• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Все признаки будущего растения заложены в маленьком семени. От его качества зависят такие важнейшие свойства культуры, как урожайность, скороспелость, устойчивость к болезням и вредителям и многие другие. Однако очень часто мы ничего о них не знаем до тех пор, пока семя не взойдет. В этом и заключается одна из главных ошибок начинающих овощеводов. Высевая семена, о которых нам ничего не известно, мы рискуем будущим урожаем. Между тем элемента случайности можно легко избежать. Достаточно просто с ответственностью отнестись к выбору семян – и ваши старания будут вознаграждены.

Самый главный вопрос, который вам предстоит решить, – что лучше покупать: семена сорта или гибрида F1? На первый взгляд они очень похожи, если не считать различия в стоимости. На самом же деле между сортом и гибридом существует огромная разница. Сорт – это результат долгой и тщательной селекционной работы. Такие растения характеризуются определенными признаками, которые сохраняются в следующих поколениях. В наибольшей степени это относится к самоопыляющимся культурам (томат, перец, баклажан, горох, фасоль, бобы и другие). Заготавливая семена таких растений, вы можете быть уверены в том, что полученное потомство сохранит все родительские признаки. Однако постоянно поддерживать чистоту сорта вам вряд ли удастся. Селекционеры осуществляют опыление растений в условиях строгой изоляции, ведь попадание чужой пыльцы неизбежно приводит к вырождению закрепленных признаков. Естественно, на приусадебном участке выполнить такую операцию абсолютно невозможно. В течение нескольких лет вы, безусловно, сможете получать растения с нужными качествами, но это возможно лишь при условии тщательного отбора. Как бы то ни было, если вы имеете дело с обычным сортом, время от времени вам придется приобретать элитные семена.

Гибрид F1 – результат скрещивания растений с прямо противоположными признаками. Как правило, он во многом превосходит родительские экземпляры. По сравнению с обычными сортами гибриды обладают значительно более высокой урожайностью, скороспелостью, устойчивостью к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям. Такие растения дают более однородную и высококачественную продукцию. Главный недостаток гибридов заключается в том, что от них невозможно получить полноценные семена. Родительские признаки не сохраняются в последующих поколениях, и потомство получается далеко не столь безупречным, как можно было бы ожидать. Поэтому семена гибридных растений приходится покупать каждый год. К сожалению, их стоимость в несколько раз превышает цену на семена обычных сортов. Это объясняется тем, что процесс их производства необыкновенно сложен и трудоемок. Опыление производят в закрытых изолированных теплицах чаще всего вручную. Но если вы хотите получить действительно превосходный урожай, не жалейте денег и приобретайте семена гибридов F1.

Ни в коем случае нельзя покупать семена на рынке. Дело в том, что в домашних условиях совершенно невозможно получить элитные сорта и тем более гибриды. Высококачественную продукцию можно приобрести только в специализированных магазинах, принадлежащих солидным семеноводческим фирмам.

При покупке семян обязательно обратите внимание на срок их хранения. Семена некоторых культур (огурец, кабачок, тыква, дыня, томат, перец, баклажан и другие) сохраняют всхожесть в течение 3 лет, причем с возрастом их плодовитость повышается. Такие растения не достигают большой высоты, но при этом образуют множество женских цветков, а следовательно, лучше плодоносят. Что касается корнеплодов, салата, лука и капусты, то эти культуры можно выращивать только из свежих семян.

Чтобы семена проросли и дали дружные всходы, нужно соответствующим образом подготовить их к посеву. Семена плодовых овощей (огурцов, томатов и других) необходимо предварительно прогреть у батареи центрального отопления. После этого следует опустить их на 20—30 минут в слабый раствор марганцовокислого калия – таким образом вы предохраните будущие растения от вирусных заболеваний. Протравленные семена тщательно промойте проточной водой и замочите. Для этого нужно завернуть их во влажную фланелевую ткань и оставить на сутки. Семена зонтичных культур (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, тмин и другие) содержат эфирные масла, задерживающие прорастание, поэтому их рекомендуется замачивать на двое суток. Температура воздуха в помещении в этот период должна составлять 22—25 °С. Семена корнеплодов замачивать не обязательно, а если речь идет о редисе или репе, то даже противопоказано.

Семена белокочанной капусты полезно поместить на 16 часов в слабый раствор аскорбиновой кислоты, а затем промыть и прорастить. Благодаря такой обработке растения прекрасно приживаются в открытом грунте и формируют мощную корневую систему.

Некоторые овощеводы рекомендуют замачивать семена в растворах удобрений и стимуляторов корнеобразования. На самом деле необходимости в этом нет. В высококачественных семенах уже содержатся все нужные питательные вещества, и при правильном уходе растения не будут испытывать недостатка в них.

Вода необходима растениям, как и всем живым существам. Она растворяет в почве питательные вещества, переносит их к стеблям, листьям, цветам и плодам, в жаркие солнечные дни предохраняет растения от перегрева. В засушливую и ветреную погоду вода интенсивно испаряется, следовательно, в это время полив должен быть наиболее обильным. Недостаток влаги в почве приводит к замедлению роста и нарушению развития растений. Преждевременно стареют и отмирают листья, неправильно протекает процесс образования плодов и, естественно, значительно снижается урожайность. Но и избыток влаги не менее отрицательно влияет на состояние растений. Поэтому грамотный полив – непременное условие успешного выращивания овощных культур.

Корни овощных растений располагаются в земле на глубине 20—30 см. Значит, при поливе нужно увлажнять именно такой слой почвы. Если в сухую погоду поливать растения часто, но понемногу, положительного результата это не принесет. В таких случаях почва высыхает слишком быстро, а это способствует образованию поверхностной корневой системы. Иными словами, корни развиваются не вглубь, а вширь. В результате растения страдают от дефицита воды и минеральных веществ.

Чтобы знать, когда следует поливать овощные культуры, нужно уметь определять влажность почвы. Выкопайте лунку глубиной 20—30 см и обратите внимание на состояние нижнего слоя почвы. Если он недостаточно увлажнен, необходимо срочно полить растения. Влажность можно определить и другим способом. Сожмите в ладони небольшое количество почвы, взятой из зоны расположения корней. Если ком распадается, значит, земля нуждается в увлажнении.

Дефицит влаги сказывается и на внешнем виде растений (первый признак – увядание листьев). Однако в жаркую засушливую погоду подобное явление может наблюдаться и при достаточном поливе: дело в том, что такие условия способствуют интенсивному испарению, и вода не успевает поступать к листьям. В этом случае растения следует опрыскивать.

Потребность во влаге у разных овощных культур неодинакова (см. табл. на с. 293). В наибольшей степени в воде нуждаются растения со слаборазвитой, поверхностной корневой системой и крупными листьями (чем шире листья, тем больше их испаряющая поверхность). К таким культурам относятся огурцы, капуста, редис, салат, шпинат. Например, масса листьев капусты в 11 раз превышает массу корней, а листья огурца тяжелее корней в 25 раз. Отсутствие полива для этих культур – верная гибель. У огурца, страдающего от недостатка влаги, опадают цветки и завязи, а немногочисленные плоды деформируются и приобретают горький привкус.

Таблица

Нормы полива для различных овощных культур

Эти растения нужно поливать не менее 2 раз в неделю из расчета 20—30 л воды на 1 м². Что касается капусты, то ее потребность в воде составляет 20—25 л на 1 м² (особенно для раннеспелых сортов). Средне– и позднеспелые сорта необходимо обильно поливать в период массового образования кочанов. Кроме того, огурцы и капуста нуждаются в высокой влажности воздуха, поэтому в жаркие дни их нужно опрыскивать.

Корнеплодные культуры не столь влаголюбивы, поскольку благодаря особому строению корневой системы они обладают способностью поглощать воду из глубоких слоев почвы. Однако в период прорастания семян и образования корнеплодов растения нуждаются в обильном поливе. Дефицит воды и резкие колебания влажности почвы приводят к тому, что корнеплоды грубеют и деформируются. Избыток влаги также вреден для этих культур. В таких условиях корнеплоды растрескиваются и загнивают. Эти растения нужно поливать из расчета 15—20 л воды на 1 м². Оптимальная влажность почвы для них составляет 80%.

Луку интенсивный полив необходим в начале роста, а также в период образования луковицы и отрастания пера. В остальное время его потребность в воде невелика. При поздних поливах луковицы медленно созревают, а срок их хранения заметно сокращается.

Наименее влаголюбивы томаты, кукуруза, бахчевые и бобовые культуры. Они не только получают влагу из нижних слоев почвы, но и очень экономно расходуют ее.

Норма полива определяется не только требованиями отдельных культур, но и тем, на какой стадии развития находятся растения. Наиболее сильно овощные культуры нуждаются в воде в период активного роста, который продолжается с конца мая до середины июля. Объем и качество урожая напрямую зависят от того, как вы поливаете растения в это время. Если редис, редька, репа, свекла или морковь, вступив в активную фазу роста, не получают достаточного количества влаги, их корнеплоды становятся вялыми и рыхлыми. Однако во второй половине лета избыточный полив не только не приносит растениям пользы, но и отрицательно сказывается на урожае таких культур, как арбузы, дыни, морковь, репчатый лук.

Рассчитывая норму полива, нужно обращать внимание также на характер почвы и месторасположение грядок. Так, если грядки размещаются рядом со стеной или оградой, земля на них высыхает быстрее, а значит, поливать ее нужно чаще. Глинистые почвы долго удерживают влагу, тогда как песчаные намного более водопроницаемы.

При увлажнении почва должна насыщаться кислородом, поэтому до и после полива ее нужно тщательно разрыхлять. Если есть возможность, используйте воду из стоячих водоемов, населенных водяными растениями. В процессе фотосинтеза они выделяют кислород, который растворяется в воде. Периодически взбалтывая воду в емкости, вы также способствуете насыщению ее кислородом.

Лучше всего поливать растения вечером (особенно в жаркую погоду). При утреннем поливе вы никогда не добьетесь желаемого результата, потому что влага испарится прежде, чем корни успеют ее впитать. То же самое касается и освежающих опрыскиваний, которые необходимы для того, чтобы смыть с листьев пыль и повысить влажность воздуха. При поливе старайтесь избегать попадания на листья растений крупных капель воды. При ярком солнечном свете они действуют наподобие увеличительных стекол, а это может вызвать ожоги. Такой полив особенно вреден для огурцов и томатов, сильно подверженных поражению фитофторой и пероноспорой. Во влажной среде споры этих грибков прорастают невероятно быстро.

Семена и молодые всходы рекомендуется поливать из лейки, используя насадку с мелкими отверстиями. Полив из шланга лучше не применять, поскольку при таком способе размывается почва, обнажаются корни, повреждаются стебли и листья растений. И это неудивительно, ведь сила удара струи составляет не менее 5 кг. Если вы все же предпочитаете пользоваться шлангом, кладите его прямо в грядки таким образом, чтобы вода текла по междурядьям.

Если у вас есть время и желание, можно изготовить простое, но очень эффективное приспособление. Вам потребуется узкий ящик длиной около 1 м и высотой примерно 10 см. В центре ящика установите перегородку (она нужна для того, чтобы вода распределялась в почве равномерно в том случае, если грядка располагается под небольшим наклоном), а в дне проделайте круглые отверстия диаметром 2—4 мм. Затем поставьте ящик в грядку между двумя рядами растений и заполните обе его половинки водой. Постепенно влага впитается в почву, не размывая и не уплотняя ее.

Существует и еще один весьма оригинальный способ полива. Нужно взять пустую бутылку вместимостью 0,5 л, поместить ее в землю на глубину примерно 10 см, а затем заполнить водой и воткнуть горлышком вниз в полученное углубление. В течение недели влага постепенно просочится в почву. Для увлажнения стандартной 9-метровой грядки рекомендуется использовать 20 бутылок.

В последнее время большую популярность приобрело капельное орошение. К емкости нужно подсоединить трубу, в которую вставлены специальные насадки с мельчайшими отверстиями. Этот способ хорош еще и тем, что вода, протекая по трубе, прогревается, а при контакте с воздухом насыщается кислородом. Однако самостоятельно изготовить такое устройство довольно сложно. Впрочем, капельное орошение вполне можно заменить автоматическим поливом пропиткой, о котором говорилось выше.

В природе растения и почвенные микроорганизмы потребляют главным образом дождевую и талую воду. Такая вода по своему химическому составу является идеальной для овощных культур. Она очень мягкая, практически не содержит солей, имеет слабокислую реакцию. К сожалению, вода из скважин и водопровода, которую мы чаще всего используем для полива огорода, обладает прямо противоположными свойствами. Она жесткая, с нейтральной или щелочной реакцией.

Для смягчения воды рекомендуется использовать щавелевую кислоту. Однако для того, чтобы полить целый огород, вам понадобится очень большое ее количество. Поэтому вместо щавелевой кислоты можно применять любую другую. Например, достаточно много кислоты содержится в навозе и перегное.

Температура воды должна быть не ниже температуры почвы. Если в жаркую погоду полить растения холодной водой, корни испытают стресс от резкого перепада температур.

Сорные растения – одна из самых актуальных проблем, возникающих при возделывании овощных культур. Они досаждают огородникам на протяжении всего дачного сезона. Весной, когда солнце только начинает прогревать землю, на наших участках появляются одуванчики, пырей, мать-и-мачеха. Неистребимые сорняки душат нежные молодые всходы салата, укропа, редиса. Едва мы успеваем прополоть грядки, как видим, что нежеланные обитатели наших огородов снова тут как тут. Неудивительно, что в течение всего лета огородники тратят на борьбу с сорняками основную часть своего времени. Вредные растения имеют множество преимуществ перед овощными культурами: они превосходно чувствуют себя при любых погодных условиях, будь то дожди, холода или засуха. В то время как хрупкие сеянцы огурцов и томатов из последних сил борются за жизнь, преодолевая природные катаклизмы, сорняки завоевывают все большие территории. Не исчезают они и осенью, после сбора урожая.

Ущерб, который сорняки наносят овощным культурам, невозможно преувеличить. Прежде всего они отнимают у культурных растений питательные вещества. Ученые подсчитали, что сорняки усваивают около 60% вносимых в почву органических удобрений, тогда как овощные культуры получают не более 40%. При внесении в засоренную почву минеральных подкормок польза для картофеля сокращается на 53%, а для огурцов, капусты, пасленовых, бобовых и корнеплодов – на 85%. Более того, некоторые сорняки обладают способностью поглощать питательные вещества непосредственно из корней других растений. Особенно вредны в этом отношении пырей ползучий, осот полевой, ярутка полевая, подмаренник цепкий, ромашка пахучая и лебеда, высасывающие из корней овощных культур такие ценные элементы, как фосфор, калий, азот и магний.

Сорняки имеют мощнейшую корневую систему, проникающую в самые глубокие слои почвы (иногда до уровня грунтовых вод). Так, корни осота полевого в длину достигают 7 м, а между тем у большинства овощных культур их длина не превышает 50 см. Поэтому сорняки отнимают у них не только питательные вещества, но и столь необходимую для жизни влагу. В жаркую засушливую погоду почти вся вода, поступающая в почву при поливе, поглощается сорными растениями. При этом овощные культуры страдают от дефицита влаги. Результат очевиден: сколько бы мы ни поливали томаты, баклажаны, огурцы, капусту и картофель, с каждым днем они становятся все слабее. А сорняки великолепно растут, развиваются и набирают силу.

Но и это еще далеко не все. Оказывается, корни сорняков выделяют ядовитые вещества, которые, попадая в почву, нередко становятся причиной нарушения роста и даже гибели овощных культур. Некоторые сорняки, в частности белена черная, болиголов, амброзия, чемерица, горчак ползучий, токсичны для человека и животных.

Если вы не препятствуете росту сорняков, они затеняют культурные растения и лишают их большей части солнечного света. Почва под ними не прогревается, и ее температура снижается в среднем на 2—5 °С. Из-за недостатка тепла и света стебли овощных культур вытягиваются, ослабевают и полегают, а значит, прекращается процесс созревания плодов. Естественно, при таких условиях невозможно получить полноценный урожай, особенно таких теплолюбивых культур, как огурец, томат, перец, баклажан и фасоль.

Сорняки далеко не лучшим образом влияют на качество урожая. Исследователи установили, что корнеплоды свеклы и моркови, а также клубни картофеля, выращенные на сильно засоренных огородах, содержат в 2 раза меньше крахмала, каротина и аскорбиновой кислоты, чем овощи, полученные с чистых участков.

Кроме того, сорняки активно способствуют развитию болезней и распространению вредителей овощных культур. Очень часто насекомые в первую очередь появляются на сорных растениях и только потом поражают культурные. Вьюнок, чертополох, марь белая – излюбленные места обитания таких огородных вредителей, как озимая совка, капустная белянка, луговой мотылек и свекловичный долгоносик.

