетчатая. Мякоть зеленоватая, нежная, ароматная.

Золотистая – среднераннеспелый сорт. Плод овальный или округлый, весом до 2 кг. Мякоть плотная, ароматная.

Золото скифов – среднераннеспелый гибрид. Вегетационный период – 80 дней. Плод весит 120—150 г. Кора желтая, сетчатая. Мякоть желтая, сочная, ароматная.

Золушка – очень скороспелый урожайный гибрид. Плод весит до 1,5 кг. Мякоть очень вкусная, ароматная.

Канария – скороспелый сорт. Плод овальный, весом до 2 кг. Кора желтая, гладкая. Мякоть светло-зеленая, сочная.

Луна – среднераннеспелый сорт. Вегетационный период – 74—80 дней. Урожайность – 8 кг с 1 м². Плод овальный, весом до 1 кг. Кора желтая без рисунка, гладкая, с мелкой сеткой. Мякоть кремовая, малосочная, малосладкая, ароматная.

Миллениум – раннеспелый гибрид. Плод округло-овальный. Кора гладкая, с густой сеткой. Мякоть белая, зернистая, сладкая.

К среднеспелым сортам относятся Ананас, Ассоль, Блонди, Казачка-244, Колхозница-749/753, Ожен. Дыни эти сортов отличаются особым ароматом и сочностью и сладостью плодов.

Ананас – среднеспелый, транспортабельный, лежкий сорт. Вегетационный период – 100 дней. Плод овальный, весом до 2,5 кг. Кора оранжевая, сетчатая. Мякоть белая, сладкая, очень ароматная.

Ассоль – среднеспелый сорт. Вегетационный период – 80—90 дней. Урожайность – до 6,6 кг с 1 м². Плод овально-округлый, весом до 1 кг. Кора желтая с кремово-серыми полосами, гладкая, со сплошной мелкой сеткой. Мякоть светло-зеленая, зернистая, нежная, сладкая.

Блонди – среднеспелый сорт. Вегетационный период – 80—85 дней. Плод приплюснутый, весом до 600 г. Кора тонкая, сегментированная, гладкая, серо-зеленая. Мякоть ярко-оранжевая, нежная. Плоды собирают в фазе технической спелости, когда у них появляются слегка бежевый оттенок и характерный аромат.

Казачка-244 – среднеспелый высокоурожайный сорт. Плод круглый или округло-овальный. Кора гладкая, оранжевая, с крупной сеткой. Мякоть белая, нежная, сочная, сладкая, ароматная.

Колхозница-749/753 – среднеспелый высокоурожайный сорт. Плод округлый. Кора гладкая, с крупной сеткой, темно-зеленая или желто-оранжевая. Мякоть белая, вязкая, плотная, очень сладкая, сочная.

Ожен – среднеспелый высокоурожайный сорт с высокими вкусовыми качествами. Плод весит до 1 кг. Кора гладкая, без сетки. Мякоть зеленовато-белая, сочная, сладкая, тающая. Рекомендуется для выращивания в зимних теплицах и в открытом грунте в южных районах.

Для выращивания дыни лучше всего подходит плодородная, не слишком жирная, хорошо дренированная почва, на которой раньше росли зернобобовые культуры, лук и корнеплоды.

Посев семян на рассаду проводят после 15 апреля в горшочки диаметром 8 см, которые размещают в обогреваемой теплице, где температура воздуха не опускается ниже 18—21 °С, или на южном окне в теплой комнате. В каждый горшочек сажают по 2 семени на глубину 1—1,5 см. Горшочки накрывают стеклом, прозрачным пластиком или полиэтиленовой пленкой. После появления всходов в горшочке оставляют один более сильный росток, укрывающий материал снимают, а в помещении создают более прохладный микроклимат – 13—16 °С. Как правило, в защищенный грунт рассаду высаживают в конце мая – начале июня, но, если у ростков сформировалась развитая корневая система, которая раньше времени полностью заполнила горшочек, их надо пересадить в посуду большего диаметра.

Подготовку участка начинают примерно за месяц до посадки на нем рассады. Сначала его тщательно очищают от сорняков, затем перекапывают и удобряют 5-сантиметровым слоем перепревшего навоза. За 2 недели до посадки на участке выкапывают траншеи глубиной на штык лопаты и шириной 30 см. В них закладывают по лопате перепревшего навоза. Дно траншеи еще раз перекапывают и формируют грядку. За неделю до посадки почву на грядке обильно поливают и укрывают стеклянной рамой или полиэтиленовой пленкой для прогревания.

Рассаду высаживают после того, как у нее образуется 3—4 листа. На грядке выкапывают лунки по размеру корневого кома и опускают в них по одному растению так, чтобы 2—3 см корневого кома находились над поверхностью почвы. Расстояние между лунками должно быть не менее 1 м. Почву вокруг растения не уплотняют, а поливают, чтобы она осела вместе с корневым клубком. Во время полива стебель саженца должен оставаться сухим. В противном случае он может загнить. После посадки траншеи укрывают прозрачным материалом и не снимают его в течение 7—10 дней. В ясные солнечные дни растения рекомендуется притенять.

После формирования у растений 5-го листа точку роста удаляют. Эта процедура ускорит образование и развитие боковых стеблей. Через 2—3 недели после появления боковых стеблей их необходимо проредить, оставив 4 самых сильных, и направить в противоположные друг от друга стороны.

После укоренения дыни притенение убирают и постепенно увеличивают время проветривания. Особенно важно проветривание в фазу цветения растения: воздух становится более сухим, что создает благоприятные условия для опыления. Дыню закрывают только на ночь, позволяя насекомым-опылителям днем беспрепятственно подлетать к цветкам.

Опылить дыню можно и вручную, когда на растении появятся, как минимум, 4 женских цветка и 1 мужской. Женский цветок отличается от мужского зачатком завязи в виде легкого вздутия.

В жаркую погоду, которая устанавливается, как правило, с конца июля до конца августа, укрывающий материал необходимо затенять, чтобы дыня не получила солнечных ожогов.

В период формирования завязей на каждом стебле растения оставляют по 4 самых сильных, а остальные удаляют. Когда же плоды дыни подрастут и станут величиной с вишню, на каждом стебле оставляют по одному, который выделяется большим размером и правильной формой. Остальные плоды и цветки удаляют.

Одновременно боковые побеги прищипывают на уровне 2—3 листьев за оставленным плодом. Кроме того, у всех главных побегов удаляют точку роста и по мере появления – новый прирост.

Чтобы созревающие плоды не испортились от избытка влаги в почве, под них подкладывают фанерку, дощечку или керамическую плитку.

В период созревания плодов растения обильно и регулярно поливают, но так, чтобы вода не попала на стебель. При этом необходимо помнить, что избыток влаги может привести к растрескиванию плода.

Подкармливать дыню начинают после того, как ее плоды достигнут величины сливы. С этого времени каждую неделю в почву вносят жидкие минеральные и органические удобрения, аналогичные тем, которыми подкармливают томаты. Когда процесс роста плодов прекратится и начнется их созревание, подкормку прекращают, а полив постепенно сокращают.

Убирают дыню в сентябре. Зрелые и готовые к употреблению плоды можно узнать по специфическому дынному запаху и кольцевым трещинкам у стебля. Если такой плод поднять, он легко отделяется от стебля.

Чаще всего дыню употребляют в пищу в свежем виде. Кроме того, ее вялят, готовят из нее дынный мед, цукаты, мармелад, варенья и компоты. Семена, содержащие пищевое масло, жарят так же, как и семена подсолнечника.

Впервые горох начали возделывать в странах Средиземноморья несколько тысячелетий назад. В Европу, в том числе и в Россию, он попал из Азии, где очень быстро завоевал популярность благодаря своей высокой пищевой ценности. В плодах гороха содержится 13—28,5% сухих веществ, большую часть из которых составляют сахара. В состав зеленого горошка входит более 5% белка, до 12% углеводов, около 30 мг% витамина С, а также большое количество аминокислот, которых нет в белках других овощных культур. Кроме того, содержание в белках бобовых культур лизина, треонина, триптофана, лейцина и гистидина практически приравнивает их к белкам молока и говядины.

