• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Красная смородина растет повсеместно как ягодная и декоративная культура. Встречается в дикорастущем виде во многих областях страны.

Ягоды содержат сахара, органические кисло ты, минеральные соли, аскорбиновую кислоту, витамин Р, пектиновые и дубильные вещества.

В пищу употребляют зрелые ягоды для приготовления десертных блюд: киселей, ком потов, муссов, морсов. Широко используют ягоды в кондитерской промышленности для приготовления мармеладов, пастилы, желе, варенья, джемов. Готовят из смородины вина, настойки, соки.

Применяют ягоды красной смородины с лечебно-диетической целью.

Благодаря содержащимся в ягодах пектиновым веществам, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, набухают, образуя слизистые растворы, являющиеся хорошими адсорбентами кишечных токсинов, и наличию дубильных веществ, обладающих вяжущим свойством, сок смородины применяют при спастических колитах и энтероколитах. Кроме того, пектиновые вещества обладают способностью связывать и выводить из организма холестерин, поэтому ягоды смородины показаны при атеросклерозе. Применение их при геморрагическом васкулите обусловлено высоким со держанием витамина Р.

Сок смородины при меняют также и для выведения из организма мочекислых солей, так как органические кислоты, расщепляясь в организме, образуют угольную кислоту и воду, подщелачивая тем самым мочу.

В традиционной медицине ягоды смородины и их производные применяют при простудных заболеваниях в качестве жаропонижающего и потогонного средства.

Смородина — многолетний кустарник. В период плодоношения куст состоит из 12–20 разновозрастных ветвей. В зависимости от сортовых особенностей кусты могут быть раскидистыми или компактными.

Красная и белая смородина предпочитают расти на солнечных участках, на слабокислых суглинках с pH 5,5. В тени или полутени, на слишком кислых и плотных почвах, при близком стоянии грунтовых вод растет плохо. Поэтому, если глубина залегания грунтовых вод 50–60 см, красную и белую смородину сажают на небольших холмах. Расстояние между кустами, если вы сажаете их несколько, должно быть 1,5–2 м, поскольку они довольно большие. Красная и белая смородина хорошо соседствует с крыжовником несмотря на то, что у них есть общие вредители, и не любит соседства черной смородины. Ко всем остальным растениям в саду она относится вполне терпимо, прежде всего потому, что ее корневая система занимает промежуточное положение по глубине залегания сосущих корней — между деревьями, у которых глубина залегания корней ниже, и теми растениями, у которых корневая система поверхностная. Поэтому перед кустами красной смородины с южной стороны можно размещать землянику, овощи и зелень с неглубокой корневой системой, луковичные однолетние и многолетние цветы.

Для белой и красной смородины, как и для черной, типичны ростовые и смешанные почки. Больше всего у куста смешанных (цветковых) почек, которые имеют зачатки и ростовых побегов, и органов плодоношения. Ростовые почки менее многочисленны. Они, как правило, располагаются в нижней или в самой верхней части побега, из них развиваются вегетативные побеги (рис. 10). Причем типично ростовыми у смородины можно считать лишь прикорневые однолетние побеги, которые могут достигать длины 100 см и более.

Смешанные побеги имеют длину от 10 до 35 см. Верхушечные и боковые почки таких побегов могут быть как цветковыми, так и ростовыми.

Букетные веточки — короткие образования до 5–7 см длиной, на которых расположены цветковые почки. Верхушечная почка может быть ростовой и дать побег продолжения. Этот тип плодоношения наиболее характерен для красной смородины.

Самые короткие плодовые образования — кольчатки. При длине 3–4 см на них формируется 2–3 почки. Кольчатки плодоносят до 6–8 лет.

У красной и белой смородины листья трехлопастные, более грубые и кожистые, чем у черной. Они без запаха, по этому признаку всегда безошибочно можно отличить красную смородину от черной.

Ягоды имеют гораздо большее разнообразие оттенков, чем у черной, – белые, розовые, красные или интенсивно темно-красные.

