• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Как правило, окна различают по материалу изготовления, выделяя деревянные, алюминиевые и пластиковые окна. Особняком стоят евро-окна, отличающиеся особо высоким качеством и совмещающие элементы пластиковых и деревянных окон.

Дерево можно без преувеличений назвать самым экологичным материалом из тех, которые используют при изготовлении окон. Несмотря на то, что ему нужен куда больший уход, нежели пластиковым или алюминиевым окнам, оно обладает массой положительных свойств.

Деревянные окна формируют в помещении уникальную атмосферу уюта и комфорта, на их поверхности не образуется статическое электричество, в результате чего пыль и грязь на них не задерживаются.

Кроме того, настоящее дерево в отличие от искусственных материалов пропускает воздух через микропоры. Это приводит к тому, что и при закрытом окне происходит проветривание помещения, а потому воздух в нем не застаивается и не образуется конденсат. Например, сквозь обычную деревянную раму за сутки проникает около 2,5 м3 воздуха.

На данный момент технология производства деревянных окон находится на довольно высоком уровне, а потому они отличаются малой теплопроводностью, хорошими звукоизоляционными качествами, небольшим коэффициентом температурного расширения.

Окна из этого материала пропитывают особыми составами, увеличивающими прочность и продлевающими срок службы изделий, а нанесенный на поверхность слой краски обеспечивает им более привлекательный внешний вид и регулирует влажность древесины.

Конечно, стоимость качественных лакокрасочных покрытий достаточно высока, но лучше ими не пренебрегать, и тогда деревянное окно будет долго радовать своими эксплуатационными характеристиками.

Водорастворимые краски не только эффективно защищают от неблагоприятных атмосферных воздействий, но и обеспечивают биологическую защиту.

Бытует представление о том, что пластик долговечнее дерева. Однако это не более чем миф. Например, в таких северных странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия, свыше 70% всех окон – деревянные. К недостаткам таких окон можно отнести то, что их стоимость в два раза выше, чем у поливинихлоридных окон.

По форме выделяют следующие виды окон:

¦ окно типовое двухстворчатое (рис. 31);

Рис. 31. Окно типовое двухстворчатое

¦ окно нетиповое двухстворчатое (рис. 32);

Рис. 32. Окно нетиповое двухстворчатое

¦ трехстворчатое окно (рис. 33);

Рис. 33. Окно трехстворчатое

¦ окно с фрамугой (рис. 34);

Рис. 34. Окно с фрамугой

¦ окно овальное (рис. 35);

Рис. 35. Окно овальное

¦ окно арочное (рис. 36).

Рис. 36. Окно арочное

Современные высококачественные деревянные окна, так же как и евроокна, изготавливают из клееного бруса. Конструкции из этого материала на 80% крепче и на 40% жестче изделий, сделанных их цельного массива дерева.

В производстве бруса применяют самые передовые технологии обработки дерева. Его характеризуют не только большая прочность, но и неподверженность деформациям, значительный срок службы и эстетичный внешний вид. Кроме того, на поверхность наносят разнообразные пропитки, которые наделяют брус водоотталкивающими свойствами, к тому же в нем уж точно не заведутся грибки и плесень.

Существуют несколько видов пластиковых окон. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с каждым из них, чтобы выбрать самый оптимальный для конкретной ситуации, ведь каждый вид обладает своими функциональными особенностями и соответственно – ценой.

Есть еще одна очень простая зависимость: чем сложнее фурнитура изделия, тем оно дороже. Однако совсем не обязательно везде в доме или квартире устанавливать такие окна, которые к тому же откровенно будут мешать своей избыточной функциональностью.

Таким образом, перед приобретением пластикового окна желательно тщательно продумать, какая именно его разновидность нужна в том или ином случае.

Неподвижные (глухие) окна. Такие конструкции не открываются вообще, поэтому их устанавливают там, где к ним есть доступ снаружи (например, с балкона) или рядом с открывающимися створками. Однако здесь необходимо учитывать то, что мыть глухие окна из соседней открывающейся створки достаточно сложно, а также довольно опасно, так как придется высовываться из окна. Именно поэтому необходимо подумать, что важнее: разовая экономия или безопасность и удобство в эксплуатации.

Поворотные и поворотно-откидные окна. Первые открываются лишь горизонтально, а вторые еще и откидываются вертикально, причем в последнем случае открывание происходит на небольшой угол. Такая функция полезна для проветривания. Реализована при этом также и функция зимнего проветривания, так как окно открывается лишь чуть-чуть. Однако открывающееся в одну сторону окно стоит дешевле, чем еще и откидывающееся.

Откидные окна. Такие окна устанавливают там, где не нужно полноценного открывания, например на лестничных площадках, в ванной комнате или кладовой. Только в данном случае необходимо предусмотреть возможность доступа к окну, чтобы можно было его помыть.

Многостворчатые окна. Этот вид пластиковых окон представляет собой сочетание поворотных, поворотно-откидных и глухих окон. Многостворчатые пластиковые окна обычно используют в ситуации, когда надо сделать большое и широкое окно.

Комбинация нужна потому, что из-за больших размеров окна на фурнитуру, т. е. на устройство открывания и закрывания окна, оказывается значительное давление.

К тому же в результате сочетания разных типов окон их стоимость уменьшается, поскольку, например, разделение окна на открывающуюся и глухую части само по себе дешевле полностью открывающегося.

Окна с возможностью открывания в обе стороны. Надо сказать, что этот тип пластиковых окон очень удобен. Например, чтобы помыть окно, его можно открыть внутрь, а для интенсивного проветривания – распахнуть наружу.

Данная разновидность окон совмещает в себе преимущества как деревянных, так и пластиковых окон. От первых евроокна получили замечательный внешний вид, теплоту и экологичность древесины, а от вторых – стеклопакеты, различные механизмы регулирования положения створок окон и высококачественную фурнитуру.

