|
||||
|
|
Глава 13 Как доехать до ремонта
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину. 13.1.1 Прокол колеса Самое простое и надежное средство – поставить запаску. Совет в тему: Собираясь поменять колесо – прежде чем «поддомкратить» машину, ослабьте колесные гайки хоть на пол-оборота. Когда колесо вывешено, «сорвать» их с места намного труднее – колесо проворачивается. Но что делать, если «запаски» вдруг не оказалось? Одним из общеизвестных способов является заливка в камеру от полулитра до литра воды. Сделать это можно разными способами. При наличии ручного насоса подкачки воды – разобрать его, предварительно накрутив шланг на нипель, налить воду в корпус насоса, и затем, вернув поршень на место, плавно загнать ее в колесо. При наличии шприца воду можно всасывать в него, а потом впрыскивать в нипель. При наличии рта – воду набрать в рот, а потом вдуть в колесо через соломинку (пользуйтесь в таком случае только чистой водой, из аварийной бутылки). Проделав эту процедуру, следует повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и начинать движение. При этом центробежная сила равномерным слоем «размазывает» воду по всей внутренней поверхности колеса. Вода отделяет воздух от дыры, а поскольку сама она – заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении на скорости 20 километров в час подобного «ремонта» может хватить на весь день. При движении с остановками – на пару часов. 13.1.2 Тряпки Другой издревле известный способ справиться с бедой – это «разбортовать» безнадежно испорченную покрышку, как можно плотнее набить ее тряпками, снова «забортовать» и медленно двигаться в сторону ближайшей шиномонтажной станции. Это не сделает колесо работоспособным, но, по крайней мере, его не станет «зажевывать» диском. Правда, следует помнить, что вернуть набитую тряпьем покрышку на место довольно трудно, и зачастую, если шиномонтаж не очень далеко, проще поймать «попутку» и отвезти колесо в ремонт. 13.1.3 Езда на спущенном колесе Автору этих строк довелось однажды ночью добираться домой на спущенном колесе. Мало того, что это очень долго и нудно – ехать со скоростью десяти километров в час, так вдобавок после восьмидесяти километров пути покрышка все равно рассыпалась в клочья: корд отдельно, протектор отдельно, мелко-мелко изжеванная резина отдельно. Для приведения колеса в полную негодность достаточно и десятка километров очень аккуратной езды по хорошей дороге. Оцените, стоит ли причина вашей спешки покрышки и камеры? 13.1.4 Самостоятельный ремонт При наличии подручных средств, вроде работающего от аккумулятора вулканизатора или качественного клея, можно попытаться подлатать проколотую камеру самому. Однако для этого необходимо выполнить три основных операции: – разбортовка Края покрышки насаживаются на край колесного диска «внатяг», да к тому же зачастую крепко прилипают к бортам, и оторвать их не так-то просто. Если это не удается сделать с помощью простейших методик (попрыгать на борту покрышки), то из подручных средств всегда можно изготовить временный съемник. Для этого потребуется достаточно длинная доска или толстая жердина и небольшой брусок. Конец жерди привязывается (пристегивается ремнем, цепляется проволочным крюком) за край или середину диска, брусок кладется на покрышку, после чего прижимается сверху доской. Теперь достаточно нажать на длинный конец «инструмента», и край покрышки легко срывается с посадочного места. – поиск пробоины Для начала, пока покрышка еще не сорвана со своего места, на ней с помощью подручных средств (мел, шариковая ручка, царапина от ногтя) нужно нанести пометку напротив ниппеля. Сняв покрышку, внимательно осмотрите внутреннюю поверхность, проведите по ней рукой. В случае обнаружения торчащего внутрь острия «пойманный» гвоздь удаляется, а поверх покрышки кладется камера ниппелем поверх метки. С помощью этой нехитрой процедуры определяется место, в которое вошел гвоздь, на камере. Теперь можете проводить ремонт любым доступным вам способом. Совет в тему: При отсутствии клея некоторые водители советуют взять толстую шайбу, завести в отверстие поврежденное место, после чего согнуть шайбу и хорошенько расплющить, чтобы зажать резину вместе с местом пробоины. Затем камера заправляется в покрышку, ставится на диск и накачивается Если дырку обнаружить не удалось – камера накачивается и погружается в ближайшую лужу (океан, кастрюльку, просто поливается с водой). Теперь место пробоины определяется довольно легко – по выходящим из нее пузырям. Камера опять же кладется поверх покрышки, ниппелем к метке, после чего напротив поврежденного места поверхность тщательно прощупывется изнутри – а ну, что-то острое все-таки торчит? – возвращение покрышки на место В том случае, если покрышка неохотно возвращается на место, ее можно «уговорить» с помощью упомянутого в первом пункте инструмента. Края покрышки распирает на штатные места чаще всего только после полной накачки колеса. Совет в тему: Для того чтобы край покрышки лучше скользил по диску и проще вставал на свое место, его можно хорошенько намылить. Мыло в дальнейшем высыхает и проявляет даже некоторые клеющие качества. 