|
||||
|
|
Глава 5 Как покупать автомобиль
Со слов дамы, поведавшей мне об этом происшествии, больше всего пострадавшего и подъехавших гашников интересовало – зачем впихивать в старый «Запорожец» вместо старого мотора и задних сидений такой огромный двигатель? На что новый русский ответил, что «Запорожец» был мечтой его детства, и он всего лишь исполнил свою детскую клятву. А движок (подвеску и резину) поменял потому, что «родной» тянул слабо. Так что нужно сделать, если у вас тоже была похожая мечта, чтобы ее осуществить? Куда пойти и что потребовать? 5.1 Где покупать автомобиль В наше время купить машину несложно – были бы деньги. Причем сделать это можно в трех разных местах, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы. 5.1.1 Покупка машины в магазине Пожалуй магазин – это единственное место, где можно иметь полную гарантию того, что деньги не пропадут. Даже если купленная машина окажется ворованной (или будет иметь иные фатальные недостатки) – с магазина можно получить компенсацию или другой автомобиль. Магазины стараются обеспечить клиентов дополнительным сервисом – постановкой на учет прямо при покупке, техосмотром, страхованием, установкой акустических систем, антикоррозионной обработкой и прочими важными мелочами. Основных недостатков два: – высокие цены (магазины торгуют или новыми машинами, или машинами, оцененными выше, чем на рынке) – малый выбор (торгуя только новыми машинами невозможно отразить весь спектр автомобильного рынка) 5.1.2 Покупка по объявлению Вторая по надежности схема. По объявлениям машины продают обычно те, кто уже успел на них поездить и задумывается о замене. Если машина отъездила в вашей местности два-три года и до сих пор не задержана по подозрению в угоне – то, скорее всего, этого не случится и в будущем. К тому же, продавец обычно указывает свои координаты и в случае необходимости его возможно найти. Недостаток – лишняя трата времени. Вы не видите предлагаемую к продаже машину, и чтобы взглянуть на нее приходится договариваться, специально куда-то ездить. И при этом никто не гарантирует, что товар будет соответствовать его рекламным похвалам, и что он вам понравится. 5.1.3 Покупка на авторынке Здесь вы сразу, своими собственными глазами видите то, что вам предлагают. Можете пощупать машину, сравнить с соседними, походить, выглядывая то, что нравится именно вам и стоит столько, сколько вы готовы заплатить. И все бы хорошо, но… Купив машину на рынке, вы в большинстве случаев расстаетесь с продавцом раз и навсегда, и любая возможная головная боль с машиной становится уже чисто вашей головной болью. 5.2 Сколько платить за машину Это крайне важный вопрос, не разрешив который, на авторынок (да и в магазин) лучше не отправляться. Подходить к нему можно с трех сторон. 5.2.1 Выбор машины в зависимости от имеющихся денег Как уже упоминалось несколькими страницами ранее, в наше время для покупки машины достаточно просто желания. Цены на них колеблются от 50 долларов (приведенный в качестве эпиграфа случай вымыслом не является) до 160.000 «зеленых» (именно за такую сумму предлагался всем желающим подержанный «Ламборджини» на момент написания книги). Однако, если у вас в кармане есть двести долларов, это отнюдь не значит, что вы можете радостно бежать и покупать себе на эту сумму «лохматые», но еще живые «Жигули». По той простой причине, что при покупке машины вам придется: – оплатить постановку машины на учет, – оплатить налог на дороги, – оплатить техосмотр, – оплатить установку сигнализации, – оплатить автостоянку, – оплатить страховку, – оплатить замену масла, воздушного и масляного фильтров (кто же станет тратиться на их замену, если машину все равно собирается продавать?), – заправить бак, – и, наконец – просто обмыть машину! Разумеется, каждый понимает, что владелец «Москвича» за 50 долларов не станет лихорадочно тратиться на сигнализацию – как и то, что покупатель «Ламборджини» вряд ли доверит свое приобретение просто охраняемой стоянке под окном. Соответственно, дополнительные расходы покупателя после приобретения пропорциональны стоимости машины и составляют примерно от четверти до трети ее стоимости. Следовательно, треть своих денег нужно сразу отложить «на потом», и выбирать четырехколесного друга исходя не из имеющихся 200 долларов, а примерно из 130. 