• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

В садовом дизайне ограды выполняют две основные функции. Они физически ограждают пространство и/или ограничивают обзор. Большинство стен, возведенных по периметру участка, являются разделительным барьером. Ограды, призванные ограничить обзор, не обязательно должны быть массивными и могут быть созданы из вечнозеленых растений. За такой оградой чувствует себя окруженным зеленью, а не стеной, и зелень надежно ограждает жилище от посторонних глаз. Изменения уровня участков почвы, прилегающих к ограждениям, или продуманная посадка вечнозеленых растений могут зрительно увеличить пространство сада и скроют при этом от глаз его отдельные уголки и постройки. Изгороди, установленные на склоне, придают всему саду загадочный вид.

Выбор конкретной конструкции изгороди или забора должен определяться ее назначением и соответствием общему архитектурному оформлению дома. Изгородь может быть создана из штакетника, это может быть плетень или даже живая изгородь. Плетеная изгородь с земляной засыпкой всегда будет хранить прохладу и хороша в тех уголках, где посажены растения, любящие тень и влагу. Сплошная стена, установленная на той стороне участка, где часто дуют сильные ветры, будет менее эффективна, чем стена, пропускающая часть воздушных потоков. Изгородь, имеющая сквозные отверстия, например штакетник, замедляет скорость порывов ветра, заставляя воздушный поток обтекать ее сверху.

Стены и изгороди служат опорой для вьющихся растений, и, учитывая освещенность сада, можно с помощью ограждений выращивать более прихотливые и нежные растения, кустарники или почвопокровные, которые будут расти под прикрытием ограды, защищающей их от ветра и сохраняющей землю у своего основания нагретой за счет отражения солнечных лучей. Кроме того, если правильно ухаживать за вертикально растущими высокими растениями, они со временем сами образуют живую ограду.

Садовые ограждения позволяют использовать множество деталей для их оформления, начиная с плакирования, или обшивки их медным листом, и заканчивая решетками, обвитыми зеленью. С помощью качественных или необычных материалов можно создавать очень тонкие ограждения, выигрывая при этом пространство, на котором можно сажать растения или возводить дополнительные садовые конструкции. Проходы и арки, вписанные в изгородь, придают ей совершенно необычный вид, позволяя создавать новые садовые пейзажи и открывая широкие возможности для их детального оформления.

С помощью ограждений можно укрепить почву и сделать сад многоуровневым, соорудив ступени, по которым удобно переходить с одного участка на другой. Такие стены можно украсить не только ступенями, но и плинтусами, засаженными цветами.

Древесина — универсальный материал, способный легко принимать любую форму. Дерево смягчает садовый ландшафт и хорошо сливается с естественным фоном, но при этом смотрится по-разному. Например, доски могут быть темными или свежеструганными, имеющими натуральный цвет или покрашенными.

Из ивовых или ореховых прутьев можно сделать плетень. Он будет хорошо смотреться, его легко сплести, и к тому же с ним можно безбоязненно экспериментировать. Для того чтобы сделать плетень, нужно всего лишь запасти прутья. Срок жизни плетня невелик, от 3 до 6 лет, но если использовать живую иву и чаще поливать, он превратится в долговечную зеленую изгородь. Если такая изгородь начинает слишком разрастаться, поздней осенью ее подрезают.

1 тонна песка или балласта занимает объем, равный 0,75 м³. При укладке бетонных оснований или фундаментов потребуется шесть с половиной 25-киллограммовых мешков цемента на тонну песка.

Чтобы обшить 1 линейный метр забора, потребуется 8 досок деревянного шпона шириной 150 мм каждая.

Из одного стандартного куста ивы можно сплести приблизительно 0,5 м² изгороди.

Для защиты изгородей и заборов от осадков, гниения их надо красить. Хорошо помогает также покрытие изгородей дегтем, который придает поверхностям характерную окраску в кирпичный цвет. Следует только помнить, что покрытую дегтем поверхность красить нельзя, потому что он неизбежно выступит через краску.

Изгороди служат гораздо дольше, если перед сколачиванием покрасить места соединения отдельных частей. Если места соединения остаются незащищенными, в стык попадает вода, которая впитывается в поры дерева, древесина набухает, гниет, а гвозди расшатываются. Перед сборкой элементы изгороди неплохо проолифить или покрыть краской хотя бы в местах будущих соединений.

Наиболее распространенный ремонт изгородей и заборов предусматривает восстановление прогнивших снизу досок и укрепление подгнивших опорных столбов. Если доски в заборе подгнили незначительно, к нижней части можно прибить поперечную доску шириной 15 см и более, которую перед установкой желательно пропитать дегтем. Подгнившие концы досок отрезать не следует, так как мокрое гниение, в отличие от сухого, не распространяется на вышележащие участки.

Подгнивший у поверхности столб можно подпереть укосиной, нижний конец которой на небольшую глубину закапывают в землю.

Вид и долговечность изгороди зависят от того, насколько ровно установлены и сколочены ее элементы, от правильной установки опорных столбов и своевременного ухода. Место установки будущей изгороди очищают от посторонних предметов и хорошо выравнивают. Желательно, чтобы по обеим сторонам изгороди был скат и столбы не стояли в углублениях, где могла бы скапливаться вода.