Для смородины характерно поверхностное расположение корневой системы. В зависимости от почвенно-климатических условий и подготовки почвы основная масса всасывающих корней размещается в верхних слоях почвы на глубине от 0 до 40 см, может распространяться и до 60–100 см.

У взрослого плодоносящего куста смородины корневая система сильно развита и насыщенность корней в сравнительно небольшом объеме почвы очень высокая. Скелетные, более толстые корни сильно разветвляются, растут сначала наклонно, почти горизонтально, а на расстоянии, приблизительно равном диаметру куста, – почти отвесно вниз и глубоко уходят в подпочвенные горизонты (до 1,5 м и более).

С наступлением плодоношения смешанные цветковые почки красной смородины образуют кисть и 1–2 замещающих побега, на которых вновь закладываются цветковые почки. На 7-8-м году прикорневая ветвь еще плодоносит, но уже имеет очень слабый годичный прирост — всего лишь до 3–5 см. С ослаблением роста на ответвлениях высших порядков скелетных ветвей образуются многолетние плодовые веточки (плодушки и кольчатки) с укороченными побегами замещения, на которых формируются хотя и многочисленные, но очень слабые короткие кисти с мелкими ягодами.

Самыми урожайными являются 5-, 6-летние и даже 6-, 7-летние ветви.

По содержанию витаминов ягоды красной смородины уступают черной, тем не менее витамина С в них больше, чем в апельсинах, лимонах и землянике. Вполне достаточно в красной смородине и такого редкого вещества, как оксикумарина, регулирующего нормальную свертываемость крови, что играет важную роль в профилактике инфарктов.

Из красной и белой смородины нетрудно приготовить ароматное желе, компоты, прохладительные напитки, варенье, джемы и многое другое. Все эти заготовки не только вкусны, но и полезны: утоляют жажду, повышают аппетит, тонизируют организм. А в народной медицине их издавна используют в качестве потогонного, мочегонного, жаропонижающего, противоаллергического, противовоспалительного, кровоостанавливающего, противоязвенного средства. В некоторых местах красносмородиновый сок до сих пор считают лучшим средством от головной боли.

Версальская белая. Сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды 0,4–0,6 г), светло кремового цвета, десертного сладко-кислого вкуса, долго не осыпаются. Зимостойкость хорошая. Устойчивость к мучнистой росе высокая, к антракнозу — средняя.

Голландская розовая. Сорт среднего срока созревания. Кусты высокорослые, компактные. Ягоды средней величины и крупные (масса 1 ягоды 0,5–0,7 г), розового цвета, приятного десертного вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Устойчивость к мучнистой росе и антракнозу средняя.

Чулковская. Сорт раннего срока созревания, формирующий сильнорослый слабораскидистый куст. Самоплодность высокая. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды 0,6–0,8 г), ярко-красные, приятного десертного вкуса. Урожайность высокая — 8-10 кг с 1 куста. Зимостойкость высокая, устойчивость к болезням — ниже средней.

Джонхер ван Тетс. Сорт среднего срока созревания. В любительских садах его начали выращивать недавно, но благодаря многим положительным качествам этот сорт быстро завоевал популярность у садоводов. Кусты сильнорослые, компактные, самоплодность высокая, ягоды крупные (масса 1 ягоды 0,7–0,8 г), ярко-красные, приятного десертного кисло-сладкого вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Устойчивость к мучнистой росе и антракнозу высокая.

Ненаглядная. Сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, полураскидистые. Ягоды среднего размера (масса 1 ягоды 0,6–0,7 г), красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Урожайность, зимостойкость и устойчивость к болезням, вызываемым грибками, высокие.

Голландская красная. Сорт позднего срока созревания. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды крупные и средней величины (масса 1 ягоды 0,6–0,8 г), ярко-красные, кисло-сладкого вкуса. Урожайность достигает 8-10 кг с 1 куста. Зимостойкость и устойчивость к болезням, вызываемым грибками, высокие.