Насекомые откладывают на сорняках яйца, из которых впоследствии развиваются гусеницы, поедающие листья овощных культур. Осот полевой часто становится «домом» для многих видов клещей, тлей, колорадского жука, почвенных вредителей и нематод. На сурепке, горчице, пастушьей сумке и других сорных травах семейства крестоцветных размножаются земляная блошка, бабочка-капустница, капустная моль, капустная муха и капустная тля.

Таким образом, борьба с сорняками действительно имеет огромное значение. Если вы хотите уберечь растения от недостатка питательных веществ, воды и света, предохранить их от поражения болезнями и вредителями, необходимо своевременно уничтожать сорные травы.

Главная проблема заключается в том, что большинство сорняков невероятно жизнеспособны и плодовиты. Они размножаются с необыкновенной скоростью и в течение нескольких лет заселяют весь пахотный слой почвы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что всего лишь неделю спустя после тщательной прополки грядки снова покрываются сорными растениями. Если ваш участок сильно засорен, смиритесь с мыслью, что за один год вам от них не избавиться.

Семена осота, одуванчика, мать-и-мачехи и многих других сорных трав разносятся ветром на значительные расстояния. Поэтому, если у вас есть возможность, очищайте не только огороды, но и все близлежащие участки (пустыри, межи и т. д.).

Существует несколько способов борьбы с сорняками. Главный из них, конечно, прополка. Многолетние травы, как уже говорилось, нужно удалять вместе с корнями. При прополке старайтесь не слишком глубоко рыхлить почву, потому что при этом семена сорняков могут оказаться на поверхности грядки и прорасти под воздействием солнечного света.

Сильно засоренный участок лучше перекопать. Разумеется, это нужно делать до того, как вы высадите семена или рассаду овощных культур. Очень эффективна так называемая соляризация почвы. Вскопанные грядки нужно увлажнить и накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Края пленки рекомендуется опустить в канавки, расположенные по бокам грядки, и присыпать небольшим количеством земли. В солнечную погоду почва под пленкой сильно нагревается. В результате погибают не только семена сорняков, но и болезнетворные микроорганизмы. Соляризацию рекомендуется проводить в период с середины июля до середины августа, когда погода наиболее ясная. После этого не следует перекапывать почву, поскольку таким образом новые семена сорняков могут попасть на поверхность.

Если вы осваиваете новый участок, положительный результат может дать применение сидератов (рожь, гречиха, вика, клевер и другие растения). Благодаря быстрому росту эти культуры способны подавлять развитие сорняков.

Чтобы получить полноценный урожай овощей, растения необходимо подкармливать. Подобно людям, животным и другим существам, они нуждаются в сбалансированном питании. Поэтому выращивание овощных культур невозможно без внесения удобрений.

Помимо кислорода, углерода и водорода, для нормального развития растениям необходимы микро-и макроэлементы. К ним относятся азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, а также бор, железо, медь, марганец, цинк, молибден и хлор. Каждый из этих элементов по-своему влияет на рост овощных культур. Так, зеленая окраска растений обусловлена содержанием в почве азота, магния, серы, железа и цинка. Развитие корневой системы, образование семян и качество плодов напрямую зависят от того, в какой степени растения обеспечены фосфором, калием, кальцием, азотом, бором и марганцем. Некоторые агрономы рекомендуют также обогащать почву кобальтом, селеном и йодом, поскольку в последнее время во многих районах отмечается дефицит этих микроэлементов.

При недостатке питательных веществ растения ослабевают, листья теряют интенсивную окраску, цветки осыпаются. Однако дефицит того или иного основного элемента у различных культур проявляется по-разному. Так, у томатов при нехватке азота истончаются стебли, буреют и отмирают корни, ухудшается качество плодов, а листья становятся мелкими и приобретают бледно-зеленую, иногда фиолетовую окраску. При недостатке фосфора в дополнение к вышеперечисленным признакам листья помидоров скручиваются и покрываются красноватыми пятнами. Дефицит калия приводит к замедлению роста, ослаблению корневой системы, неравномерному созреванию плодов. При этом молодые листья томатов увядают, а старые скручиваются и приобретают сероватый оттенок.

У огурцов недостаток азота вызывает замедление роста, пожелтение листьев и плетей. Если листья покрываются пятнами бронзового цвета и постепенно отмирают, это говорит о том, что растениям не хватает калия.

Дефицит азота у капусты приводит к нарушениям роста и преждевременному высыханию листьев. При этом молодые листья имеют бледно-зеленую окраску, а старые – оранжевую. При недостатке фосфора окраска растений становится красновато-фиолетовой. Если листья капусты высыхают по краям и покрываются коричневыми пятнами, скорее всего, растение страдает от нехватки калия.

У картофеля недостаток азота характеризуется следующими признаками: ослабление растений, желтовато-зеленая окраска и преждевременное отмирание листьев. Стебли истончаются, листья становятся мелкими, высыхают по краям и закручиваются вверх. Если при этом листья тускнеют, а их края приобретают бурый оттенок, значит, растения испытывают дефицит фосфора.

Необходимые питательные вещества растения получают из почвы. Однако в большинстве случаев земля на наших участках не является достаточно богатой и не может обеспечить овощные культуры всеми нужными элементами. Кроме того, со временем даже самая плодородная почва истощается, поскольку корни растений поглощают из нее питательные вещества. Именно поэтому так важно вносить удобрения. Они повышают плодородие почвы и обеспечивают сбалансированное питание растений.

Различают 2 типа удобрений: минеральные и органические. В состав органических удобрений входят компоненты растительного и животного происхождения, при разложении которых в почве образуются минеральные вещества. Эта реакция сопровождается выделением диоксида углерода, обеспечивающего процесс фотосинтеза. Органические удобрения полезны еще и тем, что благодаря им овощные культуры усваивают большее количество влаги и кислорода. Также они способствуют размножению и развитию почвенных бактерий и микроорганизмов, которые существуют в симбиозе с корнями растений. В качестве органических удобрений чаще всего используют навоз, компост, торф, птичий помет и другие.

Одним из наиболее ценных органических удобрений считается навоз. Он содержит примерно 21% органического вещества, 0,5% общего азота, 0,25% усвояемого фосфора и 0,6% окиси калия. На химический состав навоза, а следовательно, на его качество влияют разные факторы: вид животного, корм, который оно получало, тип подстилки, способ хранения и т. д. Например, в рацион крупного рогатого скота входят в основном грубые корма, поэтому навоз этих животных богат калием. В качестве подстилки применяют, как правило, солому или опилки. Но лучше всего использовать верховой полуразложившийся торф.

Конский навоз на подстилке из соломы прекрасно согревается, поэтому на участках с холодными глинистыми почвами без него не обойтись. Навоз крупного рогатого скота содержит много воды, поэтому согревается не так хорошо. Его рекомендуется использовать на легких супесчаных почвах. В состав кроличьего навоза входят все необходимые растениям элементы питания. Его лучше применять в смеси с птичьим пометом и навозом других животных. В свиной навоз необходимо добавлять небольшое количество извести, так как он имеет кислую реакцию.

Процесс разложения навоза включает 4 стадии. На первой солома сохраняет прочность и цвет. В полуперепревшем навозе солома приобретает темно-коричневую окраску и становится менее прочной. Перепревший навоз представляет собой черную пастообразную массу, а полностью разложившийся (перегной) имеет рыхлую землистую консистенцию. На этой стадии первоначальная масса навоза сокращается на 75%. Перепревший навоз рекомендуется вносить в почву весной, слабо разложившийся – осенью. Что касается свежего навоза, то его лучше не применять.

В теплую, быстро просыхающую почву навоз нужно вносить на всю глубину пахотного слоя. Если почва холодная, удобрение лучше вносить на глубину 10—15 см, а сверху присыпать землей.

Жидкая часть навоза крупного рогатого скота богата азотом и калием, но при этом почти не содержит фосфора. Для повышения концентрации этого элемента в навозную жижу следует добавлять суперфосфат из расчета 15 г на 1 л. Данный вид удобрения лучше всего применять для жидких подкормок. Чтобы приготовить питательный раствор, нужно разбавить навозную жижу водой в соотношении 1 : 5.

Все необходимые растениям питательные элементы содержатся в птичьем помете. Самыми ценными качествами обладает куриный и голубиный помет. Однако при частом использовании этого удобрения почва насыщается азотом в нитратной форме. Чтобы нитраты не перешли в плоды, птичий помет рекомендуется вносить в почву осенью. И все же лучше применять этот вид органических удобрений для жидких подкормок. Для приготовления раствора нужно смешать помет с таким же количеством воды, плотно закрыть емкость и настаивать в течение 3—5 суток, а затем еще раз разбавить водой в соотношении 1 : 10.

Торф необходим не столько для питания растений (в нем содержится довольно мало доступных макроэлементов), сколько для повышения плодородия почвы. Он способствует улучшению ее структуры и увеличивает содержание гумуса. Благодаря темному цвету торфа насыщенная им почва быстрее прогревается и лучше поглощает тепло.

Как и навоз, торф может иметь различную степень разложения. Наименее разложившимся является верховой торф. Он обладает кислой реакцией. Низинный отличается меньшей кислотностью и высокой степенью разложения растительных остатков. Переходный торф представляет собой нечто среднее между ними.

Свежесобранный торф следует в течение некоторого времени проветривать на свежем воздухе. Перед использованием в него обязательно нужно добавить известь. Это удобрение можно вносить в почву в любое время года, даже зимой. Торф – один из незаменимых компонентов почвенной смеси для выращивания рассады. Кроме того, его очень полезно добавлять в компосты.

На легких песчаных почвах в качестве органического удобрения можно использовать ил. Он в большом количестве накапливается на дне естественных водоемов. В иле содержится много азота, фосфора и калия. Так же как и торф, перед применением его необходимо проветривать.

Если вы не располагаете достаточным количеством навоза, можно заменить его перегноем из листьев (так называемой листовой землей). Заготавливать ее нужно осенью. Сгребите опавшие листья в кучу, уплотните, слегка присыпьте землей и оставьте на всю зиму. Весной переложите кучу так, чтобы наименее разложившиеся листья оказались внизу. После этого кучу нужно накрыть черной непрозрачной полиэтиленовой пленкой. Постепенно листья превратятся в темную рыхлую массу, богатую органикой.

Дерновую землю лучше всего заготавливать на лугах. Для этого следует нарезать пласты дернины толщиной примерно 10 см и уложить их в штабель, переслаивая каждый слой дерна коровяком. Для хранения подходит чистое затененное место. В начале осени штабель нужно перелопатить, а весной удобрение будет готово к использованию. Не забывайте о том, что свойства дерновой земли напрямую зависят от состава почвы. Так, на глинистых почвах она довольно тяжелая, а на песчаных намного более легкая. Дерновую землю рекомендуется применять в качестве компонента почвенной смеси для выращивания рассады.

Древесные опилки содержат мало питательных элементов. Зато они способствуют повышению плодородия почвы, делают ее значительно более воздухопроницаемой и влагоемкой. В качестве удобрения можно использовать только перепревшие опилки. Заготавливать их лучше всего весной или в начале лета. Сложите опилки в кучу, добавьте опавшие листья или любые другие растительные остатки и смочите водой – это ускорит процесс разложения. В течение всего дачного сезона полученную массу нужно несколько раз перемешать, добавив нитрофоску. Перепревшие опилки обладают высокой кислотностью, поэтому перед применением их рекомендуется смешать с известью или мелом (примерно 150 г на 10 кг).

Компост можно изготовить практически из любого органического материала (птичий помет, навоз, растительные остатки и т. д.). На ровную поверхность уложите слой листьев, торфа или опилок толщиной 10—12 см, а затем сформируйте рыхлую кучу из органических материалов. Каждый слой материала полезно чередовать со слоем торфа или дерновой земли. Время от времени компостную кучу нужно поливать водой или раствором удобрений. Через 1,5—2 месяца ее необходимо перемешать. Летом защищайте компостную кучу от прямых солнечных лучей, а на зиму укройте ее слоем земли или опилок толщиной 30—40 см. Через 11 месяцев удобрение будет готово к использованию.

Компостировать можно даже сорняки. Однако их лучше помещать отдельно от других материалов, поскольку всхожесть семян сохраняется в течение нескольких лет.

Древесная зола содержит большое количество калия, а также фосфор, известь, бор и марганец. Наиболее богата питательными элементами зола веток молодых деревьев. Зола, полученная при сжигании торфа и горючих сланцев, – прекрасное известковое удобрение.

Древесную золу можно вносить в почву при посадке и использовать для подкормок. Это удобрение понижает кислотность почвы. Хранить его нужно в помещениях или в плотно закрытых металлических емкостях, чтобы избежать попадания в золу дождевой или талой воды, вымывающей из нее питательные вещества.

Сидераты, или зеленые удобрения, в последнее время пользуются большой популярностью в земледелии. Это растения, обогащающие почву органикой и питательными веществами. В качестве сидеральных культур чаще всего используют бобовые (яровой горох, кормовые бобы, вику, люпин, сераделлу), а также гречиху, подсолнечник, фацелию и другие. Растительная масса сидератов содержит питательные элементы (азот, фосфор, калий). Попадая в почву, они постепенно разлагаются и переходят в доступную для последующих культур форму. Кроме того, сидераты повышают содержание органики в почве, восстанавливают ее структуру. Считается, что по степени эффективности зеленые удобрения не уступают навозу.

Сидераты можно выращивать как в течение всего дачного сезона, так и в качестве промежуточной культуры (это зависит от того, насколько истощена почва). Иногда их высевают после сбора первого урожая ранних овощей. Если вы высаживаете озимый горох или вику, весной по окончании цветения нужно скосить растительную массу, запахать ее в почву, разровнять участок и только после этого приступать к посеву основных культур. Сидераты рекомендуется высаживать рядами шириной 60—90 см на расстоянии 15 см друг от друга. Однолетние бобовые культуры лучше заделывать в почву на глубину 5—6 см, многолетние – на глубину 3—4 см. Одно из преимуществ сидератов состоит в том, что эти растения практически не требуют ухода. Однако при поливе они растут намного лучше.

Органические удобрения абсолютно безопасны как для почвы, так и для растений. Но при этом они не всегда способны обеспечить овощные культуры всеми необходимыми питательными веществами, поскольку содержат большую их часть в виде нерастворимых соединений. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется сочетать органические подкормки с минеральными. Однако применять минеральные удобрения следует с большой осторожностью. При несоблюдении основных правил использования они могут нанести серьезный вред растениям.

Прежде всего необходимо иметь представление о потребностях различных овощных культур в минеральных удобрениях (как правило, эти сведения указаны на упаковках). Превышать рекомендуемые дозировки ни в коем случае нельзя. Минеральные удобрения можно вносить только тогда, когда это действительно необходимо, в строгом соответствии с той или иной фазой развития растений. Не следует заделывать их на большую глубину, поскольку при этом токсичные вещества могут проникнуть в грунтовые воды, что приведет к загрязнению окружающей среды. Избегайте попадания удобрений на листья, так как это может вызвать ожоги. Жидкие подкормки разрешается проводить только после полива, в противном случае вы повредите корни растений. Если вы не хотите, чтобы овощи содержали нитраты, прекратите вносить минеральные удобрения за 10 недель до уборки урожая.

Азотные удобрения необходимы для быстрого роста стеблей и листьев растений. Их выпускают в нитратной, аммонийной, амидной и аммонийно-нитратной формах. Удобрения в нитратной форме (кальциевая и натриевая селитра) содержат соли азотной кислоты. Они не задерживаются в почве и легко вымываются водой, но при частом и неумеренном использовании имеют тенденцию накапливаться в овощах. Поэтому применять нитратные удобрения рекомендуется только весной небольшими дозами. Лучше всего вносить их под такие культуры, как салат, редис, цветная и раннеспелая белокочанная капуста. Эти растения имеют короткий вегетационный период и интенсивно поглощают питательные вещества. Важно помнить о том, что нитратные удобрения несколько снижают кислотность почвы.

Азотные удобрения в аммонийной форме содержат ионы аммония. Их рекомендуется вносить осенью, поскольку аммонийный азот медленно передвигается в почве, а под воздействием микроорганизмов постепенно переходит в нитратную форму. Чаще всего в овощеводстве используют сульфат аммония, содержащий около 21% азота. Это удобрение хорошо растворяется в воде, поэтому лучше вносить его в переувлажненную почву. Сульфат аммония можно применять только в сочетании с известью из расчета 1,3 кг на 1 кг удобрения.