Разметку производят рулеткой или длинной веревкой. Определив линию, по которой пройдет новая изгородь, вбивают в ее концы столбы и туго натягивают шнур между их основаниями. Потом намечают точки для установки остальных опор изгороди. Столбы в зависимости от выбранного проекта могут находиться либо на одной линии с изгородью, либо подпирать ее сзади, со стороны участка. В любом случае намеченная линия — это внешняя граница будущей изгороди. Если в точке, в которой должен быть установлен столб, по какой-либо причине невозможно его поставить, то его слегка сдвигают.

В большом саду может возникнуть идея окружить изгородью дорожки или места для отдыха. В таком случае надо стремиться, чтобы изгородь точно повторяла их изгиб и выглядела естественной на фоне растений. Конечно, можно наметить изгиб на поверхности земли и на глаз, но вряд ли он в этом случае окажется правильным и будет выглядеть достаточно естественно. Гораздо надежнее разметить дугу с помощью колышка, установленного в центре будущей дуги, с привязанным к нему шнуром. Прочерчивают линию, туго натянув шнур, и обозначают ее с помощью краски или струйки песка.

Если планируется ставить опоры на бетон, выкапывают ямы глубиной от 60 до 100 см (это определяется размерами столба) и шириной около 15–20 см. Потом натягивают еще один указательный шнур, на этот раз у вершин крайних опор. Если эти столбы вкопаны ровно, то правильно встанут и остальные опоры, подогнанные по верхнему и нижнему указательному шнуру. Перед тем как заливать опоры бетоном или вкапывать в землю, еще раз проверяют уровень их установки по всей длине будущей ограды.

Долговечность изгороди определяется в основном сроком службы опорных столбов. Вкопанная в землю часть столба гниет и разрушается быстрее верхней. Некоторые твердые породы дерева (кедр, орех, кипарис и т. д.) стойки к гниению и могут находиться в земле более 15 лет. Распространенные породы деревьев (береза, сосна, ель и др.) обычно сгнивают за 2–4 года. Поэтому для опорных столбов изгороди нужно выбирать более твердые породы (например, дуб). Срок службы столбов можно продлить, предохраняя их нижнюю часть от гниения путем обугливания, просмолки, пропитки дегтем или другими способами.

В плотном грунте столбы крепят выкопанной из ямки землей, положив под основание камень, чтобы уменьшить возможность загнивания столба с торца. Прочность крепления столба можно улучшить, если в ямку набросать мелких камней. Если земля очень мягкая и рыхлая, к столбу прибивают поперечные планки или заливают бетоном. В этом случае нижнюю часть столба неплохо покрыть битумом. Колья и жерди до 10 см в диаметре, которые также иногда используются в качестве опорных столбов, удобно крепить в земле, не копая под них ямку. Кол с заостренным концом втыкают в землю, вынимают, наливают в образовавшуюся лунку немного воды, снова втыкают, снова вынимают и т. д., пока кол не будет крепко сидеть в грунте.

В качестве опор для ограды можно использовать заостренные колья. Размечают точки, в которых нужно установить опоры, и вбивают в них заостренные колья тяжелым молотом до нужной глубины. При этом имеет смысл надевать на вершины кольев специальные пластиковые колпачки, которые будут смягчать удары молота и уберегут опоры от раскалывания. Дополнительную прочность опорам придадут металлические шпильки, которые можно вбить позади кольев, если те начнут изгибаться. Чтобы колья встали правильно, после каждых нескольких ударов молота проверяют их уровень с помощью ватерпаса.

Если кол начал крениться, несколько раз ударяют по нему сбоку, с той стороны, куда наметился уклон. Установив кол на место, закрепляют его, вбив в землю у основания опоры деревянную шпильку. Еще лучше закрепить опору с помощью металлической окантовки, которая стягивается болтами. Такая система позволяет слегка перемещать опору и дает возможность в случае необходимости легко подправить ее уровень, установив столбы ограды идеально ровно.

Также существуют различные металлические фиксаторы для опор, включая гнезда для установки на бетон основания столбов, шпильки для замены прогнивших опор и гнезда, позволяющие регулировать высоту ограды. Все эти приспособления хороши, однако металл не должен быть заметен. Его лучше замаскировать зеленью или углубить в почву.

Верхнюю часть опоры закрывают от впитывания влаги куском жести или рубероида. Вместо деревянной опоры можно воспользоваться металлическими уголками, заостренными с одного конца.

Самый простой плетень можно сделать из ровных, длинных и гибких ветвей диаметром 2–3 см. Чаще всего используют иву (кроме ивы ломкой), вербу, осину или яблоню. Для вертикальных опор понадобятся более толстые ветви, диаметром около 5 см.

Со всего материала снимают кору. Нижние концы кольев заостряют и вбивают в землю на глубину 25–30 см, оставляя расстояние между кольями в 35–40 см. Чтобы во время работы изгородь не искривилась, к кольям следует прибить сверху деревянную планку.