Горох представляет собой однолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Его полый стебель, в зависимости от сорта, может иметь длину от 15 см до 2,5 м. Цветки белые, розовые или красные. Плоды – бобы с семенами. По строению их принято делить на лущильные, сахарные и полусахарные. Основное отличие лущильных сортов – наличие пергаментного грубоволокнистого слоя на внутренних створках лопаток (у сахарных сортов такого слоя нет, а у полусахарных он чуть выражен). Цвет семян зависит от окраски цветков. После белых цветков образуются желтые, желто-розовые, желто-зеленые и оливковые семена, а после окрашенных – бурые с фиолетовыми точками или небольшими пятнами. У лущильных сортов форма семян мозговая – неправильная, угловатая, с морщинистой поверхностью, у сахарных – округлая, гладкая, у полусахарных может быть и мозговая, и округлая, а также переходная.

Поскольку горох улавливает атмосферный азот и с помощью азотофиксирующих бактерий накапливает его в клубеньках, он является хорошим предшественником на грядке для всех без исключения овощных культур.

Горох относится к холодостойким растениям. Семена гладкозерных сортов прорастают при температуре 1—2 °С, а мозговых – 4—6 °С. Всходы хорошо переносят небольшие заморозки до —5—7 °С. Оптимальной температурой выращивания культуры является 16—18 °С.

Горох – растение длинного светового дня. Он нуждается в хорошем освещении большую часть суток.

Овощной горох относится к ранним культурам. Его вегетационный период составляет от 60 до 90 дней.

Адагумский – среднеспелый сорт, обладающий высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 77—80 дней. Урожайность – 1,1—1,5 кг с 1 м².

Длина стебля – 70—80 см. Боб прямой или слегка изогнутый. В одном бобе 6—9 семян. Семена мозговые, квадратно-сдавленные перпендикулярно к рубчику, желто-зеленые. Употребляется в свежем и консервированном виде.

Жегалова-112 – среднепоздний десертный сорт, обладающий высокими вкусовыми качествами и самыми крупными плодами. Длинный стебель нуждается в подпорке. В одном бобе 5—8 семян.

Карагандинский-1053 – среднераннеспелый сахарный сорт с хорошими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 75—90 дней. Семена округлые, гладкие, от светло-желтого до желто-розового цвета. В пищу употребляются недозрелые бобы в фазе формирования горошка.

Неистощимый-195 – среднераннеспелый высокоурожайный сорт. Недозрелые бобы обладают хорошими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 70– 90 дней. Семена мозговые, угловато-сдавленные, желто-зеленые. В пищу употребляются недозрелые бобы без пергаментного слоя в фазе технической спелости.

Ранний-301 – раннеспелый сорт, обладающий хорошими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 68—75 дней. Урожайность – 0,7—1,1 кгс 1 м². Длина стебля – 70—80 см. Боб прямой или слегка изогнутый. В одном бобе 5—7 семян. Семена мозговые, овально-или квадратно-сдавленные перпендикулярно к рубчику, желто-зеленые. Употребляется в свежем и консервированном виде.

Горох не предъявляет особых требований к структуре и качеству почвы. Лучше всего его сажать на грядках, где его предшественниками были корнеплоды, огурцы, помидоры и особенно ранний картофель. На прежнее место растение можно сажать лишь через 4 года.

Осенью землю на будущей грядке удобряют 30—40 г суперфосфата, 20—30 г хлористого калия на 1 м² или компостом (4—6 кг на 1 м²). Затем почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Весной под боронование в землю вносят 20—25 г аммиачной селитры на 1 м².

Отобранные для посева семена помещают в 3%-ный солевой раствор (30 г поваренной соли на 1 л воды). Всплывшие семена удаляют, а здоровые промывают проточной водой и высевают.

Для получения раннего урожая посев лучше всего производить в третьей декаде апреля. Если семена высевают позже, когда верхний слой почвы уже просох, подготовленные бороздки предварительно поливают, а семена замачивают до появления проростка длиной 0,5—1 см.

Посев производят четырехстрочными лентами так, чтобы расстояние между лентами составляло 50—60 см, между рядами – 15—20 см, а между растениями в ряду – 4—6 см. Семена заглубляют на 4—5 см.

Междурядья гороха необходимо регулярно рыхлить на глубину 3—6 см и пропалывать, чтобы на грядке не было сорняков. За сезон растение 2—3 раза поливают.

Особенно важен полив в период формирования бутонов и в фазу цветения.

Во избежание полегания гороха по краю грядки забивают несколько кольев высотой 1 м и натягивают на них несколько рядов проволоки. Нижний ряд должен находиться на расстоянии 10—12 см от поверхности земли.

Уборку проводят по достижении горохом технической спелости, которая наступает у ранних сортов на 45-й день, у поздних – на 65-й. Лущильные сорта убирают после того, как цвет нижних бобов на стебле начнет блекнуть. Урожай собирают выборочно – каждые 3– 4 дня. Поскольку вылущенный горох быстро теряет свои вкусовые качества, перерабатывать его надо не позднее 2—3 часов после уборки.

Горох употребляется в свежем виде, а также после кулинарной обработки в виде первых блюд, гарниров, салатов и т. д.

Индейцы Центральной и Южной Америки начали возделывать фасоль за 3—4 тысячелетия до нашей эры. В Европе она стала известна благодаря испанцам в конце XVI века, а в России гораздо позже, в XVII—XVIII веках.

Семена фасоли богаты белками (22—26%), которые по аминокислотному составу близки к животным. Кроме того, плоды фасоли содержат крахмал, клетчатку, сахара, витамины С, B₁, B₂, РР, каротин. В зеленых бобах в 2 раза меньше белков, но больше сахаров и витамина С, в них есть микроэлементы – цинк, медь и другие. Фасоль играет большую роль в питании вегетарианцев, являясь одним из основных продуктов – поставщиков белка. Зеленые бобы, а точнее, отвар из сухих створок обладает противодиабетическим и желчегонным действием. Он назначается при сахарном диабете, заболеваниях печени и желчного пузыря.

Фасоль обыкновенная представляет собой однолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Ее сорта делятся на лущильные, которые выращивают для получения сухого зерна, и сахарные, или овощные, дающие урожай зеленых бобов-лопаток. В зависимости от длины стебля фасоль может быть вьющейся (длина стебля 2—5 м), полувьющейся (до 1,5 м) и кустовой (25—50 см). Листья тройчатые, длинночерешковые. Цветки обоеполые, окрашены в белый, фиолетовый цвет или во все оттенки красного. Семена крупные (1000 семян весит 300—500 г), округлые, удлиненные или почковидные, различной окраски.

Фасоль относится к теплолюбивым растениям. Ее семена прорастают при температуре почвы 11—12 °С. Всходы не выдерживают даже легких заморозков и гибнут при температуре —1 °С. Фасоль хорошо растет и нормально развивается при температуре 20—25 °С.

Фасоль – растение короткого светового дня. Хотя она и нуждается в хорошем освещении, длительное воздействие солнечного света отрицательно сказывается на ее развитии.

Районированными на сегодняшний день являются около 10 сортов фасоли, которые, как и сорта гороха, делятся на лущильные, сахарные и полусахарные.

Сакса без волокна – скороспелый кустовой сорт с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 70—75 дней. Урожайность – 1,1—1,5 кгс 1 м². Высота куста – 35—40 см. Бобы слегка изогнутые, длиной 9—12 см, окрашены в светло-зеленый цвет. Семена овально-удлиненные, зеленовато-желтые. Употребляются в пищу после кулинарной обработки и в консервированном виде.

Харьковская белосемянная Д-45 – раннеспелый кустовой сорт с хорошими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 70—75 дней. Урожайность бобов в технической спелости – 0,9—1,7 кгс 1 м². Высота куста – 25—30 см. Бобы плоскоокруглые, длиной 12—15 см, окрашены в желтый цвет, без волокон, пергаментный слой образуется рано. Семена белые с розоватыми штрихами. Употребляются в пищу после кулинарной обработки и в консервированном виде.