Вика. Сорт среднераннего срока созревания (ягоды созревают к 9 июля), отличается повышенной зимостойкостью, урожайностью, устойчивостью к заболеваниям. Куст средней высоты, пряморослый, густой, с толстыми красивыми побегами. Листья крупные, темно-зеленые, кожистые, с необычным сердцевидным основанием. Плодовые кисти плотные. Ягоды крупные, пурпурно-красные, сладкие, одинаковые по размеру.

Нива. Сорт среднего срока созревания (ягоды созревают к 16 июля). Скоро плодный, урожайный, устойчивый к мучнистой росе и антракнозу. Куст среднерослый, слабо раскидистый. Вступает в плодоношение раньше других сортов — уже на второй год после посадки. Ягоды крупные, ярко-красные, с высоким содержанием витамина С.

Осиповская. Сорт позднего срока созревания (ягоды созревают к 20 июля). Зимостойкий, урожайный, устойчивый к заболеваниям. Куст сильнорослый, полураскидистый, с густой кроной. Отличается поздним сроком цветения, цветы и завязи не повреждаются возвратными весенними заморозками, а ягоды хорошо завязываются даже в дождливые холодные дни при отсутствии пчел.

Красная Виксне. Сорт среднераннего срока созревания (ягоды созревают к 4 июля), зимостойкий, устойчивый к заболеваниям. Куст высокий, сильнорослый, с крупными листьями. Отличается от прочих сортов необычным цветом ягод — они темно-вишневые, полупрозрачные и очень вкусные, с высоким содержанием витаминов С и Р.

Размножают красную и белую смородину одревесневшими побегами, а в конце лета — начале осени отводками и зелеными черенками «с пяткой», то есть с частью двухлетнего побега. Однако любой способ требует навыка и опыта, поскольку способность укореняться у этой смородины, увы, гораздо хуже, чем у черной, поэтому для ее укоренения приходится использовать различные стимуляторы корнеобразования.

Наиболее простой и эффективный способ размножения — горизонтальными отводками. Такие отводки можно получить от большинства побегов молодого (3-, 5-летнего) куста.

Рано весной под маточными кустами почву рыхлят и удобряют органическими и минеральными удобрениями.

Затем делают неглубокие (до 10–12 см) бороздки, в них укладывают 1-, 2-летние хорошо развитые побеги, плотно пришпиливают крючками в нескольких местах и среднюю часть побега присыпают землей, оставляя верхний конец над поверхностью почвы. При отрастании вертикальных побегов до 8–10 см их окучивают рыхлой и влажной почвой, затем через 2–3 недели окучивание повторяют (рис. 11). В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.

Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. Плохо укоренившиеся отводки либо оставляют около куста на второй сезон, либо пересаживают на грядку для доращивания. Сажают по схеме: расстояние между рядами 50–60 см, в ряду между отводками 20–25 см. После посадки почву вдоль ряда уплотняют, отводки окучивают на высоту 8-10 см. Рано весной отводки обрезают на 3–4 почки, разокучивают, рыхлят; в сухую погоду поливают, мульчируют. В течение лета грядки с отводками рыхлят, поливы совмещают с органическими подкормками.

Двухлетние саженцы с 3–4 побегами и развитой корневой системой вступают в плодоношение через 2–3 года после посадки на постоянное место.

Красную и белую смородину можно размножить одревесневшими черенками (рис. 12). Осенью срезают однолетние побеги, растущие от корня или выросшие на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8-10 мм. Черенки нарезают длиной 18–20 см, помещают их во влажную почву или песок для образования зачатков корней и выдерживают 45–60 дней при температуре 2–3 °C. После этого черенки укладывают в ящик или другую тару и помещают в снежный бурт до весны. Рано весной черенки высаживают в рассадники или парники под пленочные или стеклянные укрытия и проводят обычный уход: полив, подкормка удобрениями, прополка.

Красную и белую смородину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью (для средней полосы — первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.

На участках, где мало снега, возможно подмерзание корневой системы, поэтому посадку целесообразно провести весной. В этом случае саженцы на зиму прикапывают. Чтобы предохранить почки от распускания, весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Высаживают растения рано, как только позволит почва.