Плетение начинают всегда снизу, от земли. Выбранный прут поочередно заводят с разных сторон от кольев, продвигая по всей длине до самого конца. Если прут окажется слишком длинным, обрезают лишнее секатором. К слишком короткому пруту подбирают второй короткий и вставляют его с другого конца, чтобы в плетне не образовались дыры. Когда плетень готов, верхнюю направляющую снимают.

Возможно еще и вертикальное плетение. В этом случае колья вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга, а между ними через каждые 30 см прибивают горизонтальные направляющие. И уже их вертикально оплетают прутьями, стараясь, чтобы концы доходили до земли.

Для защиты древесины от гниения и потемнения обрабатывают все прутья и колья любым бесцветным антисептиком. А чтобы колья в земле лучше держались, вбивают в землю сначала куски трубы, а в них уже устанавливают колья. Прутья к кольям можно прикрепить проволокой, веревкой или гвоздями.

Самый долговечный плетень — зеленая решетка или живая изгородь. Создать ее можно только на солнечных местах, так как ива (а именно ее используют чаще всего) требовательна к свету. Для решетки понадобятся одревесневшие черенки, заготовленные в текущем году. Высаживать их надо рано весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Пока черенки не укоренятся, решетку укрепляют с помощью проволоки или веревки, натянутой на колья.

Черенки заглубляют на 30 см, оставляя между ними расстояние 15–20 см. Сажают с наклоном и соединяют друг с другом под углом 45°, переплетая между собой. Места переплетения плотно связывают просмоленным шпагатом или липкой лентой, используемой при прививке плодовых деревьев. Верхние концы черенков связывают достаточно свободно, иначе в ветреную погоду они могут поломаться. Со временем прутья срастутся и шпагат можно будет снять.

Первое время надо удалять боковые веточки, это стимулирует рост верхушечных побегов и ускоряет процесс срастания. Когда же все прутья срастутся, можно дать расти боковым ветвям, аналогично переплетая их друг с другом и основными прутьями. Сверху ветви обрезают на одной высоте. Если сажать прутья парами, решетка будет смотреться еще необычнее.

Еще вариант. Для установки живой изгороди делают каркас из трех жердей или брусьев на столбах. Вдоль каркаса насаживают саженцы колючего кустарника (например, боярышника) на расстоянии 20–30 см друг от друга. Как только саженцы укрепятся, верхнюю их часть срезают почти до основания. Отросшие от основания боковые поросли переплетают и направляют по каркасу, привязывая их. Через несколько лет необходимость в каркасе отпадает, а уход состоит в периодической подрезке кустарника.

Дерево в садовом строительстве применяется на протяжении многих веков. С этим материалом легко работать, он доступен и долговечен. В зависимости от предназначения деревянная ограда может окружать весь сад или служить внутренней перегородкой, отделяющей друг от друга отдельные уголки сада. Самое главное — решить, будет ли ограда из прутьев, досок или жердей. Каждое решение имеет свои преимущества.

Панельную изгородь делают из готовых панелей. Такая изгородь состоит из крупных, длинных блоков, которые удерживаются вбитыми по краям каждой панели опорными столбами. Основание панельной изгороди со временем начинает коробиться под воздействием погоды, поэтому его рекомендуется прятать под высаженной вдоль ограды зеленью. Панели можно крепить на деревянных столбах или на шлакоблочных сваях.

Глухой забор. Внешне он похож на панельную изгородь, однако состоит из отдельных досок, прибитых гвоздями к поперечным перекладинам. Подобно панельной изгороди, глухой забор легко красить и украшать резными деталями.

Изгородь-жалюзи. Если смотреть на такую двухстороннюю изгородь спереди, она кажется сплошной, но при взгляде сбоку становится ясно, что между ее звеньями имеются просветы, сквозь которые проходит воздух. Такие изгороди идеальны для установки на открытых, продуваемых ветрами участках.

Изгородь из столбов и перекладин. Это очень простая ограда. Особенно хорошо она смотрится, когда сквозь ее отверстия пробиваются цветы, зелень или низкие многолетние растения.

Изгородь из штакетника. Штакетник может иметь собственный рисунок или перекликаться с архитектурным стилем садовых построек. Кроме того, изгородь из штакетника не заслоняет садовый ландшафт, позволяя любоваться растущими за ней деревьями, кустами и цветочными клумбами. Изгороди из штакетника чаще всего сооружают с лицевой стороны садового участка, но они могут быть установлены и внутри сада.

Изгородь из столбов и перекладин. Расколотые вдоль столбы, соединенные перекладинами, придают саду деревенский вид, который прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом. Летом такая изгородь утонет в густой зелени.

Высота опорных столбов и длина перекладин зависят от того, где будет сооружена изгородь. Пазы для перекладин должны быть около 7,5 см длиной и 2,5 см шириной. Концы перекладин внутри паза должны плотно прилегать друг к другу, соединяясь внахлест, или, как еще говорят, «в замок». Такое соединение будет аккуратным и прочным.

Для сооружения изгороди вбивают кувалдой в землю первый столб. Далее берут второй столб и вставляют в пазы обоих столбов перекладины, соединив опоры друг с другом. Не нужно сильно вбивать перекладины в пазы — перекладины сами войдут в них плотнее, когда второй столб будет вбиваться в землю. То же самое повторяют с оставшимися столбами и перекладинами. В пазы крайних столбов изгороди можно вставить по паре перекладин и увести их концы в землю — от этого изгородь станет прочнее. Полезно перед установкой столбов выдержать их концы, предназначенные для забивания в землю, в специальном защитном растворе для древесины.