Приобретать окна из дорогих пород древесины совсем не обязательно, можно выбрать более дешевый вариант и с помощью специальных покрытий сделать имитацию соответствующей древесной текстуры.

Главной частью конструкции евроокон выступает европрофиль. Изготавливают деревянную часть из массива лиственницы, забайкальской сосны или же используют клееный брус, который не зря считают наиболее подходящим материалом для производства оконных конструкций, ведь такие окна не рассохнутся, на них не образуется паутина трещин, они не деформируются, даже если использовать их долгое время в условиях резкого перепада температур и повышенной влажности воздуха.

Для увеличения противопожарных свойств древесину покрывают специальными веществами, называемыми антипиренами, принцип действия которых заключается в препятствовании возгоранию и в ускорении самоликвидации огня.

Стеклопакет, вставляемый в евроокна, представляет собой два или более стекла, которые по периметру связаны друг с другом с помощью металлической рамки. Пространство между двух стекол (камера) заполнено высушенным воздухом или бесцветным инертным газом. Количество камер определяется условиями, в которых окно будет использоваться в дальнейшем.

Важными характеристиками стеклопакета являются его тепло– и звукоизоляционные свойства. Если поставить энергосберегающие стекла, можно добиться существенного сокращения теплопроводности, что достигается нанесением на поверхность стекла специального прозрачного покрытия, особенностью которого выступает отражение инфракрасных лучей обратно в помещение.

Кроме профиля и стеклопакета, евроокна из дерева поставляют вместе с системой вентиляции, фурнитурой (это петли, ручки, запоры) и прочими полезными приспособлениями наподобие москитной сетки.

Для подготовки места под подоконник с выступающим краем кладку снизу оконного проема следует удалить молотком и зубилом. Подоконник делают таким образом, чтобы он выдавался над стеной на расстояние от 30 мм и более. Потом нужно приготовить состав, для чего смешивают песок (4 части) и цемент (1 часть). В соответствии с инструкцией производителя пластификатор перемешивают в воде и вливают в раствор песка и цемента до требуемой консистенции. С помощью мастерка раствор наносят на поверхность проема (рис. 37).

Рис. 37. Подготовка проема окна

Подготовленный подоконник нужно поместить в проем на уложенный раствор (рис. 38). При этом необходимо удостовериться в том, что подоконник тщательно прижат к стене, и, применив уровень, проверить его горизонтальность. Если надо, то подоконник выравнивают, подложив куски шифера в необходимых местах. Подоконник может не занять всей толщины стены, тогда ее поверхность нужно поднять до подоконника с помощью уложенных в ряд кирпичей. Чтобы раствор застыл, его оставляют на ночь.

Рис. 38. Укладка подоконника

Паз подоконника заполняют раствором или мастикой, после чего в него вставляют полосу из нержавеющей стали сечением 19 ? 6 мм и длиной, соответствующей ширине оконного проема (рис. 39). Потом паз с железной полосой обрабатывают мастикой.

Рис. 39. Установка полосы из нержавеющей стали

При наличии у вставляемой рамы выступов на окончаниях перекладин их следует удалить. Оконный блок размещают в проем и закрепляют сверху и снизу с помощью клиньев (рис. 40). Нужно удостовериться, что окно установлено плотно и без перекосов. При необходимости между косяками и стеной можно вставить прокладки. По длине каждого косяка необходимо сделать отметки для 2–3 фиксаторов, причем эти отметки должны находиться напротив кирпичей, а не стыков.

Рис. 40. Вставка оконного блока

Дальнейшими действиями производят закрепление окна, для чего в месте каждой отметки на косяках просверливают в стене отверстия глубиной, рекомендованной производителем. После этого проверяют, плотно ли закреплено окно и легко ли двигаются створки. Теперь следует с силой вставить в отверстия на косяках фиксаторы с дюбелями и закрутить их с помощью отвертки. Прилагаемыми к ним колпачками или деревянными пробками запечатывают отверстия (рис. 41).

Рис. 41. Закрепление оконной рамы

Шов между оконной рамой и стеной заполняют раствором с внутренней стороны окна, если есть четверти, или с внешней и внутренней сторон, если четвертей нет.

После того как раствор схватится, с внешней стороны проема шов обрабатывают герметизирующей мастикой (рис. 42).

На завершающем этапе стены вокруг рамы и у подоконника оштукатуривают. Чтобы не испачкать раму, ее закрывают деревянной доской (рис. 43). Слой штукатурки приглаживают мастерком. В неподвижные и отпирающиеся створки вставляют одинарный или двойной стеклопакет.

Рис. 42. Заделка стыков

Рис. 43. Оштукатуривание стен вокруг рамы и подоконника

Особенности монтажа деревянных окон.

Шов между оконной рамой и поверхностью оконного проема следует выполнять очень плотным, максимально герметичным, чтобы выдерживал любые климатические изменения и условия эксплуатации.

Узлы примыкания оконной рамы надо сделать таким образом, чтобы не было мостиков холода, которые вызывают формирование конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов. Правильно выполненный узел примыкания также способствует качественному отводу от помещения дождевой воды и конденсата. Влага не должна проникать внутрь помещения.

Монтаж деревянных окон необходимо осуществлять с помощью уровня, поскольку отклонения оконной рамы от вертикали и горизонтали не должны быть более 1,5 мм на 1 м и превышать 3 мм на всю ее высоту или ширину.

Деревянные окна закрепляют с помощью строительных дюбелей, монтажных шурупов, специальных монтажных систем.

Для закрепления окон нельзя использовать строительные гвозди, герметики, клеи, а также пеноутеплители. Один крепежный элемент от другого должен находиться на расстоянии примерно 800 мм.

Особенности монтажа пластиковых окон.

Статистика утверждает, что примерно 85% претензий покупателей пластиковых окон к компаниям-поставщикам составляют проблемы, связанные с установкой этого вида окон. Таким образом, монтаж пластикового окна – дело серьезное, а потому нужно уделить максимум внимания его качественной установке.