Участок, предназначенный под смородину, перекапывают, добавляя удобрения: органические — 3–4 кг, суперфосфат гранулированный — 100–150 г, сернокислый калий — 20–30 г.

Перед посадкой у саженца удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей, затем корни обмакивают в глиняную болтушку, чтобы избежать их подсыхания.

Плотность посадки зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой кроны и сильнорослые надо сажать более редко, а растения с компактной пряморослой формой куста чаще.

В ряду кусты красной и белой смородины сажают на расстоянии 1,5 м.

Посадку саженцев красной и белой смородины проводят ранней весной — до майских праздников — или осенью — в конце сентября — начале октября. Чаще всего размещают их вдоль дорожек или по границам участка. Причем просторно — в полутора — двух метрах один куст от другого. Заботятся о том, чтобы посаженные кусты по мере роста не затенялись окружающими деревьями.

Ямы копают размером 60 х 60 см, а то и побольше, если почва малоплодородная. Верхний слой складывают отдельно, выбирают из него многолетние сорняки и засыпают им корни саженца. А еще лучше добавить к предназначенному для засыпки верхнему слою почвы одно-два ведра навозного перегноя двух-, трехлетней давности или компоста из перепревших сорняков и равномерно перемешать всю эту смесь с 200 г суперфосфата и поллитровой банкой древесной золы, в которой достаточно калия и других важных элементов питания. 6–8 см ниже уровня почвы, чтобы быстрее сформировать куст с широким основанием. При такой посадке лучше образуются дополнительные корни и появляется больше побегов возобновления из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. При посадке саженца смородины без наклона и заглубления может вырасти штамбовый куст, у которого возобновление побегов будет очень слабым (рис. 13).

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженцы слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Когда корни уже засыпаны почвой, но яма окончательно еще не заполнена, хорошо провести полив (примерно полведра на куст). Затем яму засыпают почвой, вокруг растения делают лунку и поливают еще раз из расчета 1/3–1/2 ведра воды на куст. Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом или же перегноем, в крайнем случае, лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через три-четыре дня растения снова поливают и мульчируют.

Формировать куст начинают сразу после посадки: верхушки побегов обрезают, оставляя снизу по 3–4 почки. В дальнейшем однолетние приросты на ветках не укорачивают, поскольку плодовые почки закладываются у красной смородины в основном на верхушках. Сформированный куст красной смородины должен иметь 15–20 ветвей разного возраста, урожай они дают до 6–8 лет, а иногда и более.

Красную и белую смородину можно формировать и как шпалерную культуру в виде плоской пальметты, фиксируя ее побеги на двух-трех рядах проволоки, как обычно делают это с виноградной лозой (рис. 14). Такую же формировку придают кусту, размещенному вдоль стенки дома или сарая. Правда, при такой посадке приходится регулярно и довольно часто обламывать и обрезать все побеги, нарушающие плоскую формировку.

Иногда красную смородину формируют в штамбовой форме (рис. 15), и тогда она имеет вид карликовой яблони или миниатюрного дуба красивой округлой формы. При формировании куста таким способом у молодой смородины выбирают один вертикально растущий, хорошо развитый побег, остальные все вырезают непосредственно от земли. У оставленного побега удаляют все ветки, расположенные ниже 25–50 см от земли, создают штамб, а ветки, расположенные выше, несколько укорачивают, таким образом вызывая у них ветвление. В дальнейшем обрезку проводят по типу обрезки яблони: удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти. Когда они еще зеленые и очень маленькие, их можно просто выламывать, а при частичном одревеснении нужно вырезать как можно ниже.

Обрезка красной и белой смородины имеет некоторые отличия от обрезки черной смородины. Это основано на различиях биологии их развития и плодоношения. Плодовые почки у красной и белой смородины в основном образуются у основания годовых побегов, а также на кольчатках — многолетних плодовых ветках. Поэтому у них и более старые ветки также являются плодоносящими, т. е. куст красной смородины не требует такой частой омолаживающей обрезки, как черная смородина. У взрослых растений удаляют лишь обломанные, усыхающие и старые малоурожайные ветки, а для прореживания и осветления вырезают ветки, выросшие у самого основания куста.