Самым слабым местом опорного столба, в первую очередь подверженным гниению, является та его часть, которая находится в постоянном контакте с почвой. Из-за сгнившего опорного столба весь забор может покоситься или даже повалиться. Если опорный столб укреплен болтами в чашке костыля, отвернуть его и заменить новым не составляет труда. Гораздо сложнее заменить опорный столб, залитый в земле бетоном. Вытащить обломок столба из застывшего бетона практически невозможно. Самым простым решением в данной ситуации может стать следующее. Отпиливают поврежденный столб на уровне земли и используют ремонтный костыль. Его вворачивают между остатками сгнившего столба и окружающим бетоном, после чего получается карман для установки новой опоры.

Соединение внахлест. При таком соединении концы деревянных деталей заходят один на другой и плотно подгоняются друг к другу. Соединения внахлест применяются при постройке деревянных рам для входных дверей и калиток, а также для крепления несущих брусьев деревянного забора к опорным столбам.

Надо положить деревянные детали друг на друга и отметить на обеих ширину будущего шва. Затем отметить глубину, на которую нужно будет выбрать древесину на конце каждой детали. Она должна быть одинаковой для обеих деталей, а окончательная высота соединения должна соответствовать высоте целой детали. Для того чтобы легче было выбирать древесину, делают ряд надпилов на нужную глубину, расположив их на расстоянии около 10 мм друг от друга.

Шиповые швы. При таком соединении концы деревянных деталей плотно входят один в другой, как ключ в замочную скважину. Такие швы хороши для изгородей, сделанных из столбов и перекладин, широких заборов, у которых опорные столбы должны быть видны со всех сторон, а также для крепления оград из штакетника к столбам ворот. Для того чтобы сэкономить время, заостряют торцы брусьев, тогда не нужно будет выбирать лишнюю древесину из опорного столба.

Крепление древесины с помощью гвоздей и шурупов. Чтобы деревянная деталь не расщепилась, надо просверлить в ней отверстие, прежде чем прикреплять ее шурупом. Гвозди и шурупы обязательно должны быть из нержавеющей стали, иначе они будут ржаветь, и на поверхности древесины появятся бурые пятна.

Ограды и деревья. Если на линии, по которой должна будет проходить ограда, растет дерево, ни в коем случае нельзя крепить ее к стволу. Во-первых, дерево, раскачиваясь под ветром, будет раскачивать и ограду, а во-вторых, это повредит самому дереву. Надо вбить опорный столб на расстоянии примерно метра от ствола дерева, а поперечные брусья провести в нескольких сантиметрах от него так, чтобы ограждение не касалось коры.

Подгонка панелей ограждения. Очень часто бывает необходимо подогнать край изгороди по длине для того, чтобы сделать поворот или соединить край ограждения со строением. Для этого прочерчивают на панели ограждения линию отреза, приворачивают шурупами с каждой стороны панели и по всей ее длине рейки 50?20 мм, отрезают панель сверху вниз с помощью пилы.

Изогнутые ограды. Если есть идея плавно изогнуть ограду, подбирают деревянные рейки, достаточно тонкие для того, чтобы легко сгибаться. Чтобы они были прочными и хорошо держали форму, нужно выбирать слоистую древесину. Далее чертят на земле дугу, вбивают в нее ряд временных кольев, а по краям — постоянные опорные столбы. Сгибают вокруг кольев деревянную рейку или доску и прикрепляют ее шурупами к крайним опорным столбам. Наносят на верхний край доски слой столярного клея, подгоняют сверху вторую доску и также прикрепляют ее шурупами к опорным столбам. Прежде чем вытаскивать временные колья, дают клею как следует просохнуть.

Такой забор отличается большой прочностью и высотой, достаточной как для вьющихся растений, так и для шпалерных плодовых деревьев.

Нужны опорные столбы и доски с заостренными концами, гвозди из нержавеющей стали, цемент и щебень, доски для нижней обшивки, накладные колпачки для опорных столбов и нащельники (верхние накладки).

Концы каждой поперечной перекладины должны иметь выемку, которая будет совпадать с такой же выемкой в теле опорного столба, в результате чего получится соединение внахлест. Такое соединение отличается прочностью, а кроме того, позволяет расположить поперечные перекладины заподлицо с опорными столбами, в результате чего перекладины забора идут вдоль него сплошной линией. Для того чтобы сделать выемку, кладут поперечную перекладину плашмя, широкой стороной вниз, и надпиливают с обоих концов. Надпил должен проходить в 5 см от края перекладины, а его глубина составляет 2,5 см. Затем, начиная с края перекладины, выбирают с помощью стамески или долота верхний треугольник древесины. Если сделать при этом еще два-три дополнительных пропила, то выбирать древесину будет легче, а сама выемка получится более ровной и гладкой.