Амидная форма представлена органическими соединениями. По своему действию эти удобрения близки к аммонийным. Одно из самых концентрированных амидных удобрений – мочевина, содержащая не менее 46% азота. Лучше всего использовать ее для жидких подкормок.

К удобрениям аммонийно-нитратной группы относится аммиачная селитра. Она содержит около 35% азота. Сразу после применения этого физиологически кислого удобрения необходимо внести в почву известь.

Чтобы правильно определить дозировку азотных удобрений, нужно знать о том, в какой степени нуждаются в азоте те или иные овощные культуры. Так, высокой требовательностью отличаются белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, китайская и савойская капуста, ревень, сельдерей, спаржа. Чуть менее требовательны капуста кольраби, кочанный салат, огурец, томат, морковь, свекла, шпинат и репчатый лук. Фасоль, горох и редис практически не нуждаются в азоте.

Если необходимо внести большое количество азотных удобрений (например, перед посевом), лучше сделать это в несколько приемов. Сначала внесите их в почву из расчета 5 г действующего вещества на 1 м². Оставшееся количество постепенно используйте в виде жидких подкормок. Концентрация раствора при этом не должна превышать 0,6%.

Фосфорные удобрения способствуют ускорению процесса цветения и образования плодов. Среди всех видов этих удобрений в овощеводстве чаще всего применяют суперфосфат, преципитат, аммофос, нитрофоску, фосфоритную и костную муку.

Простой суперфосфат содержит от 14 до 20% фосфора, а также серу и гипс. Благодаря этому удобрение не повышает уровень кислотности почвы. Простой суперфосфат хорошо растворяется в воде. Его можно использовать и в качестве основного удобрения, и в виде жидких подкормок. Кроме того, существует двойной суперфосфат, в состав которого входит около 45% фосфора. Однако это удобрение не содержит гипса, поэтому применять его нужно в сочетании с известью.

Преципитат представляет собой полурастворимое минеральное удобрение, содержащее 22—37% фосфора. Он имеет щелочную реакцию и понижает кислотность почвы.

Аммофос относится к группе сложных удобрений. В его состав входит не только фосфор (примерно 50%), но и азот (11—12%). Аммофос можно вносить в почву как основное удобрение и применять для жидких подкормок. При его использовании нужно соблюдать осторожность и избегать непосредственного соприкосновения с листьями растений, в противном случае можно вызвать ожоги.

Диаммофос характеризуется высокой концентрацией действующих веществ (55% фосфора и 19% азота). Это удобрение можно вносить в почву любого типа.

Нитрофоска – сложное минеральное удобрение, содержащее по 13% фосфора, азота и калия. На легких почвах ее следует вносить весной, на тяжелых – осенью. Нитрофоска легко растворяется в воде.

В состав фосфоритной муки входит 19—25% фосфора. Это удобрение достаточно плохо растворяется в воде и на кислых почвах очень медленно переходит в доступную для растений форму. Чтобы фосфоритная мука лучше усваивалась, рекомендуется компостировать ее с навозом или торфом.

Костная мука – одно из самых эффективных фосфорных удобрений. Она обладает длительным периодом действия и содержит множество полезных элементов. Костную муку лучше всего вносить под многолетние культуры. Это удобрение очень полезно применять на кислых почвах, поскольку оно улучшает их структуру.

Калийные удобрения необходимы растениям для нормального развития, цветения и плодоношения. Кроме того, они способствуют укреплению проводящих сосудов. Калийные удобрения хорошо растворяются в воде и долго удерживаются в почве. Самые распространенные из них – хлористый калий, калийная соль, калимагнезия, сернокислый калий, нитроаммофоска и другие.

В хлористом калии содержится около 55% действующего вещества. Однако при этом в его состав входит еще и хлор, вредный для большинства растений. Но если внести удобрение осенью, хлор быстро выветрится. Весной применять хлористый калий не рекомендуется, особенно на малоплодородных почвах.

Калийная соль – высокоэффективное удобрение, действующее так же, как хлористый калий, но при этом содержащее еще больше хлора. Вносить ее можно только осенью. Особенно хорошо на калийную соль реагируют корнеплодные культуры.

Калимагнезия содержит около 30% калия и 8% магния, а также незначительное количество хлора. Это удобрение полезно применять на песчаных и супесчаных почвах (как правило, они бедны магнием).

В состав сернокислого калия входит около 45% действующего вещества. Главное преимущество этого удобрения заключается в том, что оно не содержит хлора. Поэтому сернокислый калий можно вносить под любые овощные культуры как в качестве основного удобрения, так и в виде подкормок.

Нитроаммофоска представляет собой сложное удобрение, содержащее по 17% калия, азота и фосфора. Ее рекомендуется вносить в почву весной или осенью.

Азофоска содержит все необходимые растениям макроэлементы (по 11% калия и фосфора и 22% азота) в легкодоступной форме. Поскольку в состав удобрения входит большое количество азота, на легких песчаных почвах его следует применять весной.

Цементная пыль – эффективное калийное удобрение, не содержащее хлора. Кроме того, она понижает кислотность почвы. Цементную пыль рекомендуется вносить под овощные культуры, отличающиеся повышенной чувствительностью к хлору.

В некоторых случаях полезно использовать так называемые микроудобрения (минеральные удобрения, содержащие микроэлементы). Они повышают устойчивость растений к заболеваниям, способствуют нормальному протеканию процессов цветения и плодоношения. Микроудобрения целесообразно вносить только в бедные микроэлементами почвы.

Как правило, торфянистые почвы характеризуются дефицитом меди, а на дерново-подзолистых не хватает бора и молибдена.

Микроудобрения выпускаются в таблетках. При их использовании необходимо строго соблюдать инструкцию. Ни в коем случае нельзя превышать рекомендуемую дозировку.

Препарат экост-1 содержит медь, бор, марганец, цинк и биологически активное вещество. Его рекомендуется применять для предпосевной обработки семян и клубней картофеля. Это позволяет значительно продлить их всхожесть. У молодых растений под действием микроудобрения повышается устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.

Тогум – микроудобрение на основе низинного торфа. Помимо этого, препарат содержит различные микроэлементы, азот, фосфор, калий и биологически активное вещество (гумат калия). Использование тогума позволяет улучшить усвоение растениями питательных элементов, повысить качество урожая. Этот экологически чистый препарат характеризуется длительным периодом действия и способен в течение долгого времени удерживаться в почве.

Необходимо помнить о том, что минеральные удобрения, применяемые в большом количестве, разрушают структуру почвы и снижают ее плодородие. В связи с этим их можно использовать только при условии, что каждую осень вы вносите органические удобрения. Дело в том, что богатые органикой почвы в меньшей степени подвержены отрицательному воздействию минеральных удобрений.

Кроме органических и минеральных существуют также бактериальные удобрения. Они представляют собой чистые бактерии, размноженные в лабораторных условиях. При попадании в почву бактерии переводят недоступные для растений питательные элементы в легкоусвояемую форму. Кислые почвы перед внесением бактериальных удобрений необходимо известковать. К сожалению, все эти препараты имеют довольно непродолжительный срок годности.

Азотобактерин усваивает из воздуха азот и способствует накоплению этого элемента в почве. Препарат предназначен для обработки семян, корней рассады или клубней непосредственно перед посадкой или посевом. Под действием солнечного света эффективность азотобактерина снижается, поэтому обработку нужно проводить в тени.

Нитрогин – препарат на основе клубеньковых бактерий. Его следует применять для предпосевной обработки семян бобовых культур.

АМБ включает несколько разновидностей бактерий, деятельность которых способствует образованию в почве доступных питательных элементов. Препарат особенно эффективен на малоплодородных почвах. Также его можно использовать при изготовлении торфоперегнойных горшочков для выращивания рассады.

Фосфоробактерин состоит из бактерий, под действием которых недоступные органические соединения фосфора переходят в доступную форму и легко усваиваются растениями.

Выращивание овощных культур очень часто сопровождается проблемами, связанными с болезнями и вредителями. Своевременно не помешав их распространению, вы рискуете потерять весь урожай. Именно поэтому так важно иметь представление о симптомах того или иного заболевания и признаках поражения вредителями. Зная своих врагов, вы сможете безошибочно определить, как с ними бороться.

Антракноз – заболевание, вызываемое грибом и поражающее главным образом огурцы, кабачки, патиссоны, дыни и тыквы. Источником инфекции служат зараженные растительные остатки и семена. Инкубационный период антракноза составляет 3—6 дней. Первый признак заболевания – появление на листьях округлых пятен желтоватого или бурого цвета. Постепенно пораженные участки высыхают и крошатся. На корневой шейке и плодах образуются язвы, заполненные розоватой слизью. Интенсивному развитию болезни способствуют повышенные температура и влажность воздуха.

Чтобы предупредить развитие антракноза, необходимо использовать для посадки только здоровые семена и рассаду. Послеуборочные остатки нужно своевременно удалять с участка. При обнаружении симптомов болезни следует обработать растения хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью. Если признаки заболевания проявились в период цветения, пораженные экземпляры лучше уничтожить.

Аскохитоз – грибное заболевание. В наибольшей степени ему подвержены огурцы и другие тыквенные культуры. Источниками инфекции являются зараженный грунт, растительные остатки и семена, извлеченные из больных плодов. Симптомы заболевания проявляются, как правило, еще до цветения. Инкубационный период продолжается в среднем 5 дней. При поражении аскохитозом на стеблях и листьях растений появляются коричневые пятна разной величины. На стебле у корневой шейки образуются перетяжки.

Основные меры профилактики аскохитоза заключаются в тщательном уничтожении растительных остатков и использовании только здоровых семян. Растения с признаками поражения необходимо удалить.

Бактериальный рак – опасное заболевание, поражающее многие виды овощных культур (томаты, баклажаны, перец, свеклу и другие.). Источниками инфекции являются зараженные семена, растительные остатки и почва. Болезнь поражает растения в течение всего периода вегетации. Первый симптом бактериального рака – увядание листьев. На корневой шейке и в нижней части корней появляются бугристые наросты разной величины, покрытые пробковой тканью. Постепенно они увеличиваются в размерах.

Эффективных препаратов против бактериального рака пока не существует. Меры борьбы с этим заболеванием сводятся к профилактике.

Необходимо соблюдать все правила ухода за овощными культурами, использовать для посева только здоровые семена и маточники. Пораженные растения нужно своевременно удалять и уничтожать.

Белая гниль – грибное заболевание, поражающее все виды овощных культур. Основные источники заражения – растительные остатки и семена. Растения подвержены заболеванию в любом возрасте. Инкубационный период длится 5—6 дней. Белая гниль поражает стебли, листья и плоды. Поврежденные ткани размягчаются и покрываются плотным белым налетом, на котором впоследствии образуются крупные, диаметром до 3 см, черные склероции гриба. Больные растения увядают и гибнут. Интенсивному размножению гриба способствуют повышенные температура и влажность.

Чтобы предотвратить распространение белой гнили, необходимо удалять все растительные остатки вместе с верхним слоем почвы толщиной 2—3 см. При обнаружении симптомов заболевания нужно вырезать поврежденные ткани растений и присыпать участки среза толченым древесным углем или известью. Можно также использовать смесь мела, марганцовокислого калия и воды.

Бурая пятнистость листьев, или листовая плесень, – грибное заболевание, поражающее преимущественно помидоры. Основным источником заражения являются растительные остатки. Наиболее сильно растения подвержены болезни в период цветения и плодоношения. Инкубационный период составляет 10—15 дней. На верхней стороне листьев появляются светло-зеленые пятна неправильной формы, нижняя сторона покрывается зеленовато-коричневым бархатистым налетом. Пораженные листья желтеют, скручиваются и отмирают. Интенсивному размножению гриба способствует высокая влажность воздуха (выше 90%).

Для профилактики бурой пятнистости необходимо соблюдать севооборот, своевременно собирать и уничтожать растительные остатки. При обнаружении симптомов болезни нужно обработать растения бордоской жидкостью.

Вершинная гниль плодов вызывается грибом. В наибольшей степени заболеванию подвержены томаты, баклажаны, перец и некоторые другие овощные культуры. На верхушках пораженных плодов появляются темно-зеленые водянистые пятна. Постепенно они темнеют, плоды твердеют и высыхают. Развитию вершинной гнили способствует недостаточная влажность почвы.

Для профилактики заболевания необходимо регулярно поливать растения. В период образования плодов полезно применять опрыскивания раствором кальциевой селитры (50 г на 10 л воды).

Желтуха – вирусное заболевание свеклы. Главный симптом болезни – пожелтение и последующее отмирание жилок молодых листьев. Старые листья грубеют, становятся ломкими, приобретают желтую окраску и покрываются мелкими красно-коричневыми пятнами. Переносчиками заболевания являются многие вредители овощных культур, в частности тли.

Чтобы предотвратить развитие желтухи, нужно своевременно бороться с вредителями и сорняками. Для посадки следует отбирать только здоровые корнеплоды.

Кила – очень распространенное и опасное грибное заболевание, поражающее все виды капусты, а также репу, редьку, редис. Возбудители болезни сохраняются в почве и растительных остатках в течение 5—6 лет.

В наибольшей степени заболеванию подвержены молодые растения. Кила поражает главным образом корни. В результате на них появляются наросты, в которых содержатся споры гриба. Растения угнетаются, листья желтеют и увядают, кочаны не образуются. Кила наиболее часто развивается на кислых почвах при высокой влажности.

Жизнеспособность возбудителя снижается в щелочной среде. Поэтому в зараженную почву следует вносить известь из расчета 120 г на 1 м². В целях профилактики нужно высаживать растения на незараженных участках, выбраковывать больную рассаду, тщательно соблюдать севооборот. Не менее важно своевременно удалять сорняки и растительные остатки. Сильно зараженный килой участок необходимо перекопать (лучше всего это делать осенью). Целесообразно выращивать сорта капусты, обладающие повышенной устойчивостью к этому заболеванию.

Кольцевая гниль – бактериальное заболевание картофеля. Первым симптомом болезни является увядание листьев и стеблей растений. В мякоти клубней образуются желтые пятна, которые со временем сливаются в сплошное кольцо. Постепенно ткани клубней темнеют и отмирают. Кольцевая гниль наиболее интенсивно развивается в период уборки картофеля. Главный фактор, способствующий распространению болезни, – высокая влажность воздуха.

Чтобы предупредить развитие кольцевой гнили, нужно высаживать только здоровые клубни. Пораженные растения необходимо удалить и уничтожить, а почву обработать раствором медного купороса.

Корневая гниль – заболевание, вызываемое комплексом грибов и поражающее большинство видов овощных культур. Растения заражаются через почву, воду, послеуборочные остатки. Кроме того, источником инфекции являются семена, извлеченные из больных плодов. Овощные культуры подвержены корневой гнили в любом возрасте. Инкубационный период болезни продолжается в течение 5—7 дней. На корнях пораженных растений появляются красновато-бурые стекловидные пятна. Стебли буреют и истончаются, листья увядают. Если болезнь развивается в период цветения, нижние листья желтеют и отмирают. При сильном поражении корни отмирают. Главные факторы, способствующие развитию корневой гнили, – недостаточная аэрация и высокая кислотность почвы, дефицит питательных веществ, низкая температура, нерегулярный полив.

Для профилактики развития корневой гнили очень важно соблюдать севооборот, высевать семена и высаживать рассаду в оптимальные сроки, избегать пересыхания и переувлажнения грунта, тщательно разрыхлять почву. При обнаружении симптомов заболевания необходимо подсыпать почву к стеблям – благодаря этому образуются дополнительные корни.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – грибное заболевание огурцов и других тыквенных культур, а также капусты. Растения заражаются через почву и послеуборочные растительные остатки. На верхней стороне пораженных листьев появляются буровато-зеленые маслянистые пятна неправильной формы, на нижней – фиолетово-серый бархатистый налет. Впоследствии листья высыхают. Ложная мучнистая роса наиболее интенсивно развивается при высокой влажности воздуха и почвы.

В профилактических целях нужно своевременно удалять и сжигать послеуборочные остатки, не допускать переувлажнения почвы. При появлении симптомов пероноспороза следует обработать растения бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Макроспориоз, или сухая пятнистость, – грибное заболевание томатов и других пасленовых. Болезнь поражает растения в течение всей вегетации, инкубационный период длится 2—3 дня. Споры гриба сохраняются в почве и послеуборочных растительных остатках. На стеблях и листьях пораженных растений появляются темно-коричневые пятна округлой формы. На плодах, черенках и плодоножках образуются красновато-черные вдавленные полосы. При высокой влажности воздуха они покрываются черным бархатистым налетом грибницы.

Профилактика макроспориоза заключается в борьбе с сорняками и уничтожении послеуборочных остатков. Необходимо тщательно соблюдать правила ухода за овощными культурами, поддерживать оптимальную влажность воздуха и почвы. Пораженные растения следует удалять и уничтожать, чтобы предотвратить массовое развитие болезни.