13.1.5 Ремонт бескамерного колеса Ремонтировать «бескамерку» проще, чем обычное колесо: ее не нужно разбортировать! Имея специальный комплект заглушек, с виду сильно похожих на пластиковые гвозди, в случае прокола такой «гвоздь» достаточно просто обмазывать клеем и «забить» в дыру. Совет в тему: При отсутствии специальной затычки можно использовать в качестве временной меры обмазанный клеем саморез. Но вот тут начинается самое интересное: как накачать колесо? Это не так просто, как можно подумать: герметичность бескамерной покрышки достигается за счет плотной посадки на края колесного диска, а плотность посадки, в свою очередь… за счет давления в покрышке. Если спущенное колесо «слетело» с посадочного места, образуется замкнутый круг, который, можно разорвать только подачей хорошей струи воздуха из мощного компрессора (слабенький дорожный, работающий от аккумулятора, «не потянет»). Для накачивания колеса имеется три пути: 1) остановить «камаз» или «икарус» и попросить водителя «пшикнуть» к вам в колесо воздухом из ресиверов; 2) обмотать беговую дорожку веревкой и, скручивая ее, попытаться «распереть» бурты покрышки на края диска; 3) либо… плеснуть в покрышку чуть-чуть бензина. После того, как пары горючего смешаются с воздухом, к нипелю подносится зажигалка. Ба-бах!!! Колесо сразу и накачено, и на посадочные места расперто. Главное тут – соблюсти чувство меры. А то не останется ни колеса, ни покрышки, сами ожоги получите, а то еще и машину спалите. Но последний способ допустим только в самом крайнем случае! Внимание! Автор считает своим долгом предупредить, что в большинстве случаев техническая возможность доехать до ремонта своим ходом вступает в противоречие с «Правилами Дорожного Движения», запрещающими движение или эксплуатацию машины с ниже перечисленными неисправностями. Решившись выбираться из леса или пустыни самостоятельно, а не вызывать вертолет технической поддержки, вы принимаете всю ответственность за подобное решение на себя. 13.2 Отказ сцепления Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае возможно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года! 13.2.1. Невозможность ремонта При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одной передачи. Однако, при наличии хорошего аккумулятора, все отнюдь не так безнадежно. Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа. Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках (п. 2.2.2). 13.2.2 Плохой аккумулятор Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению. Совет в тему: Многие водители рекомендуют по мере возрастания скорости переключать передачи без помощи сцепления: отпустить газ, одновременно «выдергивая» передачу, решительно «воткнуть» ее в нужное положение и снова нажать на газ. Однако подобные манипуляции доступны только опытному автомобилисту. 13.2.3 Механическое сцепление На машинах, где вместо гидравлического привода используется тросик, в качестве аварийного варианта, в случае его обрыва, можно привязать к рычагу сцепления веревку и тянуть за нее, включая и выключая сцепление «вручную». 13.2.3 Пробуксовка Если при нажатии на педаль газа двигатель начинает трудолюбиво рычать, а машина разгоняется вяло, с изрядной ленцой (иногда эта неисправность сопровождается запахам гари), то в абсолютном большинстве случаев это признак естественного износа накладок диска сцепления. В этом случае следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится. Впрочем, на машинах российского производства дело может ограничиться банальной регулировкой сцепления, но сделать это нужно как можно быстрее, пока в результате трения диска о маховик вы не пришли к «естественному износу накладок». 13.3 Отказ аккумулятора Батарея крайне редко выходит из строя внезапно и категорично. В большинстве случаев он медленно и равномерно выдает все меньше и меньше энергии, пока совершенно не перестает крутить стартер. Даже в случае осыпания пластин и внутреннего замыкания, или вытекания электролита – аккумулятор хоть слегка, но признаки жизни подает, выдавая ток на уровне батарейки для фонарика. И этим нужно пользоваться. Правда, следует иметь в виду, что на машинах, оснащенных чересчур умным бортовым компьютером, попытки завести машину «левой пяткой» могут закончиться весьма печально для железных «мозгов», а потому пользоваться нижеописанными методами следует только в самых крайних случаях. Совет в тему: На инжекторных машинах вместо попыток «прикурить» гораздо безопаснее подключить свой аккумулятор, если он «посажен», но исправен, параллельно чужому. Минут за десять батарея сможет накопить «электричество» до уровня, достаточного для одной заводки, а уж потом полностью зарядится от вашего генератора. В любом случае попытка на время реанимировать или подменить аккумулятор для инжекторного автомобиля безопасней нижеописанных манипуляций. 