5.2.2 Выбор машины в зависимости от своих возможностей Наиболее рациональный из всех способов. Большинство практиков утверждают, что расходы на машину составляют примерно треть ее стоимости в год. Дабы не оказаться в «долговой яме», пытаясь содержать свой автомобиль в работоспособном состоянии, оцените вначале, какую примерно сумму из семейного бюджета вы готовы тратить на ее содержание, умножьте получившуюся цифру на три, отсчитывайте необходимое количество купюр и – отправляйтесь на рынок. 5.2.3 Выбор машины по вкусу Предполагает, что вам понравилась машина определенной марки и вы желаете приобрести именно ее. Для достижения своей цели, помимо покупки большой копилки, вам надлежит: – сходить на авторынок и посмотреть машину «живьем»: вдруг не понравится? А заодно познакомиться с ценой; – просмотреть газетные объявления, выбрать те, что касаются интересующей вас марки (и возраста) машины; – суммировать цены и определить среднее арифметическое. Прибавить четверть полученной суммы на дополнительные расходы и приступить к накоплению; – по мере приближения к заветной сумме желательно дать объявление в рубрику «куплю», причем снизьте вычисленную средневзвешенную цену примерно на ~5%.; Совет в тему: В объявлениях о том, что вы желаете купить или продать дорогую машину, нежелательно указывать свой домашний телефон. Лучше укажите рабочий номер, сотовый, электронный адрес или воспользуйтесь услугами посредника. Не стоит наводить преступников на самого себя. – если машину по объявлению купить не удалось, сходите на рынок, поговорите с продавцами, предложите снизить цену. Оставьте свои координаты, предложите связаться с вами, если они передумают. Немного терпения, и машина станет вашей с заранее запланированной экономией. Совет в тему: Практика показывает, что за вычисленную таким способом цену желаемую машину можно купить в течение одной-двух недель. Если повысить ее на 5%, то машину можно приобрести практически мгновенно, если на столько же снизить – то выбранный автомобиль попадет к вам в руки через один-два месяца. 5.3 Как проверять покупаемый автомобиль Теперь, когда вы примерно представляете себе, что вам нужно искать на рынке (в магазине все одинаковое, среди новых машин выбирать нечего), и когда в кармане есть необходимая сумма, начинается самое азартное и волнительное – поиск подходящей под ваши запросы машины. При поездке на рынок есть прямой смысл взять с собой товарища, более-менее понимающего толк в машинах или, как минимум, эту книгу. Однако в любом случае следует помнить, что на выбранном автомобиле ездить вам, а потому самое главное требование к покупаемой машине: она должна нравиться лично вам. Заранее смиритесь с тем, что при покупке машины с рук приобретаемый вами автомобиль окажется бывшим в эксплуатации и почти наверняка будет иметь некоторые огрехи. Именно из-за этого он и стоит заметно дешевле, чем новый. Ваша основная задача – совместить обнаруженные недостатки со стоимостью возможного ремонта, стоимостью машины, своими финансовыми возможностями и принять единственно правильное решение: покупать или искать дальше. Разумеется, покупая за 50 долларов престарелую «единичку», грех жаловаться, что у нее местами прогнили крылья, – равно как и выкладывая десять тысяч за подержанный «Сааб», вы вправе придраться к пятнам на обивке сидений. Однако будем считать, что у вас есть хотя бы четыре тысячи долларов для покупки «универсального» или «семейного» автомобиля, а значит, вам никто не посмеет «втюхивать» откровенную развалину со словами: «А что еще вы хотите за эти деньги?» Приобретаемая машина должна выглядеть достаточно прилично и прослужить еще как хотя бы четыре-пять лет без крупного ремонта. Именно исходя из этих требований мы и станем подходить к выбору автомобиля. 