• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

В пищу употребляют ягоды со специфическим пряным ароматом и кисло-сладким вкусом. Ягоды используют в кондитерском производстве, кулинарии в домашних условиях для приготовления варенья, джемов, сока. Основным достоинством плодов является низкое содержание ферментов, разрушающих аскорбиновую кислоту, поэтому они служат ценным источником витаминов. Аскорбиновая кислота сохраняется и в замороженной ягоде.

Ягоды черной смородины — это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро– и макроэлементов.

Ягоды содержат до 16 % сахара, 4 % органических кислот, аскорбиновую кислоту до 400 мг в 100 г, витамины Р, В, каротин, калий — 365 мг в 100 г, железо — 10,9 мг в 100 г, пектиновые, дубильные и красящие вещества, гликозиды, эфирные масла.

Ягоды и даже листья черной смородины обладают противовоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием. В традиционной медицине используют не только ягоды, но и листья в качестве диуретического и потогонного средства.

Применение черной смородины с лечебной целью связано с наличием в ней витаминов, железа, калия, пектиновых и дубильных веществ, органических кислот. Черную смородину используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипохромной анемии, при нарушениях ритма сердечной деятельности, порока сердца, атеросклерозе, кардионеврозах, простудных, инфекционных заболеваниях, геморрагическом васкулите, пародонтозе, гломерулонефрите. Черная смородина широко используется в фармацевтической промышленности для приготовления сиропов, улучшающих вкус некоторых лекарственных форм.

Плоды этого растения входят в рацион питания здоровых детей, применяются в качестве витаминного диетического средства при фенилкетонурии (в 100 г плодов содержится 50 мг фенилаланина), а 15–20 г ягод обеспечивают суточную потребность в аскорбиновой кислоте.

Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Очень полезно добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай. Однако есть и предостережения — как и все темно окрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на нее. Недаром существует присказка, что «белую смородину расти для себя, красную для детей и черную для внуков».

Смородина — многолетний кустарник (рис. 1). В период плодоношения куст состоит из 12–20 разновозрастных ветвей. В зависимости от сортовых особенностей кусты могут быть раскидистыми или компактными.

Для смородины типичны ростовые и смешанные почки. Больше всего у куста смешанных (цветковых) почек которые, имеют зачатки и ростовых побегов, и органов плодоношения. Ростовые почки менее многочисленны. Они, как правило, располагаются в нижней или в самой верхней части побега, из них развиваются вегетативные побеги. Причем типично ростовыми у смородины можно считать лишь прикорневые однолетние побеги, которые могут достигать длины 100 см и более.

Для смородины характерны следующие типы плодовых образований: смешанные побеги, букетные веточки и кольчатки.

Смешанные побеги имеют длину от 10 до 35 см. Верхушечные и боковые почки таких побегов могут быть как цветковыми, так и ростовыми.

Букетные веточки представляют собой короткие плодовые образования до 5–7 см длиной, на которых сближенно расположены цветковые почки. Верхушечная почка может быть ростовой и дать побег продолжения длиной от 5 до 20 см. Такой тип плодоношения наиболее характерен для красной смородины.

Самые короткие плодовые образования — кольчатки. Их длина обычно не превышает 3–4 см. На кольчатке может сформироваться до 2–3 почек. Кольчатки черной смородины обычно очень недолговечны и живут 2–3 года, после чего отмирают, либо верхушечная почка дает ростовой побег.

Для черной смородины типичны пятилопастные листья с хорошо развитой центральной долей и двумя боковыми лопастями.

Окраска ягод может быть черной, бурой, буроватой, встречаются сорта с зелеными ягодами.

Для смородины характерно поверхностное расположение корневой системы. В зависимости от почвенно-климатических условий и подготовки почвы основная масса всасывающих корней размещается в верхних слоях почвы на глубине от 0 до 40 см, может распространяться и до 60–80 см.