13.3.1 Езда со слабым аккумулятором В том случае, если вы начали сомневаться в надежности вашей стартовой батареи, а на покупку новой еще не готовы, то первое, что следует делать – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». Тогда в случае отказа аккумулятора вы всегда будете иметь возможность завести машину «с толкача». Точнее, в данной ситуации, «с наката». Совет в тему: 1) Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад – если уж вы попали в такую ситуацию. 2) Аналогичную методику можно использовать при неисправностях стартера. 13.3.2 Заводка «с толкача» Не следует забывать, что малолитражки не столь уж тяжелы. Если вам не удалось найти машину, которая готова взять вас на буксир, чтобы завести «с толкача», либо «дать прикурить», то вы можете попытаться «растолкать» ее самостоятельно. При включенном зажигании разгоняйтесь до скорости два-три километра в час, затем прыгайте за руль, выжимайте сцепление, включайте вторую передачу, после чего сцепление отпускайте… На ровной, хорошей дороге с твердым покрытием это можно сделать даже в одиночку – автору пару раз удавалось. 13.3.3 Заводка «вручную» Про существование пусковых рукоятей все водители уже давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако, если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель, и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить. Для этого необходимо: – вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли); – подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки); – включить вторую передачу; – вытянуть подсос (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя); – включить зажигание; – взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения. В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку. Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую. Совет в тему: Подобная ситуация может сложиться не только в результате износа аккумулятора, но и по куда более прозаическим мотивам. Например, если вы, выехав в лес за грибами, забудете на время прогулки выключить ближний свет. Так что никогда не исключайте возможность пуска двигателя своими силами и заранее к нему подготовьтесь. Порой это единственная возможность выбраться из глухих дебрей к благам цивилизации. Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны два фактора: – двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться; – он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева. 13.3.4 Заводка машины без аккумулятора В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно. При этом, чтобы добраться до магазина за новой батареей, необходимо попросить у кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель) и следовать домой, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего. Внимание! Аккумулятор по сути являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя. Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят. Совет в тему: Компьютер инжекторной машины в ходе подобного эксперимента сломается с вероятностью 80%. 13.4 Отказ тормозов Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа: – вытекание тормозной жидкости и, соответственно, отказ всех тормозных цилиндров, – заклинивание суппортов, и соответственно, невозможность нормально передвигаться на машине. Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола. В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину). Вторая ситуация характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим резким запахом горящих накладок. Место неисправности при этом определяется очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – самый горячий (иногда даже шипит!). Теперь об этих неисправностях подробнее. 13.4.1 Жидкость уходит, а подтеков нет. Это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов – жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. При этом, для того чтобы доехать до ремонтной станции, в бачок тормозных контуров придется наливать любые подручные жидкости. В теплую погоду – воду, желательно мыльную. Труда это не составит – при наличии в машине штатной «бутылки-на-все-случаи». Недостаток: вода в тормозной системе может либо замерзнуть, либо закипеть – в моменты нажатия на педаль температурные скачки в системе достигают десятков градусов. При наличии незамерзающих жидкостей – веретенного масла, моторного, подсолнечного, спирта, водки, коньяка наливать можно их. В крайнем случае, если все доступные жидкости уже ушли в систему – в бачок можно помочиться. Внимание! Прочие жидкости по своим характеристикам заметно отличаются от тормозной, а потому работоспособность всей системы сильно снизится – не следует забывать об этом, двигаясь в сторону сервис-центра. Зато в ходе ремонта в тормозной системе будет полностью заменена жидкость – что тоже неплохо. 13.4.2 Течь колесных цилиндров Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель (смотри предыдущий пункт). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой. Что делать? В таком случае необходимо: – еще раз полностью залить опустевший бачок, – вывесить колесо у неисправного цилиндра, – снять колесо, – с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его), – отвинтить тормозную трубку, – поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка, – прикрутить трубку на место. Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке. Совет в тему: При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен. 13.4.3 Перебита (треснута, надломана) тормозная трубка Трубку следует заклепать немного выше места повреждения. Ее все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла. 13.4.4 Странная неисправность Если вы нажимаете на педаль тормозов, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным – это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской, при этом: – не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних; – примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы; – помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления. Совет в тему: Если вы узнали про неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков: – включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости; – после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу; – дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю; – снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание. 13.4.5 Отказ стояночного тормоза Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем, «ручник» важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы. Правда, есть много ситуаций, когда не обойтись и без стояночного тормоза. Например, если автомобиль стоит на уклоне, а вам нужно разобраться с регулировками двигателя. Правда, в этом случае, если «ручник» «не держит» в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. «Авто» немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. «Авто» откатится назад и опять же упрется в бордюр. 13.4.6 Заклинивание суппортов или тормозных цилиндров Заклинившее колесо определяется по температуре (оно очень горячее). Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы: – вывешиваете горячее колесо; – снимаете его; – если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться); – разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз; – опять «затолкните» цилиндры суппортов на место; – повторите процедуру несколько раз. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (п. 13.4.2). Тормозные барабаны сейчас большинство производителей ставят только на задний мост. Соответственно, если перегрелись они, необходимо: – проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80% случаев возникновения неисправности); – если стояночный тормоз отпущен, нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана; – ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана или крестообразно, или медленно продвигаясь по кругу); – легкими постукиваниями по поверхности колодок утопить поршни в цилиндры; – поставить барабан на место; – несколько раз нажать и отпустить тормоз (до упора утопленные колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия); – попытаться провернуть барабан. – если барабан крутится: закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (п. 13.4.2). 13.5.1 Пробой конденсатора На автомашинах старых моделей сбоку трамблера стоит такой маленький бочонок – конденсатор. Он служит для снижения напряжения на молоточках контактной пары и тем самым препятствует образованию нагара. Основные признаки неисправности таковы: – неустойчивая работа двигателя, – конденсатор распух (в прямом смысле этого слова), – при попытке пошевелить идущий к нему провод этот провод обрывается, – при снятой крышке трамблера и размыкании (при включенном зажигании) контактной пары проскакивает сильная искра, – при проверке искрообразования искра с катушки зажигания проскакивает не постоянно, а с периодичностью один раз на три-четыре размыкания контактной пары. Заменить конденсатор можно сырой картофелиной, огурцом, яблоком или иным фруктом-овощем. Их достаточно насадить на какой-нибудь выступающий из кузова штырь и воткнуть с другого бока зачищенный провод, идущий к конденсатору. В данной схеме нестандартные детали играют роль уже не конденсатора, а объемного сопротивления, однако выполняют ту же самую функцию – понижают напряжение на контактах прерывателя. Для пущей надежности искрообразования желательно вывернуть свечи и установить на них минимально возможный зазор. Сторонники «Гринписа» особо рекомендуют использовать для этих целей живых лягушек, привязанных между кузовом и контактом конденсатора за задние лапы. При этом лягушку следует поливать каждые 10-15 километров, (она очень сильно сохнет), а отпуская сказать: «Большое спасибо». 