Мозаика – вирусное заболевание, поражающее тыквенные, пасленовые, зонтичные и многие другие овощные культуры. Источниками заражения являются больные растения, семена и растительные остатки. Кроме того, вирусы переносятся насекомыми-вредителями, главным образом тлями, трипсами и клещами. Инкубационный период мозаики продолжается от 7 до 14 дней. Существует несколько разновидностей заболевания. Обыкновенная мозаика характеризуется появлением на молодых листьях небольших пятен желто-зеленого цвета. Постепенно листья становятся морщинистыми, растения угнетаются, приостанавливают рост и увядают. Плоды не достигают стандартной величины, приобретают мозаичную окраску, их ткани частично отмирают.

Основной симптом белой мозаики – появление на листьях желтовато-белых звездчатых пятен. При сильном поражении вся листовая пластинка, за исключением жилок, становится белой. На плодах также образуются желтые или белые полосы. Для зеленой крапчатой мозаики характерны те же симптомы, что и для обыкновенной. Две последние разновидности заболевания поражают растения только в парниках и теплицах. Стрик (штриховатость, полосчатая или табачная мозаика) проявляется в виде образования на стеблях и листьях некротических штрихов красно-коричневого или бурого цвета. На плодах образуются пятна неправильной формы. Развитию заболевания способствуют низкая температура и недостаточная освещенность.

Чтобы избежать распространения мозаики, нужно собирать семена для посева только со здоровых плодов. Очень большое значение имеют соблюдение севооборота, уничтожение сорняков и послеуборочных остатков, своевременная и эффективная борьба с вредителями – переносчиками вируса. Если вы обнаружили какие-либо симптомы заболевания, удалите пораженные растения, а весь огородный инвентарь продезинфицируйте 5%-ным раствором марганцовокислого калия.

Мучнистая роса – грибное заболевание, поражающее огурцы, томаты и другие овощные культуры. Растения подвергаются заболеванию в период от формирования 2—3-го настоящего листа до конца вегетации. Плодовые тела грибов (клейстотеции) сохраняются в растительных остатках и многолетних сорняках. Симптомы болезни проявляются в течение 2—4 дней с момента заражения. Основной признак мучнистой росы – появление на листьях и стеблях (в редких случаях на плодах) пораженных растений белого или розовато-серого порошкообразного налета. По мере развития болезни налет покрывает всю поверхность листовой пластинки. Больные листья засыхают. Развитию мучнистой росы способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха.

Для профилактики мучнистой росы необходимо вовремя уничтожать растительные остатки и сорняки, соблюдать севооборот, поддерживать оптимальную влажность воздуха и почвы. При появлении симптомов заболевания растения следует опрыскать раствором коллоидной серы (20 г на 10 л воды) или натрия фосфорнокислого (50 г на 10 л воды). Если болезнь носит очаговый характер, целесообразно удалить пораженные листья растений. В некоторых случаях положительный результат дает обработка листьев молотой серой.

Парша обыкновенная – бактериальное заболевание картофеля и корнеплодных культур. На пораженных клубнях и корнеплодах появляются темно-бурые выпуклые язвы или струпья, покрытые трещинами. Язвы быстро распространяются по всей поверхности клубней. В результате значительно сокращается срок их хранения, снижаются товарные качества. Поврежденные клубни и корнеплоды непригодны к посадке. Заболевание интенсивно развивается при повышенной температуре и низкой влажности воздуха, на щелочных воздухопроницаемых почвах, богатых органикой.

Чтобы предупредить развитие парши, необходимо правильно чередовать культуры на огородном участке. Не рекомендуется вносить в почву свежий навоз. Также следует избегать избыточного известкования почвы.

Парша прыщеватая – заболевание свеклы и других корнеплодных культур, вызываемое бактериями. На корнях пораженных растений появляются мелкие бородавчатые образования. Постепенно они превращаются в черные или темно-бурые язвы. По мере развития заболевания язвы увеличиваются в размерах и сливаются, формируя сплошное кольцо. Пораженные корнеплоды затвердевают.

Бороться с этим заболеванием следует так же, как и с паршой обыкновенной.

Ржавчина – грибное заболевание свеклы. Возбудители сохраняются в почве, на растительных остатках, а также на семенах и маточных корнеплодах. Растения подвергаются болезни в течение всего периода вегетации. На всходах ржавчина проявляется в виде небольших участков желтого порошкообразного налета, образующихся на черешках листьев и на нижней стороне семядолей. Основной симптом заболевания у взрослых растений – появление на листьях порошащих подушечек коричневого цвета. Болезнь быстро распространяется и приобретает массовый характер. Пораженные листья засыхают и отмирают. Интенсивному развитию ржавчины способствуют высокая температура и влажность воздуха.

Предотвратить возникновение болезни можно, тщательно соблюдая севооборот и высаживая корнеплоды в оптимальные сроки. Послеуборочные растительные остатки необходимо удалять с участка и сжигать. Пораженные растения следует опрыскивать бордоской жидкостью.

Ризоктониоз (черная парша) – грибковое заболевание картофеля. Заражение обычно происходит через почву и больные клубни. На стеблях растений образуется белый бархатистый налет, состоящий из спор гриба. На клубнях появляются черные склероции. Весной поверхность клубней покрывается темными пятнами и язвами, вследствие чего они становятся непригодными к посадке. Ризоктониоз наиболее интенсивно развивается во влажную погоду.

Для посадки нужно выбирать только здоровые клубни, не имеющие признаков поражения ризоктониозом. Перед посевом полезно проращивать их на свету. Рекомендуется вносить в почву перепревший навоз, калийные удобрения и суперфосфат. Своевременная борьба с сорняками также помогает предотвратить развитие болезни.

Серая гниль – распространенное грибное заболевание, характерное для большинства видов овощных культур. Споры гриба сохраняются в грунте, растительных остатках, а также переносятся ветром. Болезнь поражает растения в период от начала образования плодов до конца вегетации. На стеблях, листьях, цветочных кистях и плодах появляются пятна серого бархатистого налета. Постепенно пораженные участки растений ослизняются и загнивают. Впоследствии на них образуются черные склероции диаметром примерно 5 мм. Чаще всего серая гниль развивается при низкой температуре и высокой влажности воздуха.

Для профилактики заболевания следует соблюдать севооборот и правила выращивания овощных культур.

Слизистый бактериоз – бактериальное заболевание капусты и других овощных культур семейства крестоцветных. Источниками инфекции являются послеуборочные остатки больных растений. Кроме того, бактерии переносятся капустными мухами и другими огородными вредителями. Заболевание развивается в период образования кочанов. В первую очередь поражаются черешки листьев, постепенно болезнь переходит на кочаны. Поврежденные участки чернеют и ослизняются, появляется неприятный запах гнили. Кочаны, как правило, не вызревают.

Для предотвращения слизистого бактериоза необходимо тщательно соблюдать правила агротехники и вести своевременную борьбу с вредителями. При первых признаках поражения растения целесообразно опрыскать раствором марганцовокислого калия или обработать древесной золой.

Сосудистый бактериоз поражает все виды капусты. Заболевание вызывается бактериями, которые сохраняются в почве в течение 3 лет. Помимо этого, источниками инфекции являются зараженные маточники и семена. Пораженные сосудистым бактериозом листья приобретают желтую окраску, жилки чернеют. В проводящих сосудах черешков интенсивно размножаются бактерии. Постепенно возбудители проникают в кочерыжку. Там они сохраняются в течение всей зимы.

Эффективных методов борьбы с сосудистым бактериозом пока не существует. К основным профилактическим мерам относятся соблюдение севооборота и использование только здоровых маточников. Семена перед посадкой полезно дезинфицировать. Чтобы избежать массового распространения инфекции, пораженные растения необходимо удалять и сжигать. Возвращать крестоцветные на прежнее место можно не раньше чем через 3 года после этого.

Сухая гниль, или фузариоз, – заболевание картофеля. Болезнь вызывается грибом и чаще всего повреждает клубни, зараженные фитофторозом. На клубнях образуются темные пятна с морщинистой поверхностью. Постепенно пораженные участки покрываются белым, зеленоватым или розоватым налетом. Ткани клубней затвердевают и высыхают. Развитию заболевания способствует высокая температура.

Чтобы предотвратить развитие сухой гнили, необходимо своевременно бороться с фитофторозом и предохранять клубни от механических повреждений.

Туберкулез корня – бактериальное заболевание свеклы. Заражение обычно происходит через почву. Симптомы туберкулеза корня напоминают признаки поражения бактериальным раком: на корнях также появляются темные бугристые наросты. Как правило, они не достигают крупных размеров. Внутри наростов имеются полости, содержащие множество бактерий. По мере развития болезни пораженные участки загнивают. Часто на них развивается вторичная инфекция.

В целях профилактики заболевания важно соблюдать правила агротехники овощных культур. Для посадки следует выбирать только здоровые маточники и семена. Пораженные растения необходимо удалять и уничтожать.

Фитофтороз – очень распространенное и опасное грибное заболевание картофеля. Болезнь поражает растения в период с начала образования клубней до конца вегетации. Источник инфекции – больные клубни. С картофеля фитофтороз нередко переходит на томаты, баклажаны и другие культуры семейства пасленовых. На листьях пораженных растений образуются бурые пятна неправильной формы, на нижней стороне появляется белый налет. Поверхность клубней и плодов покрывается бурыми вдавленными пятнами, постепенно распространяющимися в глубь тканей. Заболевание интенсивно протекает при высоких температуре и влажности воздуха.

При первых симптомах болезни следует обработать растения бордоской жидкостью, хлорокисью меди, поликарбацином, полихомом или арцеридом. Если через 7—10 дней признаки поражения не исчезнут, целесообразно провести повторное опрыскивание. Время от времени полезно окучивать картофель и тщательно разрыхлять междурядья. Примерно за 2 недели до уборки урожая рекомендуется скосить и сжечь всю ботву. Лучше всего выращивать сорта картофеля, устойчивые к фитофторозу. Посадки помидоров и баклажанов следует размещать как можно дальше от картофеля.

Фомоз – часто встречающееся грибное заболевание капусты, свеклы, моркови и целого ряда других овощных культур. Болезнь передается через зараженные семена и растительные остатки. В почве споры гриба сохраняют жизнеспособность в течение 3 лет. Фомоз поражает корни, стебли и листья растений. На поврежденных участках появляются округлые некротические пятна серого цвета с четко выраженной фиолетовой каймой. По мере развития заболевания на пятнах образуются мелкие черные точки – пикниды гриба. На поверхности корней можно увидеть сухие вдавленные пятна темно-серого цвета. Ткани корнеплодов приобретают черную окраску и постепенно разрушаются. На срезе видны пустоты, содержащие грибницу.

Чтобы избежать развития заболевания, необходимо соблюдать севооборот, вовремя удалять с участка послеуборочные растительные остатки и сорняки. Семена перед посевом полезно дезинфицировать горячей водой.

Хвостовая гниль – бактериальное заболевание свеклы и других корнеплодных культур. На первой стадии развития болезни загнивают кончики и хвостовые части корнеплодов. Впоследствии площадь поражения увеличивается. Ткани корнеплодов размягчаются, в них активно размножаются бактерии.

Пораженные растения необходимо удалять и сжигать. Профилактика хвостовой гнили заключается в соблюдении правил агротехники, борьбе с сорняками, своевременном уничтожении растительных остатков. Для посадки следует выбирать только здоровые маточники, не обнаруживающие признаков поражения хвостовой гнилью.

Церкоспороз – грибковое заболевание, поражающее преимущественно свеклу. Источниками инфекции являются зараженные растительные остатки и почва. Споры гриба разносятся ветром на значительные расстояния. Чаще всего церкоспороз поражает растения во второй половине лета. Болезнь характеризуется появлением на стеблях, черешках и листьях небольших пепельно-серых пятен округлой или удлиненной формы. Пятна имеют ярко выраженную красновато-бурую кайму. На нижней стороне листьев образуется светло-серый бархатистый налет. Сильно пораженные листья отмирают. Чаще всего церкоспороз развивается при высокой температуре и влажности воздуха.

При первых признаках заболевания растения нужно опрыскать бордоской жидкостью. При необходимости рекомендуется провести 2—3 повторные обработки с интервалом в 15—20 дней.

Черная гниль – грибное заболевание, поражающее главным образом огурцы, дыни и другие тыквенные культуры. Болезнь передается через зараженные семена и послеуборочные растительные остатки. Растения подвергаются черной гнили на протяжении всего периода вегетации. Первые симптомы болезни проявляются в течение 4—5 дней с момента заражения. На листьях появляются небольшие светло-коричневые пятна округлой или удлиненной формы. Постепенно они увеличиваются в размерах и сливаются. Пораженные ткани листьев отмирают и разрушаются. В результате образуются отверстия диаметром около 1 см. На стеблях и черешках листьев появляется темный серовато-фиолетовый налет.

Основные меры борьбы с черной гнилью – своевременная прополка, удаление послеуборочных остатков, соблюдение севооборота. Больные растения рекомендуется удалять и сжигать.

Черная ножка – заболевание картофеля, вызываемое бактериями. Болезнь передается через почву и растительные остатки. Также источниками заражения являются больные клубни и ботва. Основной симптом заболевания – почернение и загнивание основания стебля. Картофель отстает в росте, ботва преждевременно увядает. Листья желтеют и скручиваются.

Пораженные растения необходимо удалить, а почву обработать хлорокисью меди (вместо нее можно использовать смесь древесной золы и медного купороса).

Белянка – широко распространенный вредитель капусты и других овощных культур семейства крестоцветных. Известны капустная и репная белянки. Первая представляет собой бабочку с длиной тела около 4 см и размахом крыльев до 6 см. Крылья белые, с черными углами. У самок капустной белянки на передних крыльях располагаются по 2 черных пятнышка округлой формы. Бабочки обычно вылетают в конце апреля или начале мая. На нижней стороне листьев капусты насекомые откладывают яйца ярко-желтого цвета (одна самка способна отложить до 600 яиц). Примерно через 8– 10 дней из них появляются желто-зеленые с черными пятнами гусеницы. Они питаются листьями капусты, почти полностью уничтожая их (остаются только самые крупные жилки). Цикл развития гусеницы продолжается в течение 15—30 дней. В условиях средней климатической зоны капустная белянка, как правило, дает 2 поколения за лето. Куколки зимуют на стволах деревьев и кустарников, стенах домов и т. д.

Репная белянка по внешнему виду напоминает капустную, но отличается меньшими размерами (размах крыльев не превышает 4 см). Крылья белые, с темно-серыми или коричневыми вершинными пятнами. Бабочки вылетают в мае. На нижней стороне листьев капусты они откладывают яйца (около 150), из которых через 7—10 дней появляются зеленые с желтыми полосками гусеницы. Длина их тела составляет 2—2,5 см. В пораженных гусеницами листьях образуются мелкие отверстия неправильной формы. Постепенно вредители полностью уничтожают листовую пластинку и проникают в кочаны. Гусеницы развиваются в течение 15 дней. Куколки зимуют на сорняках и послеуборочных растительных остатках, на заборах, стенах домов, стволах деревьев и т. д. В течение жизни репная белянка дает от 1 до 4 поколений.

Для предотвращения распространения вредителей необходимо высаживать рассаду капусты в оптимальные сроки и своевременно бороться с сорными растениями из семейства крестоцветных. Обнаружив на листьях капусты яйца или гусениц, удалите их вручную и уничтожьте. При массовом поражении имеет смысл опрыскать растения биологическими препаратами (энтобактерином, дендробациллином, лепидоцидом и другими) из расчета 20—30 г на 10 л воды. Если через 7– 8 дней вредители не исчезнут, повторите обработку. За 5 дней до уборки урожая опрыскивание следует прекратить. Химические средства защиты (карбофос, трихлорметафос и другие) можно применять только в крайнем случае.

Капустная муха – опасный вредитель овощных культур семейства крестоцветных, главным образом капусты. Весенняя капустная муха по внешнему виду напоминает комнатную. Ее величина составляет 6 мм. Взрослые насекомые появляются в апреле—мае. В нижней части стебля растений самки откладывают белые продолговатые яйца, из которых через 7—8 дней появляются червеобразные, молочного цвета личинки длиной 6—8 мм. Они проникают в корни, в результате чего растения увядают, не образуют кочанов. Листья приобретают фиолетовую окраску. Личинки заканчивают свое развитие через 20—30 дней. Куколки весенней капустной мухи зимуют в почве.