Основой борьбы с вредителями и болезнями является соблюдение правил агротехники. В хорошо ухоженном саду нет условий для развития вредителей и болезней. Прежде всего кусты не должны быть загущены, для этого своевременно проводят обрезку и сжигают поврежденные части растений. Осенняя перекопка междурядий способствует уничтожению большого количества подготовившихся к зимовке вредителей.

Безусловно, немаловажна и правильная посадка. При посадке с соблюдением расстояния 2 Х 2 м развиваются мощные кусты, они хорошо освещаются, проветриваются, и в них редко развиваются вредители и болезни. Если все же вредители появляются, то не надо начинать борьбу с ними сразу же с применения химических средств защиты. В том случае, когда вредителей мало, надо просто их собирать и уничтожать вручную. Так, например, легко поддаются сбору огневки. Рекомендуется применять настои и отвары инсектицидных растений, как приносящие меньший вред по сравнению с ядохимикатами. И лишь при крайней необходимости можно прибегать к химическим мерам защиты.

Наиболее распространенные вредители у красной и белой смородины — это тли, крыжовниковая огневка, пилильщики, почковый клещ, смородинная стеклянница. Из болезней наиболее распространены и вредоносны мучнистая роса (сферотека) и антракноз.

Тли — это мелкие (до 2 мм длиной), сосущие вредители. Они располагаются на побегах и листьях всегда колониями. Тли обычно поселяются на нижней стороне листа и высасывают соки. Поврежденные листья хорошо заметны: они, разрастаясь, имеют характерную бугорчатую структуру, часто как бы вздуваются и приобретают красную или оранжевую окраску, а при массовом нападении тли просто засыхают. Тли очень плодовиты: за первую половину лета они могут отрождать до 5–6 поколений. У тли, которая располагается на побегах, весной личинки выходят из набухших почек и питаются на зеленых побегах и молодых листьях. Растущий побег искривляется, листья скручиваются вниз, образуя как бы комок. Вместо здорового полноценного побега вырастает тонкий, искривленный, и его нужно удалять. Тли от одного куста к другому могут быть перенесены муравьями, которые питаются сладким соком, выделяемым тлями. Если в саду появились муравьи, места их скопления нужно уничтожить, пролив крутым кипятком и разрушив их колонии, а места выхода можно посыпать борной кислотой.

Меры борьбы. Ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание с обильным смачиванием кустов и почвы под ними 3 %-ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Для уничтожения тлей можно успешно применять настои и отвары некоторых растений: одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, ботвы картофеля и томатов. Опрыскивание надо проводить при первом же появлении признаков повреждения. Опрыскивают в вечерние часы и в тихую погоду. При обработке важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли: молодые побеги, и особенно нижняя сторона листа, где находятся тли. При необходимости настоями и отварами растений в течение лета можно обрабатывать до 3–4 раз с промежутком в 7–15 дней. Обработку нельзя проводить во время цветения растений. Последний срок обработки — за 5 дней до сбора урожая.

Крыжовниковая огневка — самый распространенный вредитель смородины. Личинки его длиной 15–18 мм, светло-зеленого цвета, очень верткие. При появлении опасности они, быстро извиваясь, стараются упасть на землю и спрятаться в почве. Личинки появляются в момент образования ягод и развиваются 25–30 дней. Опутывая кисти с плодами паутиной и вгрызаясь в ягоды, они питаются. За время развития каждая личинка успевает повредить до 10–15 ягод.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы под кустами с целью уничтожения подготовившихся к зимовке куколок огневки. При небольшой численности собирают и уничтожают опутанные паутиной кисти ягод вместе с вредителями. Если ожидается массовое появление вредителя, то перед цветением кусты опрыскивают настоем сухих листьев или отходов табака, махорки.