У взрослого плодоносящего куста смородины корневая система сильно развита и насыщенность корней в сравнительно небольшом объеме почвы очень высокая. Скелетные, более толстые корни сильно разветвляются, растут сначала наклонно, почти горизонтально, а на расстоянии, приблизительно равном диаметру куста, – почти отвесно вниз и глубоко уходят в подпочвенные горизонты (до 1,5 м и более).

В первый год жизни прикорневой побег черной смородины обычно не разветвляется, его ветвление начинается следующей весной. В первые 2 года своего развития прикорневой побег сильно растет и слабо плодоносит. На 3-4-й год он превращается в ветвь, с сильными боковыми разветвлениями. Трех– и четырехлетние ветви сильно растут и интенсивно плодоносят. Это самые продуктивные ветви у черной смородины, поскольку самый обильный урожай у большинства ее сортов несут сильные приросты первого и второго порядков ветвления (рис. 2).

С наступлением плодоношения смеш

анные цветковые почки черной смородины образуют кисть и 1–2 замещающих побега, на которых вновь закладываются цветковые почки. До тех пор, пока прирост сильный, плодовые почки закладываются по всей длине побегов, они хорошо развиты и образуют полноценные кисти с крупными ягодами. На 5-6-м году прикорневая ветвь еще плодоносит, но уже имеет очень слабый годичный прирост — всего лишь до 3–5 см. С ослаблением роста на ответвлениях высших порядков скелетных ветвей образуются многолетние плодовые веточки (плодушки и кольчатки) с укороченными побегами замещения, на которых формируются хотя и многочисленные, но очень слабые короткие кисти с мелкими ягодами.

Плодоношение сосредоточено на верхних слабых разветвлениях 4-5-го порядка и более высоких. На многолетней ветви все ответвления первого и второго порядков уже не имеют плодовых образований. Поскольку плодушки черной смородины недолговечны и в массе отмирают через 1–2 года плодоношения, а прирост их слабый, то урожайность ветвей старше 5–6 лет резко падает.

Смородина относится к ягодным культурам, рано начинающим вегетацию. Почки ее нижних ветвей трогаются в рост сразу после того, как сойдет снег: через 2–3 дня после установления среднесуточных температур воздуха выше 0 °C. Самый интенсивный рост побегов наблюдается в первой половине мая.

В условиях средней полосы смородина обычно начинает цвести 15–20 мая. Фаза ее цветения довольно короткая, в среднем 10–15 суток, иногда от 10 до 23 суток. Длительность фазы цветения в основном определяется среднесуточной температурой воздуха.

Фаза образования завязи у смородины продолжается до созревания ягод, длится 40–45 дней. На продолжительность этого периода влияют колебания температуры воздуха и сортовые различия. Ранние сорта смородины обычно проходят эту фазу за 35–40 дней, поздние — за 40–45 дней. Начало созревания ягод может сильно различаться, и разница в сроках может достигать 25–30 дней. Средняя продолжительность созревания у ранних сортов составляет 4–7 дней, у поздних — 9-11 дней.

Память Мичурина — непревзойденный по вкусу и наиболее широко распространенный сорт черной смородины. Кусты сильнорослые, слабораскидистые, средняя урожайность с 1 куста 3–4 кг, максимальная — до 7–8 кг с 1 куста. Ягоды средней величины, масса 1 ягоды 0,7–0,8 г, у них приятный сладко-кислый вкус с сильным черносмородиновым ароматом. Сорт самоплодный, урожайность устойчивая по годам. Срок созревания среднеранний. При созревании ягоды осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчив к почковому клещу и махровости (реверсия); поражается мучнистой росой.

Диковинка — сорт раннего срока созревания; скороплодный: начинает плодоносить уже на второй год после посадки. Кусты сильнорослые, раскидистые, требующие рамочного ограждения для предохранения созревающих ягод от соприкосновения с землей. Урожайность высокая — до 5–6 кг с 1 куста. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5–1,7 г, имеют хороший кисло-сладкий вкус. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе довольно высокая, в средней степени поражается почковым клещом.