Верхняя перекладина должна проходить в 30 см от верхушки столба, а нижняя — в 1,6 м от его верхушки. Если имеется средняя перекладина, она должна располагаться посередине между верхней и нижней.

Выкапывают ямы глубиной 60 см для столбов, находящихся по краям забора, устанавливают столбы и закрепляют их с помощью деревянных клиньев. Далее протягивают вдоль лицевой стороны столбов два контрольных шнура — один у их вершин, второй у основания. Размечают места установки остальных столбов и копают под них ямы. Устанавливают столбы, проверяя их уровень с помощью контрольных шнуров и забивая их в землю до нужной глубины.

Далее прибивают к столбам нижние перекладины. После этого снова поправляют опорные столбы, ориентируясь по контрольным шнурам. Укрепляют столбы, засыпав для этого ямы щебнем и залив бетоном. Оставляют их на сутки, чтобы дать бетону схватиться и застыть.

На следующий день прибивают оставшиеся перекладины. Если бетон еще не до конца затвердел, подпирают каждый столб с обратной стороны доской или помощник придерживает столб руками, чтобы он не расшатался, когда в него забивают гвозди.

Доски нижней обшивки должны рас полагаться в 5 см под нижней перекладиной.

Любая древесина имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от погодных условий, поэтому между досками забора следует оставлять зазоры в 2 см.

Очень полезно прибить к верхушкам опорных столбов накладные колпачки, а верхушки вертикальных досок забора прикрыть нащельниками, которые предохранят их от непогоды.

Есть вариант привернуть перекладины шурупами к лицевой поверхности опорных столбов. Для этого следует брать перекладины квадратного сечения. Собирать такую конструкцию легче и быстрее, но забор при этом будет более широким и менее прочным.

Можно укрепить перекладины к столбам тем же способом, что и в изгороди из опор и перекладин. Пробивают в опорных столбах сквозные пазы, заостряют концы перекладин и прочно вгоняют их в пазы. После этого можно прибить к ним вертикальные доски. В этом случае опорные столбы будут видны с обеих сторон забора.

Высота забора и расположение опорных столбов подбираются таким образом, чтобы не повредить корни и ветви растущих поблизости деревьев или закрыть тот или иной участок сада.

Нужны струганные доски для штакетника, краска, опорные столбы, строительный раствор, подкосы, шурупы, пропитанная древесина, струганные планки для ребер (поперечных перекладин), декоративные колпачки.

Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник. Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок. Кромку со звеньев штакетника снимают рубанком или электрическим шлифовальным станком. Края верхушек штакетника можно зачистить наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной насадкой.

Штакетник, имеющий множество изгибов и впадин, трудно красить. Чтобы сберечь силы и время, кладут доски штакетника на ребро, одна к другой, на стол, и окрашивают. Закончив покраску, переворачивают штакетник, чтобы краска не просачивалась между звеньями и не склеивала их. Когда звенья просохнут, красят доски с другой стороны.

Копают ямы для крайнего и углового опорных столбов (глубиной как минимум в одну треть высоты изгороди), устанавливают столбы и укрепляют их. Выкапывают ямы для промежуточных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1,5 м, поскольку рейки, из которых делаются поперечные ребра, очень тонки. Прибивают нижнюю поперечину между крайним и угловым столбами. Она должна быть поднята над уровнем почвы на 5–15 см в зависимости от общей высоты изгороди. Устанавливают промежуточные столбы в ямы, используя нижнюю перекладину изгороди в качестве направляющей. Прибивают или приворачивают шурупами к ним нижнюю перекладину и закрепляют столбы в ямах.

Потом прикрепляют к столбам верхние перекладины. Высота их расположения будет зависеть от общей высоты изгороди и формы верхушек штакетника. Существует общее правило, в соответствии с которым верхняя и нижняя перекладины располагаются на одинаковом расстоянии от краев штакетника, если его верхушки имеют традиционную заостренную форму. Если же верхушки штакетника имеют более сложные очертания, верхняя перекладина смещается книзу. Для того чтобы впоследствии сэкономить время, красят перекладины именно на этой стадии постройки.

Если нужно, подпиливают верхушки столбов в соответствии с высотой штакетника. Для красоты можно накрыть верхушки столбов декоративными колпачками, предохраняющими их от непогоды.

Это дешевая временная изгородь. Используются жерди и проволока диаметром 1,5–2 мм, которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Изгородь будет более прочная, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.

Проволока лучше натянется и изгородь будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.

Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитать смолой. Для этого обрезок дымовой трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной проб кой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жердей и держат несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, но не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.

Материалы: столбы, слеги, еловые колышки длиной не менее 2 м.

Вкапывают столбы, набивают на них слеги. Еловые колышки размещают так: зайдя снаружи, втыкают колышек под нижнюю слегу так, чтобы воткнутый конец оказался изнутри. Верхний конец колышка сгибают и заводят под верхнюю слегу, чтобы он удерживался враспор. То же самое проделывают с внутренней стороны.

Аккуратно построенный частокол слегка выпуклый, похож на металлическую ограду из гнутых прутьев. Довольно долговечен, стоит 5–7 лет.