5.3.1 Поверхностный осмотр Начинается с того, что вы, неторопливо прогуливаясь по рынку и оглядывая выставленные автомобили, встречаете подходящий вам по габаритам, типу и назначению. Он нравится внешне и соответствует той суме что греется в кармане. После этого вы неторопливо обходите его кругом и отмечаете для себя следующее: – насколько одинаковы щели между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями. Если щели между дверьми внизу шире, чем наверху, это свидетельствует о том, что машина или сгнила до такой степени, что держится только за счет крыши, прогибаясь под собственным весом, или перенесла сильнейшую аварию с нарушением геометрии кузова, и от нее следует держаться подальше – ремонту не подлежит; Аналогично, свидетельством сильной аварии служат перекосы стыков в любых других местах. Это значит, геометрия кузова изменилась настолько, что стандартные элементы на свое место не встают. В лучшем случае такая машина станет быстрее гнить в точках ремонта (там, где грели газом, выстукивали, выправляли, а потом закрашивали в кустарных условиях). В худшем – «жрать» резину и плохо держать дорогу; – бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен? Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей; – проверьте наличие на своих местах и целостность всякого рода указателей и фонарей. Заменить фонарь несложно, но продажа машины с такими огрехами свидетельствует о халатном отношении владельца к своему транспорту; – загляните внутрь и обратите внимание на накладки педалей. Если они стоптаны до дыр, значит, машина отходила не меньше ста тысяч, а не пятьдесят-шестьдесят, как указывает счетчик одометра. Новые накладки свидетельствуют о том же самом – какой смысл их менять, если старые должны быть в хорошем состоянии? – потрогайте кресла. Если сиденье и спинка продавлены, есть следы сварочного ремонта – автомобиль очень долго и упорно гоняли «в хвост и гриву», а теперь скинули с кресел чехлы, и пытаются продать его как почти новый; – сядьте на водительское место, положите руки на руль, осмотритесь. В первую очередь для вас желательно определить отношение предыдущего владельца к своей технике. Если панели царапанные, в салоне неприятный запах, на ковриках и обивке кресел следы подпалин – машину не любили. Когда человеку наплевать на то, что о приборную панель тушат окурки, про замену масла в двигателе он тоже не вспомнит. Если то, что вы увидели и почувствовали, сидя в кресле, вам понравилось, тогда приступайте к… 5.3.2 Внимательный осмотр: – в первую очередь нужно проверить нижнюю часть арки и днище за передним колесом, под ногами водителя. Именно туда летит гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова; – во вторую очередь осмотреть арки передних колес; – по возможности заглянуть под днище, убедиться, что там нет следов гниения, а антикоррозийное покрытие толстое, равномерное и нигде не отслаивается, а заодно – нет ли на внутренних боковинах колес заметных потеков. Это явное свидетельство неисправности тормозов! – подавить пороги пальцем: не мягкие ли? Если удастся сделать это незаметно – тыкните шилом. Не пробьет: значит, крепкие; – при наличии зеркала взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно никому невидимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать; – попросить открыть багажник, полюбоваться его габаритами, а заодно проследить, нет ли следов кузовного ремонта; – попросить открыть капот и осмотреть подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание – металлу под местом установки аккумулятора и железу над колесными арками. Кроме того, посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, – это возле маслозаливной горловины, в которую вязкой масляной струей можно и не попасть. 5.3.3 Проверка двигателя Начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий – эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда больше удовольствия нежели все оратории Бетховена вместе взятые, и не опознать его просто невозможно. Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым, вылетающий из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру. Сизый дым – «горит» масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки. Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке. Белый дым – в цилиндры попадает вода (тосол). А значит, в лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем – сами цилиндры. В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает – но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева сие явление исчезает. Тем не менее, даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не крупные клубы пара. Пока двигатель не нагрелся, снимите крышку с радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да – значит, пробита головка блока, а в худшем случае – имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать! Коли двигатель хорош, проверяйте машину дальше. Совет в тему: Не очень доверяйтесь предложениям проверить компрессию или СО%. При попадании масла в цилиндры возникает явление так называемого масляного клина – масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем самым повышает давление. На уровень СО% течь масла также практически не влияет. 