Юбилейная-287 —среднеспелый компактный кустовой сорт с высокими вкусовыми качествами. Вегетационный период – 80—85 дней. Урожайность бобов в технической спелости – 1,2—2 кг с 1 м². Высота куста – 30—35 см. Бобы плоскоокруглые, длиной 9—13 см, окрашены в желтый цвет, без волокон и пергаментного слоя. Семена белые с розоватыми штрихами. Употребляются в пищу после кулинарной обработки, а также в свежем и консервированном виде.

Фасоль не следует сажать на тяжелых почвах с близким залеганием грунтовых вод. В отличие от гороха она предпочитает плодородные почвы. В противном случае ее бобы грубеют и теряют свои вкусовые качества. Ее лучшими предшественниками на грядке являются корнеплоды, огурцы, помидоры и ранний картофель.

Фасоль можно высаживать как самостоятельное растение и как уплотнитель посевов картофеля, огурцов, поздней капусты. Во втором случае ее сажают по краям грядки или в междурядьях, что позволяет получить дополнительный урожай бобовых, не снижая урожая основной культуры, и обогатить почву азотом.

Осенью в почву вносят 25—30 г фосфорных и 12—15 г калийных удобрений на 1 м². Весной под перекопку почву удобряют 20—30 г калийной соли и 6—12 г аммиачной селитры на 1 м². В дополнение, для обогащения земли калием, можно использовать древесную золу.

Высевают фасоль в конце мая – начале июня двухстрочными лентами так, чтобы расстояние между ними было 50 см, между рядами – 25—30 см, а между растениями в ряду – 6—10 см. Семена заглубляют на 3—5 см.

Если на листьях фасоли появляются желтые пятна, это значит, что растение испытывает калийный голод. В этом случае его необходимо подкормить сернокислым или хлористым калием (20—25 г на 1 м²).

Первую подкормку проводят после того, как у растения сформируется первый настоящий лист. Для этого используют 10—15 г мочевины на 1 м². Второй раз растение подкармливают в период бутонизации и в фазу цветения, внося в почву 20—25 г суперфосфата и 20—25 г хлористого калия на 1 м². Удобрения вносят в бороздки, которые делают первый раз на расстоянии 4—6 см от ряда растений, а второй раз на 4 см дальше.

В течение всего периода вегетации землю на грядке с фасолью регулярно рыхлят, пропалывают, а при необходимости поливают.

Зеленые бобы – лопатки – у сахарных сортов собирают, когда семена будут величиной с пшеничное зерно, то есть спустя 7—10 дней после образования завязей.

Поскольку бобы полусахарных сортов быстро грубеют, их убирают раньше, чем бобы сахарных сортов. Для консервации собирают лопатки с семенами величиной с просяное зерно. Снаружи такие лопатки не имеют вздутий.

Уборка урожая производится выборочно с периодичностью в 6—8 дней и заканчивается до первых заморозков.

Из зрелых семян фасоли готовят супы, гарниры, салаты и самостоятельные блюда. Зеленые лопатки употребляют в пищу в отварном или тушеном виде. Их также консервируют, замораживают и сушат.

Бобы овощные представляют собой однолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Плод – боб, длина которого, в зависимости от сорта, может составлять от 4 до 20 см. Семена бобов окрашены в белый, коричневый или черный цвет. У лущильных сортов, которые выращиваются в основном для получения недозрелого зерна, с внутренней стороны створок имеется пергаментный (кожистый) слой, у сахарных сортов такого слоя нет. Сахарные бобы содержат около 15% сухого вещества, 5,5% белка, почти 8% углеводов, витамин С и каротин.

Бобы – холодостойкое растение. Семена прорастают при температуре 5—7 °С. Понижение температуры до —4 °С значительно задерживает появление всходов, а заморозки до —5… – 7 °С приводят к гибели культуры.

Бобы относятся к светолюбивым растениям длинного дня, поэтому большой урожай можно собрать только на хорошо освещенном участке.

Из всех существующих сортов овощных бобов особого внимания заслуживают бобы Белорусские и Русские черные.

Белорусские – среднеспелый сорт. Высота слабоветвистого стебля – 60—100 см. Техническая спелость наступает через 70 дней, а полностью бобы созревают через 90—110 дней. Урожайность – 0,5 кг с 1 м². Боб прямой, длиной 8—10 см, гладкий, сетчатый, темно-зеленый, при созревании растрескивается, содержит 3—4 семени. Семена удлиненно-овальные, сначала светло-коричневые, а затем бурые.

Русские черные – среднеранний сорт. Высота стебля – 50—60 см. На нем образуется до 3 веток. На растении завязывается от 6 до 16 бобов. Техническая спелость наступает через 60—65 дней, а полностью бобы созревают через 72—80 дней. Урожайность – 0,5 кг с 1 м². Боб слегка изогнутый, длиной 7—8 см, содержит 2—3 семени. Семена удлиненно-овальные, темно-фиолетовые.

Бобы, как и большинство бобовых культур, способны забирать азот из воздуха и накапливать его в почве. Поэтому они являются хорошей уплотняющей культурой, которую рекомендуется высаживать в виде кулис на грядках с огурцами. Для этого через 2—3 ряда огурцов высевают 2 ряда бобов. Кроме того, они являются хорошим предшественником для многочисленных овощных культур, особенно для огурца, томата и картофеля.

Высевают бобы ранней весной вместе с зеленым горошком, используя рядовой, квадратно-гнездовой или ленточный способ. При рядовом посеве расстояние между строчками должно составлять не менее 40—50 см, а между семенами в ряду – 10—12 см. При ленточном двухстрочном посеве расстояние между лентами – 50—60 см, между строчками в ленте – 20—25 см, а между семенами в ряду – 10—12 см. При квадратно-гнездовом способе посева лунки диаметром 20 см располагают на расстоянии 70 см друг от друга. Семена заглубляются на 6—8 см.

Уход за бобами аналогичен уходу за овощной фасолью. Сбор урожая проводится в те же сроки и с такой же частотой, как и уборка фасоли.

В свежем виде в пищу употребляются только молодые недозрелые бобы, а зрелые используют для приготовления супов, гарниров и винегретов.

Впервые укроп начали возделывать в Юго-Западной Азии и Индии, чуть позже – в странах Средиземноморья. В Греции были хорошо известны целебные свойства семян и листьев растения, а римляне отдавали дань декоративным качествам укропа и украшали им свои жилища. Кроме того, на его основе они готовили ароматические снадобья для лечения самых различных заболеваний. В Европе укроп хорошо известен с Х века.

Укроп содержит витамины В₁, В₂, С, РР, каротин, фолиевую кислоту, соли калия, кальция, фосфора и железа. В его семенах находится большое количество эфирного масла, которому он обязан своим специфическим ароматом.

Укроп обладает болеутоляющим, успокаивающим, мочегонным, слабительным и отхаркивающим действием, а также способностью понижать кровяное давление и останавливать бродильные процессы в кишечнике.

Он представляет собой однолетнее травянистое растение из семейства зонтичных, или сельдерейных. Стебель ветвистый, высотой 40—150 см. Листья многократно рассечены на линейно-нитевидные доли. Цветки желто-зеленые, собраны в зонтичные соцветия.

Укроп – холодостойкое растение. Его семена прорастают при температуре 5—8 °С. Всходы безболезненно переносят краткосрочное похолодание до —5 °С, а взрослые растения – до —10 °С. Оптимальной температурой для выращивания укропа является 18—20 °С.

Укроп относится к светолюбивым растениям, поэтому высевать его надо на хорошо освещенных участках.

Самыми популярными сортами укропа на сегодняшний день являются Армянский-269, Грибовский и Лесногородский.

Армянский-269 – позднеспелый сорт с высокими ароматическими качествами. Устойчив к болезням и вредителям. Вегетационный период – 40—50 суток. Растение густооблиственное. Его высота в период цветения достигает 1 м. Листья крупные, зеленые, с матовым налетом.

Грибовский – раннеспелый сорт, который можно выращивать практически при любой температуре воздуха. Стеблевание происходит через 30—38 дней после появления первых всходов. Высота растения в период цветения – до 1,5 м. Цветковые розетки полураскидистые, листья темно-зеленые, часто с сизым оттенком.