Слово это многозначно. Прясло — участок стены или ограды, расположенный между двумя опорами. Во времена строительства крепостей пряслами называли часть крепостной стены, расположенной между двумя соседними башнями. При строительстве забора или ограды пряслом называют жерди, которые расположены между соседними столбами. В культовой архитектуре пряслами называют вертикальные части фасада, которые разделены лопатками или пилястрами. Пряслом называют горизонтальные жерди, на которых сушат снопы зерновых культур. Еще одним значением этого слова является грузик, который одевают на веретено (для тяжести).

Материалы для изгороди: березовые жерди, березовые колья, березовые прутья.

Березовые колья попарно вкапывают в землю или вбивают. Расстояние между парами кольев определяется длиной жердей. Каждую пару кольев в трех местах связывают березовыми прутьями; прутья пропускают «восьмеркой», чтобы лучше держались. Сквозь связанные пары кольев горизонтально пропускают жерди, опирая их на прутья.

Прясло — забор недолговечный, стоит полтора-два года. Идеален в том случае, когда надо быстро соорудить временную ограду внушительного вида из подручных материалов.

Большинство готовых деревянных панелей выпускаются уже с пропиткой, обеспечивающей их сохранность на 15–25 лет. Необработанную древесину можно самим покрыть олифой или масляной краской. Однако для тех частей ограждения, которые будут находиться в контакте с почвой, например опорных столбов, лучше все-таки покупать специально обработанную древесину.

Габионы — толстые проволочные сетки. Стена из габионов — идеальное решение, если нужно избавиться от большого количества накопившегося на участке строительного мусора, например каменной крошки или старого бетона. Материал, засыпанный внутри габионов, скрыт от глаз, а при желании такую стену можно даже обшить деревянными панелями. Альтернативное решение — сделать засыпку из земли, тогда посаженные в ней растения будут пробиваться сквозь каменную оболочку стены, оживляя ее вид. Хотя края габионов можно связывать между собой и обычной проволокой, более распространен способ, при котором они скрепляются проволочной спиралью. Такое соединение прочнее, легче устанавливается и не имеет торчащих острых концов.

Если изгородь из габионов возводится на земле, роют под нее траншею глубиной 10–15 см, чтобы сделать прочный фундамент. Соединяют габионы друг с другом при помощи проволочной спирали, пропустив ее вдоль каждого края сетки и оставляя при этом одну из панелей открывающейся наподобие крышки. Располагают габионы таким образом, чтобы открывающаяся панель была обращена наружу, как и проволочная спираль, обвивающая их края. Установив габионы на место, закрепляют их, пропустив для этого сквозь спиральную проволоку металлические штыри-фиксаторы, уходящие в землю заостренным нижним концом. Наполовину заполняют сетки камнями, укладывая их плотными, аккуратными рядами.

Смесь ненужного строительного мусора — клинкера, битого кирпича, песка — помещают внутри габионов, обернув геотканью (тканым геотекстилем), которая не позволит разлетаться мелким частицам балласта. Заполнять габионы можно практически любым материалом, лишь бы он был морозоустойчив и плотно упакован. Заполнив габион наполовину, стягивают его лицевую и заднюю стороны расчалками, пропустив их сквозь каждую четвертую ячейку сетки. Делается это для того, чтобы габион не выгибался. В итоге загружают габион полностью. Закончив, загибают края геоткани наверх, закрывают крышку габиона и застегивают проволочной спиралью, пропустив ее вдоль лицевой стороны и краев сетки. Скрепляют габионы друг с другом, обернув их края проволочной спиралью (это заодно поможет скрыть острые концы проволоки). Далее укладывают последующие ряды габионов. Прикрывают слоем камня вершину последнего ряда габионов, чтобы скрыть концы геоткани.

Для того чтобы придать габиону более натуральный вид, можно проложить между рядами камней слой земли и посадить растения, не требующие влаги.

Сетка рабица применяется для изготовления заборов, ограждений, крепления горных выработок, транспортных лент. В последнее время широкое распространение получила сетка рабица с полимерным покрытием.

Сетка названа так в честь немецкого каменщика Карла Рабитца, который и придумал ее в качестве основы для оштукатуривания стен, а затем получил патент на нее. Сетка рабица никак не помешает проникновению на дачный участок нужного для растений солнечного света. К тому же установить такие заборы и ограждения достаточно легко, а служить сетка будет очень долгое время. Более того, конструкция забора или ограждения из сетки рабица настолько понятна, что любой человек может возвести их на своем участке, не прибегая к услугам специалистов.

Наиболее распространенным забором, производимым из сетки рабица, является натяжной. Чтобы установить такой забор или ограждение, необходимы только сетка рабица, столбы, проволока и крепежи. При этом сетка крепится на прочных металлических столбах, врытых на расстоянии примерно 2–3 метров друг от друга. В свою очередь, сетка рабица закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Чтобы служить как можно дольше, забор должен иметь хотя бы незначительный зазор от почвы. Также нижнюю часть ограждения можно сделать намного эстетичнее, декоративно оформив ее любым материалом и закрыв ее нижний край. Эффектным украшением такого ограждения может стать живая изгородь из кустарника.

Секционный забор из сетки рабица возводится с помощью полотен сетки, натянутых по периметру на металлических арматурах, тем самым обеспечивая забору прочность.