5.3.4 Исправность тормозов Сядьте за руль, со всей силы нажмите на педаль тормоза. Педаль должна пройти половину пути до пола и остановиться. Подержите ее несколько секунд – она не должна ни проваливаться, ни медленно опускаться дальше вниз. 5.4.5 Исправность сцепления (гидравлического) Проверяется так же, как и тормозов. 5.4.6 Проверка амортизаторов С силой нажмите по очереди на каждый угол кузова и тут же отпустите. Машина поднимется наверх, потом чуть просядет обратно вниз и замрет в исходном положении. Если «качков» больше – значит, амортизаторы пора менять. 5.4.7 Проверка ступичных подшипников Возьмитесь за верхнюю часть каждого колеса, качните к себе или от себя. При этом не должно звучать ясно слышимых стуков. Продавец может сказать, что ступичные подшипники просто не затянуты для лучшего выбега. Это бывает. Верить или не верить – вам придется решать самому в зависимости от того, насколько понравилась машина. 5.4.8 Проверка рулевых тяг Возьмитесь за края колеса в горизонтальной плоскости и сильно качните вправо-влево. Наличие стуков свидетельствует о люфтах в рулевых тягах. Опустите водительское стекло, несильно покачайте рулем вправо-влево, глядя на колесо. Оно должно реагировать на движения мелкими вздрагиваниями в нужном направлении одновременно с поворотом рулевого колеса. Исправная машина вообще не должна издавать никаких звуков при любых на нее воздействиях, кроме ударов по кузову. 5.4.9 Взгляните на номера двигателя и кузова. Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспектора с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу. 5.4.10 Взгляните на идентификационный номер. Четвертый знак номера – или, точнее, первый, поскольку первые три знакопозиции обозначают фирму и страну-производителя машины – в большинстве случаев отражает дату выпуска автомобиля. (Нет дат рождения на «Мерседесах», «БМВ», «Пежо», «Нниссан». На собранных в Европе «фордах» год выпуска поставлен в одиннадцатую позицию). Очень может быть, что продавец пытается выдать старую машину за более молодую. А на самом деле возраст машины таков: ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОДА ВЫПУСКА Код Модельный год Дата выпуска A 1980 01.07.1979–30.06.1980 T 1996 01.07.1995–30.06.1996 B 1981 01.07.1980–30.06.1981 V 1997 01.07.1996–30.06.1997 C 1982 01.07.1981–30.061982 W 1998 01.07.1997–30.06.1998 D 1983 01.07.1982–30.06.1983 X 1999 01.07.1998–30.06.1999 E 1984 01.07.1983–30.06.1984 Y 2000 01.07.1999–30.06.2000 F 1985 01.07.1984–30.06.1985 1 2001 01.07.2000–30.06.2001 G 1986 01.07.1985–30.06.1986 2 2002 01.07.2001–30.06.2002 H 1987 01.07.1986–30.06.1987 3 2003 01.07.2002–30.06.2003 J 1988 01.07.1987–30.06.1988 4 2004 01.07.2003–30.06.2004 K 1989 01.07.1988–30.06.1989 5 2005 01.07.2004–30.06.2005 L 1990 01.07.1989–30.06.1990 6 2006 01.07.2005–30.06.2006 M 1991 01.07.1990–30.06.1991 7 2007 01.07.2006–30.06.2007 N 1992 01.07.1991–30.06.1992 8 2008 01.07.2007–30.06.2008 P 1993 01.07.1992–30.06.1993 9 2009 01.07.2008–30.06.2009 R 1994 01.07.1993–30.06.1994 A 2010 01.07.2009–30.06.2010 S 1995 01.07.1994–30.06.1995 Расшифровка идентификационных номеров для машин с нестандартным расположением обозначений Позиция VIN / Марка 4 5 6 7 8 9 10 11 «Мерседес» Модель автомобиля Модель двигателя Расположение рулевой колонки Завод изготовитель «Ауди» и «Фольксваген» – Модель автомобиля – Год выпуска «Опель»[1] – Модель автомобиля БМВ Модель автомобиля – «Форд» (Европа) Комплектация – Страна-изготовитель Завод-изготовитель Модель автомобиля Комплектация Год выпуска «Пежо» Модель двигателя Тип КП Х Х «Рено» Модель двигателя – Тип КП Год выпуска[2] Х ФИАТ – Х «Дэу» Модель автомобиля Тип КП Комплектация Модель двигателя Контрольная цифра Год выпуска Завод-изготовитель «Ниссан»[3] Модель двигателя Модель автомобиля Комплектация «Форд» (Америка), «Линкольн», «Меркьюри» Система безопасности Модель автомобиля Модель двигателя Контрольная цифра Год выпуска «Шевроле» Модель автомобиля Система безопасности «Джип» Полная масса Модель автомобиля VIN-коды европейских и азиатских автомобилей, предназначенных для американского рынка, расшифровываются иначе. Прочерк означает свободные позиции, не несущие информации (например, у «Ауди» – ZZZ). Если после внимательного осмотра машина продолжает вам нравиться, переходите к… 5.4.9 Проверка машины на ходу Теперь, когда вы уже совсем готовы купить этот автомобиль, остается устранить последние сомнения в том, что вам не пытаются подсунуть некую «подлянку» и немного прокатиться на почти уже вашей машине. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги – а вы, сидя рядом с ним, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30-40 километров в час и, будучи готовыми тут же сжать кулаки, отпустите «баранку»: – машина с отпущенным рулем должна продолжать двигаться прямо! Если ее резко уводит в любую сторону – вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, в худшем – нарушением геометрии кузова или поломками в подвеске; – если машину уводит плавно, и вам нет нужды лихорадочно хвататься за руль, то это может быть вызвано либо уклоном дороги (всегда можно поискать участок с уклоном в другую сторону или просто развернуться), либо неравномерно накаченными колесами – тут должен думать уже продавец. Если путем подкачки колес или переменой дороги на более ровную увод машины в сторону не устраняется, то он скорее всего является признаком неустранимой неисправности в регулировках или нарушением геометрии. Обе поломки приводят к хронически быстрому износу резины, и вы имеете полное право отказаться от покупки, объяснив этот нюанс владельцу; – если машину не «уводит» – резко нажмите на газ (на третьей передаче она обязана ощутимо прыгнуть вперед). Нет рывка – почти наверняка пробуксовывает сцепление. – продолжая разгон, дойдите до скорости примерно 100 километров в час. На руле не должно ощущаться сильных ударов или ярко выраженной неприятной постоянной вибрации (незначительная неравномерная вибрация свидетельствует лишь об отдаче от колес, проезжающих по мелким неровностям). Причиной вибрации (сильной) может стать как банальная неотбалансированность колеса, так и люфты подвески или сумарный эффект от множества старческих недостатков. Этот вопрос нужно также решать с продавцом. Если проблема в колесе – это можно проверить путем перестановки или балансировки колес. Если и здесь все в порядке, вам осталось только остановиться, до упора вытянуть стояночный тормоз, включить первую передачу, примерно на треть добавить оборотов и плавно отпустить сцепление: – если машина стронется с места – стояночный тормоз неисправен; – если останется стоять на месте, а двигатель продолжит работать – диск сцепления нуждается в замене; – если машина судорожно дернется и заглохнет – все! Придраться не к чему, и теперь вам остается только купить ее, как честному человеку. 5.5 Как оформлять покупку Таких способов два. В отличие от большинства стран мира, у нас в течение очень долгого времени автомашина считалась собственностью не того человека, который ее купил и на которого она оформлена, а достоянием государства – и, следовательно, без ведома государства и его согласия юридический владелец не мог ни продать автомобиль, ни подарить, ни дать приятелю покататься. Соответственно граждане, пытаясь уйти из-под плотной отеческой заботы Родины, придумывали окольные пути передачи своей собственности друг другу. Одним из «хитрых» путей стала «Генеральная доверенность». 