Лесногородский – среднеспелый сорт с утолщенным стеблем, высота которого может достигать 1 м. Листья крупные, шириной до 25 см, длиной до 30 см, темно-зеленые с сизым оттенком на кончике.

Как правило, укроп не требователен к плодородию почвы, но лучше всего он растет на легких, богатых гумусом почвах и плохо – на кислых. Осенью грядки желательно удобрить навозом или внести в землю комплексные минеральные удобрения (30—45 г на 1 м²).

Сухие семена укропа рекомендуется на 2—3 дня замочить в воде, которую надо менять каждые 6—8 часов, и только после этого высевать в почву.

Чаще всего укроп растет на огороде самосевом, но для получения молодой зелени его можно сеять конвейером с апреля по август через каждые 2 недели. Высевают укроп вразброс или 8—9-строчными лентами с расстоянием между рядами 10 см, а между лентами – 40—50 см. Заглубляют семена на 2—3 см.

За сезон растение необходимо подкормить минеральными удобрениями: 20 г азотных, 20 г калийных и 30 г фосфорных на 1 м².

Если лето выдалось жаркое, укроп следует поливать 2 раза в неделю. Кроме того, уход за укропом включает в себя рыхление почвы после полива и дождей, а также регулярную прополку междурядий.

Сроки уборки урожая зависят от цели его использования. Так, на зелень его срезают после образования 4—8 листьев. Для консервирования лучше всего срезать растение в период созревания семян, так как в это время в нем содержится наибольшее количество эфирного масла. Для засолки укроп убирают на 50—55-й день, когда у него начинается массовое цветение.

Укроп используют в качестве пряного растения при приготовлении мясных, рыбных и овощных блюд, для придания аромата соленьям и маринадам. Его сушат, засаливают и замораживают.

Родина шпината – Закавказье и Передняя Азия, где его начали выращивать во II веке до нашей эры. В Европу его завезли странствующие арабы в XV веке. В Россию шпинат попал в XVIII веке. Здесь он приобрел большую популярность, особенно на европейской территории страны.

В листьях шпината содержится: 0,5—1,5% сахаров, 2,2—3% белка, а также жиры, витамины В₁, В₂, Е, Д, Р, А, особенно много витамина С и каротина, соли йода, железа, калия и других минеральных веществ. По количеству железа шпинат занимает первое место среди всех овощных культур. Особенно полезен шпинат детям, но пожилым и больным подагрой, желчно– и почечнокаменной болезнью принимать его в пищу не рекомендуется. Шпинат является хорошим лечебным средством при малокровии, гиповитаминозах и заболеваниях кишечника, он также способствует выведению лишней воды из организма.

Шпинат представляет собой однолетнее растение из семейства маревых, или лебедовых. Стебель слабооблиственный, высотой 30—50 см, прикорневые листья мясистые, яйцевидные или округлые, часто гофрированные.

Шпинат относится к холодостойким растениям. Его семена прорастают при 4 °С, а оптимальной температурой при выращивания шпината является 16—18 °С. Более высокие температуры отрицательно действуют на развитие растения и на качество урожая.

Самыми популярными сортами шпината являются Годри, Виктория, Исполинский. Их вегетационный период составляет 25—30 дней.

Шпинат не предъявляет особых требований к плодородию почвы, но высокие урожаи он дает на влажной, богатой органическими остатками земле. Осенью под перекопку на участке, предназначенном для посева шпината, разбрасывают навоз (6—8 кг на 1 м²) и вносят в почву минеральные удобрения: 20—25 г суперфосфата, 10—15 г хлорида калия на 1 м².

Весной перед рыхлением землю удобряют 15 г аммиачной селитры на 1 м².

Семена шпината за сутки до посева замачивают в теплой воде, которую меняют через каждые 6—8 часов. Подготовленные таким образом семена выкладывают на бумагу и слегка просушивают.

Для получения свежей продукции в течение всего лета шпинат можно высевать с апреля до середины августа с интервалом в 2—3 недели. В начале сентябре его можно сеять под зиму. Зимует он с небольшой розеткой и с приходом весны начинает быстро расти.

Высевают шпинат пятистрочными лентами с расстоянием между лентами 40—50 см, между строчками – 20 см и между растениями в ряду – 15—20 см. Семена заглубляют на 2—3 см.

Шпинат хорошо реагирует на подкормку азотными удобрениями (2 г мочевины или 2 г сульфата аммония на 1 м²), которую проводят 1 раз за сезон. Но поскольку он способен накапливать нитраты, количество удобрений должно строго соответствовать указанной дозе.

Шпинат относится к влаголюбивым растениям, поэтому он нуждается в обильных систематических поливах, которые необходимо проводить 1 раз в неделю.

Уход за растением включает в себя, кроме перечисленного, прореживание всходов, рыхление почвы и прополку междурядий.

Собирать урожай начинают после того, как у растения сформируется 5—8 хорошо развитых листьев. Лучше всего это делать в сухую погоду в утренние или вечерние часы, так как при высокой температуре в дневное время листья быстро вянут, и даже незначительное количество влаги на листьях приводит к их загниванию.

Употреблять в пищу шпинат можно в свежем, отварном, консервированном и сушеном виде. Из него готовят салаты, зеленые щи, пасту, пюре, запеканку и многое другое. Блюда из шпината следует хранить в холодильнике, так как в тепле в нем образуются вещества, опасные для здоровья.

Салат появился в Средиземноморье задолго до нашей эры. Выращивали его в Древнем Китае, Древнем Египте, но особенно широко в Древней Греции и Древнем Риме. Греки первыми оценили его бодрящее действие и ежедневно употребляли салат в пищу как тонизирующее средство, а после обильных возлияний – как отрезвляющее. Римляне подметили другую особенность салата: съеденный на ночь, он являлся залогом спокойного, крепкого сна. В Европе пик популярности растения пришелся на XVI век. Именно тогда все блюда, приготовленные из свежих овощей, стали называть салатом. В Россию в XVII веке салат завезли французские кулинары, которых специально приглашали для приготовления из него изысканных блюд в особо торжественных случаях.

Сочные листья салата содержат витамины В₁, В₂, В₆, РР, Е, аскорбиновую кислоту (до 50%), соли калия, магния, железа, фосфора и сахара. В его млечном соке имеется гликозид лактуцин, оказывающий легкое снотворное действие, а тонизирующий эффект растения объясняется наличием в нем большого количества горьких веществ и лимонной кислоты. Благодаря удачному соотношению солей калия и натрия салат благотворно действует на печень, почки, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему, регулирует водный обмен в организме. Его включают в лечебно-диетическое питание при атеросклерозе, сахарном диабете, язве желудка, гипертонии. Злоупотреблять салатом нельзя при желчно– и почечнокаменной болезни.

Салат представляет собой однолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных. Листья крупные, желтовато-зеленые, у некоторых сортов красные, цельные, гладкие, морщинистые, гофрированные или курчавые. Цветки мелкие, язычковые, обоеполые, собранные в небольшую кувшинообразную корзинку. Различают листовую и кочанную формы салата, а также салат ромэн. У листового салата листья собраны в прикорневую розетку, а у кочанного образуют кочан. Урожайность – 2—6 кг с 1 м².

Самыми распространенными сортами салата являются Берлинский желтый, Великие озера, Баллон. Среди скороспелых можно отметить такие сорта, как Московский парниковый, Валентина, Каменная головка желтая, которые высевают в открытый грунт со второй декады апреля через каждые 2—3 недели, а среди среднеспелых – Крупнокочанный, Майский, Зеленый круглый. Их лучше всего высевать с начала мая до конца июня. Салат ромэн Парижский зеленый высевают с первой половины июля до конца августа. В зависимости от сорта вегетационный период салата может составлять от 25 до 100 дней.

Салат рекомендуется выращивать на легкой плодородной почве, в которую с осени при перекопке вносят 4—6 кг перегноя на 1 м².

Салат сеют ранней весной или под зиму. Семена скороспелых сортов высевают по схеме 20x20 см, а среднеспелых – 30x30 см на глубину 1—1,5 см.