Летняя капустная муха отличается более крупными размерами (до 8 мм). Насекомые появляются в конце июня. С июля по сентябрь самки откладывают яйца. В течение 14 дней из них развиваются личинки, повреждающие корни крестоцветных культур. В наибольшей степени нападению вредителя подвержены среднеспелые сорта капусты.

Основные меры борьбы с капустными мухами – тщательное удаление послеуборочных остатков, ранние сроки посева, использование рассады, не имеющей признаков поражения вредителями. После полива и подкормок рекомендуется применять окучивание – это способствует образованию дополнительных корней. В непосредственной близости от капусты можно высадить сельдерей: запах этого растения отпугивает капустную муху. Рассаду, только что высаженную в открытый грунт, полезно обрабатывать табачной пылью. Эффективное средство против личинок вредителя – табачный раствор. Для его приготовления нужно развести 200 г табака и 1 столовую ложку мыла в 10 л горячей воды, а затем охладить и процедить. Полученной жидкостью следует опрыскивать растения и почву под ними.

Капустная совка – небольшая серая бабочка, повреждающая все виды капусты. В конце июня или начале июля насекомые откладывают яйца, из которых через 5—12 дней появляются зеленые гусеницы (постепенно их окраска меняется на бурую). Вредители поедают листья капусты и внедряются в кочаны. Гусеницы развиваются в течение 30—50 дней, после чего превращаются в куколки, которые зимуют в почве.

Пораженные капустной совкой растения необходимо обработать карбофосом, трихлорметафосом или энтобактерином. Яйца и гусениц можно удалить вручную. Хороший эффект дает применение следующего раствора: 2 столовые ложки горчицы, 2 столовые ложки поваренной соли, 1 чайная ложка черного или красного молотого перца на 10 л воды. На протяжении всего периода вегетации растения нужно окучивать.

Капустный стеблевой долгоносик поражает все виды капусты, а также репу и брюкву. Это сероватый жук величиной 2—3 мм с длинным, тонким, загнутым книзу хоботком. Взрослые насекомые появляются обычно в конце апреля. В главных жилках листьев, на черешках и побегах самки вредителя откладывают яйца, из которых развиваются желтоватые с темными головками личинки. Длина их тела составляет примерно 5 мм. Личинки поедают листья и стебли молодых растений. Это приводит к замедлению роста, отмиранию листьев, недоразвитию кочанов и корнеплодов.

Пораженные долгоносиком листья необходимо удалить и сжечь. Осенью рекомендуется глубоко перекопать почву, чтобы уничтожить куколки.

Колорадский жук – один из самых распространенных и опасных вредителей картофеля, томатов и других овощных культур из семейства пасленовых. Это насекомое с овальным выпуклым телом длиной около 1 см.

Надкрылья желтые, с 10 продольными черными полосками. На голове жука имеется треугольное пятно черного цвета. На нижней стороне листьев растений самки вредителей откладывают по 20—40 продолговатых оранжевых яиц, из которых через 6—10 дней появляются овальные личинки розоватого или оранжевого цвета с черной головкой и 3 парами ножек. По обеим сторонам брюшка располагаются ряды черных пятен. Величина личинки достигает 15 мм. Растениям вредят как взрослые насекомые, так и личинки. За короткое время они способны полностью уничтожить листья. Колорадские жуки особенно опасны тем, что в течение лета они дают около 3 поколений. Вредители зимуют в почве и выходят на поверхность весной.

Взрослых жуков, личинки и яйца нужно собрать и уничтожить. Пораженные растения полезно обработать настоем полыни. Для его приготовления следует залить 500 г измельченных листьев полыни, 1 стакан древесной золы и 1 столовую ложку жидкого мыла 10 л горячей воды, тщательно размешать и настаивать в течение 3—5 часов. После этого жидкость необходимо процедить. Чтобы избежать появления вредителей, следует строго соблюдать правила агротехники пасленовых, своевременно проводить прополку и окучивание, регулярно осматривать растения.

Крестоцветная блошка наносит большой ущерб всем видам капусты и корнеплодным культурам семейства крестоцветных. Это мелкий (величиной не более 3 мм) жук, зимующий в верхнем слое почвы под растительными остатками. Чаще всего блошки имеют черную, синюю или зеленую с металлическим блеском окраску. В апреле жуки выходят на поверхность. Первое время они питаются сорняками, а с момента появления всходов поселяются на культурных растениях. Самки откладывают яйца, из которых через 2—3 дня выходят личинки, питающиеся мелкими корнями. Взрослые насекомые поедают листья, в результате чего на них образуются мелкие язвы. Сильно поврежденные листья высыхают и отмирают. Интенсивному размножению вредителей способствует жаркая сухая погода.

Чтобы предупредить распространение крестоцветных блошек, необходимо вести борьбу с сорняками и своевременно удалять послеуборочные растительные остатки. Рассаду капусты и других овощных культур нужно высаживать в ранние сроки. Пораженные растения рекомендуется обработать раствором древесной золы или табачным настоем. Эффективное средство борьбы с крестоцветными блошками – чесночный настой. Чтобы его приготовить, следует залить 10 л теплой воды 1 стакан измельченного чеснока и такое же количество картофельной ботвы и добавить 1 столовую ложку мыла, а затем перемешать и процедить полученную жидкость.

Крестоцветный клоп – вредитель капусты и корнеплодных культур семейства крестоцветных. Существует несколько разновидностей этих насекомых. Наибольший ущерб растениям наносят капустный и рапсовый клопы. Капустный клоп – довольно крупное насекомое (величина достигает 1 см) красного цвета с черными крапинками и полосками. Личинки вредителей желтые, с черным рисунком на брюшке. Рапсовый клоп более мелкий, его длина не превышает 5—6 мм. Насекомые окрашены в синий или зеленый цвет. На надкрыльях имеются белые или красные полоски и крапинки. Крестоцветные клопы повреждают листья растений, высасывая из них сок.

Растения, пораженные вредителями, нужно обработать карбофосом или трихлорметафосом. После уборки урожая необходимо удалять с участка и уничтожать все растительные остатки.

Луковая журчалка – муха зеленовато-бронзового цвета величиной 6—9 мм, повреждающая лук, чеснок, морковь, картофель и ряд других овощных культур. Насекомые появляются в начале июня. В этот период самки откладывают в почву яйца. Спустя 5—10 дней из них выходят крупные (до 1 см) серовато-желтые личинки. Они проникают в подземные части растений и поедают их изнутри. В результате ткани луковиц, клубней и корнеплодов чернеют и загнивают. Цикл развития личинок продолжается в среднем 18—20 дней. После этого они превращаются в куколки, из которых в период с июля по сентябрь развивается новое поколение вредителей.

Основные меры борьбы с луковой журчалкой – чередование культур, ранний посев, удаление растительных остатков. Осенью рекомендуется проводить глубокую перекопку почвы. Пораженные растения следует обрабатывать смесью табачной пыли и извести (в равных пропорциях). Также можно использовать раствор поваренной соли (200 г на 10 л воды).

Луковая моль – небольшая (до 1 см) бабочка темно-коричневого цвета, повреждающая все виды лука и чеснок. Насекомые зимуют под растительными остатками. Весной они откладывают яйца на листья и корневые шейки луковиц. Через 5—10 дней из яиц появляются крупные, длиной до 4 см, желто-зеленые гусеницы. Они внедряются в листья и поедают их изнутри, а в некоторых случаях проникают в корневую шейку.

Чтобы предотвратить появление вредителей, необходимо бороться с сорняками, регулярно рыхлить почву и проводить подкормки.

Луковая муха – насекомое величиной до 1 см, окрашенное в пепельно-серый цвет. Вредители появляются в конце апреля или в начале мая. Самки откладывают яйца под первые сухие чешуи луковиц или в почву. Примерно через 3—5 дней из яиц выходят белые червеобразные личинки. Они внедряются в ткань луковицы со стороны донца и поедают ее мякоть. Пораженная луковица загнивает, листья желтеют и увядают. Развитие личинок заканчивается через 18—20 дней. После этого они окукливаются, а еще через некоторое время на свет появляется новое поколение вредителей. Куколки зимуют в почве.

Бороться с вредителем следует теми же способами, что и с луковой журчалкой.

Луковый клещ имеет овальное тело беловатого цвета и 4 пары ножек. Величина клеща не превышает 1 мм. Повреждает лук и чеснок. Донце пораженной вредителем луковицы растрескивается и разрушается. Впоследствии ее ткани размягчаются и загнивают. На мясистые чешуи самки клеща откладывают яйца. Наиболее интенсивно вредители размножаются при повышенной температуре и влажности воздуха. Зимуют клещи под растительными остатками и в луковицах.

В целях борьбы с вредителями необходимо соблюдать севооборот, удалять с участка послеуборочные остатки, а осенью осуществлять глубокую перекопку почвы. Луковицы перед посадкой рекомендуется в течение 10 минут прогревать в горячей воде.

Нематода – мелкий (до 1 мм) белый червь, наносящий огромный ущерб огурцам, томатам, баклажанам, картофелю, свекле, редьке, салату и многим другим овощным культурам. Вредители поражают растения на протяжении всего периода вегетации. Овощным культурам вредят как взрослые нематоды, так и их личинки, селящиеся в корнях. Пораженные растения отстают в развитии, увядают. Корни сильно деформируются, на них появляются наросты (галлы).

Чтобы избежать заражения растений нематодами, нужно соблюдать севооборот, удалять с участка послеуборочные остатки, выбраковывать поврежденный посевной материал. Рекомендуется выращивать сорта, обладающие повышенной устойчивостью к этим вредителям.

Паутинный клещ – часто встречающийся вредитель многих видов овощных культур (огурцов, дынь, томатов, баклажанов и других). Это очень мелкое (не более 0,4 мм) паукообразное с продолговатым или овальным телом. Взрослые клещи и личинки селятся на нижней стороне листьев и высасывают из них сок. На пораженных листьях появляются мелкие светлые точки, напоминающие уколы. На нижней стороне можно увидеть тонкую прозрачную паутину. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, листья обесцвечиваются, желтеют и высыхают. Вредители зимуют под растительными остатками и в почве на глубине 3—6 см.

Распространению паутинных клещей способствует жаркая сухая погода, поэтому в такие дни растения нужно как можно чаще опрыскивать. После уборки урожая необходимо перекапывать почву и удалять все растительные остатки. В течение всего дачного сезона следует вести борьбу с сорняками. Пораженные вредителями растения полезно опылять молотой серой или опрыскивать настоем луковой шелухи.

Проволочник – личинка жука-щелкуна, обитающая в почве и способная сохранять жизнеспособность в течение 3 лет. Эти насекомые наносят огромный ущерб картофелю, поедая стебли, корни и клубни. Пораженные растения слабеют и увядают, клубни загнивают.

Вредители образуют многочисленные колонии на корневищах сорных растений, особенно пырея. Поэтому очень важно своевременно бороться с сорняками. Осенью, после уборки картофеля, нужно перекапывать почву и удалять оставшиеся клубни и ботву.

Свекловичная минирующая моль – небольшая серовато-бурая с черно-желтым рисунком бабочка, повреждающая главным образом свеклу. Взрослые насекомые вылетают в апреле—мае и откладывают яйца на листья и корневые шейки растений. Одна самка способна отложить до 150 яиц. Через 4—7 дней появляются светло-серые с темными головками гусеницы. Они развиваются в течение 30 дней, после чего окукливаются в поверхностном слое почвы. На протяжении сезона свекловичная моль дает более 3 поколений. Растениям вредят гусеницы. Они питаются стеблями, черешками и листьями свеклы, прогрызая в них крупные отверстия.

Для борьбы со свекловичной минирующей молью необходимо соблюдать севооборот, а после уборки урожая удалять с участка ботву. Пораженные растения следует обрабатывать смесью табачной пыли, извести и золы. При массовом распространении вредителей имеет смысл применение химических препаратов: карбофоса и фосфамида.

Свекловичная щитоноска – небольшой буровато-зеленый с черными крапинками жук с широкоовальным телом. Вредители появляются на посадках весной (в середине или конце апреля). Сначала они поселяются на сорняках семейства маревых (лебеда), затем переходят на свеклу. Самки откладывают на листья растений примерно по 200 яиц, из которых спустя 5—7 дней выходят желто-зеленые личинки длиной до 1 см. Они развиваются в течение 30 дней, после чего окукливаются. Через 10—14 дней на свет появляется новое поколение вредителей. Щитоноски и их личинки питаются всходами и листьями взрослых растений. По краям листьев образуются крупные отверстия неправильной формы.

Для предотвращения массового распространения вредителей необходимо регулярно проводить прополку. При сильном поражении растения следует опрыскать карбофосом.

Табачный, или луковый, трипс – мелкое крылатое насекомое с узким продолговатым телом желтого или бурого цвета. Вредитель причиняет ущерб огурцам, томатам, луку и другим овощным культурам в течение всего периода вегетации. Растениям вредят также желтовато-зеленые личинки насекомых. Они высасывают сок из листьев, вследствие чего на них появляются мелкие светлые пятнышки. Пораженные листья деформируются, желтеют и высыхают.

Основные меры борьбы с трипсом сводятся к соблюдению агротехнических правил: чередованию культур, уничтожению послеуборочных остатков, осенней перекопке почвы. Химические препараты следует применять только в случае крайней необходимости.

Тепличная белокрылка – летающее насекомое длиной не более 2 мм, опасный вредитель огурцов, томатов и целого ряда других огородных культур. Белокрылка поражает растения в течение всего периода вегетации. Взрослые насекомые и их личинки селятся на листьях и высасывают из них сок. Постепенно листовая пластинка приобретает желтую окраску. Сильно пораженные листья высыхают и опадают. Белокрылки оставляют липкие сахаристые выделения, на которых нередко поселяется сажистый гриб.

При сильном поражении рекомендуется обработать растения 0,5%-ным раствором трансформаторного масла. Также для борьбы с вредителями можно применять клейкие ленты-ловушки.

Тля – одно из самых вредоносных насекомых на огородном участке. Она наносит ущерб практически всем видам овощных культур (огурцы, помидоры, свекла, капуста и т. д.). Существует множество видов тлей.

Бахчевая тля повреждает огурцы, кабачки, дыни и еще более 40 видов овощных культур. Это мелкое бескрылое насекомое с овальным телом темно-зеленого цвета длиной 1,5—2 мм. Вредители и их личинки образуют многочисленные колонии на нижней стороне листьев и высасывают из них сок. Пораженные листья скручиваются, желтеют и высыхают. Развитие растений приостанавливается, цветки и завязи опадают.

Бобовая тля представляет собой бескрылое насекомое темно-коричневого цвета длиной около 2 мм. Она вредит свекле, бобам, фасоли, шпинату и многим другим растениям. Насекомые высасывают сок из листьев, в результате чего они скручиваются и высыхают. У пораженных растений осыпаются цветки и завязи плодов.

Капустная тля – крылатое или бескрылое насекомое величиной примерно 2 мм. Она повреждает преимущественно растения семейства крестоцветных. Колонии вредителей селятся на нижней стороне листьев и невероятно быстро размножаются. В течение лета капустная тля способна дать более 16 поколений.

Как правило, все виды тлей сначала поселяются на сорных растениях и только потом переходят на культурные. Поэтому одна из основных мер борьбы с вредителями – уничтожение сорняков. Хорошо, если на участке растут цветущие зонтичные культуры (укроп, анис и другие). Эти растения привлекают энтомофагов – хищных насекомых, уничтожающих тлей. При массовом распространении вредителей растения следует опрыскать раствором карбофоса (1 л на 1 м²). После обработки грядки рекомендуется на 2 часа накрыть полиэтиленовой пленкой. При слабом поражении положительный эффект может дать опрыскивание табачным настоем.

Таблица 

1. Своевременное удаление с участка и уничтожение растительных остатков, которые могут быть повреждены вредителями и болезнями.

2. Правильное чередование культур на участке.

3. Соблюдение правил агротехники: поддержание умеренной влажности почвы, хорошей обеспеченности овощных растений элементами питания (азот, калий, фосфор и др.).

4. Соблюдение сроков проведения тех или иных приемов агротехники. Например, при раннем посеве репа и редис меньше повреждаются крестоцветными блошками.

5. Проведение опыливания почвы и опрыскивания растений в тихую, безветренную погоду.

6. Повторение опыливания и опрыскивания растений сразу после дождя.

7. Отмена опрыскиваний в очень жаркую погоду во избежание ожога растений.

8. Проведение обработки посевов и посадок овощных культур в утренние часы или перед заходом солнца.

9. Проведение ручного сбора вредителей и уничтожение их яичек, личинок.

10. Использование в борьбе с вредителями овощных культур насекомых-хищников (златоглазка, семиточечная божья коровка, муха-сирфа, муравьи и др.).