Минай Шмырев — сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, полураскидистые и раскидистые. Урожайность высокая, при надлежащем уходе 4-, 5-летние кусты способны давать до 4–6 кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные, вкусные, сладко-кислые, с сильным черносмородиновым ароматом. Созревание ягод не одновременное, а несколько растянутое. Зимостойкость сорта высокая, не повреждается морозами. Устойчивость к мучнистой росе слабая, к почковому клещу — выше средней.

Ленинградский великан — сорт среднераннего срока созревания. Кусты мощные, сильнорослые, почти не раскидистые, а при своевременной обрезке близко наклоненных к земле побегов компактные, стоящие. Урожайность высокая, но сильно зависит от ухода. Ягоды крупные, выровненные, с тонкой кожицей. Вкус ягод приятный, кисло-сладкий. Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.

Карельская (Бредторц) – сорт среднего срока созревания. Кусты среднего роста, сильнораскидистые, ветки извилистые, отчего они переплетаются, создавая вид курчавости. Рамочные ограждения обязательны, так как ветки сильно наклоняются, ложатся на землю и за лето укореняются даже без прикопки. Урожайность высокая — 6–7 кг и более с 1 куста. Ягоды средних размеров, отличного кисло-сладкого вкуса, с сильным черносмородиновым ароматом. При созревании они не растрескиваются и не осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчивость к мучнистой росе очень высокая. Листья всегда темно-зеленые, бархатисто-войлочные, здоровые. Устойчивость к почковому клещу средняя.

Черный жемчуг — сорт среднего срока созревания, скороплодный. Кусты среднерослые, раскидистые. Ягоды крупные и ровные по размерам, масса 1 ягоды 1,2–1,5 г. Имеют приятный кисло-сладкий вкус. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе. Зимостойкость высокая.

Белорусская сладкая — сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, сладко-кислого вкуса. Натуральный черносмородиновый аромат слабый. Созревшие ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Урожайность сорта высокая — 4–5 кг с 1 куста. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу выше средней.

Кантата — сорт среднепозднего срока созревания. Кусты мощные, компактные, не раскидистые, ветки и побеги хорошо стоят, не поникая под тяжестью созревающих ягод. Ягоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса. Урожайность высокая — 5–6 кг с 1 куста. Созревание ягод растянутое, что позволяет продлить сроки сбора и потребления ягод в свежем виде. Зимостойкость высокая. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу высокая.

Таинственная — сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г, кисло-сладкие. Зимостойкость сорта довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.

Лентяй — сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г. Приятного кисло-сладкого вкуса. Они хорошо держатся на кустах, не осыпаясь до октября. Зимостойкость довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням выше средней.

Белой — сорт позднего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,7 г, имеют десертный вкус, созревают дружно в самые поздние сроки. Самоплодность высокая. Устойчивый к болезням сорт. Засухо– и зимостойкость высокие.

Зуша — скороплодный сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Урожайность высокая. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5 г, кисло-сладкого вкуса, с приятным черносмородиновым ароматом. Сорт неприхотливый, дает хорошие урожаи при обычном уходе. Довольно устойчив к мучнистой росе и другим вызываемым грибками болезням, устойчивость к почковому клещу средняя.

Дачница — скороплодный сорт раннего срока созревания. Куст слаборослый, раскидистый. Урожайность высокая. Сорт отличается крупными (масса 1 ягоды 2,5 г) ягодами очень приятного сладкого вкуса. На усиленное питание и поливы отзывается повышением урожая. В отличие от других у этого сорта хорошо плодоносят и многолетние обрастающие веточки. Из-за обильных урожаев к 8 годам кусты стареют, и их нужно заменять молодыми.

Экзотика — скороплодный сорт раннего срока созревания. Кусты мощные, ветки непоникающие. Урожайность высокая. Сорт один из крупноплодных — масса 1 ягоды достигает 3,5 г и более. Вкус ягод кисло-сладкий, с типичным черносмородиновым ароматом. Побегообразовательная способность куста слабая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.

Ажурная — скороплодный сорт среднего срока созревания. Урожайность высокая с самого начала плодоношения. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 2,5 г), кисло-сладкие, пригодны для употребления в свежем виде и для различных переработок. При перегрузке урожаем в первые годы куст может остаться низкорослым и преждевременно устареть, поэтому его необходимо в первый год жизни направить на рост. В дальнейшем рост и плодоношение регулируют, заменяя устаревшие ветки молодыми побегами.