Монтаж пластиковых окон начинают с того, что с их внешней стороны снимают защитную пленку, поскольку уже через несколько дней она может просто намертво сцепиться с профилем.

Устанавливать пластиковые окна следует при строгом соблюдении вертикали и горизонтали, а допустимое отклонение также не должно превышать 3 мм на длину или ширину.

До непосредственного монтажа на наружную часть рамы накладывают особую ленту, которая задерживает влагу, но пропускает пар. Еще одна лента по периметру рамы наносится по завершении монтажа. Она, в свою очередь, задерживает пар и обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации установленного окна (от 20 лет и более), а также предохраняет шов от появления плесени и конденсата.

Когда пленка приклеена, стык между рамой и поверхностью оконного проема следует обработать пеной.

Различают зимний и летний размеры пены. Второй при установке окна в зимний период применять нельзя.

Для поддержания нужной температуры в процессе зимней установки необходимо использовать специальный тепловой экран. Если температура окружающей среды меньше 10°С, то монтаж окна производить не следует, поскольку в таких условиях пена утрачивает свои свойства и не расширяется.

Размещать стеклопакеты нужно после того, как пена на стыке рамы и проема застынет, т. е. на следующий день. Только перед этим надо не забыть обрезать ее излишки.

Впрочем, исключительно пену при монтаже не применяют уже давно, потому что окно, установленное подобным образом, прослужит не более 3 лет. Так что необходимо заранее позаботиться о других заполняющих материалах, которые продлят срок службы окна до 20 лет.

Установку подоконника осуществляют также на пену или другую смесь, после чего его заводят под раму не более чем на 1 см. Размещение впритык к раме также иногда допускается. При наличии слишком большого промежутка между нижней частью оконного проема и подоконником его можно уменьшить до 5–10 мм с помощью цементного раствора.

Непременно следует обрабатывать стыки окна с подоконником белым силиконовым герметиком, края которого нужно заводить в стену на 1,5–3 см.

Если подоконник может быть установлен через какое-то время после монтажа окна, то отлив надо делать сразу, иначе вода снаружи будет заливаться под раму, что приведет в конечном счете к ее деформации. Поэтому устанавливают и закрепляют отлив с помощью шурупов сквозь уплотнительную ленту, силикон или мастику. Под отливом рекомендуется использовать пену.

Необходимо напомнить о том, что монтаж окна в кирпичном строении сильно отличается от установки окна в панельном доме. Суть в том, что точка нулевой температуры у них разная. Допустим, температура окружающей среды составляет –25°С, тогда как в помещении +18°С. В этом случае в массиве стены и окне имеется точка, в которой температура составляет 0°С. Линия из нулевой точки в стене должна проходить через изотерму в устанавливаемом окне. Поэтому место расположения окна нужно выбирать правильно.

Двери играют важную роль в создании нормальной обстановки в доме, квартире. Они не только защищают от непрошенных гостей, но и берегут тепло, а также формируют первое впечатление о жилище, поскольку приходящие видят прежде всего их. В связи с этим грамотный выбор и монтаж дверей является очень ответственным этапом ремонта.

Хозяева могут захотеть приобрести и установить новую дверь по разным причинам. Например, когда возникает необходимость более рационально разделить внутреннее пространство жилища, для кого-то дверь – элемент дизайна и пр.

Существует большое количество разнообразных дверей, так что вкусы даже самого требовательного покупателя всегда будут удовлетворены. Главным требованием, которое всегда предъявлялось и предъявляется к дверям, выступает качество, которое не должно меняться со временем.

По внешнему виду различают двери:

¦ гладкие, или «глухие»;

¦ с непрозрачными прямоугольными обрамлениями;

¦ с длинным стеклом;

¦ с прозрачными прямоугольными обрамлениями;

¦ с непрозрачными «глухими» решетками и с прозрачным стеклом.

По способу открывания выделяют двери:

¦ однопольные распашные;

¦ двухпольные распашные;

¦ раздвижные на стену;

¦ раздвижные в стеновой проем;

¦ складывающаяся «книжка»;

¦ салонного типа (когда полотно может открываться в любую из сторон стенового проема).

По количеству полотен в основном выделяют двери одностворчатые, у которых только одно полотно, двухстворчатые, трехстворчатые и четырехстворчатые. Каждый из этих видов имеет подвиды, различающиеся по схеме их движения.

Как правило, эти двери используют в качестве межкомнатных. Они могут отпираться вовнутрь помещения или наружу. При этом их разделяют на одностворчатые и полуторастворчатые.

Данный вид дверей обладает большим количеством достоинств, благодаря которым они стали очень популярны. Поскольку их конструкция основана на шарнирах, то они предоставляют хорошую защиту, замечательную звукоизоляцию, имеют эстетичный внешний вид и приемлемую стоимость (рис. 44).

Рис. 44. Распашные двери

Их полотна делают из стекла, дерева, МДФ, пластика. Основным фактором, влияющим на стоимость дверей, выступает количество используемых полотен. Так, двухстворчатые двери стоят дороже одностворчатых, а деревянные и шпонированные – дороже филенчатых. Общая стоимость также повышается, если в двери имеются вставки из стекла.

Главным недостатком этого вида дверей является то, что необходимо довольно большое пространство для того, чтобы могли открываться створки.

В связи с этим, если площадь квартиры небольшая, хозяева предпочитают устанавливать раздвижные двери или вообще оставлять дверные проемы без дверей.

Также такие двери могут быть причиной получения травм, поскольку ими очень легко прищемить пальцы.

Впрочем, этот недостаток легко устраняется, если приобрести специальные приспособления, например пластиковые накладки, которые препятствуют плотному закрыванию створок.

Российские производители, как правило, изготавливают двери с шириной полотен, которая варьируется от 600 до 900 мм, поэтому в случае проема большей ширины придется позаботиться о его уменьшении или изготовлении полотна по индивидуальным размерам.