11. Выращивание на участке цветущих растений, привлекающих полезных насекомых (пчел, шмелей и др.).

12. Высеивание в междурядьях овощных культур растений-инсектицидов, отпугивающих своим запахом вредителей (ноготки, ромашка, табак и др.).

13. Изготовление и развешивание на участке скворечников и кормушек для привлечения полезных птиц (скворцов, синиц и др.).

Супесчаные почвы хорошо пропускают воду, а вместе с водой в нижние слои почвы вымываются и элементы питания. Эти почвы быстро прогреваются. Основные направления в улучшении этих почв – создание структуры, повышение влагоемкости и плодородия.

Внесение больших доз минеральных удобрений на этих почвах создает чрезмерно высокую концентрацию элементов питания, что вредно для растений, особенно в начальный период их роста.

Наилучший способ повышения плодородия легких почв – внесение органических удобрений: осенью – 10—12 кг/м² на глубину 25—30 см, весной – 2—3 кг/м² на глубину 15—20 см.

На хорошо окультуренной почве количество органических удобрений можно уменьшить в два раза.

Для улучшения механического состава песчаных почв хорошим приемом является глинкование (добавление глины): на 1 кв. м песчаных почв вносят до 30 кг глины под перекопку на глубину 25—30 см. Эта трудоемкая операция дает долговременный эффект.

На легких почвах (легкие суглинки и супесь) лучше выращивать картофель, морковь и зеленые овощи.

Суглинистые почвы наиболее пригодны для возделывания большинства овощных культур. Однако и эти почвы нуждаются в регулярном пополнении элементами питания для сохранения и повышения плодородия.

В глинистых почвах мало воздуха, много воды, однако только небольшую ее часть растения могут использовать. Эти почвы, как правило, дренированы. При недостатке влаги на почве образуется прочная корка. Жизнедеятельность организмов ослаблена в результате малого количества воздуха.

Для улучшения физических свойств этих почв вносят органические удобрения 6—8 кг/м², а при повышенной кислотности почву известкуют.

Механический состав глинистых почв можно улучшить путем пескования – внесения в почву до 30 кг песка на 1 м².

На средних и тяжелых суглинках лучше всего выращивать капусту, свеклу и горох.

Для определения механического состава почвы необходимо взять немного почвы, смочить ее, хорошо размешать и раскатать ладонями в шнур, который затем свернуть в колечко. Толщина шнура и диаметр колечка должны быть около 3 мм.

Таблица 

Таблица

Таблица

1. Семенные клубни, прогретые и пророщенные на свету за месяц до посадки, быстрее дают всходы.

2. Для ускорения появления всходов клубни за 2 дня до посадки укрывают темной тканью и снижают температуру в помещении до 10—12 °С.

3. Яровизация – это предпосадочное проращивание семенных клубней в течение 30—40 дней при рассеянном свете и температуре 15—17 °С для ускорения появления всходов, начала клубнеобразования на 12—14 дней раньше и значительного повышения урожайности.

4. Посадку картофеля проводят в прогретую до 7– 8 °С почву на глубину 10 см (примерно в это время распускается береза и зацветает черемуха).

5. В сухое лето вместо окучивания применяют глубокое рыхление почвы не только вокруг куста, но и по возможности под ним.

6. На песчаных почвах – полный отказ от окучивания с заменой его рыхлением.

7. В сильно засушливые годы проводят рыхление и подсыпание к кустам почвы, взятой с края огорода, или подсыпание торфа или перегноя.

8. При плохом развитии ботвы – проведение подкормки (не позднее 30 июля) азотными удобрениями: аммиачной селитрой, сернокислым аммонием (1,5– 2 кг на 1 сотку), раствором коровяка (1 : 10) – 10 л на сотку или раствором мочевины, сернокислого аммония или кристаллина (1 ст. л. на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м² площади или по 0,5 л под куст.

9. На почвах, богатых гумусом, при буйном росте ботвы (до 1 м высоты) ее нужно прокатать пустой бочкой или нетяжелым катком и заделать в почву под 2– 3 куста горсть золы. Примятая ботва на следующий день поднимется, но будет забирать из почвы меньше питательных веществ, которые пойдут на образование клубней.

10. Загущенная посадка картофеля значительно снижает урожай. Во избежание этого пользуются мерной лентой: это шнур на длину грядки с узелками через 35– 40 см, привязанный к мерным палочкам длиной 60—70 см (расстояние между грядками).

11. При появлении массовых всходов иногда образуются пустые места. Предвидя это, на концах грядок во время посадки принятое расстояние между клубнями (35—40 см) уменьшают до 15—20 см, а потом излишние кустики на концах гряд выкапывают и пересаживают на место выпавших.

12. Одна из причин изнеженности всходов – посадка клубней с выросшими при хранении белыми длинными ростками. При подготовке к посадке такие ростки длиннее 3 см обламывают, а до 3 см оставляют, но за 5—7 дней до посадки такие клубни выкладывают на свет, чтобы они позеленели и окрепли.

13. При запоздалой посадке (после летнего Николы, т.е. 22 мая или даже в июне) картофель не успевает вырасти, его вегетационный период много больше, чем отведенное ему время. Лучший срок посадки – 10—15 мая.

14. При рыхлении и окучивании во избежание затаптывания взрыхленной почвы надо двигаться назад, а не вперед или идти вперед по соседней борозде.

15. При отсутствии или недостатке семенного картофеля можно использовать разрезанные клубни: их за 1—2 суток до посадки разрезают на части весом по 50– 70 г с 2—3 крепкими ростками подсушивают. Клубни со свежим разрезом могут загнить.

16. Непророщенные клубни обязательно провяливают: их раскладывают в сухом месте, не обязательно светлом, при температуре 14—16 °С на 8—10 дней.

17. Непроросшие клубни за 3—4 дня до посадки необходимо прогреть при температуре 35—45 °С для пробуждения почек и быстрого появления всходов.

18. Мелкий картофель высаживают в лунки по 3—4 штуки.

19. Для защиты от заморозков молодые растения окучивают, делают дымление, укрывают пленкой, рано утром опрыскивают водой.

20. Во избежание появления грибных заболеваний почву весной до перекопки обрабатывают раствором медного купороса или хлорокиси меди (1 ст. л. на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью из расчета 0,5 л на 1 м².

21. В фазе бутонизации и цветения (во время образования клубней) картофель требует наиболее интенсивного полива.

22. Для оттока питательных веществ из листьев и ускорения налива клубней делают внекорневую подкормку: опрыскивают ботву раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) в первой половине дня.

23. Для предотвращения бронзовости и морщинистости листьев проводят подкормку сульфатом калия или хлористым калием (2 ст. л. на 1 м²) или древесной золой (2 стакана на 1 м²).

24. Для задержки роста ботвы делают корневую подкормку раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) из расчета 0,5 л под куст.

25. Для усиления устойчивости клубней картофеля к заморозкам и болезням проводят подкормку по 0,5 л под куст раствором сульфата калия (2 ст. л. на 10 л воды) или древесной золы (2 стакана на 10 л воды).

26. Чрезмерное внесение азотных удобрений приводит к бурному росту ботвы, но не клубней.

27. Полное подсыхание ботвы указывает на то, что клубни уже созрели и можно начинать уборку.

28. Выкопанный картофель подсушивают в течение дня на участке, а к вечеру убирают в темное место. При длительном пребывании его на свету в нем образуется очень ядовитое вещество – соланин. Такой картофель в пищу употреблять нельзя.

29. После уборки семенной картофель (сортируют при уборке) рассыпают тонким слоем в сарае или под навесом, укладывая его на 8—10 дней на озеленение. Такие семена лучше хранятся, у них почти не бывает отходов.

30. Оптимальная температура хранения продовольственного картофеля – 2—3 °С при свободном доступе воздуха (срок хранения – 6—7 месяцев, но может храниться и до 9 месяцев).

31. Второй урожай картофеля можно получить, если ранний выкопать в июне. Кусты копают лопатой и с них обрывают все крупные клубни, а мелкие оставляют. Потом, наливая в лунку 0,5 ведра воды, эти кусты сажают прямо в лужу, тщательно расправляя корни. После этого растение окучивают, чтобы оно не упало. Через 5—6 дней кусты оживают. Почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Один раз подкармливают нитроаммофоской и при необходимости поливают. К осени на каждом кусте бывает до 40 средних, мелких и даже крупных клубней. Многие из них идут на семена.

32. Нельзя под картофель вносить свежий навоз ни осенью, ни весной – это приводит к заболеванию картофеля, снижению урожая и плохому качеству клубней: они становятся водянистыми и невкусными.

33. Если на участках, предназначенных под картофель, растут хвощ, иван-чай, подорожник, то почву осенью известкуют: 1—1,5 стакана извести-пушонки или мела на 1 м².

34. Картофель – светолюбивое растение, и при его затенении резко увеличивается рост ботвы в ущерб клубнеобразованию.

35. Для определения готовности почвы к посадкам берут с глубины горсть земли, сжимают ее в ком и бросают. Если ком равномерно развалится – почва готова, если останется целым – в почве еще много влаги, рассыплется – почва пересохла.

1. Морковь плохо переносит закисленные почвы. При выращивании ее по свежему навозу у нее разветвляются корни и поздно созревают корнеплоды. Почву под морковь заправляют навозом в предшествующий год.

2. Почву перед посевом моркови необходимо прикатывать во избежание неровных всходов, так как при неровной поверхности мелкие семена будут неровно посеяны.

3. Если земля еще не готова к посеву, а замоченные семена начали уже прорастать, то их нужно убрать в холодильник (на нижнюю полку). В противном случае семена сильно израстутся и сеять их будет невозможно.

4. Для равномерного рассеивания семян моркови в грядке их смешивают с песком (1 : 5).

5. Моркови очень нужны своевременные прополка и прореживание. Промедление с прополкой приводит к выдергиванию вместе с сорняками культурных растений, а запаздывание с прореживанием – к недобору корнеплодов.

6. После второго прореживания между растениями оставляют 4—5 см. При больших промежутках корнеплоды чрезмерно израстутся, и их качество заметно ухудшится.

7. Поливают морковь по принципу: почаще, но понемногу.

От редких чрезмерных поливов растрескиваются корнеплоды.

8. Во время формирования корнеплодов необходимо проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки корнеплодов были закрыты землей, иначе они на свету позеленеют, в них образуется алкалоид соланин, который при хранении проникает в весь корнеплод и делает его горьким.

9. Эффективность подкормок моркови повышается, если их проводить жидкими удобрениями или одновременно с поливом.

10. Корнеплоды, поврежденные морковной мухой, меняют окраску, становятся деревянистыми и безвкусными.

11. Для избавления от морковной мухи нельзя сажать морковь в затененные и влажные места: вблизи деревьев, на плохо продуваемых местах, рядом с водоемами. Посевы моркови рядом с луком и чесноком меньше поражаются этим вредителем.

12. Кроме того, при посеве моркови в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (3—5 см) и урожай снижается в 2—3 раза.

13. Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах с близким залеганием грунтовых вод грядки делают высотой не менее

30—35 см.

14. Наибольший прирост корнеплодов моркови (более одной трети от общего урожая) происходит в период с 1 по 20 сентября. Прирост корнеплодов заканчивается при температуре воздуха днем около 6 °С.

15. Посев моркови под зиму проводят перед последними заморозками (в Подмосковье – 1-я декада ноября). Края гряд делают отлогими, иначе они могут обвалиться.

16. Озимая морковь должна идти на питание в течение лета. Она непригодна для дальнейшего хранения: оставленная до осени, она перерастает и растрескивается.

1. По биологическим особенностям свекла схожа с морковью, но более теплолюбива, поэтому высаживают ее много позже моркови, а также не рекомендуют высеивать ее под зиму.

2. При температуре почвы 8—10 °С всходы свеклы появляются через 14 дней, при температуре 16—17 °С – через 5—7 дней.

3. Семя свеклы представляет собой соплодие, в котором находятся 2—3 семечка, заключенные в твердую оболочку, поэтому оно прорастает сразу 2—3 ростками. Своевременное прореживание всходов свеклы особенно необходимо.

4. Во избежание повреждения корнеплодов земляной блохой (крестоцветной блошкой) надо правильно выбрать срок посева: 1-й посев проводят в конце апреля – начале мая, когда нет блошки (но не позднее 3—5 мая).

6. Второй посев репы – в 1-й декаде июля, в это время первое поколение земляной блохи окуклилось, а второе еще не родилось.

7. Редьку второй раз высевают в июне (зимние сорта), при более раннем, а также загущенном посеве растения «стволятся» и корнеплод становится грубым, «щуплявым», как говорят в народе.

8. Брюкву во избежание повреждения земляной блохой выращивают рассадой, высаживая ее на грядки в июне, через 40—50 дней после посева семян в грунт под пленкой (10—15 апреля).

1. Редис можно беспрерывно высевать на небольших, не более 1 м, грядках, начиная с ранней весны.

2. Ориентиром для нового посева служит появление первого настоящего листочка на всходах предыдущего посева.

3. Для получения качественных корнеплодов требуется хорошо заправить почву перегноем, а если она суглинистая, то добавить в нее песок.

4. Редис лучше выращивать на открытых солнечных местах: в тени ботва вытягивается и корнеплоды вырастают мелкими и невкусными.

5. Семена редиса нежелательно покупать на рынке, так как они бывают собраны не с семенников, а с обычных цветущих растений.

6. Семена лучше выращивать самим: во время уборки первого посева редиса выбирают лучшие растения и пересаживают их на новое место. Уход обычный: прополка, окучивание, полив (при необходимости). Разветвившийся семенник подвязывают к колышку, от птиц сверху прикрывают сеткой. Созревание семян – конец августа – начало сентября. Уборку проводят после пожелтения стеблей и стручков. Такие семена всходят полностью и дружно.

7. Важное обстоятельство! Схема посева редиса многострочная, причем самая уплотненная из всех зеленых культур: 8—10 см ряд от ряда, 3—5 см в ряду одно семечко от другого. При загущенных посевах семян (1 см одно от другого) происходит преждевременное стрелкование и при этом образуется очень мало пригодных в пищу корнеплодов.

8. Причиной стрелкования редиса является также: сухость почвы длительное время; продолжительное воздействие низких температур.

9. При посевах редиса после 1-й декады мая его может съесть земляная блошка.

10. Против этого вредителя в течение недели по утрам поливают посевы редиса и сразу опудривают их золой из марлевого мешочка, добавив в него немного табачной пыли.

11. Другой способ: перед рыхлением и окучиванием в междурядья рассыпают горчицу или молотый черный (или красный) перец – 1 ч. л. на 1 м².

12. Под посев редиса нельзя вносить свежий навоз из-за чрезмерного разрастания листьев в ущерб корнеплодам.

13. Во избежание стрелкования под посевы редиса нельзя вносить древесную золу и калийные удобрения.

14. При запоздалой уборке корнеплоды редиса грубеют, а растение идет в стрелку.

15. Редис, при уборке обрезанный от ботвы и упакованный в полиэтиленовые мешки, долго сохраняется при температуре 2—3 °С.

16. Из-за короткого вегетационного периода под редис лучше вносить быстродействующие формы азотных удобрений (калийную и аммиачную селитру).

1. Зонтичные семена петрушки наиболее трудно всходят, всхожесть их невысокая. Поэтому необходима проверка семян на всхожесть (в феврале – начале марта).

2. На тяжелых глинистых почвах корнеплоды петрушки часто ветвятся, приобретают уродливую форму, остаются недоразвитыми, поэтому в такую почву вносят немного песка.

3. Если осенью не вносились органические удобрения, то под петрушку выбирают место, где прежде вносилось много навоза.

4. Петрушка – холодостойкая культура.

1. Из-за большого вегетационного периода сельдерей в нечерноземной полосе возделывают исключительно рассадой.

2. Посев семян на рассаду проводят не в начале марта, а в феврале (1-я декада).

3. Легче и проще выращивать рассаду в парниках или даже в теплицах, нежели в городской квартире (не надо дополнительной подсветки, закалки и т. д.).

4. Рассаду сельдерея высаживают в размокшую после полива почву так, чтобы растение было заглублено до самых нижних листочков, при этом нельзя засыпать землей сердечко рассады.

5. После посадки проводят полив растений и присыпание их сухой землей после полива.

6. При выращивании сельдерея на зелень при подкормках увеличивают дозу азотных удобрений, а при выращивании на корнеплоды – дозу калийных удобрений.

7. Лучшей подкормкой для сельдерея является навозная жижа, разбавленная водой в соотношении 1 : 4.

8. Подкормки сочетают с поливами, так как сельдерей предъявляет повышенные требования к влаге.

9. Убирают сельдерей в конце сентября – начале октября, после моркови и петрушки.