13.6.1 Отказ КПП В большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что ее или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо одну из передач включить удается. Таким образом, поломка КПП позволяет доехать до ремонта своим ходом без особого труда. Достаточно включить ту передачу, которую получится, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление. Помните об одном: хотя тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, за каждое включение на повышенной скорости придется платить подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения. 13.7.1 Течь радиатора В большинстве случаев препятствием для движения своим ходом не является: достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды. Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные словами «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случится не может. 13.8.1 Двигатель кипит. Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, уже были рассмотрены в подглавке 8.2, поэтому здесь есть смысл ограничиться базовыми постулатами по определению неисправности: – двигатель кипит, радиатор холодный – нужно снять термостат и двигаться дальше без него; – двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкаеться.; – если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в ремонт с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка; – в случае обрыва ремня, необходимо взять молодую, симпатичную, длинноногую девушку, снять с нее колготки или чулки и отрезать ступню… Нет, не у девушки. У чулок. Если ремень имеет длину около 60 сантиметров, то от чулка следует отрезать ступню, после чего скатать его снизу вверх в кольцо, надеть на шкивы и натянуть. Если длина значительно отличается в ту или иную сторону – чулок (или колготки) придется вытянуть в длину на необходимый размер и просто связать в кольцо, после чего поставить полученную деталь на шкивы. Совет в тему: Один мой знакомый, натянув в подобной ситуации на шкивы колготки своей жены, эксперимента ради не стал менять их на купленный в ближайшем магазине ремень, а решил подождать, пока сами оборвутся. Его «жигуль» прошел «в колготках» 800 километров! Кроме того, прочные и упругие, плотные капроновые чулочки крайне удобны для плетения из них буксировочных лент, крепежных ремней и изготовления фильтрующих элементов для заливаемого в бак бензина. Воистинну изобретатель этого элемента одежды был гениальным человеком! При отсутствии капроновых полуфабрикатов вместо ремней можно использовать вырезанное из автомобильной камеры кольцо, связанные провода, вырезанные из кожаного ремня ленты, и даже веревки – но практика показывает, что нет ничего качественнее и надежнее снятых с красивой женщины капроновых колготок! 13.9.1 Подгорание проводки Провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. По жгутам течет ток положительного заряда, а трутся жгуты о кузов, полный крайне отрицательных электронов. Поскольку трение это продолжается годами, то случается, что на плохо закрепленных проводах изоляция протирается, напряжение начинает «пробивать» на корпус, провод нагревается, изоляция начинает плавиться и гореть, от нее загорается изоляция соседних проводов, оные также оголяются, начинают «коротить» на кузов, нагреваются, изоляция полыхает ясным пламенем… Если вы заметили эту неисправность вовремя (до того, как заполыхала вся машина), немедленно выключите зажигание, скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт: – раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки; – выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец; – найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец; – соедините провода между собой с помощью вставки из запасного провода (при нехватке можно использовать провод «пробника»); – тщательно заизолируйте; – выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала. Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – только терпение и внимательность. 13.10 Течь масла В пути такая неисправность встречается крайне редко. Обычно эта неисправность либо накапливается постепенно (масло течет из двигателя все сильнее и сильнее), либо выявляется еще до поездки (после смены минерального масла на «синтетику» резко потекли все сальники). Однако в жизни бывает всякое, и такие случаи все же бывают. К счастью, очень редко. 13.10.1 Засорение трубки вентиляции картера Если из двигателя стало выпирать масло и выплевывать щуп, в первую очередь необходимо прочистить трубку вентиляции картера. 13.10.2 Засорение шланга вентиляции Не путать со штатно установленным заводским! Многие умельцы, желая снизить уровень СО2% в выхлопных газах, спасти карбюратор от замасливания и облегчить работу двигателя, снимают трубку вентиляции полости картера, вместо нее прицепляют шланг, который и опускают под днище машины. Зимой этот болтающийся под брюхом «хвост» забрасывается грязью, цепляет воду с дороги, частично собирает эмульсию из двигателя и – замерзает! Выход прорывающимся в полость картера газам перекрывается, давление растет, наступает общий привет: все масло вылетает на дорогу. Совет в тему: В двигателях со снятым шлангом вентиляции даже без обмерзания шлангов поддерживается перманентно повышенное давление, что в любом случае приводит к ускоренному износу сальников и уплотнений. 