Салат ромэн и кочанный первый раз прореживают после того, как растения сформируют 1—2 настоящих листа. Расстояние между растениями в ряду после первого прореживания должно составлять 4—5 см. Второе прореживание проводят через 3 недели, увеличивая расстояние между растениями до 20—25 см.

Для получения ранних урожаев салата его выращивают рассадой. Семена высевают после 15 марта. Пикируют сеянцы в дерново-перегнойные горшочки диаметром 6 см. В открытый грунт высаживают в горшочках в конце апреля. При посадке необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. В противном случае стебель может загнить. Салат – холодостойкая культура, поэтому молодые растения хорошо переносят понижение температуры до —5 °С.

За весь период вегетации растение подкармливают 2 раза аммиачной селитрой (10 г на 1 м²).

Салат – влаголюбивое растение, и его необходимо регулярно и обильно поливать. При этом следует помнить, что избыток влаги в почве может привести к загниванию растения.

Рыхлят почву 1 раз за сезон. Междурядья пропалывают по мере появления в них сорняков.

Урожай собирают до образования у растения стебля, так как после его формирования оно становится горьковатым. Уборку проводят в утренние или вечерние часы. Растение срезают вместе с листовой розеткой у самой поверхности почвы. Желтые и увядшие листья сразу же удаляют.

Листья салата употребляют в пищу свежими как самостоятельное блюдо или в сочетании с другими овощами. Заправляют салат смесью растительного масла и уксуса, сметаной или майонезом, иногда добавляют мелко нарезанные яйца.

Выращивается эстрагон практически во всех европейских странах, в Закавказье, Индии, США и других регионах. Сначала его использовали только для приготовления целебных средств, а затем стали употреблять в пищу в качестве салатной и пряной культуры.

Листья эстрагона содержат до 70 мг% аскорбиновой кислоты, до 15 мг% каротина и до 170 мг% рутина, а также минеральные соли и эфирные масла, придающие им специфический запах и вкус. Эстрагон возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, является противоглистным, противоцинготным и мочегонным средством.

Эстрагон, или тархун, представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных. Его растения образуют куст с прямым гладким стеблем высотой от 20 см до 1,5 м. Листья ланцетные, острые, с цельным краем. Цветки желтовато-белые, собраны в соцветия-корзинки.

Эстрагон относится к холодостойким растениям, которые при хорошем снежном покрове могут зимовать в открытом грунте. Оптимальной температурой для выращивания культуры является 16—20 °С.

Эстрагон хорошо растет и нормально развивается при любом уровне освещенности: и на открытых участках, и в условиях сильного затенения.

У огородников широкой популярностью пользуются районированный сорт эстрагона Грибовский-31 и нерайонированные сорта Ереванский, Грузинский, Французский, Валковский. Хорошо зарекомендовал себя сорт Русский.

Хорошие урожаи растение дает на плодородных, водопроницаемых, глубоко взрыхленных почвах. Осенью под перекопку участок необходимо удобрить перегноем (4—6 кг на 1 м²) или минеральными питательными веществами (30 г суперфосфата или 10—15 г калийной соли на 1 м²).

На одном и том же месте эстрагон можно выращивать до 7 лет. Затем место следует поменять.

Размножают растение семенами, рассадой, черенками, а также корневыми отпрысками.

Семена высевают в открытый грунт ранней весной, сразу после таяния снега. Глубина заделки семян не должна превышать 1,5—2 см. Первые всходы появляются через 10—15 дней.

Рассаду сажают в конце февраля или начале марта. Сеянцы пикируют и в третьей декаде апреля высаживают в открытый грунт. Первое время при ночных заморозках грядку рекомендуется накрывать пленкой.

Размножать эстрагон делением куста можно как весной, так и осенью. Черенковать лучше всего в июле. Для этого из стеблей нарезают черенки длиной 10—15 см, сажают их в парник на глубину 3—4 см по схеме 65x65 см, обильно поливают и накрывают застекленной рамой или полиэтиленовой пленкой. Черенки часто поливают, парник регулярно проветривают, и через 2 недели происходит укоренение. В парнике необходимо поддерживать постоянную температуру примерно 16—18 °С. Для этого, возможно, следует применять притенение.

Со второго года жизни и до полного отрастания эстрагон подкармливают 15—20 г аммиачной селитры, 20—25 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 1 м². Лучшее время для внесения удобрений – весна.

Уход за растением включает в себя полив, а также рыхление и прополку междурядий.

На первом году срезку зелени производят ближе к осени в два этапа. Сначала срезают только часть листьев, чтобы дать возможность развиться другим.

В последующие годы за сезон зелень срезают от 4 до 6 раз, всякий раз оставляя ветки длиной примерно 20 см. Наибольшее количество эфирных масел содержится в начале цветения эстрагона, поэтому в качестве ароматизатора его лучше всего заготавливать в этот период.

Поздней осенью, перед наступлением зимних холодов, растение срезают у самой поверхности почвы.

Листья и молодые побеги эстрагона используют как пряную приправу в свежем виде. Веточки кладут в соленья (огурцам придают крепость), добавляют в маринады, ими ароматизируют уксус, горчицу, прохладительные напитки. Листья сушат.

Родина базилика – Индия и Цейлон. Оттуда он был завезен в Средиземноморье, где греки дали ему новое название – «окимон».

Листья и стебель растения содержат до 0,08% эфирного масла, которое придает ему неповторимый пряный аромат. В народной медицине базилик издавна используют как противолихорадочное, мочегонное, дезинфицирующее и спазмолитическое средство.

Базилик, или душистые васильки, представляет собой однолетнее травянистое растение из семейства губоцветных. Его стебель в высоту может достигать 70 см.

Базилик относится к теплолюбивым растениям, которые с трудом переносят резкие перепады температуры и предпочитают расти при 25—30 °С. Его семена прорастают при 15—17 °С, а при температуре 10 °С и ниже они загнивают и гибнут.

Обильный и качественный урожай зелени растение может дать только на хорошо освещенном участке. В условиях затенения его рост значительно замедляется.

Районированных сортов базилика нет. Можно говорить лишь о его 4 разновидностях: мелкий базилик (зеленолистный, зеленолистный кудрявый, фиолетоволистный, фиолетоволистный кудрявый), крупный базилик (зеленолистный с фиолетовыми цветками и ароматом аниса), ложковидный, или кораблевидный, базилик (листья похожи на листья салата и обладают ароматом гвоздики и лаврового листа) и пучкообразный базилик (листья собраны в розетку).

Лучше всего базилик растет на легких супесчаных и суглинистых плодородных почвах. Осенью при перекопке в землю вносят перегной или компост (3 кг на 1м²) и 2—3 столовые ложки древесной золы на 1 м². При весенней перекопке почву можно удобрить аммиачной селитрой (10—12 г на 1 м²).

Базилик выращивают семенами и рассадой. Лучше использовать второй способ, так как выращенные из семян растения дают только зелень и не образуют семян.

Семена в открытый грунт высевают ранней весной рядами с междурядьями в 20—30 см. Глубина заделки семян 1—1,5 см. При температуре около 20 °С всходы появляются через 2 недели. Их прореживают, оставляя расстояние между растениями в ряду не менее 20—25 см.

Рассаду высевают в теплый парник в конце марта – начале апреля. Семена заглубляют на 0,5—1 см, парник накрывают пленкой. Всходы появляются через 2 недели. При формировании у них семидольных листьев рассаду пикируют. За неделю до высадки растений в открытый грунт их закаляют, на некоторое время снимая укрытие с парника.

В открытый грунт рассаду высаживают после 10 мая, когда минует угроза заморозков. Используют при этом 2—3-строчные ленты с расстоянием между ними 50 см, а между строчками и растениями в ряду – 25—30 см.

Первый раз растение подкармливают в самом начале лета (1 стакан навозной жижи или птичьего помета и 1 столовая ложка кристаллина на 10 л воды). Во второй раз подкормку производят в конце июля (1 чайная ложка мочевины, 1 чайная ложка сульфата калия и 1 чайная ложка суперфосфата на 10 л воды).

В остальном уход заключается в рыхлении и прополке междурядий и поливе.

Базилик убирают по мере роста листьев. При этом следует помнить о том, что наиболее ароматной зелень бывает в самом начале цветения растения. Побеги срезают на высоте 10—12 см, после чего базилик обильно поливают.