10. Тому, кто хочет выращивать листовой (салатный) сельдерей, следует помнить, что высаживают его гуще, чем корневой, и во время ухода его растения окучивают, чтобы отбеливались стебли, так как в пищу ищут отбеленные черешки листьев.

11. Корнеплоды сельдерея кроме салатов используют также для выгонки зелени в зимних условиях на подоконнике.

1. Капуста в первый год образует лишь крупную верхушечную почку – кочан, в котором накапливаются запасы питательных веществ.

2. Кочаны, вырытые с корнем, убираются в хранилище, а после перезимовки высаживаются на грядки и дают семена.

3. Капуста требовательна к влаге и дает хороший урожай в пониженных местах.

4. Средне– и позднеспелые сорта капусты требуют в неделю по несколько поливов (например, через день).

5. Раннеспелая капуста хорошо использует накопленные за зиму и весну запасы влаги, и для нее выбирают возвышенные участки, хорошо защищенные от северных ветров, лучше с легкой супесчаной почвой, недоступные для ранней обработки и высадки растений.

6. Капуста больше других овощных культур поглощает питательных веществ, поэтому ее выращивают только в обильно удобренной почве. Особенно хорошо растет она по целине или высаженная по навозу.

7. При несоблюдении совместимости растений капуста заболевает килой, и тогда даже на мизерный урожай рассчитывать не приходится.

8. Капуста требовательна к свету, ее нельзя размещать в тени, там она дает недоразвитые кочаны, а порой и вовсе их не образует.

9. Раннюю капусту лучше выращивать рассадным способом.

10. Для выращивания рассады годится обычная огородная почва с добавлением небольшого количества перегноя. На ведро смеси добавляют также 100 г свежегашеной извести или 200 г печной золы во избежание заражения рассады килой.

11. Нельзя брать землю для рассады с гряд, где росли культуры семейства капустных.

12. После всходов рассады нельзя допускать ее вытягивания (важнейший момент!). Для этого нужно резко снизить температуру до 8—10 °С хотя бы на 1—2 дня путем перестановки ящиков со всходами к балконной двери, которую немного приоткрывают.

13. Пикировка – это пересадка сеянцев в другой ящик, но на большем расстоянии друг от друга.

14. Подготовленную для пикировки почву насыпают в ящики, уплотняют и нарезают ножом на кубики (5x5 или 7,5x7,5 см), делая в середине каждого углубление для сеянца. Чем реже пикирована рассада, тем более ранний и больший по массе дает она урожай кочанов.

15. Когда высаженная в грунт капуста пойдет в рост и при появлении крупных листьев, ее необходимо окучить для лучшего развития корневой системы и предохранения от ветроповала.

16. Раннюю капусту достаточно окучить один раз, примерно через 25 дней после посадки, делать это лучше после дождя или полива, чтобы к растениям была привалена влажная почва.

17. Известкование почвы под посадки капусты вместе с соблюдением правильного чередования культур (преемственность растений) – основные меры против заболевания капусты килой.

18. Убирают капусту по мере созревания кочанов, не допуская их растрескивания.

19. При одновременном созревании многих кочанов ранней капусты потребности семьи бывают в них ограниченны. Тогда для долгого хранения кочанов на корню растения надо подорвать: несильно потянуть кочан кверху, или просто крутануть его несколько раз в одну сторону, или ножом немного надрезать кочерыгу чуть ниже кочана.

20. На грядках ранней капусты можно получить второй урожай: на срезанных, но не надрезанных кочерыжках через некоторое время после срезки кочана появляется много почек. Оставляют 2—3 самые крупные. Почву рыхлят, подкармливают навозной жижей, разбавленной водой (1 : 4) с добавлением 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 ведро воды. Получают небольшие, но крепкие кочешки.

21. Вдоль гряд, где росла ранняя капуста, можно посеять салат или редис, которые не в ущерб второму урожаю капусты созревают через месяц.

22. Средне– и позднеспелые сорта капусты выращивают так же, как и ранние, – с пикировкой.

23. При высадке в грунт рассаду этих сортов заглубляют до первых настоящих листочков.

24. Для быстрого приживания растения в течение 5—6 дней опрыскивают водой из лейки 2—3 раза в день.

25. Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю – в течение августа, когда идет завязывание вилков.

26. В последние годы многие овощеводы выращивают рассаду среднеспелой капусты, непосредственно высеивая семена как можно раньше (20—25 апреля) на грядки, подготовленные с осени: заправленные перегноем (5—6 кг на 1 м²) и вскопанные на полный штык лопаты. Весной в перекопанные неширокие гряды (75—80 см) высеивают семена через 2 см друг от друга рядами через 10 см, мульчируют посевы тонким слоем торфа или перегноя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

27. Рассаду лучше всего высаживать в вечернее время, особенно при сухой солнечной погоде.

28. Особенности полива: перед посадкой в каждую лунку выливают 0,5 л воды с растворенной в ней известью (половина горсти на растение). Делают ямку, в которую ставят рассаду, крепко обжимают рассаду землей, чтобы корешок не повисал в воздухе.

По окончании посадки (очень важно!) нужно вновь хорошо полить почву (до 1 л воды на растение), а при сухой солнечной погоде на следующее утро (часов в 5) следует снова полить посадки (0,3—0,5 л на куст), вечером такой полив повторить. Это же надо сделать и на следующий день – утром и вечером. Только после этого высаженная без пикировки рассада приживется в любую жару.

29. Если у огородника нет возможности остаться на сутки-двое на участке, то рекомендуется после двухкратной поливки в день посадки к каждой лунке присыпать побольше сухой земли, которая сильно задержит влагу и предохранит ее от испарения

30. Окучивают среднеспелые и позднеспелые сорта капусты 2—3 раза, так как они в отличие от раннеспелых сортов имеют более длинную кочерыгу.

31. Сорта капусты, которые идут на квашение, срезают в середине октября, а предназначенные для хранения – и того позже.

1. Огурцы требовательны к теплу и влажности почвы и воздуха.

2. Всходы огурцов очень нежные, и при температуре ниже 10 °С они останавливаются в росте, желтеют и погибают.

3. Огурцы хорошо плодоносят в жаркую погоду, перемежающуюся с дождями.

4. Огурцы в севообороте идут первой культурой по свежему навозу, который лучше вносить с осени под перекопку почвы из расчета 6—8 кг на 1 м².

5. Посев семян огурцов непосредственно в грунт проводят в средней полосе России так, чтобы первые всходы появились после прекращения заморозков (последняя неделя мая).

6. Для подстраховки лучше сеять огурцы в три срока с перерывами в 5 дней:

в 1-й срок высевают огурцы только сухими семенами, которые лучше, чем проросшие и даже намоченные, противостоят загниванию при еще прохладной почве;

при 2-м и 3-м сроках проросшие семена (с корешками) раскладывают в предварительно политую водой грядку.

7. Для обеззараживания и снижения заболеваемости семена необходимо прогревать: их подвешивают в марлевом мешочке у отопительной батареи или недалеко от печки за 2 месяца до посева при температуре больше 20 °С.

8. Прогрев обязателен для семян «свежих», т. е. выращенных в предыдущем году.

9. Огурцы дают более высокий урожай, когда кроме навоза в почву вносят еще и минеральные удобрения: 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м². Вместо двух последних удобрений лучше внести 200 г золы (четыре горсти).

10. Для быстрейшего отрастания боковых побегов, на которых в основном развиваются плодоносящие женские цветки, проводят прищипку плетей. Растения прищипывают над третьим или четвертым листом, т.е. удаляют (выламывают или вырезают) верхушечные почки. Не прищипывают сорта огурцов с короткими плетями (Муромский).

11. В засушливую погоду огурцы поливают часто с обязательным последующим рыхлением. В начале цветения поливы сокращают, а потом вновь усиливают для более быстрого образования плодов.

12. Для усиления отрастания придаточных корешков и отвода дождевой воды от стебля при 4—5 настоящих листьях растения окучивают мотыгой.

13. В середине июля во время усиленного плодоношения плоды нужно собирать через день-два. Редкие и несистематические сборы заметно снижают урожай и качество зеленцов.

14. Каждая плеть после сбора плодов старается быстрее нарастить новые. Поэтому часто делают ошибку, пропуская от сбора до сбора 2 и больше дней, нарастание массы огурцов в этот период замедляется.

15. Собирать зеленцы лучше рано утром. Собранные после полудня быстрее вянут и хуже сохраняются.

16. При съеме зеленцов нельзя поднимать, переворачивать и затаптывать плети. Снимать надо и товарные, и больные плоды: недоразвитые, искривленные, переросшие, желтые, так как они сильно истощают растение и задерживают образование новых завязей.

17. У длинноплетистых сортов верхушку главного стебля прищипывают на длине 80—100 см или 100—120 см, а все боковые побеги – на длине 40—50 см, побеги второго порядка (на боковых побегах) на длине 15—20 см, короткоплетистые сорта не прищипывают.

18. На длинных побегах огурчики желтеют и засыхают.

19. Загущенные посадки, чрезмерный полив и затененность приводят к обилию мужских цветов (пустоцветов).

20. До цветения огурцы лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения – вечером.

21. На супесчаных и суглинистых почвах огурцы поливают чаще, а на тяжелых глинистых – реже, но обильнее.

22. Обязательно надо удалять пожелтевшие и большие листья и отплодоносившие побеги.

1. Теплицы не должны быть низкими, как тоннель: наиболее продуктивным сортам огурцов будет в них тесно.

2. Нельзя путать сорта огурцов с гибридами и оставлять плоды последних на семена, так как гибриды размножаются селекционным путем. Из полученных на своем огороде семян от гибрида может вырасти огурец низкоурожайный, иной формы, со множеством желтых плодов.

3. Зачащенная посадка огурцов ведет также к снижению урожайности и качества зеленцов. В пленочных теплицах на солнечном обогреве высаживают от 1,5 до 3,5 растений на 1 м² в зависимости от сорта.

4. При сооружении теплицы внутри вдоль нее натягивают проволоку (шпалеру), за которую подвязывают шпагатом рассаду за 2-й настоящий листок легким, несдавливающим узлом.

5. Особенно важно соблюдать в теплице тепловой режим: днем в солнечную погоду – 26—28 °С, в пасмурную погоду – 22—23 °С, ночью – 19—20 °С.

6. Необходимо делать прищипку побегов для ускорения роста главной почки стебля, на котором формируется урожай и во избежание избыточного загущения стеблей и листьев, особенно внизу.

7. Необходимо также прищипывать и боковые побеги, из-за них основной стебель растет очень медленно и недоформирует много плодов.

8. Прищипку лучше делать утром, чтобы к вечеру травма затянулась и в нее не попала инфекция.

9. Плети огурцов должны хорошо проветриваться снизу.

10. Огурцы в теплице поливают только теплой водой, нагретой на солнце или в теплице. При поливе холодной водой корни растений заболевают, и происходит массовое отмирание завязей. Нельзя поливать по растениям, а только почву. Является ошибкой полив вечером, а не в первой половине дня, как это надо делать, при этом от избыточной влажности развиваются гниль и другие болезни, появляются вредители (паутинный клещик).

11. Часто, стараясь избавиться от ночного конденсата, хорошо проветривают теплицы, забывая о том, что сквозняк огурцам противопоказан.

12. У огурцов, требующих опыления, женские цветки часто опыляют искусственно: с мужского цветка удаляют все лепестки и вкладывают его в женский цветок завязью так, чтобы пыльца с тычинок мужского цветка попала на рыльце женского. При недостатке мужских цветков это делают с помощью кисточки.

13. Повышенное содержание углекислоты в воздухе теплицы ускоряет созревание зеленцов и повышает их урожай: для этого в теплицу ставят небольшую бочку с раствором коровяка или птичьего помета и регулярно ее перемешивают.

14. Подкормки проводят еженедельно с начала плодоношения то раствором коровяка, то минеральными удобрениями.

15. Увеличению женских цветков (завязей) способствуют:

редкая посадка растений (4—5 штук на 1 м²); подсушивание почвы; временное понижение температуры; прогревание семян;

увеличение содержания углекислого газа в приземном слое воздуха или в теплице.

16. Для получения высоких урожаев огурцов нужно обеспечить быстрый рост листьев еще до цветения путем проведения внекорневых подкормок раствором мочевины – 5—10 г на 10 л воды.

1. Кабачки и патиссоны переносят небольшие похолодания.

2. Они влаголюбивы и требовательны к плодородию почвы.

3. В грунт лучше высаживать рассаду, подготовленную дома или в теплице на солнечном обогреве.

4. Рассада должна быть 30-дневная, но можно использовать и 10—15-дневную, при которой растения получают резерв в росте и не перебаливают при пересадке в грунт. При этом урожай созревает раньше и плодов бывает больше.

5. Во время плодоношения очень эффективно использовать золу в качестве подкормки.

6. Поливают растения регулярно, под корень, не смачивая листьев.

7. При поливе холодной водой неизбежно массовое отмирание завязей.

8. От частых поливов может оголяться корневая система, которую мульчируют почвенной смесью (перегной с торфом) слоем 3—5 см.

9. Во избежание повреждений корневой системы рыхление с окучиванием не проводят.

10. Кабачки и патиссоны очень чувствительны к недостатку марганца, поэтому их опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфата марганца или вносят в почву 20—40 г на 10 м² этого удобрения.

11. Кабачки и патиссоны убирают молодыми в возрасте 7—8 дней, пока они нежные и не начали болеть. При более поздней уборке задерживается цветение и формирование новых плодов, недоразвитые завязи осыпаются.

12. При задержке с уборкой патиссонов они быстро грубеют, образуя толстую кожуру.

Агротехника выращивания патиссонов такая же, как и у кабачков.

1. Даже малейший заморозок (—1 °С) губителен для тыквы.

2. Для вызревания тыквы необходимо минимум 4 безморозных месяца.

3. Тыква может выращиваться первой овощной культурой по органическому удобрению: под перекопку почвы вносят 5—6 кг перегноя или навоза на 1 м².

4. Тыкву лучше выращивать рассадой, так как в первую неделю июня (время посадки ее в грунт) часто стоит прохладная погода.

5. Для ускорения созревания и укрупнения плодов делают прищипку, удаляя все боковые плети, а также верхушку главного стебля после образования 2—3 плодов, оставляя 4—5 листьев после верхнего плода. Формируют также растения в 2 или 3 стебля.

6. Для ускорения налива плодов оставленные плети хорошо пришпиливают рогаткообразной палочкой и сверху засыпают слоем земли толщиной 6—7 см для укоренения плетей.

7. Уборку проводят после первого заморозка, делают это осторожно: малейшие царапины, вмятины, порезы сокращают срок хранения тыквы.

8. Созревшие плоды срезают вместе с плодоножкой длиной 5—6 см, так они дольше хранятся.

1. Семена сортов томатов для выращивания в открытом грунте сеют прямо в питательные горшочки, т. е. без пикировки, во избежание заражения вирусом табачной мозаики.

2. Высаживают рассаду на солнечное, защищенное от холодных ветров место, в пасмурную погоду с утра, а в солнечную – во второй половине дня.

3. В момент посадки рассада должна быть свежей, даже незначительное ее увядание приводит к частичному опаданию самых первых цветков и потере раннего урожая.

4. Рассаду сажают вертикально, а через 2 недели окучивают на высоту стебля до 12 см.

5. Растения формируют в 5—6 плодовых кистей.

6. Формирование в один стебель: на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки) и оставляют 5—6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2– 3 листочка.

7. При формировании в два стебля оставляют один пасынок, растущий под первой цветочной кистью. На главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, а на пасынке – 3 кисти и тоже прищипывают, оставляя 2—3 листочка.

8. При трехстебельной форме – на главном стебле оставляют 2—3 плодовые кисти, на двух нижних пасынках – по две плодовые кисти и также делают прищипку.

9. При избытке азотных удобрений у растений наблюдается жирование, что оттягивает плодоношение (см. раздел «Томаты, выращиваемые в теплицах»).

10. Слабые и отстающие в росте растения опрыскивают по листьям раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) из расчета 5 л на 20 растений или гуматом натрия (1 ст. л. жидкого гумата натрия на 10 л воды).

11. При изменении окраски листьев до темно-зеленой и их привядании в жаркие дни растения поливают в 2—3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

1. Томаты требовательны к теплу и влажности почвы.

2. Лучшая температура для их роста и развития – 20—25 °С. При температуре свыше 30 °С рост замедляется, а при более высокой температуре прекращается вовсе.

3. Из-за продолжительного вегетационного периода томаты в средней полосе России выращивают только рассадой.

4. Рассаду лучше выращивать самим. Купленная на рынке рассада может оказаться слишком молодой (при хорошей листовой массе), и у нее не хватит времени выгнать плоды до 1 августа, когда убирают основную массу плодов.