Чудесница — сорт позднего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые, с прямыми толстыми опушенными побегами. Ягоды крупные (средняя масса 1,1 г, максимальная — 2,8 г), черные, кислые, с толстой кожицей. Урожай с куста достигает 3,5–8,0 кг. Сорт требователен к теплу и влаге. Зимостойкий. Устойчив к почковому клещу.

Любимица Алтая — сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые, сильнозагущенные, с хорошей побеговосстановительной способностью.

Основной способ размножения смородины — это вегетативный (одревесневшими черенками, зелеными черенками и дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).

Наиболее простой способ размножения, подходящий для садоводов-любителей, – размножение отводками (рис. 3). Если в саду имеется высокоурожайный сорт, то, используя этот способ размножения, за один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см выступала из лунки.

Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее закрепляют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2–3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками (рис. 4) также не сложно и доступно каждому садоводу. Размножение черенками, хотя, как правило, и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет получать в саду новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.

Черенки в саду можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18–20 см заготавливают в октябре-ноябре, т. е. в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их берут с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8–10 мм.

Сразу же после срезки оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. При такой обработке они не теряют влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу. Можно также хранить в домашнем холодильнике на полке под морозильной камерой.

Черенки весной сажают в саду как можно раньше на специально подготовленных грядках с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см.

Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде, «на косой срез». На грядке черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1–2 почки (рис. 5). Затем грядки обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядкой устанавливают дуги высотой 40–50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой или лутрастилом. Пленку снимают при появлении первых же листочков и начинают умеренно поливать.

У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное иссушение может оказаться губительным для растений.

В течение лета грядку тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования из почек побеги желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10–15 г суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 кв.м. К осени при хорошем уходе вырастают саженцы с 1–2 побегами длиной 30–50 см.

Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.

Размножить смородину зелеными черенками — более сложный способ, и возможен он только при наличии парника или теплицы с туманообразующим устройством. Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5–10 см сохраняют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом, а верхний — под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12–14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18–24 °C.

Можно укоренять черную смородину зимой, чтобы к весне получить развитые саженцы, готовые к посадке. Черенки в конце зимы ставят в воду. Через 10–12 дней начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10–12 мм, черенки пересаживают в пакеты с землей, проколов снизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2–3 дня), так чтобы земля имела консистенцию сметаны, через 7–10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения высаживают на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах.

Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2–1,5 м.

На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, т. е. на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 кв.м: органических — 3–4 кг, суперфосфата гранулированного — 100–150 г, сернокислого калия — 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.

Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3–0,8 кг/кв.м.

Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной — чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. Вообще садоводу при выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при малых расстояниях с куста получается меньший урожай, но больше ягод с общей площади под кустами. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста ягод имеют больше, но самих кустов в саду будет меньше.

Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке намечают место для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см надо за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это более важно для посадки весной.

При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну сторону ее, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.

Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку из почвы высотой до 15–20 см.

От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому садоводу не должно быть безразлично, какие саженцы он использует для посадки.

Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.

При перевозке саженцев даже не на очень длинные расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки — осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью — надо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.

При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень позднем приобретении посадочного материала возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикалывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко, на 30–40 см. Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, что применяют при уплотненной интенсивной культуре.

У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось бы пустот вокруг корней. Саженец чуть заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки, см. рис. 6).

Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их хорошем росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.

Черная смородина — влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2–3 недели), не допуская, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно иссушают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, рубероид, пергамент, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

Осенью тяжелые суглинки перекапывают под кустами — неглубоко и оставляя на зиму комковатыми, чтобы лучше задерживалась влага. Между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.

После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 кв.м. Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной диаметром не менее 1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.

Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.

Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.

На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать и летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет — в 8–10 раз, на 1 кв.м вносят 0,5–1 ведро раствора.

Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.

Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.