При наличии широкого дверного проема можно установить двухстворчатую дверь. Затраты на нее конечно же будут больше, но она внесет дополнительный колорит в дизайн помещения, не говоря уже о конструктивных преимуществах.

Чтобы облегчить выбор подходящей двери, приведем несколько рекомендаций:

¦ распашную дверь лучше выбирать светлых тонов или со вставками из стекла в том случае, если она выходит в прихожую, в которой обычно отсутствует естественное освещение;

¦ цвет двери лучше подбирать на тон светлее того, в который окрашены полы и мебель;

¦ в ванной комнате и на балконе не следует использовать двери из массива дерева. Для этих целей больше подойдут пластик или МДФ, поскольку дерево довольно быстро рассыхается и искривляется;

¦ самым оптимальным с точки зрения финансов можно считать глухие или не полностью остекленные филенчатые распашные двери;

¦ в любой интерьер хорошо впишутся стеклянные двери, однако они могут быть не очень удобными в использовании – стекла лучше матировать. Что касается дверей с витражами, то они далеко не везде смотрятся органично;

¦ если помещение с высокими потолками или в нем есть арочные проемы, то для формирования эффекта «воздушности» двери сверху можно сделать фрамугу из стекла.

Все-таки главным правилом при выборе межкомнатных дверей является единообразие в соблюдении общей концепции оформления помещения. Здесь может возникнуть такая проблема: захочется иметь в квартире и распашные, и раздвижные двери, а привести их к одинаковому внешнему виду достаточно сложно. В этом случае двери надо будет приобретать по частям.

Коробку для распашных дверей изготавливают из цельного дерева или МДФ. Однако при использовании МДФ есть один значительный минус – такие двери не очень прочны, и порой после монтажа петли провисают, а движение двери нарушается.

В настоящее время в коробках предусматривают порог, который автоматически опускается в случае открытия двери и поднимается, когда она закрыта, благодаря чему улучшается герметичность двери и комфортность ее использования.

Кроме коробки и порога, отдельно покупают наличники и петли, которые могут быть левыми или правыми в зависимости от направления открывания двери.

Рассматриваемые двери обычно замками не оборудуют – достаточно щеколды. Другое дело – уплотнитель. О нем стоит позаботиться, поскольку он повышает звукоизоляцию и обеспечивает плавное закрывание двери.

Установка межкомнатных распашных дверей. По большей части работы по монтажу подобных дверей можно осуществить самостоятельно, однако что касается элитных дорогих дверей, то для их установки лучше пригласить специалистов.

Как правило, сейчас двери идут в сборке заводского изготовления, поэтому их установка упрощена по сравнению с тем, что было раньше. Тем не менее и сейчас можно приобрести все по отдельности, так что знать всю процедуру установки совсем нелишне.

Итак, сначала устанавливают упор двери, планку, которая располагается внутри коробки и не позволяет двери поворачиваться после ее закрытия. Чтобы вставить дверные петли, под них выполняют гнезда. Затем навешивают саму дверь и устанавливают наличники, обрамляющие коробку и маскирующие конструкцию коробки и края оштукатуренной стены.

В случае монтажа двери в сборке заводского изготовления основная часть подобных работ не выполняется, поскольку с дверью идет готовая дверная коробка с упором, петлями и стопорной планкой, а дверные наличники срезаны под углом 45°.

Монтаж двери следует осуществлять тогда, когда просохнет оштукатуренная стена, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Сначала необходимо определиться с направлением открывания двери. От этого будет зависеть то, какую дверную коробку нужно установить. Рекомендуется подбирать дверь так, чтобы она открывалась по направлению к выходу из помещения, причем за таковой принимают и выход на балкон.

Перед тем как установить коробку в дверном проеме, необходимо выполнить сборку верхней и боковых обвязок.

Затем на пол укладывают три части дверной коробки, после чего на одной линии устанавливают упор двери и скрепленные верхнюю и правую боковую обвязки, которые сколачивают друг с другом посредством гвоздей 75 мм круглого сечения. Левую и верхнюю обвязки размещают подобным же образом.

Чтобы боковые обвязки были параллельны, в ходе монтажа двери между ними устанавливают планку сечением 50 ? 25 мм. Потом сконструированную дверную коробку устанавливают точно по центру проема таким образом, чтобы углы по-прежнему оставались прямыми. Необходимо убедиться в том, что, где это необходимо, вертикальность и перпендикулярность соблюдены. Кроме того, с помощью отвеса, угольника и уровня проверяют горизонтальность верхней обвязки, а если потребуется, то производят уплотнение.

Для более правильной фиксации дверной коробки в тех местах, где она будет примыкать к стене, подкладывают куски фанеры. Затем необходимо снова удостовериться в вертикальности боковых элементов. Далее коробку прибивают к подкрепляющим брусьям гвоздями 65 мм без шляпки в случае деревянной стены или шурупами такого же размера в ситуации с каменной стеной. Затем прикрепленную ранее планку убирают и опять проверяют горизонтальность верхней обвязки. Если нужно, положение обвязки корректируют.

Обычно высота двери равняется 1981 мм, тогда как ширина бывает разной и зависит от стандартов страны-изготовителя, а также от ее назначения. Для ванной, например, используют дверное полотно шириной 60 см, а для входной двери – 80–90 см.

Как правило, петли уже закреплены на дверной коробке. Чтобы навесить двери, нужно разъединить сцепленные друг с другом элементы петель и поместить их в подготовленные места на двери.

Для разборки петель необходимо вынуть их оси, после чего в углубления, предварительно сделанные в двери, прикрутить необходимые элементы петель. Монтаж двери осуществляют путем навешивания ее на петли в дверной коробке. При этом под дверь нужно положить подкладки, расположить элементы петель на одной линии, после чего вставить оси на их места.

Плавного открывания и закрывания двери можно добиться, если откорректировать ориентацию стопорной планки.