У этих двух видов монтажа есть общее: крепление сетки рабица производится на специально подготовленные металлические столбы. Этот вид крепления позволяет легко демонтировать испортившееся полотно сетки и установить новое. Таким образом, на замену какого-то участка ограждения уйдет минимальное количество денег и времени.

После полной установки ограждения проводится специальное антикоррозионное покрытие.

Если владельцам участка не хочется, чтобы их владения просматривались со стороны, то оптимальным вариантом будет посадить возле заборов плетущиеся растения, создав живую изгородь.

Если наружный забор лучше делать из рабицы, то для внутренних ограждений больше подойдут сетки и решетки из пластика. Они очень легкие и одновременно прочные. Гниение или коррозия — бич деревянных и металлических конструкций — им не грозят. Специальные добавки при производстве пластиковых сеток и решеток делают их устойчивыми к ультрафиолетовым лучам и любым атмосферным осадкам. Специальному пластику не страшны мороз, жара, диапазон переносимых температур от -60 до +85 °C. Еще пластиковые сетки и решетки не токсичны, химически инертны. Они могут контактировать даже с пищевыми продуктами.

Из пластиковых сеток и решеток получаются всевозможные заборы и заборчики. Они бывают разных цветов, но самый популярный на дачном участке — зеленый. Когда такой забор оплетают вьющиеся растения, то кажется, что они парят в воздухе. Благодаря пластичности сеток и решеток изгороди могут принимать самые причудливые очертания — многоугольные, волнообразные… Осенью тонкая, легкая сетка, натянутая над поверхностью бассейна или пруда, избавит от необходимости вылавливать из воды опавшие листья и ветки.

Полезно знать, что столбы для сетчатой изгороди могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Их можно зацементировать, а можно укрепить четырьмя кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Если используют в качестве опор стальные трубы, то их просто забивают кувалдой. Под столбы других типов роют ямы или бурят скважины.

При пролетах между столбами в 2–3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке. Однако такая изгородь выглядит не очень красиво, под нее легко подлезть, стоит лишь приподнять нижний край. Лучше смотрится сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами. Неплохо выглядит изгородь, у которой по верху и по низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 100 мм. Наиболее добротной и красивой получается изгородь из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке больше всего хлопот доставляют угловые столбы. В сырой почве они наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно несколькими способами. Если есть длинные трубы, их устанавливают враспор между вершиной углового столба и основанием соседнего с ним. Когда имеются только короткие куски труб, одним концом их упирают в середину углового столба, а другой закапывают в землю, подложив под него плоский камень или плиту. Такие подкосы примут на себя нагрузку и не дадут столбам покривиться.

При устройстве изгороди с деревянными прожили нами или металлическими рамами укреплять углы не требуется.

Перед тем как натягивать сетку, нужно состыковать между собой отдельные куски. Первый способ — отделить («вывинтить») крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Второй способ: торцы кусков соединяют от резком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей. В том и в другом случае проволоку лучше разделить на две части, чтобы соединять куски встречно с двух сторон.

После того как сетка соединена, ее можно подвешивать к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, потребуется достаточно сильное натяжение. Прежде всего надо пропустить сквозь крайние ячейки стальной прут. К нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать как рычаг длинную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), за другой тянут веревками. Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту. В том и в другом случаях надо иметь, за что зацепить лучок или муфту: дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого диаметра — это надежней и аккуратней.

Если используется сетка с крупными ячейками (30–50 мм), то ее будет достаточно легко покрасить. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски используют кисть, малярный валик переплетения не прокрашивает.

Такая стена может получиться не только красивой, но и достаточно прочной и долговечной. Если засеять такую стену дикорастущими растениями и травой, то она будет покрыта живым ковром.

Используются пучки толстого ивняка диаметром 2,5–5 см для вертикальных опор и пучки тонкого ивняка диаметром 1–1,2 см для обшивки сторон стены. Ивняк крепок, гибок, и с ним легко работать. Иву надо срезать ранней весной или поздней осенью, прутья, заготовленные летом, слишком быстро изнашиваются и начинают ломаться.

Для начала размечают на земле границы будущей стены, разместив ее стороны на расстоянии 60 см друг от друга и соединив их концы мягкой дугой. Далее садовыми ножницами или секатором нарезают толстые прутья ивняка на полосы длиной 1 м для вертикальных опор, при этом диаметр их тонкого конца должен быть не меньше 2,5 см. Втыкают прутья в землю на расстоянии 25–30 см друг от друга, слегка загнув верхушки внутрь стены, чтобы получить А-образный профиль. Для того чтобы удобнее было плести обшивку из тонких прутьев, можно воткнуть между опорами еще пару дополнительных прутьев. Установив прутья, молотом или колотушкой вбивают опоры в землю.

Тонкими прутьями по одному оплетают опоры, огибая их по очереди то спереди, то сзади. Заплетя прут до половины, начиная с толстого конца, загибают остаток тонкого конца внутрь стены. Затем берут новый прут и вплетают его, расположив тонким концом к толстому концу предыдущего прута. Связывают двойной ряд обшивки. Если количество опор в ряду нечетное, то направление плетения рядов обшивки будет чередоваться, а каждая опора при этом окажется прочно оплетена как спереди, так и сзади.