5. С целью профилактики вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев, после появления двух настоящих листочков рассаду опрыскивают обезжиренным молоком: 0,5 стакана снятого молока разводят в

1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листочки.

6. Иногда (за 20—25 дней до посадки на постоянное место) сильно вытянувшуюся рассаду можно разрезать на

2 части на уровне 5-го или 6-го листа. Верхнюю срезанную часть ставят в банку с водой, и через 8—10 дней на нижнем конце стебля вырастают корешки 1—1,5 см длиной. Затем эти растения сажают в питательные горшочки или прямо в ящик, и они будут расти как обыкновенная рассада. В оставшейся от обрезания второй части растения формируют два боковых побега (пасынка).

7. С целью уменьшения заболеваемости растений, лучшего проветривания, освещенности, лучшего развития первой цветочной кисти у рассады за 2—3 дня до ее посадки в грунт срезают 2—3 нижних настоящих листочка, оставляя пенечки длиной 1,5—2 см, которые засохнут и отпадут, не повреждая главный стебель.

8. После появления всходов рассады главная забота – не дать ей вытянуться, для чего ночью поддерживают температуру ниже, чем днем (13—14 °С). Рассаду не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю ящики с рассадой вновь переставляют в более теплое место.

9. Томаты нельзя выращивать в пониженных, сырых местах. Там от холодного воздуха и тумана и в случае заморозков растения чаще всего заболевают и раньше обычного прекращают плодоносить.

10. Нельзя сажать томаты после томатов и картофеля, так как они имеют одни и те же болезни, одних и тех же вредителей.

11. Томатам больше всего требуется фосфорных и калийных удобрений: фосфор способствует образованию завязей и плодов, калий – формированию стеблей и завязей.

12. Незаменимым удобрением для томатов можно считать древесную золу, содержащую особенно много калия и фосфора.

13. При посадке рассады (лучше вечером) в грунт (в лунку) хорошо внести небольшую горсть золы.

14. Вытянутую тонкостебельную рассаду следует сажать наклонно, сделав для нее лунку соответствующей формы. Утром все растения приподнимутся.

15. Переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает гораздо больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, ломкая, которая почти не дает урожая.

16. При расстоянии между растениями 80—90 см при норме 50—60 см урожай томатов резко падает, почти наполовину: растение сильно ветвится, выгоняет много пасынков, много цветочных кистей, отчего затягивается созревание плодов.

17. Ни в коем случае нельзя сажать рассаду (особенно вытянувшуюся) в почву на большую глубину (больше 5—6 см): ранней весной почва еще холодная и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет.

18. У растений в пазухах листьев основного побега отрастают боковые побеги (пасынки). В условиях Нечерноземья плоды на них созреть не успевают. Поэтому регулярно проводят вырезку пасынков – пасынкование. Чтобы после пасынкований побег не отрастал вновь, оставляют небольшой пенек.

19. С целью получения большего количества плодов или их пригодности для дозревания и засолки при формировании куста сверху оставляют, кроме главного побега, еще один или два побега, остальные удаляют.

20. С целью получения как можно раньше зрелых плодов на кусте оставляют всего один центральный побег, который в 1-й пятидневке августа тоже срезают, оставляя на нем завязи и мелкие плоды.

21. В условиях Подмосковья очень важно своевременно собрать зрелые (в т.ч. и крупные зеленые) плоды томатов (5—10 августа), оставляя на кусте исключительно мелкие для дозревания. Промедление со сбором может привести к заболеванию плодов, которые при дозревании могут превратиться в гниль.

1. Содержание питательных веществ в перцах (витамин С и др.) зависит не только от сорта, но и от погодных условий: в дождливую погоду с низкими температурами их меньше, чем в сухую, солнечную погоду.

2. Витаминов и минеральных солей больше в красных плодах. Их обычно собирают зелеными, при этом получается более высокий урожай и плоды перца отличаются нежностью и сочностью.

3. При медленном развитии рассады и светло-зеленых листочках растения подкармливают: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 ч. л. мочевины или препарата РОСТ.

4. Подкормки и поливы рассады делают только в утренние часы во избежание заболевания растений «черной ножкой».

5. Во избежание получения нестандартных (кривых) плодов по причине недостаточно полного опыления применяют искусственное опыление в жаркую солнечную погоду путем легкого встряхивания растения.

6. Сладкие и горькие перцы способны переопыляться, и плоды сладкого перца приобретают горечь, поэтому их высаживают на разных грядках.

7. Одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев у перца и баклажанов вызывается недостатком влаги в почве и высокой температурой воздуха.

8. На открытых участках посадки перца и баклажанов защищают от ветра с помощью кулис – насаждений из высокорослых культур (свекла, бобы, лук-порей и др.).

9. Перец и баклажаны теплолюбивы, водотребовательны и очень светолюбивы. Затенение их вызывает отставание в росте и цветении растений: у перца опадают бутоны и завязи, желтеют и осыпаются листья.

10. Перец не переносит даже временного подсушивания почвы.

11. Неглубокое залегание корневой системы (особенно перца) требует неглубокого рыхления почвы (3– 5 см) и обязательного последующего окучивания.

12. На грядку перед посадкой перца и баклажанов нельзя добавлять свежий навоз, который вызывает сильный рост вегетативной (листовой) массы, подавление образования цветков, и растения не могут формировать плоды.

13. Рассада перца и баклажанов не выдерживает на грядке низких плюсовых температур (2—3 °С), а осенью плодоносящие растения выдерживают заморозки до минус 5 °С. Это позволяет держать в теплице или на грядке растения перца и баклажанов до глубокой осени.

1. Репчатый лук в нечерноземной полосе выращивается как трехлетняя культура. В первый год из семян, именуемых чернушкой, получают мелкие луковички (лук-севок), на второй год из лука-севка вырастают одна или несколько крупных луковиц (лук-матка), и на третий год маточный лук дает семена.

2. Лук нетребователен к теплу, поэтому его можно рано высаживать и высеивать.

3. Очень важный момент! Лук очень требователен к влаге в период прорастания семени и в первое время роста. Он требует обильных поливов в период всходов и начального роста.

4. Однако излишняя влажность в конце лета и осенью затягивает созревание лука, такой лук впоследствии плохо хранится, загнивает.

5. Лук лучше всего растет на супесчаных и суглинистых почвах, хорошо заправленных навозом.

6. На впервые осваиваемый участок для выращивания лука на грядку вносят 5—6 кг перегноя, 60—70 г огородной удобрительной смеси (продается в магазинах) и горсть золы на 1 м².

7. На кислых почвах помимо удобрений вносят еще известь.

8. Почву под лук готовят с осени, как и под все рано высеваемые и высаживаемые овощные культуры.

1. Семена лука-севка (чернушку) лучше сеять не вразброс (трудности с прополкой, потеря части всходов при сплошном посеве), а только рядами: между строчками 15 см, расходуя 8—10 г семян на 1 м².

2. Уборку лука-севка проводят в августе при пожелтении и полегании пера лука.

3. Выдернутый из грядки севок до трех дней при хорошей погоде просушивают на участке, в ненастную погоду его сушат в сарае или под навесом.

4. В сырое лето созревание лука затягивается, он долго остается зеленым, тогда его выдергивают зеленым и особенно тщательно сушат.

5. Ботву у лука-севка обрезают после сушки.

6. Луковицы севка размером до 1 см в домашних условиях не сохраняются до весны и почти полностью высыхают.

1. Лук-репку чаще всего выращивают из севка – мелких луковичек массой 2—3 г.

2. Семена лука-севка лучше получать на своем участке: на рынке продают либо очень крупный, либо начавший уже прорастать, либо такой, что хранился при низкой температуре.

3. Свои семена лука-севка, хранившиеся при температуре 18—22 °С, не требуют дополнительного прогревания перед посадкой. Покупные семена за 2—3 дня до посадки обязательно прогревают около отопительных приборов при температуре воздуха 30—40 °С.

4. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок залить в ведре горячей водой (65– 70 °С), а затем опустить на 1 минуту в холодную воду. Если этого не сделать, то лук пойдет в стрелку.

5. Мелкий севок для посадки лучше крупного, но очень мелкий (до 0,5—1 г) дает заниженный урожай.

6. Крупный севок (более 3 г) часто имеет больше зачатков, на которых получается много маленьких луковиц неправильной формы.

7. Чтобы избежать стрелкования при выращивании лука-репки, нужно правильно его хранить. При теплом хранении поддерживают температуру от 18 до 22 °С, а при холодном хранении – минус 1—3 °С (например, в холодильнике или в земле: в ямке на участке, в городе – во дворе, на газоне – сохранность до 90%). При хранении дома сохранность до 60% посадочного материала.

8. Мелкие луковички севка размером до 1 см лучше посадить в землю под зиму.

9. Посадка лука-севка на репку в средней полосе России желательна в 3-й декаде апреля – 1-й декаде мая, иначе он не успевает вызреть.

10. В непрогретую почву лук-севок сажать нельзя – он пойдет в стрелку при температуре почвы ниже 12 °С.

11. При мелкой посадке луковицы оголяются и рост их приостанавливается, особенно в жаркую сухую погоду.

12. Выращенный на непрополотых участках лук имеет толстую и сочную шейку, что затрудняет его хранение.

13. При посадке луковичек нельзя допускать излишне глубокой (больше 2 см) или мелкой (меньше 1 см) заделки луковиц, укладки их донцем вверх и неправильного расстояния в рядах (должно быть 8—10 см).

14. При глубокой посадке севок слабо развивает луковицу, образует утолщенную шейку и плохо хранится.

15. При отсутствии рыхления, образовании почвенной корки корни лука не получают в достатке воздуха, отчего у растения начинают желтеть листья и приостанавливается рост.

16. При рыхлении почвы лук нельзя глубоко засыпать землей: в этом случае, как и при глубокой посадке, у него сильно разрастается перо, а луковицы вырастают мелкими.

17. Поливы лука прекращают за 20—25 дней до уборки, иначе растения будут наращивать перо, а созревание луковиц затянется.

18. При стрелковании севка стрелки надо выламывать у основания, иначе они сильно истощат растение и урожай снизится.

19. Для ускорения созревания луковиц их лучше всего оголить, отгребая от них землю, или остро заточенной лопатой подрезать корни ниже донца луковицы примерно на 5—6 см: перо начинает сохнуть, желтеть – и созревание лука ускорится. Это делают не раньше начала августа.

20. Убирают лук в солнечный день, не дожидаясь полного пожелтения и засыхания пера. После просушивания на грядках (до 3 дней) лук обрезают, оставляя шейку длиной 3—5 см.

21. Самый мелкий по величине лук-репку (до 3 см и меньше) хорошо использовать для посадки на перо.

1. Чеснок разводят зубками – небольшими дольками старой луковицы.

2. Озимый чеснок – однолетнее растение, культура холодостойкая.

3. Корни у зубка озимого чеснока начинают отрастать при минимальной плюсовой температуре в течение 1,5 месяца с момента посадки. Листья с осени никогда не отрастают.

4. Типичная ошибка овощеводов: приобретение и посадка крупных головок чеснока, выращенных в других климатических зонах. Это приводит к изменению биологических признаков чеснока, к уменьшению размера и массы луковиц и снижению урожая.

5. При покупке чеснока можно вместо озимого купить яровой, не стрелкующийся, но если разломить луковицу поперек, то в центре ее обнаружится хорошо заметное место стрелки – это озимый чеснок.

6. Луковицу на зубки разделяют перед самой посадкой. Из крупных зубков вырастают крупные луковицы.

7. Озимый чеснок стрелкуется. Стрелки – и первичные, и повторные – обязательно выламывают, иначе снизится урожай. Выломанные стрелки используют в пищу.

8. Яровой чеснок хранится лучше озимого чеснока. Уборка его – много позднее озимого: во второй половине августа – начале сентября.

1. На неплодородных землях укроп (а также салат, шпинат, редис) отрастает медленно, грубеет, уходит в стрелку.

2. Укроп – очень холодостойкая культура.

3. При весеннем посеве укроп прорастает долго, 2– 3 недели, при летних посевах – быстрее.

4. Укроп высевают, как и салат, в несколько сроков с интервалом 20—25 дней, обеспечивая беспрерывный сбор урожая.

5. Для ежедневного употребления укроп срывают при высоте растения 18—25 см, лишний – сушат на зиму. Для засолки овощей и квашения капусты его убирают после цветения, в период созревания семян.

1. Размножается хрен вегетативно, т.е. частями корней.

2. Выращивают его на плодородных почвах, так как на тяжелых глинистых почвах корни образуются деревянистые, очень горькие.

3. Для посадки длинные корни режут на 2—3 части. Наиболее пригодны черенки толщиной в палец (1– 1,5 см) и длиной 12—15 см (можно брать и обрезки корней длиной 5—8 см).

4. Лучший срок посадки – 3-я декада апреля, но можно сажать и летом, и осенью (на 1 м² – 4—6 растений).

5. Чтобы получать сочные толстые корневища, хрен нужно возделывать на одном месте не более двух лет, иначе корень получится деревянистым и ветвистым.

6. Хрен не любит затенения, хорошо растет на светлых, открытых участках.

7. Черенки корней сажают наклонно, под углом 45°: нижний конец черенка прикрывается слоем земли 12—15 см, верхний – слоем 3—5 см от поверхности грядки.

8. С целью получения ровных, гладких корней хрена перед посадкой почки в средней части черенка удаляют, протирая его мешковиной, оставляя почки только на верхнем (1—1,5 см) и нижнем (2—3 см) концах черенка. Из верхних растут листья, из нижних – корни.

9. Хрен, как и другие овощи, нуждается в рыхлении, подкормках и поливе.

10. Для получения прямых корневищ прибегают к такому приему: при высоте листьев растения 15—18 см в пасмурную погоду или вечером от корня отгребают землю, обнажают его и протирают грубой тряпкой, обламывая все боковые корешки. Затем корнеплод снова засыпают землей.

1. Это многолетнее морозоустойчивое влаголюбивое растение на одном месте растет до 20 лет, и сажают его там, где он не будет помехой при размещении других культур.

2. Черешки и молодые сочные листья годны к употреблению уже в начале мая (супы, салаты, кисели, компоты, начинки для пирогов).

3. Долголетний рост ревеня на одном месте требует перед посадкой его внесения в почву больших доз навоза (8—10 кг на 1 м²).

4. Ревень не очень требователен к свету и может расти на затененных местах участка: размещение его на достаточно освещенных местах дает возможность получать черешки в более ранние сроки.

5. Наивысший урожай ревень дает на 5-й год, черешки листьев достигают длины 60 см и более.

6. Уборка своеобразная – черешки длиной до 20 см выламывают, но не вырезают, листья удаляют, черешки очищают от тонкой кожицы.

1. Щавель – влаголюбивое, холодостойкое растение, хорошо растет на удобренных нейтральных и кислых почвах на одном месте до 4 лет.

2. Высаживают щавель только рядами. При посеве вразброс – большие затруднения с прополкой сорняков.

3. Срезать листья нужно регулярно (до 4 раз за лето), иначе растение пойдет в цвет.

4. В начале июля срезают всю зелень, кроме семенников.

5. Для получения семян оставляют 2—3 растения, с них листья не срезают. Цветение начинается в конце мая, семена созревают в июле. Семена просушивают до полного созревания и хранят в мешочке в помещении при температуре 18—20 °С.

1. Салат – скороспелое, холодостойкое однолетнее травянистое растение. При посеве его под зиму получают весной очень раннюю зелень.

2. Салат растет на любых почвах, лучше выращивать на влажных, полузатененных местах: в жаркую солнечную погоду у него быстро появляются цветочные стебли и листья становятся мелкими и грубыми.

3. В течение лета его сеют в несколько сроков, каждые 20—25 дней.

1. Горох – холодостойкое однолетнее растение, прорастающее при 2 °С. Более дружные всходы дает при температуре 10—12 °С. Безболезненно переносит заморозки до —1 °С

2. Высевают горох по возможности на хорошо освещенных местах, в рядах между яблонями, с южной стороны забора.

3. Горох размещают на третий год после внесения навоза. Хорошо растет на почвах, близких к нейтральным.

4. Чтобы посевы не выклевывали птицы, их накрывают лапником или хворостом до тех пор, пока растения не окрепнут.

5. Для повышения урожайности под горох делают опоры: колышки, сетку, шпалеры при достижении растениями высоты 10—12 см.

6. После уборки урожая осенью ботву срезают и складируют в компост, а корни растений оставляют на грядке и перекапывают, так как на них образуются клубеньковые бактерии, которые способствуют удержанию азота, отчего повышаются плодородие и структура почвы.