Растение употребляют в пищу в свежем и сушеном виде. Свежую зелень используют для приготовления супов, холодных блюд и салатов. Измельченные в порошок сухие листья – прекрасная приправа ко многим блюдам. Сухие стебли целиком кладут в соленья и маринады, а сухие листья добавляют в чай.

Принято считать, что впервые хрен начали выращивать для потребительских нужд на юге России, но в диком виде его можно было встретить во многих странах Европы и Азии.

Листья и корни растения содержат до 32% сухого вещества, они богаты витамином С, каротином, минеральными солями, особенно соединениями серы, и горчичным эфирным маслом, которому хрен обязан своим специфическим острым вкусом. Его корни выделяют фитонциды, биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие микроорганизмов. В народной медицине хорошо известно противоцинготное и противопростудное свойство хрена. Из корней готовят кашицу для растираний при радикулите, а также водный настой для полоскания при ангине. При водянке и подагре хрен помогает вывести из организма излишек воды.

Хрен представляет собой многолетнее растение из семейства крестоцветных, или капустных. Его высота может доходить до 50—150 см. Корневище мясистое, белое. Листья крупные. Цветки мелкие, белые, собраны в кистевидное соцветие. Семена не образуются. Размножается вегетативно. Урожайность – 1—2 кг с 1 м².

Хрен можно выращивать практически при любом климате и любой погоде. Он хорошо переносит даже самые резкие колебания температуры и способен выдерживать лютые морозы до —45 °С. Но оптимальной температурой для его выращивания является умеренная – 17—20 °С.

Хотя хрен относится к светолюбивым растениям, его лучше высаживать на затененных участках, так как длительное воздействие прямых солнечных лучей портит внешний вид и качество листьев и снижает устойчивость растения к заболеваниям.

Хорошо зарекомендовали себя такие сорта хрена, как Латвийский, Ростовский, Суздальский и Толпуховский. Но районировано всего 2 сорта – Атлант и Валковский.

Атлант – среднеспелый, засухо-, морозо– и влагоустойчивый сорт. Длина корневища – 20—50 см, диаметр – 4—5 см. Мякоть плотная, несочная, молочно-белого цвета.

Валковский – позднеспелый сорт. Агротехника выращивания такая же, как у Атланта. Но в отличие от него более устойчив к болезням и поражению крестоцветными блошками.

Для выращивания хрена больше всего подходят плодородные, богатые органическими веществами, суглинистые или супесчаные почвы. Мощная корневая система растения требует глубокого предпосадочного рыхления и поддержания высокого уровня влажности почвы во время всего вегетационного периода. На тяжелых связных почвах хрен быстро грубеет и становится очень острым, а на песчаных делается безвкусным. На кислых почвах хрен растет только в том случае, если осенью их известкуют, а весной хорошо унавоживают.

Рекомендуется в течение 3—4 лет отводить под посадку хрена один и тот же участок. Дело в том, что при извлечении корневища оно зачастую ломается и в земле остаются его частички, которые весной дают новые побеги.

Размножается хрен корневыми черенками, которые срезают со здоровых толстых корней при осенней уборке урожая и хранят в песке в прохладном помещении. Длина черенков должна быть 20—25 см, а диаметр – 1—1,5 см. Перед самой посадкой с черешков удаляют боковые корешки, оставляя их только на концах. Сделать это лучше какой-либо грубой тканью, но осторожно, чтобы не повредить кожицу. Из таких корешков будет расти ровный, неветвистый корень. Затем нижнюю часть черешка подрезают под углом, а верхнюю, которая прилегала к материнскому растению, – перпендикулярно к продольной оси.

Черенки сажают весной или в конце августа в заранее подготовленные борозды наклонно, под углом примерно 60°, так чтобы верхняя часть черенка была заглублена на 2—3 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 60—70 см, а между растениями в ряду – 20—25 см. После посадки землю на грядке уплотняют и поливают.

Подкармливают хрен 1 раз за весь вегетационный период, используя для этого 5—10 г аммиачной селитры, 10—15 г суперфосфата и 5—10 г хлористого калия на 1 м².

Поскольку хрен чрезвычайно требователен к влажности почвы, его необходимо регулярно и обильно поливать. Два раза за сезон рекомендуется прорыхлить междурядья, пропалывать же их следует по мере засорения.

В начале лета у двулетних растений вырезают цветоносы, а у однолетних оставляют по 2 ложные листовые розетки.

Как правило, сбор урожая хрена проводят поздней осенью – в конце октября – начале ноября. Если это сделать позже, то ставшие хрупкими корни будут ломаться и часть их останется в земле. Листья перед выкапыванием корневища лучше удалить.

Корни хрена натирают на терке и употребляют в пищу в качестве острой приправы. Листья используют как пряность при засолке огурцов, томатов, грибов и т. д.

В качестве лекарственного растения ревень использовали еще 5000 лет назад. Его целебные свойства были хорошо известны во всем мире, особенно в Европе, США и Китае. В пищу его начали употреблять сравнительно недавно – всего около 1000 лет назад. В Россию ревень был завезен в XVIII веке и долгое время считался экзотическим растением, служащим для украшения садового участка. Пищевую ценность растения россияне открыли лишь в начале ХХ века. Постепенно его начали выращивать по всей европейской территории России, но наибольшее распространение он получил в северо-западных районах.

Выращивают ревень в первую очередь ради сочных и толстых черешков с приятным кисловатым вкусом. В них содержатся витамины С, Р, каротин, органические кислоты, первое место среди которых занимает яблочная, соли калия, фосфора, магния и кальция, сахара, пектины. Корневище ревеня обладает слабительным действием. Кроме того, ревень применяют при лечении малокровия и туберкулеза легких.

Ревень представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства гречишных. Он обладает мощным корневищем и крупными листьями с цельными краями. Нижние листья образуют прикорневую розетку. У них длинные – до 70 см – мясистые черешки толщиной до 4 см, окрашенные в зеленый или красный цвет. Стеблевые листья менее крупные, коротко– или бесчерешковые. Цветонос длинный – до 2 м. Цветки мелкие, обоеполые, образуют метельчатое или колосовидное соцветие.

Ревень относится к холодо– и морозоустойчивым растениям, которые выдерживают понижение температуры до —30 °С. Тем более ему не страшны весенние заморозки. Семена ревеня прорастают при температуре 2—3 °С, а комфортной для него является умеренная температура – 18—20 °С.

Растение абсолютно не требовательно к освещенности и может расти даже в условиях сильного затенения. Но большой и ранний урожай оно дает на хорошо освещенных участках.

Самыми популярными у огородников сортами ревеня являются Виктория, Крупночерешковый, Московский-42, Огрский-13 и Тукумский-5.

Ревень растет практически на любой почве. Исключение составляет лишь заболоченная с большим избытком влаги земля. На одном и том же месте растение можно высаживать до 15 лет. Его лучшими предшественниками являются огурцы, капуста, картофель.

Осенью участок, предназначенный для ревеня, удобряют органическими (3—5 кг перегноя на 1 м²) или минеральными удобрениями. В качестве минеральных веществ используют 20 г суперфосфата и 25 г хлорида калия на 1 м². Если осенью землю подготовить не удалось, то весной в нее можно внести то же количество минеральных удобрений, добавив к ним 15—20 г аммиачной селитры на 1 м².

Размножают ревень семенами и делением куста. Посев семян производят под зиму или ранней весной, заблаговременно глубоко взрыхлив почву. На 3 дня семена замачивают в воде, которую меняют через каждые 6—7 часов. Затем семена извлекают из воды и заворачивают во влажную марлю для набухания. Перед самым посевом их слегка подсушивают. Способ посева однострочный или двухстрочный. В первом случае расстояние между рядами составляет 40—45 см, а во втором между строчками – 20 см, а между лентами – 50 см. Семена заглубляют на 1,5—2 см.

При вегетативном размножении выкапывают самые урожайные, слабострелкующиеся растения и с помощью лезвия или острого ножа делят их корневища на несколько частей. Каждая часть должна иметь не менее 1—2 крупных почек.