13.10.3 Разрушение сальников Случается и такая ситуация, что один из сальников коленчатого вала рвется и масло начинает подтекать наружу с устрашающей скоростью. Особая пакость этой поломки в том, что устранять ее достаточно сложно, а кустарными методами и вовсе невозможно. Таким образом, нужно избавиться от утечки на некоторое время, пока вы выберете день для ремонта. Достигается это так: берется плотная ткань, складывается в один-два-три слоя (многослойность определяется экспериментально) и надевается на воздухозаборник фильтра. Поскольку после этого давление в пространстве перед карбюратором падает, он начинает старательно подсасывать воздух изо всех щелей, и в первую очередь – из полости картера. Там тоже падает давление, в результате чего воздух начинает интенсивно втягиваться внутрь через поврежденное место и не дает маслу вытекать наружу. Внимание! Не забывайте, что это только временная мера, и прекращение утечки масла вовсе не означает, что неисправность устранена. На инжекторных машинах, кстати, этот фокус и вовсе не пройдет. 13.11 Пропажа зарядки Основной признак такой неисправности состоит в том, что загорается контрольная лампа тока зарядки (стрелка амперметра падает в красную зону), визуально при нажатии на педаль газа лампочки не начинают гореть ярче, а аккумулятор стремительно теряет накопленный за долгие месяцы заряд. 13.11.1 Слабое натяжение ремня Основными признаками неисправности является неустойчивое напряжение – то есть, то нет, а также периодический визг из-под капота. Кроме того, ремень пачкается и пахнет горелым. Устраняется путем натяжения ремня. 13.11.2 Обрыв ремня Данная неисправность определяется визуально, и устраняется с помощью женщины (см. пункт 13.8.1). 13.11.3 Поломка генератора Основным признаком является неприятный свист, возникающий при работе генератора или увеличении нагрузки на него (при включении нескольких электроприборов). Кроме того, если на заглушенном двигателе подергать вверх-вниз шкив генератора ощущается люфт. Значит – вышел из строя подшипник. При существовании на машине «таблетки» (вынесенного реле зарядки) диагноз можно конкретизировать: если на заведенном двигателе выдернуть два подходящих к реле провода и перемкнуть их между собой, то генератор обязан выдавать максимальный ток. Соответственно: – если при замыкании клемм проводов между собой не происходит ничего: скорее всего, отказал генератор. Поломка устраняется в мастерской (впрочем, в замене генератора ничего сложного нет, это можно сделать самостоятельно за полчаса-час. – если при замыкании между клеммами проскакивает искра, изменяется характер работы двигателя: отказало реле зарядки. 13.11.4 Отказ реле зарядки Наиболее благоприятная поломка, оставляющая автовладельцу некоторую свободу выбора. На большинстве транспортных средств типа «москвич», «Волга», на многих «Жигулях», а также массе импортных машин выпуска до 1990 года реле зарядки расположено отдельно от генератора. Обычно эти реле называют «таблетка». Наличие подобной «таблетки» позволяет вам хотя бы попытаться справиться с проблемами тока зарядки, если таковые настигнут вас вдали от дома и реммастерских. Обнаружив в моторном отсеке «таблетку» и облегченно вздохнув, вы можете: – оставить все как есть. При отсутствии тока зарядки хорошего аккумулятора хватит еще на несколько часов работы автомобиля. За это время можно доехать до станции авторемонта; – перемкнуть подходящие к «таблетке» контакты между собой. При этом генератор начнет выдавать максимальный ток зарядки. Данная ситуация может оказаться благоприятной, если батарея успела изрядно разрядится: она с удовольствием поглотит весь ток, который ей только позволят. Кроме того, если в темное время суток включить все электроприборы: ближний свет, отопитель, обогреватель заднего стекла, магнитофон – то общая нагрузка сбалансирует напряжение и оно окажется близким к норме. Однако при повышении напряжения в полностью заряженной стартерной батарее неизбежно начнет выкипать электролит; – то густо, то пусто: давать аккумулятору несколько часов поработать только «на разряд», а затем перемкнуть клеммы, чтобы он мог подзарядиться. Позволяет в какой-то мере уберечь аккумулятор от выкипания; – вместо реле зарядки можно подключить слабенькую лампочку мощностью примерно 20W – например, с фонаря габаритного огня. Она создаст некоторую имитацию реле, выдавая напряжение «разрядки» на оборотах ниже средних, и «зарядку» – на средних и высоких оборотах. Этот вариант позволяет в какой-то степени удерживаться вблизи оптимального значения, но за несколько дней все равно приводит либо к выкипанию, либо к полной разрядке аккумулятора. Кстати, для замены реле зарядки достаточно открутить один или два (в зависимости от марки) болта, и воткнуть два провода – так что при наличии по дороге магазина автозапчастей, легко можно обойтись и без посещения автомастерской. 