5.5.1 Покупка машины по доверенности Является одним из самых простых вариантов переоформления машины. Вы вместе с продавцом заезжаете к ближайшему нотариусу, где за смешную сумму и без долгого ожидания получаете бумажку, согласно которой вы получаете право делать с машиной все то, что имеет право делать сам владелец. Совет в тему: Помните, что вы имеете право совершать только те действия, которые перечислены в доверенности, и если нотариус забыл упомянуть слово «передоверять» или «дарить», то передать руль другому лицу или подарить машину подружке вы уже не сможете! Кроме того, доверенность недействительна в том случае, если на ней не проставлена дата составления документа. Будьте внимательны! Теперь автомобиль как бы ваш, и вы с чистой совестью отсчитываете бывшему владельцу деньги. Совет в тему: Обязательно возьмите у продавца расписку в том, что он получил запрошенную сумму денег за купленный у него автомобиль! В случае нижеописанных неприятностей эта бумажка даст вам возможность либо обратиться в суд с иском о признании сделки действительной, либо хотя бы вернуть деньги. Слова «как бы» прозвучали в предыдущем абзаце отнюдь не случайно. Хотя на основании доверенности вы можете совершать с машиной практически все те действия, что и настоящий хозяин, тем не менее юридическим владельцем автомобиля остается все-таки он, а значит: – доверенность может быть отозвана им в любой момент, – если он окажется недееспособным, доверенность могут аннулировать его опекуны, – в случае его смерти доверенность автоматически окажется недействительной и машина перейдет в собственность его наследников, – в случае развода жена предыдущего владельца может потребовать свою долю в его имуществе, то есть – в вашей автомашине, – в случае наложения ареста на имущество предыдущего владельца ваша машина тоже окажется под арестом; – в случае вашей смерти или недееспособности купленную машину уже никто не сможет унаследовать или перепродать; – и, наконец, взяв доверенность, вы уже не имеете права переоформить машину на свое имя. Это неприятные моменты при покупке машины по доверенности. А вот приятные: – вам не надо тратить время на снятие машины с учета. – вам не надо тратить время на постановку машины на учет. – вам не надо повторно уплачивать налог на «дороги» и за техосмотр. – вам не надо оплачивать переоформление документов и новые номера. Все это может дать экономию до 40 долларов в зависимости от места проживания. В последний год, правда, произошло крайне заметное изменение в подходе государства к вопросу об оформлении подобных покупок. Налоги на собственность ныне стали собираться не с фактических владельцев машин, а с юридических. То есть с тех, кто давал доверенность. Значит, с ним придется регулярно расплачиваться за хлопоты. Поневоле напрашивается вывод о том, что доверенность крайне удобна для тех, кто покупает машину стоимостью 50-100 долларов у своих хороших знакомых. Однако для тех, кто выкладывает за покупку несколько тысяч «зеленых», она же является весьма сомнительной попыткой выгадать несколько жалких центов. Что касается промежуточных цен – каждый волен решать сам, насколько велика затраченная на автомобиль сумма, и готов ли он рисковать ею ради некоторой экономии денег и личного времени. 5.5.2 Покупка с оформлением Помимо гарантии собственности во время переоформления документов, при снятии машины с учета, ее должны проверить «на угон», сверить номера и убедиться в их удобочитаемости (потом та же процедура повторится при постановке на учет). Все это даст вам на будущее еще некоторую толику спокойствия. Правда, очень может быть, что истинный хозяин машины еще не знает, что она угнана… Обязан сказать, что никакие предварительные проверки «на угон», «на честность», у местных знатоков или в отделениях ГАИ не дают абсолютной гарантии безопасности. Машина, которая сегодня продается «чистой», может легко оказаться «грязной» уже на следующий час после покупки. Вот, в частности, как иногда поступают мошеники. Автомобиль угоняется в результате сговора с предыдущим владельцем, и как только приходит собщение, что она продана – он пишет заявление об угоне. Или на десятке ворованных автомобилей номера агрегатов перебиваются под единственную, ввезенную честно. Или машина берется за рубежом на прокат, легально пересекает границу, здесь продается через приличный магазин, после чего быстро угоняется у нового владельца, перегоняется (и ведь вполне легально, по подлинным документам) обратно за рубеж и возвращается в прокатную контору. В результате все документы оказываются в порядке, все правы, но вы – без денег. А потому будьте особенно внимательны с покупкой в первые месяцы. На случай возникновения возможных «закладок». Впрочем, не стану портить вам настроение: Ибо с этого момента вы становитесь настоящим автомобилистом! |
|
||
|
Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |
||||
|
|
||||