На завершающем этапе монтажа двери с помощью гвоздей следует прикрепить наличники по периметру коробки. Далее над дверью размещают верхний элемент наличников и проверяют его горизонтальность, после чего гвоздями овального сечения и длиной 37 мм прибивают его к двери, вбив первый гвоздь в 75 мм от угла. После чего второй гвоздь прибивается в 75 мм от противоположного угла. Гвозди продолжают забивать через каждые 150 мм.

Боковые элементы, края которых срезаны под углом 45°, прикрепляют к каркасу, при этом удостоверясь в том, что срезы правильно стыкуются с верхней частью наличника. Потом следует прибить боковые элементы, начиная с верхнего угла. Такие же действия выполняют на противоположной стороне двери.

Заканчивают монтаж установкой дверных ручек в имеющиеся отверстия (при условии готовой сборки).

Установка двери в каркасе стены из брусьев. Чтобы выполнить в каркасе стенной перегородки проход, нужно убрать хотя бы один вертикальный брус, вместо которого устанавливают дверную коробку.

Чтобы установить границы дверного проема, с его внутренней стороны необходимо прибить два вертикальных бруса. Верхнее ограничение делают с помощью верхней обвязки, которая представляет собой небольшую поперечину, устанавливаемую между подкрепляющими брусьями. Поперечину и потолочный брус разделяют маленькие бруски, которые служат опорой для сухой штукатурки, выполняемой над дверью.

Далее устанавливают коробку. Прежде всего на достаточно большом расстоянии размещают два стандартных бруса, после чего осуществляют установку остальных элементов коробки (два поддерживающих бруса шириной 50 мм и уплотнение шириной 6 мм, выполняемое по периметру коробки) и двери в сборе. К лицевой стороне внешних брусьев проема необходимо приложить поддерживающие брусья. Опираясь на внешний брус ногой, следует гвоздями прикрепить к нему второй брус. Сечение гвоздей круглое, длина составляет 100 мм, а приколачивают их с интервалом 400 мм.

Потом отрезают брусок сечением 100 ? 50 мм и длиной, которая равна расстоянию от одного поддерживающего бруска до другого.

Установку верхней обвязки выполняют с помощью отрезанного бруска, который располагают на своем месте таким образом, чтобы над дверью имелся промежуток шириной 6 мм, необходимый для ее уплотнения. Потом брусок приколачивают к вертикальным брусьям, применяя гвозди круглого сечения длиной 100 мм. Причем приколачивают их по концам бруска сверху и снизу.

Далее необходимо установить подпорки, для чего понадобятся бруски, длина которых должна быть такой же, как расстояние от верхней об вязки до потолочного бруса. Эти подпорки прикрепляют к поддерживающим брусьям посредством гвоздей круглого сечения длиной 100 мм.

Между внутренними сторонами поддерживающих брусьев проходит половой брус, часть которого необходимо отрезать, после чего можно считать монтаж дверного проема законченным.

Также дверная коробка должна строго соответствовать размерам дверного полотна, поэтому его рекомендуется покупать заранее, так как в этом случае можно будет произвести все необходимые расчеты.

Рекомендуется заранее рассчитать все, чтобы впоследствии не пришлось исправлять недоработки, но если проблема с размерами полотна возникла, то нужно произвести укорачивание, которое осуществляется посредством ножовки с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилы. Если используют электропилу, то для формирования ровного отпила с обратной стороны дверного полотна прикрепляют доску.

Предусматривая возможное уменьшение размера, нижний участок обвязки изготавливают из деревянного массива или сплошного бруска. Если в результате укорачивания появится полость, что может быть при нехватке брусков, то в нее на клей устанавливают дополнительный брусок.

При обрезке полотна филенчатой двери необходимо соблюдать пропорции его членений. Если размер нижней части двери изменен слишком сильно, то это может вызвать дисгармонию в восприятии ее внешнего вида и всего дизайна помещения.

Этот вид дверей часто используется между комнатами. Они стали очень популярны благодаря своим преимуществам, среди которых удобство эксплуатации, их повышенная функциональность (рис. 45).

Рисунок 45. Раздвижные двери

В результате появляется возможность значительной экономии свободного места в квартире. Также с помощью раздвижных дверей можно изменить пространство внутри помещения.

Помимо этого, подобные двери обладают элегантным дизайном, чем добавляют колоритности обстановке квартиры.

Выразительность внешнего вида раздвижных дверей повышается вместе с увеличением размеров помещения. С их помощью можно реализовать в квартире необычные решения. Эти двери незаменимы, когда нужно поделить пространство на зоны, организовать дополнительные комнаты.

Дизайнеры часто используют их в качестве перегородки, устанавливаемой между гостиной и кухней. Таким образом можно быстро объединить два помещения.

В последнее время особенно популярными стали «воздушные» раздвижные двери в японском стиле.

Раздвижные двери мало чем отличаются от перегородок. Критерий, по которому осуществляется разделение, такой: для перегораживания дверного проема используют раздвижную дверь, а для разделения комнаты или закрытия большого проема применяют раздвижную перегородку. Также конструкцию считают перегородкой при наличии более двух полотен.

Различают разные варианты конструкции раздвижных систем, при которых дверь может откатываться из проема или внутрь него.

Существуют следующие варианты систем:

¦ однорельсовая;

¦ двухрельсовая;

¦ трехрельсовая и четырехрельсовая;

¦ складные двери типа «зиг-заг»;

¦ радиусные раздвижные двери;

¦ распашные двери, выполненные в том же стиле, что и раздвижные.

Конструкция раздвижных дверей включает дверное полотно, механизм, обеспечивающий их движение (сюда входят набор направляющих, роликовые каретки, два стопора, нижний флажок и железные уголки, с помощью которых осуществляется присоединение направляющих к стене), декоративную планку, накладываемую на механизм, ручки и прочую фурнитуру, притворный брус или набор доборов и наличников.