Черная смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 кв.м поверхности почвы может составлять 30–50 л.

Поливают лучше всего в канавки глубиной 10–15 см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста.

Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней и, в конечном счете, увеличивая урожай и размеры ягод.

Из всех приемов ухода, пожалуй, наиболее важными и в то же время трудными для выполнения садоводами являются формирование и обрезка кустов. Обрезкой вызывают рост новых сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.

Обрезку начинают сразу после посадки. Обрезают каждый побег, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки, причем, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. В ряде случаев, когда в течение первого года жизни растение плохо развивается и дает мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.

Если очень сильно интересует, что за сорт смородины и какой вкус ягод и их величина, то можно оставить у саженца без обрезки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки на кусте появятся единичные кисти с ягодами.

В течение следующих лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают у основания. В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей.

Если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старые скелетные ветви, даже если они дают небольшой урожай.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год. У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов — от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4, причем однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, 4, 5-летнего возраста — на 1–2 меньше (рис. 7).

У взрослого плодоносящего куста черной смородины ежегодно вырезают стареющие 5-, 6-летние малопродуктивные ветви.

О том, что ветви черной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно меньше 10–15 см.

Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4–6 мм, то на устаревших ветвях — не более 2–3 мм. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. У 2-х, 3-летних ветвей окраска коры желтая и светло-серая.

Наиболее правильно определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега или многолетней ветви является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси ветви будет первым порядком ветвления, и ветвь будет соответственно 2-летней и т. д. (рис. 8).

При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящих почек, то ее вырезают. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5–6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

В садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, росшие несколько лет без обрезки. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые, однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.

У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до любого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви (рис. 9). Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует им на смену новых. В этом случае растения могут давать небольшой урожай. Правильной обрезкой в течение 3–4 лет можно восстановить плодоношение куста и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.

Обрезка черной смородины — довольно трудоемкая операция, и для ее проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек. Но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. И такую обрезку можно проводить весь осенний период до наступления сильных морозов. Весной выполняют остальную детальную обработку.

Осыпание завязей у смородины — довольно распространенное явление в условиях средней полосы. Очень часто, несмотря на обильное цветение смородины, в первые 10–15 дней после его окончания завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления — весенние заморозки, так называемые утренники, которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются лишь к 30 мая, но возможны и до 10 июня, т. е. захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.

Во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления служат листья земляники и обрезанные ветви малины, прошлогодняя картофельная ботва, солома, соломистый навоз. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздух.

Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до 1 °C, и заканчивают через час после того, как температура воздуха поднимется выше 0 °C.

Хороший способ защиты цветущих растений смородины от заморозков — опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе — в начале заморозка, третье — тотчас после второго и т. д. Даже простой полив почвы под кустами при опасности заморозка значительно уменьшает его вредное воздействие.

Помимо поздневесенних заморозков, на завязываемость ягод у смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лет насекомых затруднен и в результате растение плохо опыляется. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищенные места, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду, разведение пчел).

У смородины могут осыпаться завязи при полной или частичной самоплодности сортов, т. е. из-за недостаточного опыления цветков происходит плохое завязывание ягод. Сорта с частичной самоплодностью дают урожаи ежегодно, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.

Лучше других плодоносят независимо от перекрестного опыления сорта с высокой самоплодностью. Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев.

В любом случае желательно сажать растения не одного, а двух — трех самоплодных сортов, чтобы создавались лучшие условия для перекрестного опыления.

Почковый клещ. Самый опасный вредитель смородины. Сам клещ микроскопических размеров, невооруженным глазом его не заметишь, но пораженные им почки хорошо видны: весной такие почки ненормально разрастаются и укрупняются, приобретая неестественно округлую форму, напоминая внешне маленький кочанчик капусты. За сезон вредители дают до пяти поколений, количество их в каждой пораженной почке достигает восьми тысяч. Самки клещей благополучно в них зимуют, поэтому зараженные почки приходится весной как можно раньше собирать и сжигать.