Первые два слоя обшивки будут надежно поддерживать опоры на месте, и остальные прутья можно вплетать уже не поодиночке, а пучками. Берут сразу четыре-пять прутьев, соединяют так, чтобы все толстые концы оказались с одной стороны пучка, и вплетают их между опорами. Так же загибают тонкие верхушки прутьев внутрь стены. Обшивают всю стену, следя за тем, чтобы каждый новый ряд обшивки чередовался по направлению плетения с предыдущим.

Прутья ивняка отличаются гибкостью, поэтому следует разглаживать каждый новый пучок таким образом, чтобы прутья лежали в нем ровным рядом, а ширина такой полосы была максимальной. Если в обшивке останутся небольшие просветы, то это даже хорошо, потому что потом они заполнятся травой и цветами, проросшими сквозь них. Когда обшивка будет сплетена до половины высоты опор, засыпают внутрь стены землю и ногами утрамбовывают ее по углам. Это проще, чем засыпать и утрамбовывать землю по всей высоте стены.

Окончательная высота стены обычно составляет от 70 до 90 см. Ее до верху засыпают землей и утрамбовывают, следя за тем, чтобы она сохранила А-образный профиль. Если стороны стены начнут расходиться, связывают их друг с другом толстой веревкой. Потом подравнивают верхний край стены, убрав секатором торчащие концы прутьев.

Если в ограде предполагается посеять цветы, то лучше позаботиться об ирригации, поскольку полив обычным способом приведет к гниению прутьев. Отрезают по длине стены полосу трубки для микроирригации, завязывают один ее конец узлом. Укладывают трубку вдоль стены, выводят наружу свободный конец и соединяют его с поливочным шлангом, постаравшись сделать это соединение незаметным. Прикрывают трубку еще одним слоем плодородной почвы так, чтобы почва выступала над краем стены примерно на 10–15 см и все пустоты заполнились. Затем наносят на верхушку стены слой торфа и сеют цветы. В просветы между рядами прутьев, можно посеять декоративную траву.

Ивовые прутья обладают способностью давать корни даже после той обработки, которой они подверглись в процессе постройки стены. Более того, даже просто вбитый в землю ивовый прут способен дать свежие побеги. Эта способность ивы поможет не только оживить вид стены, но и укрепит ее основание пущенными корнями.

Художественная ковка — это самый распространенный способ художественной обработки металла. Уже во времена Киевской Руси городские кузнецы искусно ковали из железа и стали предметы быта, сельскохозяйственные орудия, инструменты, оружие и доспехи, конскую сбрую. Все эти виды изделий предназначались для практического использования, а поэтому делались добротно и функционально.

В полную силу художественные особенности железа раскрылись позднее, особенно в русском искусстве XVII—XVIII столетий. Оконные проемы закрывались ажурными коваными решетками, сады и парки оформлялись искусно сделанными кованными оградами, коваными воротами. Богато оформленные железные двери с элементами ковки украшали каменные храмы, дворцы. В XVIII столетии ковка широко используется для выполнения оград городских усадеб, особняков, церковных дворов. В Петербурге с ней соперничает техника чугунного литья, вытесняя ковку как дорогостоящую работу. Но своеобразие художественных решений, которое достигается ковкой, сохраняет интерес к ней и в XIX веке.

В XX веке на смену декоративному кованому металлу пришли сварные конструкции, что связано с развитием прокатного и штамповочного производств, художественная ковка стала упрощаться. Однако сейчас происходит возрождение художественной ковки, популярность кованых изделий растет. Украшение дома, сада, квартиры и офиса коваными предметами интерьера стало модным. Ничто не может так преобразить, подчеркнуть индивидуальность квартиры, дома, сада, как по-настоящему красивые и стильные кованые детали интерьера.

Сейчас заказчику работ нужно лишь выбрать прокованный пруток и полосы из богатейшего ассортимента декоративных фактур, определиться с орнаментом, и он станет обладателем изящной и крепкой ограды. Такие секции кованых заборов великолепно сочетаются и с металлическими, и с кирпичными столбами.

Сварные и кованые металлические заборы, как никакие другие, строго подчеркивают замкнутый контур рельефа местности. Защищая пространство участка от проникновения извне, своими декоративными элементами они существенно скрашивают однообразие ландшафта и помогают выделить ограждаемый участок из множества соседних. В оформлении заборов могут переплетаться эпохи, художественные стили и веяния архитектурной моды.

При изготовлении заборов применяют множество разнообразных кованых элементов, как общераспространенных, стандартных, так и оригинальных, которые разрабатываются под заказ художниками и дизайнерами, а затем воспроизводятся «в металле» умелыми кузнецами.

Стоимость кованых заборов достаточно высока и, поэтому, если хочется обзавестись недорогой, но при этом качественной, прочной и долговечной конструкцией, можно остановиться на сварной конструкции забора с использованием штампованных элементов или небольшого числа кованых.

Очень хорошо у такого забора будут смотреться невысокая живая изгородь из декоративных кустарников или вьющиеся зеленые растения или ампельные цветы.