Смородинная стеклянница — наиболее трудноискоренимый вредитель смородины и крыжовника. Через 15–20 дней после цветения бабочки стеклянницы откладывают яйца. Отродившиеся гусеницы проникают внутрь молодых веток и полностью выедают сердцевину, постепенно передвигаясь вниз. Там они и зимуют. Поврежденные стеклянницей ветки становятся ломкими, снижается их облиственность, листья становятся мелкими, светло-зелеными, а иногда ветки погибают. Куст сильно ослабляется и плохо плодоносит.

Меры борьбы. Позднеосенняя и ранневесенняя обрезка поврежденных побегов, немедленное их удаление и сжигание; выкорчевывание сильно поврежденных кустов и сжигание.

Из болезней наибольший вред смородине приносят мучнистая роса и антракноз.

Антракноз. В первой половине июня на листьях и побегах смородины появляются сначала желтые, потом коричневые пятна и язвочки. При сильном заражении они сливаются, листочки становятся как бы обожженными, скручиваются вверх краями и преждевременно опадают. Особенно сильный ущерб болезнь наносит при дождливой влажной погоде: кусты полностью оголяются, на ягодах появляются мелкие бурые бугорки, урожай резко снижается. Основной источник заражения растений — опавшие листья.

Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на молодых побегах и листьях. Во второй половине лета она переходит на плоды и покрывает их в виде тонкого войлочного слоя. Ягоды не увеличиваются в размерах, становятся непригодными к употреблению. Побеги искривляются, перестают расти, листья скручиваются. Распространению болезни способствуют загущенные посадки и влажная погода.

Меры борьбы. К основным мерам относится, прежде всего, посадка устойчивых к болезни сортов белой (Версальская белая, Голландская розовая), красной смородины (Джонхер ван Тетс, Чулковская, Голландская красная). Конечно, список сортов, устойчивых к мучнистой росе, не ограничивается только перечисленными, ежегодно список может быть пополнен за счет новых, выведенных селекционерами устойчивых сортов. После цветения, как только появятся первые признаки болезни, растения опрыскивают раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением 40 г хозяйственного мыла.

Эффективное средство и настой золы. Для приготовления его берут 1/3 ведра золы, заливают ведро водой доверху, кипятят 1 ч, остужают, процеживают и этим настоем опрыскивают. Можно также опрыскивать настоем коровяка. Для приготовления последнего 1/3 ведра коровяка заливают теплой водой доверху, настаивают 3 суток, разбавляют 3 ведрами воды, процеживают и опрыскивают. Эти опрыскивания одновременно служат и хорошими внекорневыми подкормками. Если болезнь развита сильно, опрыскивания повторяют через 7-10 дней 3–4 раза. Последнее разрешается проводить за 5 дней до сбора урожая.

В последние годы распространен такой эффективный и экологически совершенно безопасный метод защиты смородины от мучнистой росы, как опрыскивание кустов рано весной кипятком. Как только сходит снег, а почки смородины еще не начали набухать, воду кипятят, переливают в лейку и этим кипятком равномерно и тщательно обливают кусты. На большой плодоносящий куст достаточно одной полной лейки кипятка. Куст опрыскивают очень тщательно, чтобы капли кипятка смочили каждую ветку сверху донизу.

Особенность техники этого опрыскивания заключается в том, что куст следует обработать за один прием. Если даже не на все ветки попали капли кипятка, то повторное опрыскивание куста недопустимо. Дело в том, что кипяток, обжигая и убивая болезнетворные грибы на поверхности веток, побегов, почек, быстро остывает, отдавая свое тепло. А при повторной обработке кипятком куст будет уже согрет, и горячая вода высокой температуры легко проникнет внутрь почек, обожжет их, и они погибнут.

Важно, что в момент опрыскивания почки на кустах не должны начать набухать и быть раскрытыми. Для удобства проведения этой процедуры и усиления эффекта от обработки перед опрыскиванием куст надо связать шпагатом так, чтобы он в поперечнике имел диаметр 60–80 см. Если же кусты еще не освобождены от осенней тугой обвязки, то, наоборот, их несколько освобождают.

Весеннее опрыскивание кустов и пролив почвы под ними кипятком убивает также болезнетворные начала и других болезней, а также губительно действует на отложенные на поверхности веток яйца вредителей.