Почковая моль — опасный и коварный вредитель. Ранней весной, когда еще лежит снег, вышедшие из зимовки гусеницы (они оранжево-красного цвета, размером 2–3 мм) выгрызают по 5–7 почек каждая. Почки засыхают и выглядят как обожженные. Заметить повреждение трудно, только после распускания листьев видны сильно оголенные побеги.

Черносмородинный ягодный пилильщик. Ложногусеницы его грязно-белого цвета, голова желтовато-серая, глаза темные, длина тела 11 мм. Повреждают ягоды ложногусеницы в начале их завязывания, уничтожая семена и немного мякоти. Поврежденные ягоды сильно разрастаются, приобретая характерную ребристую форму, и преждевременно окрашиваются, как бы созревая. После ухода гусениц ягоды опадают. Опрыскивание кустарников и почвы под ними в период распускания цветковых почек 3 %-ным нитрафеном способствует уничтожению вредителя.

Красногалловая тля — очень неприятный вредитель. Личинки тлей с самой ранней весны поселяются на нижней стороне молодых листьев, образуют колонии и высасывают сок. Листовая пластинка в листах питания разрастается, образует вздутия (галлы). Они окрашиваются сначала в желтоватый, а затем в темно-красный цвет. По этим галлам повреждения хорошо заметны. При сильном заражении листья засыхают и опадают, рост замедляется, урожай снижается.

Смородинная стеклянница. Часто в конце цветения или начале созревания ягод наблюдается увядание, засыхание и внезапное отламывание ветвей. Это повреждение ветвей гусеницей стеклянницы длиной 2–2,5 см, беловатой, с коричневой головой. Она проникает внутрь ветви и прогрызает ход в сердцевине, наполняя ее червоточиной. На срезе поврежденной ветви ясно виден черный ход в середине ветви.

Мучнистая роса. Широко распространенная болезнь, наносящая большой ущерб урожаю. Весной, после цветения, на молодых листьях, побегах и завязях появляется белый налет грибницы, который быстро превращается в мучнистый, а затем приобретает вид бурого войлока. Пораженные ветки прекращают рост, искривляются и отмирают. Ягоды засыхают. Особенно быстро болезнь развивается в загущенных и заросших сорняками посадках. За одно лето образуется до десяти поколений спор. Зимуют они прямо на ветках куста и на опавших листьях. Усиливающееся с каждым годом поражение, в конце концов, приводит растения к гибели.

Антракноз. В первой половине июня на листьях и побегах черной смородины появляются сначала желтые, потом коричневые пятна и язвочки. При сильном заражении они сливаются, листочки становятся как бы обожженными, скручиваются вверх краями и преждевременно опадают. Особенно сильный ущерб болезнь наносит при дождливой, влажной погоде: кусты полностью оголяются, на ягодах появляются мелкие бурые бугорки, урожай резко снижается. Основной источник заражения растений — опавшие листья.

Септориоз. Появляющиеся на листьях коричневые пятна со временем белеют, по краям выделяется кайма с черными точками. При сильном заражении они сливаются, нарушается нормальное развитие растений, листья преждевременно засыхают и опадают.

Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются ярко-желтые или оранжевые пятна и бугорки. Позже они буреют и засыхают, а листья опадают. Во второй половине лета споры бокальчатой ржавчины переходят со смородины на растущую в ближайшей низине осоку, где и перезимовывают, а в следующем сезоне вновь возвращаются на смородину.

Махровость (реверсия) черной смородины. Очень опасное микоплазменное заболевание, приводящее к бесплодию растений. Возбудитель болезни передается здоровым кустам почковым клещом, тлями, а также черенками от больных кустов. Характерные признаки — деформация листьев и цветков. Больные листья трехлопастные (вместо пятилопастных), удлиненные, с крупными краевыми зубчиками, похожими на лист крапивы, запах листьев теряется. Цветки становятся уродливыми, нитевидными, игольчатыми, фиолетового или зеленого цвета (вместо белых), внешне выглядят курчавыми («махровыми»). Пораженные цветки засыхают и очень долго не опадают. Ягоды практически не завязываются, и куст может быть частично или полностью без урожая.