Уход за растением включает в себя регулярные и обильные поливы, рыхление и прополку междурядий, внесение в почву органических и минеральных удобрений, а также своевременное удаление цветоносов.

Особенно важен для ревеня полив, так как при недостатке влаги его черешки истончаются и приобретают горький привкус.

За весь период вегетации растение подкармливают дважды. Первый раз – после появления всходов, используя для этого органические удобрения: раствор навозной жижи (1 : 6) или птичьего помета (1 : 20). Вторую подкормку проводят через 3 недели минеральными удобрениями: 6 г мочевины, 15 г суперфосфата и 20 г хлорида калия на 1 м².

Ревень созревает раньше других овощей. Его уборку производят уже в мае или в первой половине июня, когда черешки достигают длины 25—30 см. Черешки осторожно выламывают и срезают с них листовую пластинку, оставляя 2 см у развилки. Не следует снимать сразу все черешки: во время первой уборки рекомендуется ограничиться 3—4 наиболее крупными. Тогда одно растение может дать до 5 кг вкусной массы. Для длительного хранения черешки непригодны.

Используют черешки ревеня в свежем виде с сахарным песком или солью, а также для приготовления зеленых щей, супов, киселя, компота, варенья, начинки для пирогов, цукатов, мармелада, кваса. Кроме того, их сушат, вялят и консервируют.

Щавель известен во всем мире, но самое большое распространение он получил в странах Западной Европы, где его начали выращивать в XII веке. В России долгое время он считался сорным растением и только в XIX веке приобрел статус ценного продукта питания.

В пищу используют только прикорневые листья, богатые витамином С и белковыми веществами. Кроме того, в состав щавеля входят каротин, витамины А, В₁, В₂, РР, органические кислоты – щавелевая, яблочная и лимонная, минеральные соли калия и железа. Листья, корни и семена растения обладают целебными свойствами, которые оказывают благотворное действие при желтухе, кровотечениях и расстройствах желудка. Но частое и неумеренное потребление щавеля в пищу может нарушить солевой обмен и привести к возникновению мочекаменной болезни. Виной тому – высокое содержание щавелевой кислоты в листьях.

Щавель представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства гречишных. Стебель в верхней части ветвится, его длина составляет 30—70 см. Листья имеют копье– или стреловидную форму. Прикорневые листья длинночерешковые, нижние стеблевые короткочерешковые, верхние сидячие. Цветки мелкие, красноватого или зеленого цвета, собраны в соцветие-метелку. Урожайность – 1,8—3 кг с 1 м².

Щавель – холодостойкое растение, которое способно выдерживать понижение температуры до —7—10 °С.

В условиях мягкой зимы может оставаться в земле до весны, чтобы быстро пойти в рост с наступлением тепла. Семена щавеля прорастают при температуре 2—3 °С.

Растение не предъявляет высоких требований к уровню освещенности и хорошо растет в междурядьях.

Среди сортов щавеля особого внимания заслуживают Бельвильский и Майкопский.

Щавель очень чувствителен к плодородию почвы, поэтому при ранневесеннем посеве участок начинают готовить с осени, используя для этого органические и минеральные удобрения. Под осеннюю перекопку в почву вносят 1—1,5 ведра перегноя, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 1 м².

Семена высевают ранней весной, сразу после схода снега, или в июле рядовым методом с междурядьями в 45—50 см или 2—5-строчным ленточным способом. Во втором случае расстояние между строчками составляет 20—25 см, а между лентами – 55—60 см. Семена заглубляют на 1,5—2 см.

После образования у растений 3—4-го листа всходы прореживают так, чтобы расстояние между ними равнялось 5—6 см.

С наступлением весны у щавеля удаляют старые листья и вносят в почву минеральные удобрения: 10 г аммиачной селитры и 20 г суперфосфата на 1 м². Кроме того, подкормки рекомендуется производить после каждой срезки зелени (5—6 г аммиачной селитры на 1м²).

Щавель – влаголюбивое растение, которое нуждается в частых и обильных поливах. Хороший результат дают рыхление междурядий и регулярные прополки, уничтожающие сорняки. Появляющиеся цветоносы отрицательно сказываются на количестве и качестве урожая, поэтому они подлежат немедленному уничтожению.

Первый сбор урожая щавеля проводят тогда, когда длина его листьев достигнет 10—12 см, последующие – каждые 2—3 недели. Примерно за 3—3,5 недели до конца вегетации уборку листьев прекращают.

Из листьев щавеля варят зеленые щи, делают кисели, пюре и начинки для пирогов, их также заготавливают впрок (консервируют и солят).

Родина спаржи – Средиземноморье, где ее начали выращивать несколько тысячелетий назад. Ее хорошо знали в Древнем Египте, древние греки делали из нее венки для новобрачных, а римляне впервые оценили ее вкусовые качества. Они полагали, что спаржа способствует созданию хорошего настроения, и всегда носили ее при себе в качестве амулета. Именно в Древнем Риме была разработана современная технология возделывания этой овощной культуры. В XV веке спаржу стали выращивать в Западной Европе и России.

Побеги спаржи содержат белки, углеводы, целый комплекс витаминов, соли калия и микроэлементы. Они возбуждают аппетит и являются важным диетическим продуктом питания при заболеваниях печени, почек, сердечной недостаточности и подагре.

Спаржа представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства спаржевых. Ее высокий – до 1,5 м – стебель покрыт листьями-чешуйками, из пазух которых выходят пучки нитеобразных веточек. Цветки мелкие, женские бледно-зеленые, мужские светло-оранжевые. По завершении периода цветения на растении появляются плоды – зеленые ягоды, постепенно меняющие свой цвет на красный. Сочетание необычной формы листьев и яркой окраски плодов придает растению изысканную декоративность, которая позволяет использовать спаржу при составлении букетов. В пищу употребляют белые этиолированные, то есть выросшие без света, побеги, в большом количестве вырастающие из корневища, и молодые чешуйчатые побеги зеленовато-фиолетового цвета, достигшие длины 15—18 см. По вкусу спаржа напоминает зеленую фасоль и обладает приятным ароматом.

Спаржа относится к холодостойким растениям, но высокие и ранние урожаи она дает на теплой, хорошо прогретой почве. Ее семена прорастают при температуре 22—25 °С. Почки зимующих растений не боятся морозов, а всходы даже при небольших отрицательных температурах погибают.

Растение хорошо развивается только на открытых участках при высоком уровне освещенности.

Самыми популярными сортами спаржи являются Аржантельская ранняя, Мэри Вашингтон, Слава Брауншвейга и Урожайная-6.

Выращивают спаржу на легких плодородных почвах, которые предварительно удобряют питательными органическими веществами. На одном и том же месте растение можно сажать долго – до 20 лет.

Размножается спаржа семенами, из которых выращивают самую качественную (годовую) рассаду. Для этого приготовленные семена на 3—4 дня замачивают в теплой воде, которую меняют каждые 10—12 часов. Затем семена заворачивают во влажную марлю и оставляют в ней на 5—6 дней для проращивания. Посев семян производят в мае, когда почва прогреется до 18 °С. Расстояние между рядами должно быть 18—20 см, а между семенами в ряду – 6—8 см. Семена заглубляют в почву на 3—4 см. Сверху участок присыпают сантиметровым слоем перегноя. Прорастают семена медленно, первые всходы появляются только на 15—30-й день.

Осенью растения вырастут на 30—40 см и у основания побега сформируют несколько зимующих почек. В это время рассаду рыхлят и для обеспечения ей хорошей зимовки прикрывают слоем перегноя или соломы толщиной 5—8 см.

Весной следующего года, до того как рассада начнет расти, ее выкапывают и сортируют, отбирая сильные растения с хорошо развитой корневой системой.

Участок под спаржу готовят с осени. Для этого на нем выкапывают траншеи на глубину 3 штыков лопаты. Вынимаемые из траншеи слои почвы друг на друга складывают на поверхности. После внесения в траншеи большого количества перегноя землю в том же порядке возвращают на место. Результат такой работы – тщательно разрыхленные нижние слои почвы. Чтобы весной определить местоположение траншей, в середине их торцевых краев вбивают колышки и натягивают между ними веревку.