Для раздвижных систем производят пеналы под стандартные проемы, высота которых составляет 2000 и 2100 мм, а ширина варьируется от 600 до 1000 мм для дверей с одним полотном и от 1200 до 2000 мм для дверей с двумя полотнами.

Поскольку пеналы выпускают разной толщины, то в них можно размещать и гладкие полотна, и полотна с выпуклыми элементами.

Существуют пеналы, предназначенные для телескопических дверей, двух дверей, задвигающихся в стену, разделяющую смежные комнаты; радиусных дверей с разным количество полотен. Пеналы поставляют с роликовым механизмом, нижним флажком или флажками, а также с необходимым крепежом.

У раздвижных систем полотна вполне обычные, только несколько усовершенствованные. Конструкции полотен могут быть совершенно разными. Единственный важный нюанс состоит в том, что ширина полотна должна на 30–100 мм превышать ширину распашной двери, которую бы устанавливали в проем такого же размера. Если же предполагается, что дверь будет скользить параллельно стене, то такое превышение размера желательно сделать и для высоты полотна.

Причина в том, что толщина стандартной дверной коробки больше, чем толщина обрамления, а так как раздвижным дверям коробка не нужна, то стеновой проем будет оформляться обрамлением.

Если дверь стеклянная, то обрамление выполняют из алюминиевых анодированных или покрытых эмалью профилей. Но, как правило, его делают при помощи доборов толщиной 10 мм, при этом стыки со стеной закрывают наличниками. Прикрепляют тонкие планки посредством «жидких гвоздей», причем монтажная пена не используется.

Для предотвращения «гуляния» двери в закрытом состоянии и для улучшения звукоизоляции устанавливают упорную стойку, которая представляет собой немного измененный брус дверной коробки. В стойке проделан паз, в котором выполнено двухконтурное уплотнение из мягкого ПВХ, предназначенное для смягчения удара полотна о стойку.

Полотна можно двигать в проеме, перемещать параллельно стене или прятать в стену. Если ширина проема превышает 1,2 м, то применяют двери с двумя полотнами, разъезжающимися в разные стороны или убирающимися в одну сторону – это так называемые телескопические двери.

В последнее время, когда в помещениях все чаще встречаются изгибы и т. п., становятся популярными радиусные раздвижные двери.

Полотна, задвигающиеся в стену, и практичнее, и эстетичнее тех, которые двигаются параллельно стене, однако и установить их труднее. Так, в стене должна быть заранее предусмотрена возможность задвигания двери в нее.

Если нужно установить дверь, задвигающуюся в уже имеющуюся стену, то есть два варианта. Во-первых, ненесущую стену можно разобрать, после чего возвести новую, предусмотрев нишу для двери и разместив конструктивные элементы раздвижного механизма. Во-вторых, можно увеличить толщину стены на 80–120 мм путем навешивания соответствующих конструкций. В обоих случаях используют металлические профили и гипсокартон.

У раздвижных систем, состоящих из двух полотен, нередко присутствует такой элемент, как синхронизатор, который упрощает движение двери и не позволяет одному полотну ударяться о другое.

Синхронизатор представляет собой небольшую конструкцию, в которую входят металлический трос и блоки. Например, в системах дверей, разъезжающихся в разные стороны, хватит усилия, приложенного к одной двери, для того чтобы и вторая начала перемещаться.

Также двери можно оснастить доводчиком, который представляет собой механизм автоматического закрывания. Это устройство используют в помещениях, двери в которые обычно находятся в запертом состоянии.

В процессе монтажа этого приспособления можно корректировать скорость перемещения полотна.

Рамы для раздвижных систем бывают разных типов. Наибольшее распространение получила деревянная рама со вставленными стеклами, которые разделены между собой деревянными горизонтальными планками.

Как правило, рамы делают из дуба, бука или сосны, которые сверху покрывают шпоном из той же древесины с соответствующей тонировкой. Перегородки-ячейки могут иметь различный рисунок, что позволяет создать индивидуальный интерьер.

Рамы, изготовленные из алюминиевого профиля, по конструкции мало отличаются от деревянных, однако их толщина и вес меньше. Раздвижные перегородки из этих профилей обычно выполняют в стиле хай-тек, кроме того, подобные перегородки можно ставить и во влажных помещениях.

Существуют и стеклянные раздвижные двери, и перегородки без рам, в производстве которых применяют закаленное стекло толщиной 8 мм и более.

Самым распространенным, довольно дешевым и одновременно элегантным является матовое стекло с легким зеленоватым оттенком, который в сочетании с насыщенным цветом деревянной рамы выглядит очень гармонично. В дверях и перегородках также можно использовать цветные и узорчатые стекла.

В этом случае наиболее изящным украшением раздвижных перегородок, разделяющих комнаты, будут стекла с изображениями, подвергнутые матированию. Это могут быть рельефные, прозрачные изображения на матовом стекле или матовые изображения на прозрачном стекле, причем матирование выполняют разной степени интенсивности.

Существует большое разнообразие осуществляемых на стекле рисунков, например вензеля, пейзажи и т. п.

Наиболее затратным, но и красивым вариантом украшения выступают разноцветные витражные стекла. На сегодняшний день изготовители предлагают широчайший выбор технологий производства таких стекол в самых различных стилях.

Вместо стекла в деревянных дверях могут быть использованы особые деревянные панели-филенки, а в алюминиевых – пластик.

Что касается механизмов для раздвижных дверей, то в их конструкцию входят направляющая или две в зависимости от типа двери и роликовые каретки, предназначенные для установки на них дверных полотен.

В качестве направляющих применяют алюминиевые профили с толстыми стенками, а ролики, которые крутятся на подшипниках качения, изготавливают из полимера с повышенной стойкостью к истиранию.

К приспособлениям, входящим в комплект для раздвижных перегородок и дверей, относятся ручки, вмонтированные в полотна. Их необходимо утапливать, так как в противном случае они станут мешать движению дверей. Замки выполняют с особым ригелем, похожим на крюк, поскольку стандартный прямой для этого вида дверей не подходит.