13.12 Как вскрыть машину Эта глава не о том, как угонять чужие машины, а о том, как проникать в свою, если в силу каких-то причин вы оказались без ключей: жена уехала с ними на Канарские острова, они выскользнули в канализационную решетку, либо, что случается чаще всего – ключи оказались захлопнуты в замке зажигания. Кстати, уяснение того, насколько беззащитен ваш четырехколесный друг перед целеустремленным злоумышленником обычно стимулирующе действует на противоугонную изобретательность. 13.12.1 Самый простой способ Если вас угораздило захлопнуть ключи в машине на шоссе, а сама машина – достаточно распространенной марки, вы можете просто останавливать однотипные машины и просить примерить их ключи к своему замку. Для изделий советского автопрома подходящий дубликат ключа обычно обнаруживается достаточно быстро. 13.12.2 Технические приспособления К оным можно отнести: 1) Длинную жесткую проволоку с крючком на конце. Для использования крючка следует прижать ладони к стеклу бокового окна и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (организовать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Затем проволока просовывается внутрь, в получившуюся щель, и крючком на конце цепляется либо ручка, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор, когда это предусмотрено конструкцией замков, либо цепляется, выдергивается и вытягивается наружу сам ключ. Совет в тему: Очень часто водительскуюдверцу можно открыть, дернув изнутри ручку, даже в том случае, если она поставлена на стопор. 2) Линейку длиной около 30 сантиметров. Линейка просовывается вдоль стекла под уплотнитель, и ею наугад тыкают вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании замок отпирается. Изредка тягу нужно не нажать, а дернуть вверх – для этого на конце линейки выпиливается крючок. 3) Прочная отвертка. Если предыдущие методы исчерпаны, замок приходится ломать: в личинку замка вбивается тонкая стальная отвертка и поворачивается, выламывая всякого рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие. 4) Большинство российских машин в качестве стопора использует «кнопку». Если вы случайно захлопнули ключи в машине, то можно: – отжать вниз стекло – сделать из тонкой прочной нити (лески) удавку – пропустить петлю в щель – накинуть на кнопку – затянуть, оттягивая нить в сторону – затем дернуть за нитку вверх Дверь откроется легко и просто. Совет в тему: Ну как, теперь вы понимаете, что штатный замок автомашины – это всего лишь декоративный элемент? Рассчитывать нужно в первую очередь на хорошую сигнализацию и самодельные уловки. 13.12.3 Вскрытие центрального замка Для спасения своей машины от вышеописанных уловок многие владельцы ставят «центральный замок» – устройство, которое открывает и запирает дверцы по команде с брелка. Они скидывают тяги, идущие от замка к фиксатору, и никакими линейками и отвертками их уже не одолеть! Но вот если «сдох» аккумулятор… Как открыть взбунтовавшуюся машину с центральным замком? В большинстве случаев достаточно подать напряжение в бортовую сеть. Если аккумулятор сел по причине того, что вы забыли выключить ближний свет или габаритные огни, то нужно снять фонарь одного из осветительных устройств, извлечь лампочку и подать на клеммы напряжение от хорошего аккумулятора. Совет в тему: Самое простое при этом – аккуратно разбить стекло перегоревшей лампочки, вставить ее на место вынутой и подать напряжение на торчащие вперед усики. Если «умер» сам аккумулятор – ничего не поделаешь, придется открывать капот, снимать старую батарею и ставить вместо нее другую. Вскрыть капот обычно не очень сложно: можно зацепить крючком идущий к замку тросик или дотянуться до самих запорных рычажков. Поскольку машина ваша – наличие сигнализации помехой не является. Нужно только хоть один раз внимательно осмотреть устройство замка и путь прохождения тросика, чтобы в нужный момент знать, куда подсовывать крючок или пихать отвертку. А еще можно заранее подготовиться к подобной ситуации и подумать о некоем проводке или разъеме, на который при необходимости несложно подать внешнее электропитание. Кстати, с него же на исправной машине питание можно и снять. Например, чтобы подключить магнитофон или освещение на уединенном лесном пикнике. 13.12.4 Избиение стекол Если предыдущие методы не подошли, а деваться некуда – придется разбить боковое стекло. Но прежде, чем его колошматить – лучше попытаться опустить, отжимая вниз ладонями либо просовывая в щель над стеклом подручные инструменты. Иногда сопротивление подъемного механизма удается преодолеть. 13.12.5 Ода багажнику Если вы захлопнули ключи при открытом багажнике, либо захлопнули ключ в багажнике при открытом автомобиле, помните: между этими полостями есть хорошо доступный лаз. На абсолютном большинстве марок машин спинка заднего сидения легко снимается рывком снизу вверх, после чего салон с багажником образуют единое целое. |
|
||
|
Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |
||||
|
|
||||