Весной вновь выкапывают посадочные траншеи на расстоянии 1,5 м друг от друга. Их ширина должна быть примерно 30 см, а глубина – 25—30 см. Выбранную землю рассыпают в междурядьях. Края ямы слегка срезают, чтобы они не осыпались, а на дне формируют валики из земли, перемешанной с перепревшим навозом. На эти валики через каждые 40—50 см высаживают рассаду, следя за тем, чтобы корни растения свободно лежали в грунте, а верхушечные почки находились на 16—18 см ниже поверхности и были прикрыты почвенным слоем толщиной 5—6 см.

Все лето участок регулярно освобождают от сорняков и удобряют органическими и минеральными питательными веществами. Осенью засохшие части растений удаляют и в траншеи насыпают небольшое количество почвы. Полностью траншеи засыпают только на 3-й год.

В 1-й и 2-й годы участок со спаржей рекомендуется засеять какой-либо уплотняющей культурой, например фасолью.

На третью весну траншеи засыпают землей из междурядий так, чтобы растения могли вырасти на 20—22 см. Насыпь выравнивают граблями, тщательно следя за тем, чтобы в ней не было комьев, и утрамбовывают обратной стороной лопаты.

Сочные побеги спаржи убирают, как только они достигнут поверхности насыпи. Чтобы не пропустить этого момента, насыпь необходимо осматривать 2 раза в день: утром и вечером. Перед тем как срезать побег, его надо откопать, чтобы не повредить соседние побеги и не помешать их росту. После срезки восстанавливают первоначальный вид насыпи.

Из спаржи готовят салаты, супы, консервы, а после специальной сушки – спаржевый порошок. Побеги можно замораживать. В китайско-японской кухне очень популярна высоковитаминная паста из спаржи.

Одним из важных условий хорошей сохранности собранного урожая является дезинфекция погребов и подвалов, которая проводится примерно за 1,5 месяца до закладки в них овощей. Для этого необходимо приготовить известковый раствор (400 г хлорной извести на 10 л воды), дать ему настояться в течение 4—5 часов и обработать им помещение.

После дезинфекции хранилище проветривают и просушивают, так как повышенная влажность воздуха может оказать пагубное воздействие на сохранность урожая. В заключение рекомендуется побелить потолок и стены помещения.

Если во время проведения подготовительных мероприятий были замечены норки грызунов, их надо обязательно заделать цементом, предварительно затолкав в дыру битое стекло.

Хранят арбузы так же, как и дыни. Только вместо ящиков используют стеллажи. Температура хранения арбузов – 1—3 °С, относительная влажность воздуха – 70—80%.

Для зимнего хранения отбирают плоды одинаковой степени зрелости с плотной мякотью и большим содержанием пектина. Их укладывают в один слой в ящики, дно которых предварительно устилают соломой. Кроме того, дыни можно подвесить в сетках на некотором расстоянии друг от друга. Хранится дыня при температуре 2—4 °С и относительной влажности воздуха 70—80%.

Для длительного хранения пригодны только крупные плоды, так как мелкие быстро вянут и загнивают.

Хранят кабачки при температуре 0 °С и относительной влажности воздуха 85—90%.

Белокочанная капуста хранится в погребах или подвалах, оборудованных специальными стеллажами. Температура в них должна составлять 0 °С, а относительная влажность воздуха – 95%. Кочаны размещают на стеллажах так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Если кочанов много, то некоторые из них можно подвесить к потолку или полкам, зацепив за кочерыжки. А остальные разложить на полках в 2—3 слоя в виде пирамиды, оставив между потолком и верхним слоем капусты расстояние 25—30 см.

При другом способе хранения капусту укладывают в деревянные решетчатые ящики слоями кочерыжками вверх и только верхний слой – кочерыжками вниз. Ящики с капустой ставятся на настил, который сооружается на расстоянии 20—25 см от пола.

Чтобы в процессе хранения капуста не заболела серой гнилью, ее необходимо обработать мелом или гашеной известью (2—3 кг на 100 кг капусты).

Цветную капусту можно хранить в тех же помещениях, что и белокочанную. Плоды освобождают от листьев (их срезают чуть выше головки) и укладывают в деревянные решетчатые ящики, дно которых предварительно устилают полиэтиленовой пленкой. Сверху ящики тоже накрывают пленкой.

Картофель хранится в хорошо проветриваемом темном помещении с постоянной температурой воздуха 5—7 °С. Чтобы овощ не промерз во время сильных морозов, вход в хранилище необходимо утеплить. Если низкие температуры все же оказали на картофель свое пагубное воздействие, его можно восстановить. Для этого его надо поместить на 5—7 дней в помещение с температурой воздуха 18—20 °С.

Высокая температура хранения вызывает преждевременное прорастание клубней, а наличие освещения способствует образованию в них очень вредного вещества – соланина.

Самый распространенный способ хранения репчатого лука – в подвешенном состоянии в капроновых чулках. Но более удобно хранить его заплетенным в косу. Для этого при сборе урожая засохшие перья не обрезают и после просушки лука заплетают в косу, которую подвешивают на крючок в сухом и теплом помещении.

Лук-порей, предназначенный для длительного хранения, замораживают. Луковицы тщательно отбирают, промывают холодной проточной водой и высушивают салфеткой. Ножки и зелень измельчают, помещают в целлофановые пакеты, которые герметично закрывают (заклеивают или завязывают), и помещают в морозильную камеру холодильника, где поддерживается постоянная температура —18 °С.

Как правило, морковь хранят в ящиках, куда ее укладывают рядами, пересыпая каждый ряд песком средней увлажненности. В один ящик помещают до 25 кг корнеплодов.

Морковь можно хранить и в открытых целлофановых пакетах вперемешку с луковой шелухой. Чтобы морковь дольше сохраняла свою свежесть, предварительно ее рекомендуется промыть меловым раствором и просушить.

Здоровые плоды моют под холодной проточной водой, просушивают и укладывают в деревянные ящики рядами, перекладывая каждый ряд целлофановой пленкой. Хранят перец при температуре 0—1 °С.

Плоды, предназначенные для хранения, моют под холодной проточной водой, просушивают и укладывают в деревянные ящики. Хранят редьку в подвалах и погребах при температуре 2—3 °С.

Репу моют, просушивают, обрезают верхушки, присыпают измельченным мелом и укладывают в деревянные ящики, пересыпая ряды влажным песком. Температура хранения репы – 0—1 °С, относительная влажность воздуха – 95%.

Свеклу хранят в ящиках, куда ее укладывают рядами, пересыпая каждый ряд песком. Кроме того, ее можно хранить в закрытых целлофановых пакетах, в которых предварительно проделывают несколько небольших дырок для вентиляции. Температура воздуха в помещении должна быть 0—2 °С.

Для хранения отбирают здоровые плоды молочной степени зрелости без механических повреждений, заворачивают их по отдельности в тонкую бумагу и рядами укладывают в ящик, перекладывая каждый ряд соломой. Кроме того, можно собрать помидоры вместе со стеблями и подвесить их. При втором способе срок хранения овощей значительно увеличивается.

Бурые помидоры хранятся при температуре 4—6 °С и относительной влажности воздуха 85—90%, розовые – при температуре 0—2 °С и такой же влажности воздуха. Спелые плоды хранят в холодильнике не больше 1 месяца при температуре 0—2 °С и относительной влажности воздуха 85—90%.

У крупных здоровых корневищ хрена удаляют боковые побеги и пересыпают их чистым среднезернистым песком или торфом, чтобы они не завяли. Вместо песка и торфа можно использовать глину, разведенную в воде до консистенции сметаны, которой обмазывают корневища. Хранят хрен при температуре 0—1 °С и относительной влажности воздуха 90—95%.

Собранный чеснок в течение 2 недель просушивают на свежем воздухе, выбрав для этого теплые солнечные дни. Затем головки посыпают измельченным до порошкообразного состояния мелом и оставляют на хранение в прохладном помещении с температурой воздуха —1… —3 °С. При другом способе хранения чеснока очищенные зубчики помещают в стеклянную банку, заливают растительным маслом и закрывают полиэтиленовой крышкой.