Установка раздвижных перегородок и дверей. При монтаже необходимо принять во внимание некоторые нюансы, причем сделать это нужно уже в самом начале ремонта в помещении. Так, сначала нужно продумать размеры проемов, поскольку для раздвижных конструкций требуется место, куда будут задвигаться створки. Перегородки часто делают на заказ в соответствии с представленными размерами, хотя существуют и готовые раздвижные системы стандартных размеров.

Поскольку перегородки имеют достаточно внушительные размеры, то необходимо предельно внимательно подойти к качеству выполнения работ.

Если в проеме шириной 1 м отклонение потолка от одной линии с полом составляет 1 мм, то это несущественно. Однако такое отклонение проема на 3 м повлечет за собой формирование значительных зазоров.

Монтаж радиусных перегородок требует повышенной аккуратности и точности выполнения штукатурных и малярных работ.

Установка осложняется большим весом раздвижной конструкции. Межкомнатная перегородка представляет собой подвесную систему, а масса 1 м2 стекла составляет 30–50 кг. Если конструкция перемещается по стене, то направляющая шина передает вес на стену. Если имеет место потолочное крепление или перегородка прячется в проем, то вес распределяется на потолок.

Усиливать потолок или стену, скорее всего, не потребуется, если они кирпичные или бетонные. Гипсокартонные или деревянные проемы необходимо усилить с помощью железного рамного каркаса, прикрепленного к полу или потолку. При изготовлении каркаса применяют обычные металлические профили, например уголок, швеллер, трубу прямоугольного сечения.

При устройстве проема в стене из гипсокартона в роли несущего элемента лучше не использовать оцинкованный профиль, поскольку его сечение слишком мало. Размещать профили, предназначенные для установки в проеме из гипсокартона, и выполнять обшивку проема лучше по завершении монтажа каркаса.

Если в помещении планируется монтаж подвесного потолка из гипсокартона, то в месте расположения раздвижной конструкции следует укрепить металлическую балку, которая должна быть качественно заделана в несущие стены или прикручена к бетонному перекрытию с помощью анкерных болтов. Необходимо чтобы направляющая шина раздвижной системы была прикреплена к основному перекрытию, а не к гипсокартону.

Большая аккуратность нужна при монтаже дверей, которые заезжают в стену. Это особенно актуально при отсутствии пенала. Нишу следует выполнять таким образом, чтобы ее ширина была минимальной и при открытой двери не было видно необработанной стены или элементов механизма. В противном случае возникает необходимость в отделке поверхности внутри ниши, монтаже декоративных экранов и пр.

Самым главным условием успешного монтажа раздвижных систем является отсутствие спешки и суеты. Сначала надо скорректировать полотна, после чего удостовериться в правильном функционировании механизма и лишь после этого приступить к зашиванию стены.

Так как вес полотен достаточно велик, то спустя определенное время (иногда даже через 2–3 года) нужно будет снова отрегулировать конструкцию, что не удастся выполнить без ее частичной разборки. С данной точки зрения дверь, которая скользит вдоль стены, является оптимальным вариантом.

Однако принять во внимание все аспекты при выборе конструкции раздвижной системы очень сложно. Для того чтобы в будущем было как можно меньше проблем с раздвижными дверями, перед их приобретением лучше обратиться за советом к специалистам.

Несмотря на указанные трудности, как правило, установка раздвижной двери не труднее монтажа распашной.

После отделки проема на предварительно выбранной высоте к стене строго горизонтально (проверка осуществляется при помощи уровня) прикрепляют направляющую, размещая монтажные уголки с интервалом 400–600 мм один от другого.

Уголки сделаны таким образом, что позволяют изменять расстояние от стены до трека (так называют рельсы, по которым двигаются ролики), как правило, примерно на 20–30 мм, в результате чего можно устанавливать полотна разной толщины.

Далее на трек помещают роликовые каретки и стопоры, а к полотну прикручивают крепежные скобы. Затем на винтах к роликовым кареткам подвешивают полотна с одновременным закреплением скоб гайками. Несущим элементом могут служить деревянный брус или цельнотянутый алюминиевый профиль, а не монтажные уголки.

Для того, чтобы повысить звукоизоляцию и уменьшить возможность образования сквозняков, промежуток между полотном и стеной должен быть как можно меньше. В связи с чем на том участке стены, где перемещается дверь, нужно вместо стандартного плинтуса использовать рейку небольшой толщины. Тогда полотно можно будет установить на незначительном удалении от стены. Размер щели над верхним торцом полотна уменьшится, если использовать каретки с врезным узлом крепления к полотну.

Для полной ликвидации щели между полотном и стеной применяют уплотнительные щетки, которые с помощью клея прикрепляют на наличники обрамления и планку, маскирующую трек.

Из запирающих механизмов в раздвижных дверях обычно присутствуют лишь ручки, а защелок нет. Это и понятно, поскольку защелка, используемая в распашных дверях, препятствует их произвольному открыванию от воздушных потоков или случайных толчков, а раздвижным дверям такие случайности не грозят.

Однако двери подобного типа также оснащают замками. Тут могут быть и стандартные защелки, и защелки с блокирующим механизмом, и классические замки, в том числе с автоматическим захлопыванием. На защелках есть специальный язычок в виде крючка и слабая пружина, благодаря которым происходит практически беззвучное закрывание двери, а в замках используют одинарный или сдвоенный ригель в форме крючка.

Если в помещении не хватает свободного места и смонтировать раздвижную или распашную дверь проблематично, то в этой ситуации выручат складывающиеся двери.

Подобные двери обычно используют в качестве внутренних перегородок в тех помещениях, где не нужна качественная звукоизоляция, а у людей часто заняты руки, например в столовых (рис. 46).

Рис. 46. Складывающаяся дверь

Также можно установить автоматическую складывающуюся дверь, но это задача не из легких, и финансовых затрат будет больше, нежели при монтаже плоской раздвижной или распашной двери, однако во многих случаях складывающаяся дверь является самым оптимальным вариантом.

В качестве входных дверей такие конструкции применять вряд ли возможно и целесообразно, но они очень удобны. Впрочем, есть модели с врезными замками или конструкции, благодаря которым обеспечивается достаточно качественная звукоизоляция отделенных друг от друга помещений.

Выделяют два вида складывающихся дверей: дверь-«книга» и дверь-«гармошка».

Если говорить о «гармошке», то в ее конструкцию входят горизонтальный рельс, по которому перемещается ролик, и мощные пластины, скрепленные друг с другом в цельное полотно соединительным стержнем.

Конструирование и крепление этого вида складывающихся дверей осуществляют по принципу жалюзи. В изготовлении применяют такие материалы, как дерево, МДФ– или ПВХ-панели шириной 85–120 мм и толщиной 8–20 мм.

Скрепляют их друг с другом с помощью неразъемных петель.

При этом одна из крайних панелей наглухо закреплена на дверном косяке, а вторая оснащена роликом, который перемещается по направляющей, прикрученной к верхней перекладине дверной коробки. С ее помощью дверь складывается и раскладывается.

Для закрепления двери в открытом и закрытом положениях внутри направляющей размещают два флажка-стопора.

Как правило, высота дверей бывает различной и определяется исходя из каждого конкретного случая, т. е. этот показатель выбираются с учетом пожеланий заказчика, если дверь изготавливают по заказу и конструкции со стандартными размерами не подходят. Так, в офисах совсем не обязательно делать двери, достигающие потолка.

Ширина двери-«гармошки» легко изменяется добавлением или удалением секций, а богатый выбор цветовой гаммы и имитация различных материалов органично впишут такую дверь в любой интерьер.

Двери можно не только украшать рисунками, но и делать в них стеклянные вставки. Впрочем, остекление значительно повышает стоимость, особенно если это витражные стекла.

Второй вид складывающихся дверей – двери-«книжки» – отличаются от дверей-«гармошек» только более широкими панелями и соответственно – более мощными скрепляющими петлями.

Подобные двери часто применяют для того, чтобы сделать перегородку помещения по всей ширине. Они замечательно вписываются в интерьеры, реализованные в стиле минимализма или хай-тек. Применяемые при их изготовлении материалы – МДФ– или ПВХ-панели. Установка таких дверей не отличается от монтажа дверей-«гармошек».

Складывающиеся двери способны перекрывать проемы любой ширины и высоты. Перемещаются они по верхней или нижней направляющей. Кроме того, благодаря верхней подвеске происходит почти беззвучное перемещение полотен. Принцип действия дверей довольно прост: сначала створки нужно сложить, а затем задвинуть в стену.

Использование данного типа дверей и уход за ними не представляют никакой сложности. Устранение загрязнений и придание поверхностям блеска осуществляют стандартными средствами по уходу за мебелью и конструкциями из пластика.

Нельзя использовать чистящие средства, в состав которых входят абразивные материалы или растворители. Если поверхность сильно загрязнилась, то помогут мыльный раствор или стиральный порошок.

В процессе выполнения ремонта в помещениях, где установлены складывающиеся двери, следует предохранять их поверхности от попадания растворителей, красок, штукатурных материалов.

Во время установки дверей необходимо иметь в виду, что при наличии неровностей пола между ним и низом двери образуется зазор. Он появится и между створками дверей, если их несколько.

Установка складывающейся двери. До навешивания двери на свое место вставляют дверную ручку, которую располагают по центру правой дверцы, чтобы было комфортно открывать и складывать дверь одним движением руки.

Далее можно приступать непосредственно к монтажу. Сначала проводят измерения предполагаемого дверного проема.

Если рельеф двери шире, чем проем, то необходимо отмерить и удалить лишнюю часть.

Если на отрезаемом участке рельефа находится крепежное отверстие, то ничего страшного – нужно проделать другое.

Далее рельеф через крепежные отверстия закрепляют сверху проема, после чего с левой стороны размещают приемную защелку.

Надо очень внимательно ознакомиться с инструкцией по установке двери и с левой стороны створок на верху торца сделать отметку в месте расположения оси. Далее в соответствии с глубиной детали в торце сверлят отверстие. Затем можно вставить верхнюю ось. Причем нужно, чтобы ее верхний конец выдавался над торцом; подобным образом монтируют и нижнюю ось.

На нижний левый угол проема крепят пластину пяты, а сверху в рельефе по диаметру фитинга направляющей сверлят несколько отверстий, в которых она потом и разместится. Чтобы не портить визуального впечатления от двери, петли следует привинчивать на ее заднюю часть.

Далее на полу рядом располагают половинки дверей, помня про зазор в 3 мм. Потом отмечают местоположение трех дверных петель, сверлом аккуратно проделывают отверстия и привинчивают петли.

Теперь можно приступать к завершающему этапу монтажа.

Для навешивания двери необходимо сначала вставить нижнюю ось в предварительно прикрепленную пластину в нижней части проема, а затем – верхнюю ось и направляющую в рельеф, после чего переместить дверь к стенке проема таким образом, чтобы верхняя ось зафиксировалась в приемной защелке рельефа.

Если она расположилась неровно, не нужно переживать, поскольку это легко исправить с помощью специального ключа для регулирования нижней пяты и винтов в пластине пяты, входящего в комплект складывающейся двери.

Характерной чертой этих дверей является то, что они могут открываться и назад, и вперед. Крепление двери осуществляют в пол и потолок. Комфортность эксплуатации двери можно увеличить, если оснастить ее напольным доводчиком, предназначенным для мягкого возвращения створки в закрытое положение.

Иногда такие двери снабжают особыми прикручиваемыми к дверной коробке петлями, которые не только обеспечивают движение двери в обе стороны, но и с помощью возвратных пружин автоматически закрывают створки.